Замена пыльника шрус

Любому автомобилисту, проводившему ремонт ШРУСов (шарнир равных угловых скоростей или «граната»), знакома проблематичность и сумбурность данного процесса. Виной тому достаточно большие габариты и сложность конструкции шарнира. Вдобавок ко всему обилие смазки и загрязнённость поверхностей может и вовсе отбить желание проводить ремонтные мероприятия по замене «гранаты» или её составных элементов. Для упрощения подобных процедур были придуманы специальные съёмники ШРУСов, активно применяемые многими автомобилистами при ремонте.

Съёмник ШРУСа: принцип действия и его необходимость

Бывает, что необходимо заменить не полностью целый ШРУС, а переднюю его часть или наружный пыльник. В таком случае резонность полного демонтажа привода «гранаты» ставится под вопрос. Большинство опытных автомобилистов в подобных ситуациях выбирают частичную разборку ШРУСа, то есть снятие его наружной части. Иногда подобное мероприятие довольно-таки трудно осуществить без специальных приспособлений – съёмников, которые в разы облегчают процесс, делая его менее трудоёмким и сумбурным.

Съёмник ШРУСа представляет собой сдавливающий и вытягивающий механизм. При помощи одних болтов устройство фиксируется на открытой части вала, а при помощи других внутренняя часть гранаты выталкивается наружу. Для более чёткого представления о принципе действия съёмника изучите изображение ниже.

Несколько движений гаечным ключом при использовании съёмного приспособления ШРУСа помогают, как говорится, убить сразу несколько зайцев:

  • снизить риск поломки «гранаты» и окружающих её элементов до нуля, что может случиться при использовании кустарных способов ремонта (молоток, монтировка и т. д.);
  • облегчить процесс ремонт;
  • сделать процедуру, особо не пачкаясь;
  • провести замену быстро и качественно.

Как видите, прибор для снятия шарниров равных угловых скоростей – очень эффективен для частичного ремонта детали (замена наружной части или пыльника, к примеру).
Покупные приспособления

Стоит отметить, что помимо съёмников для наружной части ШРУСа, имеются подобные устройства и для внутренней «гранаты», и универсальные (подходящие для обоих вариантов ремонта). Если для первого случая сделать своими руками прибор вполне реально, то вот для снятия внутреннего шарнира это очень сложно. В таком случае проще прибегнуть к покупке уже готового прибора из автомагазина.

Справедливости ради отметим, что в этом аспекте проблем точно не будет. Практически каждый автомагазин имеет в своём ассортименте съёмники ШРУСов. Ценовая категория данной продукции варьируется в широких пределах, так как стоимость прибора зависит от качества используемых металлов и его надёжности. Более того, при желании можно найти не только съёмник для снятия ШРУСа (разных его частей), но и съёмник хомутов ШРУСа, который иногда просто необходим при ремонте.

При выборе и покупке съёмного приспособления для «гранат» стоит придерживаться простых рекомендаций:

  • Предварительно изучив отзывы о тех или иных съёмниках или производителях в интернете, можно быстро и без рисков сделать правильный выбор.
  • Не покупайте самые дешёвые приспособления (100-300 рублей), так как зачастую они сделаны из металлов низкого качества и являются «разовыми». Нередко подобные съёмники ломаются в процессе ремонта.
  • Однако и слишком дорогие приборы брать не стоит, ведь в большинстве своём накрутка идёт за бренд (исключая многофункциональные универсальные съёмники).

Придерживаясь советов выше, вы гарантировано не ошибётесь и сделаете правильный выбор.

Внимание! Хороший, добротный и качественный съёмник внутреннего или наружного ШРУСа можно приобрести за 300—800 рублей.

Как сделать съёмник ШРУСа самостоятельно

Способов изготовления съёмных приспособлений для гранат огромное количество. Каждый из них по-своему хорош и удобен, однако общий принцип их построения прост. Для изготовления большинства съёмников понадобится помощь токаря, который в течение получаса сумеет сделать приспособление.

