Замена жидкости в

Stringer-Bell ›
Блог ›
Замена тормозной жидкости своими руками

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость В сервисной книжке есть такая запись: тормозную жидкость надо менять каждые два года. Между тем многие водители не придерживаются этого срока. Вместо полной замены тормозной жидкости многие водители ездят «на доливе», хотя все производители автомобилей четко регламентируют сроки ее полной замены.

Почему тормозная жидкость нуждается в замене?
Как поменять тормозную жидкость?
Нужно ли прокачивать тормоза?
Почему тормозная жидкость нуждается в замене?
Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость Любая техническая жидкость в автомобиле требует замены. Разная периодичность замены обусловлена функциями технической жидкости. Периодичность замены тормозной жидкости каждый автопроизводитель указывает, как правило, в Руководстве по эксплуатации определенной марки и модели автомобиля.

Средняя периодичность замены тормозной жидкости определяется сроком эксплуатации – 1-3 года, либо пробегом – 30-40 тыс. км. Для классных машин значительно жестче: например, у Мазерати рекомендуют менять через 10 тыс. км пробега, а у Феррари — через 5 тыс. км. Почему? Следует учитывать и режим эксплуатации, т.е. активность использования вами тормозов в аварийном и скоростном режимах.

Тормозная жидкость работает в очень тяжелых условиях. Даже при «городском» вождении она нагревается до +150°С. Если же нагрузки особо высоки (езда с прицепом, горная дорога, агрессивный стиль вождения и т.п.), то температура тормозной жидкости может достигать +180°С, а при остановке машины кратковременно подскакивать до +200°С.

Конечно, тормозные жидкости рассчитаны на такие нагрузки: их заявленные температуры кипения составляют +205…+265°С в зависимости от конкретной марки. Но в процессе работы тормозная жидкость неизбежно поглощает влагу, и температура кипения понижается. Например, если в течение года тормозная жидкость «наберет» 2-3% воды, то температура ее кипения снизится на 30-50°С, то есть она может закипать при 145-160°С.

Это абсолютно недопустимо. Происходит так называемая паровая блокировка тормозов: из-за резкого расширения образовавшихся пузырьков часть жидкости выдавливается в резервный бачок, при нажатии педали оставшаяся <внизу> жидкость не создает нужного давления (она насыщена пузырями), и педаль «проваливается».

Все это говорит о том, что тормозная жидкость — вещь весьма серьезная, требующая к себе особого внимания. В чем оно заключается? В контроле за состоянием тормозной жидкости.

Кроме этого, существует несколько заблуждений у начинающих автовладельцев о тормозной жидкости. Рассмотрим их.

Замкнутый режим эксплуатации ТЖ – условность

В тормозной системе есть компенсационные отверстия для определенного технологического движения воздуха. А ТЖ гигроскопична, т.е. постепенно впитывает в себя влагу. Именно это приводит в итоге к тому, что все вещества входящие в состав ТЖ теряют свои свойства.

Современные ТЖ можно смешивать

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость Можно, но не все и не всегда. Разные производители выпуская ТЖ придерживаются общих требований к составу. Но существует еще ряд стандартов, которые применяются производителем для конструктивных особенностей марки-модели автомобиля. Поэтому, на короткий срок доливка ТЖ позволительна. Но эксперты настоятельно рекомендуют производить замену тормозной жидкостью полностью.

В современном авто можно использовать любые ТЖ стандарта DOT-4

Неправильно. Не распространяясь о типах и видах ТЖ, скажем лишь то, что если вы не профессионал, то просто выполняйте требования изготовителя авто, касаемо типа тормозной жидкости. Не экспериментируйте со своей безопасностью.

С учетом вышеизложенного, автолюбителю не нужно долго размышлять над тем, как часто менять тормозную жидкость – завод уже за нас подумал. Остается лишь выполнять рекомендации специалистов.

Проверка тормозной жидкости

Для проверки качества тормозной жидкости существует тестер тормозной жидкости. Сегодня на рынке представлено большое количество производителей и моделей оборудования для проверки и замены ТЖ. Естественно, перед выбором и приобретением нужно внимательно ознакомиться с параметрами и процедурами, которые выполняются на том или ином приборе.

