27 сентября 2021
Статьи

Форд фокус 2 замена ремня ГРМ, duratec 1 6

Содержание

На многих моделях автомобилей марок — Форд, Вольво (Мазда), установлены двигатели Duratec объёмом 1.6 и 2.0 литра, о которых и предстоит речь. Что из себя представляют эти двигатели, как показали себя в эксплуатации, каковы затраты в ремонте? На эти вопросы, как и о существующих слабых местах и недостатках, о чём надо знать про данные моторы перед покупкой иномарки, я постараюсь более подробно изложить вам в этом материале.

Двигатели Duratec на автомобилях российского рынка:

  • четырёхцилиндровые;
  • располагаются поперечно;
  • с четырьмя тактами сжатия;
  • работают на бензине;
  • с рядным вертикальным расположением цилиндров;
  • с жидкостным охлаждением;
  • с изменяемыми фазами газораспределения.

Моторы Duratec 1.6, 2.0 л в различных по мощности версиях серийно производятся с 1998 года и до 2000 года имели другое название — Zetec. С самого начала изготовления моторы совершенствовали. Были увеличены крутящие моменты, а класс экологичности доведён до Евро-5, в конструкции имеется много мелких и малозначимых обновлений. Данные моторы имеют свою историю с 1995 года. Моторы 1.6 л разрабатывались с участием широко известной Yamaha, а 2 л совместно с Маздой. Сложно отметить какие-либо технические недостатки движков, они очень удачные, надежные и не капризные.

Рассмотрим три современные модели мотора Duratec.

Duratec Ti-VCT 16V Sigma 105 л. с. (1.6 л)

Этот мотор на автомобилях Форд Фокус 3 может быть в дефорсированной версии 85 л. с., что обеспечивается прошивкой процессора блока управления. Характеристики Duratec Ti-VCT 16V Sigma 85 л. с. (1.6 л) представлены в таблице ниже.

Устанавливается на следующие автомобили.
Форд:

  • Focus 3 (Mk. III);
  • C-Max;
  • Fiesta 4 (Mk. IV);
  • Fiesta 5 (Mk. V);
  • Focus 1 (Mk. I);
  • Focus 2 (Mk. II);
  • Fusion;
  • Mondeo 4 (Mk IV);
  • Puma;

Мазда

  • 2 (Mk. II).

Вольво:

  • C30;
  • S40 2 (Mk. II).

Duratec Ti-VCT 16V Sigma 125 л. с. (2.0 л)

Им комплектуются автомобили Форд:

  • Focus 3 (Mk. 3);
  • C-Max;
  • Mondeo 4 (Mk. IV);
  • Fiesta.

Мотор Duratec Ti-VCT 1.6 л. 125 л. с. отличается от Duratec Ti-VCT 1.6 105 л. с. распредвалами, фазами газораспределения, выхлопом, в результате увеличена мощность на 20 л. с. Ресурс двигателя 1.6 125 л. с. по данным завода составляет 250 тыс. км. Для Форд Fiesta Mk VI данный мотор выпускается в дефорсированном варианте, мощностью 120 л. с.

2.0 л Duratec HE GDI Ti-VCT 150 л. с.

Установлен на Форд Focus 3 (Mk. III).

Характеристики моторов Duratec 1.6, 2.0

Параметры

Сведения и значения характеризующие моторы Duratec 16V — Sigma

1.6 л Ti-VCT (85л. с.)

1.6 л Ti-VCT (125 л. с.)

1.6 л Ti-VCT (105 л. с)

2.0 л Ti-VCT (150 л. с)

Изготовитель

Ford Motor Company Bridgend Англия, с октября 2015 г. в городе Елабуге в России

Ford Dearborn

Код двигателя

XTDA

PNDA

IQDB

Порядок работы цилиндров

1-3-4-2 (№1 со стороны зубчатого ремня привода ГРМ)

Материал блока цилиндров

Алюминий

Диаметр цилиндра, мм

79.0

87,34

Ход поршня, мм

81.4

83

Рабочий объём, см3

1596

1999

Степень сжатия

11 : 1

12

Максимальная мощность двигателя, л. с. / об. мин

85 / 6000

125 / 6300

105 / 6000

150 / 6500

Максимальный крутящий момент, Нм /об. мин

141 / 2500

159 / 4100

150 / 4000-4500

202 / 4450

Максимальные обороты двигателя, об. мин: длительно

/ кратковременно

6580 / (6720)