Чтобы понять, как сделать съёмник ШРУСа своими руками, ознакомьтесь со схемами/изображениями и видеоматериалом, представленными ниже:

  • Какая госпошлина за номера на машину
  • Блок предохранителей на автомобиле «Москвич-2141»
  • Блок предохранителей на автомобиле «УАЗ Хантер»
  • Блок предохранителей на автомобиле «Ситроен С4»

Как-то я заметил интересное приспособление для замены пыльников в интернет-магазине ebay. Называлось оно CV Joint Boot installation tool. Пример этого инструмента можно посмотреть там же (на ebay). В общих чертах, этот инструмент был предназначен для монтажа пыльников ШРУС без снятия привода с ШРУСами непосредственно с автомобиля, а также без разборки снятого привода (одно следует из другого).
Фото этого инструмента Dorman 614-030:

Краткий способ применения приспособления:
А). Берется хороший, крепкий новый пыльник (потому что его нужно растянуть в самом узком месте до троекратного размера)
Б). Берется этот специальный пневмоинструмент, на его лепестки насаживается пыльник для дальнейшего монтажа при помощью инструмента на ШРУС
В). ШРУС освобождается от ступицы: откручивается контрящая ШРУС центральная гайка ступицы > поднимается автомобиль > снимается колесо > центральная гайка ступицы откручивается до конца > поворотный кулак со ступицей убираются в сторону (освободив шаровую, либо разъединив поворотный кулак и амортизационную стойку), после чего с ШРУСа снимаются хомуты старого пыльника и разрезается сам пыльник
Г). Специальный инструмент с установленным на него пыльником присоединяется к шлангу от компрессора, автослесарь нажимает кнопочку и пыльник растягивается как если бы Джиперс Криперс расправил свои перепончатые крылья =)
Д). Голый ШРУС чистится, обильно смазывается новой смазкой. Промыть его скорее всего не получится, если шарики ШРУСа не выпадают из сепаратора при выгибании «гранаты».
Е). Пыльник в растянутом виде устанавливается на место срезанного старого. Ставятся хомуты. Все!
Видеоролик с применением такого инструмента:
Ни в коем случае не ставлю целью рекомендовать такой способ установки пыльника ШРУСа, но он интересен и хорошо подходит тем, у кого «граната» не отделима от привода, т.к. завальцована. Сам я с этим столкнулся впервые на Mazda 3. Стоимость инструмента неоправданно высока для разовой операции, но имея автосервис, я бы не отказался от этого приобретения.
Более бюджетный вариант такого инструмента: пластиковый конус, через который на привод надевается очень прочный и эластичный пыльник (видимо, обычные резиновые не подходят).

Видео об использовании пластикового конуса:
Говорит само за себя. Видимо поэтому Вы не услышите в процессе просмотра ни одного слова. И даже ни единого шороха.
Но и на этом не все!
Фирма Dorman, хорошо известная владельцам американских Chevrolet/GMC/Chrysler/Jeep, делает разрезные склеивающиеся пыльники.

Этот вариант позволяет поменять пыльник, даже не снимая колесо.
Я могу включить воображение и представить, как где-нибудь в штате Невада этот пыльник в упаковке-блистере висит на стойке пыльного магазина у заправки наравне с шинным герметиком, стоп-течью для радиатора Abro и другими ментально-этническими «быстрыми» ремонтными средствами автомобиля.
Брифинг я провел только для того, чтобы поделиться этой интересной информацией.
А мы тем временем продолжим устанавливать пыльники привычным для нас разбором привода.

У переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ начиная от модели 2108 и заканчивая моделью 2115, а также более современных авто «Калина» и «Приора» обслуживание привода ведущих колес сводиться к периодической проверке состояния пыльников ШРУСов, как наружных, так и внутренних.

В остальном, используемые на данных машинах шарниры равных угловых скоростей шарикового типа с направляющими канавками, обслуживания не требуют.

Причины замены пыльника

Ресурс ШРУСов может очень быстро сократиться из-за поврежденных пыльников. Попадающие внутрь «гранаты» грязь и пыль работают как абразив.

А поскольку элементы шарнира являются сильнонагруженными и постоянно контактируют между собой, попавшая грязь очень быстро повреждает их и «граната» выходит из строя.

Даже если не проверять состояние пыльника, шарнир о своем повреждении сам просигнализирует.

К примеру, как показано на фото ниже ШРУС провернуло.

При выполнении поворотов, ШРУС с попавшей в него грязью, начнет сильно трещать. Если быстро не устранить повреждение, «граната» в скором времени попросту распадется и придется ее полностью заменять.

Но замена ШРУСа обойдется значительно дороже, чем пыльника. Поэтому обнаружив повреждение пыльника, или услышав треск ШРУСа лучше сразу же заняться устранением неисправности.

А устраняется такая неисправность путем замены пыльника, промывки ШРУСа и закладки в него новой смазки.

Далее рассмотрим последовательность действий по замене внешнего пыльника ШРУСа переднеприводных ВАЗов на примере модели 2199.