Электронный тестер тормозной жидкости измеряет температуру кипения ТЖ, и выдаёт определенные температурные показатели: 175С и выше – ТЖ эффективна, между 165-175С – использовать можно, но если она используется более 2-х лет, то пришла пора менять, и ниже 165С – требуется замена.

Как поменять тормозную жидкость?
Есть два варианта того, как заменить тормозную жидкость. Первый – это обращение в сервис. Здесь есть мастер, существует специальное оборудование для замены тормозной жидкости, и по времени замена ТЖ займет немного. Честно говоря, и стоимость замены не так уж и велика.

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкостьВторой вариант – это проведение процесса замены тормозной жидкости своими руками. Сложного в этом нет ничего, главное выполнять правильно все предписания технологической карты. Вначале производится проверка тормозной жидкости, а затем, в зависимости от результата, её замена или нет.

Замена тормозной жидкости своими руками

Замену тормозной жидкости лучше производить вдвоем. Из инструментов и материалов нам потребуется:

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость — ветошь, ключ на 8 или 10, желательно специальный зажимной;
— резиновый шланг;

— какая-либо емкость, лучше прозрачная;

— сама тормозная жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем вашего автомобиля.

Перед началом работы необходимо открыть регулятор давления задних тормозов, заткнув подходящую по размеру отвертку или штырь между платиной и шариком. Не забывайте по окончанию ремонта все это вытащить.

Теперь можно конкретно перейти к тому, как поменять тормозную жидкость. Последовательность замены следующая:

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость Откручиваем крышку бачка и кладем ее на чистую ветошь. Будьте аккуратны, так как с поплавка возможно падение капель тормозной жидкости.
Снимите защитный резиновый колпак с клапана стравливания воздуха на заднем правом колесе и наденьте на головку клапана подходящий по размеру резиновый шланг.

Конец шланга опустите в приготовленную заранее прозрачную емкость.

Попросите помощника нажать на педаль до упора и держать ее в таком положении.

Откройте клапан, повернув его ключом на половину оборота, через шланг в сосуд потечет жидкость.

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость Когда жидкость перестанет вытекать, закройте клапан, завернув его. Следите за уровнем жидкости в бачке, он должен стать минимальным и только после этого следует доливать новую.

Теперь помощник должен отпустить педаль и затем нажать на нее несколько раз и зафиксировать в таком положении.

Откройте клапан.

Данные действия необходимо повторять до того момента, пока из шланга не начнет течь чистая новая тормозная жидкость.

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость После этого заверните клапан и наденьте на него защитный резиновый колпачок.

Далее повторяем данные действия с левым передним, левым задним и правым передним тормозными механизмами. Таким образом, получаем, что старая тормозная жидкость полностью поменяется на новую.

Как правило, после данных операций прокачка тормозов не требуется. В завершении работы нужно долить тормозную жидкость до отметки max и закрутить крышку бачка. Теперь Вы знаете как поменять тормозную жидкость самостоятельно.

Нужно ли прокачивать тормоза?
Воздух попадает в тормозную систему автомобиля в процессе его обслуживания и эксплуатации, это значительно влияет на эффективность работы системы. Тормозная педаль обязательно даст знать, когда это происходит, она будет мягко проваливаться в пол и делать захват только у самого пола, а автомобиль будет заносить в разные стороны при полном нажатии на педаль тормоза.

По тормозному следу колес, можно определить какой контур плохо работает. Для этого необходимо произвести затормаживание на ровной, чистой площадке, имеющей сухое однородное покрытие, со скоростью 40 — 60 км в час. Признаком наличия воздуха в тормозном механизме будет след от протектора блокируемого колеса.