Число клапанов на цилиндр

4

Частота оборотов холостого хода, об/мин

800 ± 100

800 ± 50

800 ± 100

Привод газораспределительного механизма

Зубчатый ремень

Цепь

Клапанные зазоры, мм: впускной / выпускной

0,14 — 0,23 /

0,28 — 0,37

0,20±0.3 / 0,34±0.3

0,14 — 0,23 /

0,28 — 0,37

Способ компенсации теплового зазора

Подбор толщины толкателя

Система управления двигателем

SIM 29

Маркировки свечей зажигания рекомендованные изготовителем

NGK ITR6F13; NGK4477; Beru Z148; Beru UXT15; BRISK PLATIN TUNING GRYPY-1; GOR15LGS

Межэлектродный зазор, мм

1.20

Периодичность замены свечей зажигания

Не реже 60000 км

Экологическая норма

Euro-5

Тип топлива

Бензин неэтилированный, 95 (RON)

Макс. расход масла, л / 1000 км

0.2 (допускается до 0.5 /1000, если более, то требуется ремонт)

Применяемое масло, вязкость /спецификация

SAE 5W-20 / WSS-M2C948-B;

SAE 5W-30 / WSS-M2C913-C

Заправочные объемы, моторное масло, л

Первая заправка, включая масляный фильтр

4,60

Заправка при обслуживании, включая масляный фильтр

4,05

Заправка при обслуживании, без масляного фильтра

3,75

Вес мотора, без жидкостей, кг

90

93

Замена масла через, км

10 000

Ресурс, тыс. км

250 (на практике 300-350)

350 (на практике 500)

Об устройстве двигателей Duratec 1.6, 2.0 л

Эти движки с двумя расположенными сверху двумя пятиопорными распределительными валами. Распределение газов в каждом цилиндре осуществляется четырьмя. Цепь ГРМ с автоматическим натяжителем стоит только на 2.0 л версии, соответственно, на 1.6 л версиях ГРМ приводится в движение зубчатым ремнем, натяжение которого обеспечено пружиной натяжного ролика. В работе ГРМ данных моторов ничего особенного нет, клапаны приводятся в работу цилиндрическими толкателями на которые воздействуют распределительные валы. Регулировку тепловых зазоров осуществляют полыми толкателями (стаканчиками).

  • Головка блока цилиндров из алюминиевого сплава с поперечной схемой расположения впускных и выпускных клапанов. Верхняя часть головки имеет пять опор подшипников скольжения для каждого распределительного вала. Основания опор изготовлены за одно целое с головкой, а верхние крышки опор — крепятся к головке болтами. Крышки имеют точную подгонку из-за технологии выполнения отверстий в опорах в сборке с крышками, по этой причине они невзаимозаменяемые. Каждая крышка имеет свою маркировку в качестве привязки к соответствующей опоре. У движков 1.6 л Duratec Ti-VCT в качестве передних опор служит суппорт системы динамической регулировки фаз газораспределения, который ещё и смещаться распределительным валам от оси. Допустимая неплоскостность головки в сопряжении с блоком цилиндров — 0,05 мм.
  • Блок цилиндров, отлитый из алюминия, в остальном в конструкции ничем особенным не отличается. На предыдущих Зетеках блоки изготавливали из высокопрочного чугуна, что значительно упрощало проведение капитального ремонта. Крышки для опор коренных подшипников скольжения невзаимозаменяемые, т. к. обработаны в один проход с (опорами) блоком при сборке. Смазка для коренных подшипников поступает из выходных отверстий масляных каналов вверху опор, а также из сквозных отверстий с установленными шариковыми клапанами и форсунками масло распыляется на поршня и рабочие поверхности гильзы цилиндров. Блок выполнен со специальными приливами, фланцами и отверстиями для монтажа деталей, узлов и агрегатов, а также с каналами основной масляной магистрали.
  • Коленчатый вал, выполнен из чугуна высокой прочности, его вращение происходит в коренных подшипниках скольжения, включающих в себя тонкостенные вкладыши с антифрикционным покрытием. У верхних вкладышей, установленных в блоке, имеются канавки на внутренних поверхностях и сквозные прорези, по которым из выходных отверстий масляных каналов масло циркулирует до шариковых клапанов с форсунками. Нижние вкладыши не имеют канавок с прорезями. От осевого перемещения коленчатый вал ограничивают два одинаковых упорных полукольца. К концу коленчатого к фланцу вала шестью болтами прикреплен маховик. К носку коленчатого вала крепится шкив зубчатого типа привода ГРМ и шкив привода вспомогательных агрегатов.
  • Поршни из алюминиевого сплава. Цилиндрическая поверхность головки поршня выполнена с кольцевыми канавками под два компрессионных и маслосъёмного колец. Наличие шести сверлений в канавке под маслосъемные кольца обеспечивают отвод масла, собираемого кольцом со стенок гильзы. Два из этих сверлений предназначены для подвода масла к пальцу поршня.
  • Поршневые пальцы (трубчатые) посажены в отверстиях в бобышках поршней с зазором и с натягом в верхних головках шатунов, нижние головки которых закреплены в шатунных шейках коленчатого вала через подшипники скольжения.
  • Шатуны кованные из стали, стержень двутавровый. Шатуны обработаны в сборке с крышками и взаимозаменяемые. При сборке следует идентифицировать детали и соединять шатуны и крышки имеющие одинаковые порядковые номера.
  • Распределительные валы вылиты из чугуна.
  • Газораспределительный механизм закрытый крышкой головки блока цилиндров пластмассового исполнения. В которой имеется маслоотделитель системы вентиляции картера.