Похожие работы проводятся и на моделях ВАЗ 2110, 2114, поэтому проблем у владельцев этих автомобилей, после прочтения статьи, мы надеемся не будет.

Внешний пыльник выбираем потому, что он повреждается значительно чаще, чем внутренний, поскольку располагается возле ступицы колеса и воздействие на него происходит интенсивнее, поэтому и шанс появления трещины на нем больше.

Подготовка

Итак, выявлено повреждение пыльника на ВАЗ 2199. Заменить его и промыть сам ШРУС можно и в гараже, главное, чтобы была смотровая яма.

Из инструментов понадобиться:

Также понадобится новый пыльник, смазка ШРУС-4, емкость для сбора масла, емкость с бензином, для промывки ШРУСа, ветоши.

Все работы лучше выполнять вдвоем с помощником.

Для удобства распишем процесс замены внешнего пыльника с левой стороны. Работы по замене с право стороны идентичны.

Разборка привода и замена пыльника

Последовательность работ.

Машина загоняется на яму, под колеса ставятся упоры, само авто оставляется на первой передаче.

Перед полным снятием колеса, послабляются все гайки его крепления.

Также снимается защитный колпачок гайки крепления привода к ступице.

Чтобы гайка не откручивалась с вала, она по окружности накернена, из-за чего на ней есть загибы, входящие в паз, проделанный в валу.

Эти загибы нужно выровнять, делается это тонкой отверткой или выколоткой и молотком.

После выравнивания загибов, при помощи головки и мощного воротка гайка выкручивается, а также снимается шайба, находящаяся под ней.

Далее машина выдомкрачивается и под его пороги ставятся деревянные подставки.

Выкручиваются гайки крепления колеса и последнее снимается.

Дальше производятся работы под автомобилем.

Если имеется защита картера, она откручивается. Затем через сливную пробку в подготовленную емкость сливается масло из КПП.

Далее нужно открутить два болта крепления нижней шаровой опоры к ступице.

Это даст возможность смещаться последней вбок. Заодно можно проверить состояние самой опоры.

Руль нужно выкрутить до упора влево, чтобы привод полностью сместился во внутреннем ШРУСу, обеспечивая минимальную его длину.

После этого ступица снимается со шлицов приводного вала.

Внешняя сторона привода будет извлечена.

Далее можно пойти двумя путями.

Первый путь.

Сбить внешнюю «гранату», не извлекая внутренний ШРУС.

Для этого нужно снять хомуты крепления пыльника, а затем последний разрезать, а далее вытереть имеющуюся смазку на шарнире.

Затем нужно исключить возможность сдвигаться приводу на внутреннем шарнире.

Для этого берутся малые тиски или попковый ключ, вал зажимается в них и крепко удерживается в руках.

Помощник при помощи проставки с мягкого метала и молотка сбивает ШРУС, нанося удары по внутренней обойме шарнира.

При таком методе сливать масло с коробки не нужно. Но существует возможность при нанесении ударов выскакивания внутренней обоймы из внешней внутреннего ШРУСа.

Также сбивать «гранату» таким способом не очень удобно, поскольку выполнятся эта работа будет в ограниченном пространстве.

Второй путь.

Полное извлечение привода с автомобиля. Для этого между корпусом КПП и внутренним шарниром загоняется монтировка и движениями вперед-назад вытягивается вал, входящий в КПП.

После этого привод полностью снимается.

ВАЖНО: При таком методе масло сливать нужно обязательно.

Достоинством этого метода является также и возможность оценки состояния и замены сальника КПП, через который часто протекает масло.

В дальнейшем будем рассматривать работы при полностью снятом приводе.

Привод извлечен, что дальше?

Поверхность привода очищается щеткой по металлу и ветошью.

Затем снимаются хомуты крепления пыльника, и он разрезается или снимается с помощью отвертки.

ШРУС вытирается от смазки, после чего сбивается.

Для этого его можно зажать в тисках или удерживать на весу внешней «гранатой» вниз, и помощник сбивает ее при помощи выколотки и молотка.

После этого нужно проверить состояние стопорного кольца на конце вала и при надобности его заменить.

Снятый шарнир, тщательно протирается и опускается в емкость с бензином для промывки.

Новый пыльник одевается на вал.

Промытый ШРУС садится на шлицы вала, а затем набивается на последний.

Набивать его нужно молотком через деревянную проставку.

Не забываем про смазку.

Перед натягиванием пыльника на ШРУС, внутрь его, а также внутрь шарнира закладывается смазка ШРУС-4. После этого пыльник надевается на «гранату» и фиксируется хомутами.