Чтобы удалить воздух из тормозной системы необходимо ее прокачать. Этот процесс не понадобится, если замена тормозной жидкости будет производиться на оборудовании СТО под давлением. Прежде чем провести работы необходимо убедиться, что все узлы и соединения привода тормозов герметичны, и только после этого бачок для тормозной жидкости заполнить до максимальной отметки. Для прокачки понадобится помощник, он необходим, чтобы управлять педалью тормоза по отдаваемой команде.

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость Прозрачный шланг, так называемую «установку» для замены жидкости, необходимо надеть на штуцер тормозного механизма, а свободный конец шланга опустить в емкость с тормозной жидкостью. Это собственно и все оборудование для замены тормозной жидкости на данном этапе, которое может понадобиться.

Необходимо нажать на педаль тормоза 4-5 раз для создания в системе значительного давления, что позволит от стенок каналов «оторвать» пузырьки воздуха.

Необходимо отвернуть штуцер на половину или три четверти оборота в тот момент, когда педаль удерживается помощником нажатой.

Когда педаль достигла своего положения «в пол» штуцер необходимо завернуть. Эти операции придется повторить несколько раз, пока в жидкости, которая вытекает по шлангу, не исчезнут пузырьки.

Никогда нельзя повторно применять использованную уже тормозную жидкость или ту, которая длительное время хранилась в открытом состоянии, так как вполне вероятно ее насыщение воздухом или водой.

Необходимо учитывать при замене некоторые сложные моменты

— В автомобилях, оснащенных задними дисковыми тормозами, имеется регулятор давления тормозов задних колес. В положении, когда автомобиль находится на подъемнике, а регулятор неисправен, осуществление прокачки может быть не возможным.

— Такие автомобили как Toyota Land Cruiser имеют прокачной штуцер в регуляторе давления, который тоже необходимо прокачивать.[/i

— Значение имеет схема прокачивания, которой нужно строго придерживаться и не идти на поводу у бытующего мнения, что прокачку нужно начинать от дальнего колеса. Если прокачать неправильно, то тормоза будут мягкими, а педаль — жесткой. И от количества прокачек ничего не изменится. Тогда вообще не понятно: зачем менять тормозную жидкость – ведь тормоза стали только хуже.

В зависимости от места расположения руля справа или слева, схема прокачивания должна быть такой.

При расположении руля слева:

левое заднее;

правое переднее;

правое заднее;

левое заднее;

правое переднее;

левое переднее.

При расположении руля справа:

правое заднее;

левое переднее;

правое заднее;

левое заднее;

правое переднее

левое переднее.

Возможно, конечно, что изменение схемы прокачки, никак не отразиться на качестве, но, все же, лучше придерживаться именно такого порядка прокачки.

Прокачивание тормозной системы необходимо:

— если замена тормозной жидкости была произведена самостоятельно;

— если педаль тормоза «мягкая»;

— если производился ремонт тормозных механизмов;

— если автомобиль при вождении води из стороны в сторону.

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

Как обычно происходит смена «тормозухи» в системе тормозов? Один садится в салон и нажимает-отпускает педаль тормоза, затем зажимает. Второй в это время отворачивает штуцер и спускает эмульсию, одновременно выпуская воздух. Проходящий мимо гаража человек, сразу же узнает, какая процедура происходит. Не зря же оттуда доносятся фразы: «Держи», «Качай». Обязательно ли искать помощника, если цель – не вытеснить воздушные пузырьки, а полностью насытить систему новым рабочим телом. Ответ – нет.

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

  • Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
  • Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
  • В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса


Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

  • Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
  • Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
  • Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:
    • правое заднее;
    • левое заднее;
    • правое переднее;
    • левое переднее.
  • Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.
  • Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:
    • переднее левое;
    • переднее правое;
    • заднее левое;
    • заднее правое.
  • Восстановить уровень жидкости в бачке.

Прокачка

Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

  • Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
  • Создать давление в системе замедления.
  • Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
  • Завернуть штуцер.
  • Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

  • Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
  • Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
  • Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:

  • Правое заднее.
  • Фронтальное левое.
  • Тыльное левое.
  • Переднее правое.