Где находится маркировка моторов Duratec?

Маркировка моторов дюратек включает себя идентификационный номер и обозначение модели. Место нанесения маркировки в зависимости от рабочего объёма у бензиновых моторов 1.6 л и 2. 0 л разное. У первых, маркировка выбита на приливе блока за дроссельным узлом. У вторых, она находится на задней части блока слева (если смотреть со стороны рулевого колеса в сторону двигателя).

Недостатки моторов Duratec 1.6, 2.0 л

  • При замене цепи ГРМ на 2 л Duratec приходится разбирать около половины мотора;
  • Выкрашивание метала на кулачках выпускного распредвала;
  • Большой объём работ при регулировке клапанов;
  • Отсутствие гидрокомпенсаторов обеспечивающих тепловые зазоры клапанов;
  • Гильзы цилиндров в процессе эксплуатации принимают эллипсную форму.

Более детально про недостатки моторов Duratec 1.6, 2.0 л
При замене цеп ГРМ на 2 л Duratec приходится разбирать около половины мотора
Конструкторы не предусмотрели возможность быстрого текущего ремонта двигателя, вот и приходится проделывать трудоёмкие работы ради элементарноё замены цепи.
Выкрашивание метала на кулачках выпускного распредвала
Очередной просчёт в конструкции кулачков в форме выпускного кулачка и прочностных качеств его материала, а может и в термообработке.
Большой объём работ при регулировке клапанов Регулировку тепловых зазоров клапанов производят подбором полых цилиндрических толкателей (стаканчиков) по высоте, для того чтобы обеспечить доступ к толкателям, необходимо разобрать половину мотора. К тому же, это мероприятие потребует больших затрат на новые стаканчики.
Отсутствие гидрокомпенсаторов обеспечивающих тепловые зазоры клапановПриходится через каждые 120-150 тыс. км регулировать тепловые зазоры зазоры. Цена вопроса – от 10 до 20 тыс. руб. Гильзы цилиндров в процессе эксплуатации принимают эллипсную форму Чугунные гильзы деформируются от резких температурных перепадов в местах неплотного соприкосновения с алюминиевым блоком. Причина этого скрывается в технологии изготовления алюминиевого блока цилиндров. Гильзы заливаются под давлением сразу при заливке блока, в результате во многих местах по наружным поверхностям гильз имеются воздушные пробки, то есть, гильзы не соприкасаются с алюминием и не обеспечивается отвод тепла. Исходя из вышеизложенного можно сделать выводы:

  • конструкцию и технологию изготовления движков по надёжности и ремонтопригодности можно оценить четырьмя балами;
  • пока авто на гарантии вам нечего бояться. Проблемы у этих моторов случаются и как вы поняли не только из-за нарушения правил эксплуатации, соответственно для их устранения после окончания гарантийных обязательств могут потребоваться немалые средства.

Очень простая замена ремня ГРМ на Ford Focus 2 с двигателем HWDA 1,6 100 л. с. (без муфт VCT!!!)