Далее остается только собрать все на место.

Привод забивается в КПП при помощи молотка и деревянной проставки.

На шлицы внешнего ШРУСа надевается ступица и затягивается гайка ее крепления.

Прикручивается на место нижняя шаровая опора. Ставиться колесо.

После этого нужно проверить на затяжку все болты и гайки, которые выкручивались.

Прикручивается защита картера, авто снимается с подставок, заливается масло в КПП.

Такая же последовательность работ и с приводом другой стороны.

Недавно обнаружил небольшую трещину на пыльнике … надо менять!
Оригинал даже и смотреть не стал, т.к. внутренний пыльник на трипойд стоил 2 года назад около 2500 руб.
Итак нам нужен пыльник высотой около 120 мм и внутренними диаметрами 85 и 25.
Идеально подходит пыльник от нивы ВАЗ 2121 стоимостью 80-120 рублей или универсальный пыльник стоимостью около 750р. Отличие этих 2х пыльников от оригинального в том, что они из резины, а оригинальный из какого-то пластика (при этом эластичность присутствует). Что лучше, я не знаю.

Есть 3 пути замены внешнего пыльника.
1) Вытащить весь привод, снять пыльник с трипойда, отмыть трипойд, снять стопорное кольцо, при помощи съемника стянуть трипойдный подшипник, снять оба пыльника, одеть новый наружный пыльник и старый трипойдный пыльник. Собрать все обратно.
При данном методе нам потребуется купить 4 новых хомута (может и получится снять старые), тюбик молибденовой смазки для внешней гранаты и тюбик литиевой смазки для трипойдного подшипника (игольчатого подшипника).

2) Сбить молотком гранату (или снять специальным съемником), надеть новый пыльник, надеть гранату обратно, набить смазки.
По отзывам на форуме, многие кто пытался это делать в первый раз очень пожалели об этом. Т.к. граната имеет стопорное кольцо то при обратном монтаже оно часто не раскрывается и потом вываливается привод из гранаты со всеми вытекающими последствиями.
Здесь нам потребуется только новая молибденовая смазка, пыльник и хомуты.

3)Этот метод я увидел на youtubе.com при поиске «как заменить пыльник».

при данном методе мы избавляем себя от кучи проблем таких как: съем гранаты, разбор трипойда и т.п. А самое главное экономим время.

Я решил делать по 3му методу.
В Питере нашел только один универсальный пыльник, конусов было придостаточно. Купил здесь www.piterinstrument.ru «Набор для замены пыльника шруса универсальный». 740 р пыльник и 580 р конус.

Еще до поддомкрачивания авто откручиваем ступичную гайку.

Далее при помощи ответки чуть разводим колодки, вытаскиваем заглушки, выкручиваем направляющие суппорта и снимаем суппорт. Забыл сделать фото.

Что бы не порвать шланг подвешиваем суппорт. Я сделал это при помощи резинки которой крепят грузы к крыше.
Забыл сделать фото.

Снимаем скобу. Откручиваем 2 болта.

Снимаем тормозной диск.

Вытаскиваем скобу которая держит тормозной шланг. Ее надо просто потянуть на себя.

Откручиваем площадку которая держит провод датчика АБС

.

Откручиваем 2 болта крепления поворотного кулака к амортизатору.

Поворачиваем руль до упора влево, т.к. меняем левый пыльник.
Вытаскиваем поворотный кулак из крепления к аммортизатору.
Отводим в сторону и вытаскиваем шрус.
Шрус тоже подвешиваем, дабы избежать недоразумений.

Очищаем все от грязи, я воспользовался очистителем двигателя в его основе керосин, а это то что нужно.

После чистки снимаем старые хомуты и срезаем пыльник.
Снимаем как можно больше старой смазки и закладываем новую.

Достаем чудо конус и обильно смазываем его литолом.
Выворачиваем пыльник на изнанку и немного натягиваем на конус (основанием вперед).
Надеваем конус на гранату и легким движением натягиваем на шрус.

.

Все! Пыльник на шрусе. Т.к. Пыльник универсальный, то нам нужно срезать 1 виток, он расчитан на гранату 10 см.

Одеваем хомуты и собираем все в обратном порядке.

Так же для более детального восприятия прикрепляю видео о замене кольца АБС.
Очень подробное видео по разборке.

Итог: Пыльник 740, Конус 580, смазка 400.

В сервисе за работу просили от 2500 до 3500 с учетом того, что будут сбивать гранату.