Где копать: проваливается педаль тормоза на автомобиле и тормозная жидкость не уходит из бачка

Страх утопленной педали часто возникает у новичков. Ведь они толком не знают конструкции этого узла. Между тем, бояться нечего, если в работу вступает вакуумный усилитель. Обычно он это делает после пуска двигателя. Если давить на рычаг в этот момент, он, при пуске мотора, провалится, и им вмиг легче станет оперировать.

Бить тревогу стоит, когда на запущенной силовой установке проявляется неисправность в виде того, что проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость никуда не уходит из бачка. Если бы она уходила, диагноз был бы сразу же поставлен – протечка в системе.

Впрочем, и поставленная проблема всем механикам известна. Суть ее в том, что в системе имеется воздух. Симптом игнорировать не рекомендуется. Лучше сразу же прекратить эксплуатацию автомобиля или, если это случилось в гараже, не выезжать. При этом следует считаться с правилами. Согласно им буксировка авто на АКПП или роботе, да и на механике в этом случае тоже запрещена – замедляться невозможно. Эвакуатор с полной или частичной погрузкой – единственный вариант добраться до СТО или домой.

К сведению. Еще один признак наличия воздушных пузырьков в магистрали – педаль проваливается, но после нескольких нажатий восстанавливается тугой ход. Это означает, что узел временно реабилитировался и готов в исправном режиме завершить данный цикл.

Способ решения проблемы – прокачать систему. Процесс уже описан и вполне осуществим в домашних условиях. В технологии важно соблюдать схематику. Не лишним будет повторить схему прокачивания раза 3-5.

Часто при проваливающейся педали винят систему ABS. Однако это ошибочно – на начальную работу узла замедления она не влияет. Это элементарно можно проверить и самому, деактивировав АБС и прокатившись на безопасном участке. Заключение тест-драйва будет отрицательным – проблема не уйдет.

Задача: после замены тормозной жидкости на машине педаль стала мягкой и неинформативной

Меняя «тормозуху» автолюбитель выполняет одно из требований регламентных работ по машине. А именно – заменить жидкость по истечении двух-трех лет. Производитель уверенно заявляет, если этого не сделать, то будет худо. На самом деле эмульсия гигроскопична и может на протяжении этого времени «хапануть» влагу из воздуха. Конечно же, это негативно скажется на функционировании системы в целом.

Безопасность превыше всего – меняем. Все заправили, закрутили, заводимся и едем. И тут замечаем, что после замены тормозной жидкости педаль стала мягкой и малоинформативной. Что же делать? В сети блуждает несколько причин этой неисправности:

  1. Система заполнена некачественным составом.
  2. Не притерлись замененные элементы узла.
  3. Плохо прокачана система.

Первая особенность – чаще миф, нежели реальность. Вторая – может проявляться при замене колодок вследствие того, что они не притерлись к диску и вдавливаются в пазы выработки. Выхода два – подождать 900-1 000 км, пока все приработается или проточить диски для получения мгновенного эффекта. Однако наиболее часто проблема мягкой педали сопряжена с иными проблемами:

  • Не прокачан главный тормозной цилиндр.
  • Не прокачан распределитель тормозного усилия между задом и передом (колдун) – касается не всех авто.
  • Один из компонентов узла течет (ТЖ из бачка будет уходить).
  • Надувается один из резиновых шлангов.

А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло, а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

Вердикт

  • Проваливающаяся педаль тормоза при неизменном уровне жидкости – явный признак завоздушенности системы.
  • Заменить самостоятельно тормозной состав – возможно. Достаточно открыть все сливные штуцера и контролировать уровни в бутылках и расширительном бачке. После слива 200 мл эмульсии с переднего левого суппорта, штуцеры слива закрываются и процесс смены считается завершенным. Однако есть тонкости процесса.
  • Если после замены ТЖ педаль стала мягкой, значит система плохо прокачана или не притерты колодки. Возможны небольшие утечки или проблемы в шлангах.
  • Смешивать разные смеси допускается в случае их совместимости, что указывается на упаковке. При отсутствии сведений о том, что залито – мешать не рекомендуется.