Сегодня к нам заехал яркий представитель американского автопрома, Ford Focus 2 рестайлинг с двигателем 1,6 100 лошадей, замена ГРМ и ещё по мелочи. Данный двигатель HWDA принципиально отличается от аналогичного 1,6 HXDA 115 лошадок только отсутствием муфт VCT. На спидометре 100000, хоть это и немного раньше рекомендуемого интервала замены, но как говорится лучше перебдеть.

При обрыве ремня ГРМ на двигателе HWDA гнет все клапаны.

Поскольку это дядюшка Форд то готовимся к небольшим трудностям. Во-первых, ремни привода вспомогательных агрегатов не имеют натяжных роликов и поэтому либо придется их срезать и купить новый комплект с приспособлениями для установки (комплект Dayco PVE001 на сегодняшней день 2700 на www.exist.ru), либо поставить на место старые используя русскую смекалку, как это сделать я в статье покажу. Во-вторых, все шкивы не имеют шпонок и держатся только на силе трения, поэтому нужно дважды все проверить перед тем как открутить их.

Вот собственно и сам пациент.

Снимаем высоковольтные провода и выкручиваем свечи, что бы в последствии было легче крутить коленвал. Так же откручиваем 11 болтов на 10 и снимаем клапанную крышку.

Откручиваем крепление расширительного бочка и отводим его в сторону, антифриз не сливаем.

Пока не сняли ремень генератора сорвем четыре болтика на 10 шкива помпы.

Операции по снятию компрессора кондиционера и генератора, описанные далее нужны если вы оставляем старые ремни, ну а если нет просто срезаете ремни ножом и пропускаете эти пункты.

Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Откручиваем четыре болта компрессора кондиционера, отводим его в сторону и снимаем ремешок.

Отворачиваем болт и гайку, держащий кронштейн генератора и бачок ГУР.

Откручиваем нижней болт генератора.

После чего выкручиваем шпильку, генератор сместится вниз и можно будет снять ремень.

Поддамкрачиваем двигатель и демонтируем опору.

Выкручиваем несколько болтов на 10 и снимаем переднею защитную крышку ремня ГРМ.

На снятой крышке видно расположение болтов.

Далее демонтируем кронштейн, два болта спереди.

И два с боку.

Выставляем верхнею мертвую точку. Для этого вращаем коленвал по часовой стрелки до момента, когда прорези на распредвалах встанут параллельно плоскости головки и в них можно будет вставить фиксатор распредвалов, в нашем случае обычный тридцать второй уголок.

Выкручиваем заглушку снизу.

Из набора нам понадобится только фиксатор коленчатого вала и натяжного ролика.

Закручиваем фиксатор вместо заглушки, он должен заблокировать коленвал от поворота по часовой стрелки. Можно снять фиксатор распределительных валов и проверить, покрутив коленвал.

Снимаем правое переднее колесо и брызговик. Убедившись, что все стоит на своих местах и заблокировано, приступаем к самому интересному, откручиваем болт шкива коленчатого вала. Я блокировал его универсальным фиксатором, а помощник через полутораметровый удлинитель срывал его. Затянут болт серьезно!

Снимаем шкив и открутив три болтика демонтируем нижнею крышку ГРМ.

На всякий случай ставим две метки на звездочки распредвалов.

Фиксируем натяжной ролик, после чего откручиваем его и снимаем вместе с ремнем ГРМ.

Ставим новый ремень ГРМ и натяжной ролик, снимаем фиксатор ролика, тем самым натягивая ремень.

Не забываем про направление вращения ремня.

Убеждаемся, что коленвал уперся в наш фиксатор, после чего ставим на место нижнею крышку ГРМ и шкив коленчатого вала. Ставим новый болт коленвала.

Повторное использование болта не допускается.

Затягиваем его моментом 40 Н/м + доворачиваем на 90 градусов. После снимаем все фиксаторы и проворачиваем коленвал два оборота. Метки на распредвалах должны совпасть и фиксаторы коленвала и распредвала встать на свои места. Далее устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Все просто, главное внимательность ну и прямые руки конечно же.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Ford Focus Sedan ✌ ᄽ🚗ᄿ ›
Бортжурнал ›
Замена ремня ГРМ Ford focus 2+ (вся информация)

Одним из наиболее сложным ремонтов, являться замена ремня газораспределительных механизмов (ГРМ). В этой статье я собрал всю необходимую информацию и поделился своим опытом замены. Надеюсь информация будет полезна.

