Замок зажигания рено логан

Renault Logan ›
Logbook ›
Как выглядит неисправность контактной группы замка зажигания

Это пока единственная «поломка» моего Логана за вот уже почти два года эксплуатации. Случилась летом 2015 года. Хотя, эта неисправность не препятствовала использованию машины по прямому назначению, лишь слегка затрудняла 🙂

А выглядело это вот так:

В двух словах, бензонасос в порядке, стартер крутит (при этом гаснет экранчик с уровнем топлива и температурой на панели), а машина не заводится. Отпускаешь ключ, пробуешь заново — все хорошо.
Такая оказия случалась в основном «на холодную», после некоторого более-менее продолжительного времени простоя (с заглушенным двигателем). От получаса и далее. Если заводиться после минуты-трех-пяти, то такого не наблюдалось.

Авто-электрик сразу обратил внимание на факт гаснущего экрана БК, и полез смотреть контактную группу.

ZoomКонтактная группа без личинки замка

Сняли ее, рассмотрели и приговорили к замене, потому что выглядела она так:

Электрик назвал это как-то в духе «контакты опустились», и объяснил, что питание на этот провод (контактную группу) идет без реле, напрямую. Из-за этого и получается износ. Сам я не специалист в этой области, поэтому конкретный механизм износа объяснить не смогу.

Так или иначе, нашли на авторынке отдельно ее с замком и ключом) производства ASAM. Нашли не сразу, т.к. по умолчанию она продается вместе с личинками всех замков и двумя ключами.
Сейчас понимаю, что надо было брать оригинал — потому что у аналога несколько иная конструкция.

ZoomОригинальная деталь

ZoomПрорезь оригинала

А именно, в оригинале вот эта белая окружность в центре «насадки» на контактную группу — имеет плоскую прорезь, в которую входит плоский же штырек из личинки замка.

ZoomЛичинка

ZoomЛичинка, соединенная с контактной группой

В общем личинка имеет аналогичный по форме выступ/штырек и крутит им контакты в контактной группе ))

А вот в аналоге от ASAM оказалось, что эта прорезь не прямоугольная, а вообще треугольная. И никак не стыкуется с оригинальной личинкой. Единственный вариант (на мой взгляд) — это надо было разобрать ее, добраться до контактов и попробовать нахлобучить на них крышку от оригинала с прямоугольной прорезью.
Но как-то эта идея умерла в зародыше, по ряду причин: корпус ее несколько отличался от корпуса оригинала, поэтому был риск что не срастется; плюс снимается и одевается эта крышка тяжеловато, сплошь тонкие пластмассовые защелки — боялись сломать.

Поэтому пришлось ставить уже комплектом — новую контактную группу и новую личинку. Заодно поставили реле «световое» перед зажиганием (купил в автозапчастях, около 80 руб.). Теперь у меня два ключа — один от зажигания, второй от всего остального)).

Мораль — надо было не экономить, брать сразу оригинал. Возможно, там можно было бы заменить только контактную группу и она подошла бы к старой личике замка. А вообще, конечно, это современные реалии — вместо по сути, пучка проводов с парой разъемов — автовладелец вынужден покупать дополнительно все замки и менять еще и их. А передние меняются со снятием дверных обшивок, к слову…

Устройство замка зажигания

Замок зажигания представляет из себя электрический элемент с контактной частью и механической блокировкой, расположенной с правой стороны рулевой колонки. В этом устройстве вся электрическая часть между собой связана и управляется при помощи ключа зажигания.

В замке зажигания предусмотрено 4 различных положения ключа:

На рисунке отображены 4 основных положения ключа зажигания

  • S — Отключено (ключ вставлен в замок зажигания).
  • A — На стоянке (предназначена для снятия механической блокировки, а также подачи питания на отдельные электроприборы).
  • M — Зажигание (Активирован весь электропакет автомобиля, включены контрольные лампы на панели приборов).
  • D — Старт (Запуск двигателя).

Неисправности замка зажигания

Конструкция замка зажигания вблизи

Конструкция замка зажигания предусматривает в себе несколько контактных групп и выход хотя бы одной из них оставит весь автомобиль без подачи энергии. Самой популярной неисправностью становится, выход из строя реле и поломка возвратной пружины. Для того, чтобы самостоятельно провести диагностику неисправности или заменить вышедший из строя замок зажигания потребуется немного сноровки и точное следование дальнейшей инструкции.

Порядок действий при замене и снятии замка зажигания

Для выполнения всех работ вам потребуется: отвёртка с плоским жалом и специальный ключ Torx Т20.

>

  1. В первую очередь отсоедините минусовую клемму от замка зажигания.
  2. Отверните 2 болта которые соединяют между собой нижнюю и верхнюю элементы кожуха.

    Вывернув 2 болта крепления, кожух можно снимать.

  3. Демонтируйте эти элементы рулевого колеса (если при повороте руля слышен стук, то читайте материал: стуки в рейке при повороте руля).

    Нижняя и верхняя часть элементов кожуха снимается после небольшого усилия на неё.

  4. Отключите питание и извлеките иммобилайзер.

    Сначала извлеките кольцо а затем отключите питание.

  5. Под приборной панелью отключите жгут проводов питания зажигания, предварительно демонтировав из держателя на корпусе.

    Так выглядит колодка, когда она отсоединена от держателя.

  6. Путём смещения фиксатора отсоедините колодку.

    Лучше всего отгибать фиксатор с помощью отвёртки

  7. При помощи отвёртки выверните болт из корпуса замка зажигания.

    Выкручиваем болт фиксации замка зажигания против часовой стрелки.

  8. Вставив ключ в замок зажигания, поверните его на ¼ оборота.
  9. Плоской отверткой отогните фиксатор корпуса и достаньте замок зажигания вместе со жгутом проводов.

С небольшим усилием нажав на замок он выйдет из своего посадочного места.

Установку следует производить аналогично порядку снятия.

Благодаря таким не сложным действиям, замену замка зажигания на Рено Логан можно произвести за 30 минут.

>