Привет всем зрителям канала technoKIT, а теперь и блога. Сегодня речь пойдет про тестер тормозной жидкости, который может пригодиться любому автолюбителю, который следит за своим авто самостоятельно и не доверяет его в руки СТО. Ведь известно, что на многих СТО с клиента пытаются взять деньги порой за то, чего не делают, а проверить это весьма сложно. Другой вопрос, если речь идет о ремонте электронных устройств, где результат ремонта можно проверить сразу и не оплачивать его, если он неудовлетворительный. По крайней мере так сообщает вот этот источник. Автомобили же часто ремонтируют некачественно, искусно маскируя проблемы о которых клиент узнает через сотни или тысячи км пробега, когда доказать некачественный ремонт будет весьма сложно. По этой причине, я стараюсь обслуживать свое авто самостоятельно. Только в таком случае я уверен, что если я поменял масло и фильтр, то сделал это качественно и не платил за материалы и услуги, которые в реальности не предоставлялись.

Обзор тестера тормозной жидкости. Когда менять тормозную жидкость?

Тестер тормозной жидкости будет весьма полезен любому автолюбителю, т.к. он позволяет отслеживать состояние тормозной жидкости на основе измерения количества влаги в ней. На приборе размещена шкала из пяти светодиодов. Каждому светодиоду соответствует показание в процентах, сколько воды содержится в тормозной жидкости. Первый светодиод с показанием 0% размещен в первой зоне шкалы “batt” и служит для индикации работоспособности батарейки и загорается при запуске устройства без погружения в ТЖ (тормозную жидкость). При условии погружение, если горит только данный светодиод, это говорит о том, что ТЖ не содержит влаги. Идеальный вариант для новой тормозной жидкости, которую планируете заливать в бачок.

Вторая зона “ok” соответствует нормальному состоянию ТЖ, которая уже эксплуатировалась некоторое время в тормозной системе вашего авто. Два показания данной зоны говорят о том, что жидкость все еще пригодна к эксплуатации и содержит менее 1% или менее 2% если горят оба светодиода. Тут стоит сделать некоторое замечание на счет того, что если вы проверяете прибором тормозную жидкость, которую только планируете заливать в бачок, то если показание < 1% я бы считал допустимым, то жидкость, которая показывает <2%, хоть еще и считается пригодной, но заливать ее в бачок не рекомендуется по понятной причине – малому сроку службы до момента превышения показания в 2%, который считается пограничным значением к замене.

Третья зона соответствует показаниям 2-3% и более 4% влаги. Светодиоды горят красным цветом, символизируя опасность эксплуатации такой ТЖ и необходимость в ее замене. При этом, для показания <3% указывается просто необходимость к замене (например, замена на ближайшем ТО), то показание >4% считается сверх опасным и рекомендуется немедленная замена тормозной жидкости.

Для чего нужен прибор Brake Fluid Tester и как часто необходимо менять тормозную жидкость?

Кто хочет немножко сэкономить на обслуживании может использовать Brake Fluid Tester и отслеживать состояние тормозной жидкости по количеству влаги в ней. На основании полученных значений принимать решение о необходимости замены ТЖ. При этом стоит понимать, что показатель влаги в ТЖ хоть и есть основной причиной необходимости её регулярной замены, но все же не стоит менять жидкость исключительно только по данному показанию. В ТЖ есть различные присадки, в т.ч. антикоррозионные, которые призваны поддерживать элементы тормозной системы в чистоте и порядке. С возрастом присадки теряют свою эффективность и перестают работать. Это может привести к повреждению элементов тормозной системы и нежелательным последствиям, вплоть до отказа тормозов при движении.

Будьте осторожны и производите замену своевременно! Не зря производители авто рекомендую менять ТЖ не реже одного раза в 2-3 года. Благодаря Brake Fluid Tester вы можете ориентироваться не только на возраст и пробег автомобиля, но и на содержание влаги и заменять раньше указанного срока.

Так же прибор полезен для проверки новой ТЖ на содержание влаги перед её заливкой в тормозную систему. Нередко, бывают случаи, что новая жидкость непригодна для эксплуатации именно по этому признаку. Причиной может быть низкое качество ТЖ конкретного производителя, подделка или неправильные условия хранения.

Проверка тестера тормозной жидкости (Brake Fluid Tester) на точность

Давайте проверим достоверно ли данный тестер меряет. Для этого проведу тест, на каждом этапе которого я буду добавлять в тормозную жидкость 1% воды и проводить измерение. Если тестер тормозной жидкости работает правильно, то при каждом следующем измерении должен будет загораться следующий светодиод, отображающий увеличение воды в тормозной жидкости.

Для начала я решил провести контрольный замер, опустив тестер в воду и убедиться, что он реагирует. Не знаю, можно ли его подвергать такой проверке, но он ее выдержал и продолжает корректно работать.

Логично тестер показал максимальное значение – более 4% воды… а её там аж 100%! Пока не ошибается

Ну а дальше без шуток и перехожу к тесту на примере тормозной жидкости. Наливаю в небольшую ёмкость 50 мл ТЖ, чтобы много не портить. И провожу контрольное измерение. Прибор показывает 0%. Мне повезло и мне попалась жидкость с низким содержанием воды в ней.

Далее набираю примерно 0,5 мл воды, что примерно 1% объёма ТЖ. Примерно потому, что учитывая что прибор имеет разрешение около 1%, то нам не сильно важно получать абсолютно точные показания. Выливаю воду в ТЖ, перемешиваю и провожу повторное измерение тестером.

Результат логичный и тестер ТЖ показывает значение 1%. Вернее даже менее 1 процента, что логично, т.к. фактический объем жидкости стал 50,5 мл, и добавил я скорее всего немного меньше 0,5 мл. Так что воды туда попало точно менее 1%. На этом этапе все верно. Далее повторяем процедуру еще несколько раз, контрольно проводя измерение после каждого добавления воды.

Еще + 0,5 мл воды и показание 2% воды в ТЖ. Желтые диоды плохо видно на фото, но там точно 2%.

Тут видно хорошо, что после добавления еще 0,5 мл воды тестер уже показывает 3%. Переходим к последнему замеру.

И результат 4% воды в тормозной жидкости говорит о том, что прибор справляется с поставленной задачей и корректно измеряет количество воды в ТЖ. Использовать на практике можно. Прибор не обманывает. Значит его можно использовать для проверки тормозной жидкости на реальном авто. Что я и сделал после проведенного теста.

Прибор мне показал 2%, что еще позволит эксплуатировать авто без замены некоторое время. При этом, скорее всего, скоро нужно будет её заменить. По опыту эксплуатацию отмечу, что больше всего воды ТЖ напитывает в период поздняя осень – зима – ранняя весна, т.е. когда часто идут дожди, холодно, повышенная влажность воздуха из которого ТЖ и натягивает влагу.

На этом все. Более подробно обзор, тест и замер на авто смотрите в видео.

Такой прибор можно заказать на АлиЭкспресс. Даю ссылки. Учтите, что ссылки поменялись и я не могу гарантировать, что вам пришлют точно такой же прибор. Проверяйте его качество и точность до закрытия заказа, а в случае проблем, открывайте спор!

Ссылки на Тестер тормозной жидкости:

Brake Fluid Tester Pen 5 LED — Brake Fluid Tester 5 LED

Альтернативная ссылка на тестер тормозной жидкости на АлиЭкспресс — Brake Fluid Tester Pen

Проверенный кэшбэк-сервис для выгодных покупок на Алиэкспресс и других магазинах – CashBack AliExpress

Почему тестеры тормозной жидкости стали востребованными?

Тормозные жидкости на более чем 95 % состоят из гликолей или полигликолей. Эти простые спирты обладают хорошим набором рабочих характеристик, что позволяет их использовать в современных тормозных системах. Гликолевые тормозные жидкости без искажений передают давление на большое расстояние, обладают высокими смазывающими способностями, устойчивы к высоким и низким температурам.

Однако у гликолей есть одна особенность, которая является не просто нежелательной, но даже опасной. Эти спирты гигроскопичны. То есть, они способны накапливать влагу из окружающей среды. А наличие воды в объёме тормозной жидкости ведёт к резкому падению её температуры кипения. Закипевшая в магистралях «тормозуха» моментально выведет всю систему из строя. Тормоза попросту откажут. Например, появление всего 3,5 % воды в жидкости ДОТ-4 снижает её температуру кипения с 230 °C до 155 °C.

Вода накапливается в тормозной жидкости постепенно. Скорость этого процесса зависит от множества факторов: температуры окружающей среды, влажности воздуха, интенсивности эксплуатации авто, конструкции тормозной системы и т. д. Поэтому заранее предсказать, скопилось ли в жидкости критическое количество влаги исключительно по времени её эксплуатации невозможно.

Существует срок годности тормозной жидкости, но этот параметр не стоит путать со сроком эксплуатации. Это разные вещи. Срок годности говорит о времени хранения продукта в закрытой таре.

Поэтому для экспресс-проверки тормозной жидкости на наличие воды в ней и были разработаны специальные анализаторы.

Принцип работы

Любой тестер тормозной жидкости, независимо от конструкции конкретно взятой модели, имеет элемент питания, два электрода и электросхему с заложенным в ней алгоритмом оценки полученных показаний. Иногда электроды тестера спарены в одном щупе. В некоторых случаях они разделены на два отдельных вывода, закреплённых на корпусе. Но здесь есть принципиально важный момент: расстояние между электродами в любом тестере всегда остаётся неизменным.

Изначально сухая тормозная жидкость без влаги (или с её минимальным количеством) обладает высоким электрическим сопротивлением. По мере накопления воды сопротивление жидкости падает. Именно эту величину и измеряет тестер тормозной жидкости. На один из электродов подаётся ток, который проходит через жидкость и попадает на другой электрод. А сопротивление увлажнённой жидкости определяет падение напряжения в этой своеобразной электрической цепи. Это падение напряжения улавливает «мозг» тестера и интерпретирует его по заложенной в память базе. Сопротивление прохождению электрическому току пересчитывается в процентное наличие влаги в жидкости.

Если изменять расстояние между электродами, то и сопротивление жидкости будет меняться: вырастать при удалении электродов и наоборот. Получится искажение показаний. Поэтому тестеры с повреждёнными или деформированными электродами могут выдавать некорректную информацию.

Цена и отзывы

В настоящее время практически все продаваемые в магазинах РФ тестеры тормозной жидкости имеют конструкцию «маркер». Внешне они и похожи на обычный маркер. Их цена колеблется от 200 до 500 рублей в зависимости от модели и наценки продавца.

В центральной части такого тестера расположена батарейка типа ААА. В передней части, под колпачком, находятся два металлических электрода, которые и нужно погружать в тормозную жидкость. В верхней части – кнопка включения. Этот вариант тестера идеально подходит для частного использования.

Более сложные тестеры тормозной жидкости встречаются реже. Они обычно используются в условиях СТО и автосервисов. Например, до сих пор можно найти в продаже следующие приборы:

  • Brake Fluid Tester ADD7704 – цена в российских магазинах около 6 тысяч рублей;
  • Brake Fluid Tester ADD7703 – встречается довольно часто, приобрести его можно за 3-3,5 тысячи рублей
  • Brake Fluid Tester WH-509 – стоит в среднем 12 тысяч рублей, в РФ практически не продаётся.

Профессиональные тестеры тормозной жидкости имеют гибкие настройки и повышенную точность измерений. Одна из опций – оценка в качестве эталонной свежей тормозной жидкости и тарировка прибора по полученным показаниям.

Для контроля состояния жидкости собственного авто хватит дешёвого тестера-карандаша. Автомобилисты и специалисты СТО утверждают, что точности его показаний достаточно для адекватной оценки. И отзывы водителей в сети об этих приборах в основном положительные. Прибор легко и удобно эксплуатировать. Процедура оценки «тормозухи» занимает 1-2 минуты со всеми сопутствующими операциями. А погрешность показаний не превышает 10 %.