Вступление:
Наконец-то я решился вести БЖ на знаменитом сайте DRIVE2.ru. Ведению БЖ поспособствовал в большой степени братишка. На сайте он делиться своим опытом по ремонту и обслуживанию volvo s60 SEMA5015.

Ремень газораспределительных механизмов (ГРМ)
Признаки
Выхлоп приобрел черный оттенок / Чрезмерные вибрации силового агрегата при работе / Усложнение запуска мотора / Появление посторонних шумов от двигателя.
В любом случае, при появлении хотя бы одного из описываемых симптомов, необходимо в первую очередь проверить состояние ремня ГРМ.

Регламентные работы
Регламент FORD рекомендует проверять состояние ремня ГРМ каждые 60.000км, производить замену не позднее 160.000км пробега.

В Московских реалиях невозможно ссылаться регламент. Многие перешли на измерение в моточасы.

Что бы не переписывать массу полезной информации по замене:
—
—
—
—
— (Видео)

Размеры спец. инструментов
—

Инструменты:
1. Силовой ключ (+Труба)
2. Головка 8,10,22
3. Отвертка прямая
4. Набор фиксаторов JTC 4763 (ford Focus/C max)

Запчасти:
1. Ремкомплект грм (Ford 1 672 144) 1.6 115л.с.
2. Ремень генератора
3. Ремень кондиционера

Фирма запчастей выбор каждого. Разница между нормальными брендами отсутствует. Цена зависит от логотипа. Например оригинал сцепления форд стоит порядка 25т.р. а комплект SACHS порядка 12т.р. разница только в том, что на оригинальном вы увидите надпись SACHS и FORD. Собственно надпись FORD стоит 13т.р.

Основная проблема всего процесса это открутить болт шкива. Конусная система усложняет процесс.
У вас есть 4 варианта решения этой задачи:
— Приобрести спец ключ для блокировки шкива.
— Сделать спец. болт блокировки шкива. Риск отколоть кусок шкива и в дальнейшем это будут дополнительные расходы.
— Заблокировать Маховик через отверстия шруса. (мой выбор)
— Блокировка через стартер (усложняет процесс)
— Поставить на передачу (с данной машиной не работает)

В распорку нужно вставить достаточно прочную отвертку, которая сможет выдержать нагрузку. Зубчики маховика с легкостью выдержат. Маховик рассчитан на нагрузки. После блокировки маховика, с помощью силового ключа и трубы приступаем к срыванию болта шкива.

Я не был готов к ведению БЖ, есть лишь несколько фотографий процесса.

Читайте так-же по теме:
— Ремонт провисшего перед. бампера
— Замена промежуточного подшипника вала
— Замена сальника штока переключения передач
— Замена Гофры 1.6 115л.с.
— Ремонт трапеции дворников
— Замена ГРМ 1.6 115л.с.

Ford Focus Sedan Kinetic ›
Бортжурнал ›
Замена ремня ГРМ (помпы и приводных ремней) на Ford Focus II 1.6AT 100 л.с. Приближаемся к 120 тыс.км.

Настало время заменить ремни и все сопутствующее.
Пробег на сегодняшний день составляет почти 112 тыс.км и лучше рано, чем поздно.
Да и достали уже скрипящие звуки при запуске на холодную.
Получил зп заказал запчасти и отвез машину в сервис.
По поводу запчастей, после истории с Экзистом, я заказал запчасти в Автодоке, и достаточно неплохо сэкономил.
Плюс, облазил все форумы и почитал что конкретно нужно во время таких работ. Ведь везде инфа разная, кто пишет что нужно и свечи в добавок менять, кто говорит что еще и сальники колена нужно поменять (и они от части правы, но это обнаруживается только после разбора всех узлов. И там уже по факту определяется нужно менять или нет). И еще много чего.
Но ситуации и состояние авто у всех разное.
Для себя определил список запчастей которые мне необходимы.

Начнем с ремня ГРМ и помпы.

Многие покупают все отдельно, например: Ремень ГРМ оригинал FORD 1823388, ролик натяжитель SKF VKM14224 помпа SKF VKPC 84217, два ремня навесного оборудования и болты и т.д. И в принципе экономят, но немного.
Для меня также было важно чтобы срок доставки был не большой.

В итоге я взял себе:

Набор ремня ГРМ вместе с помпой, FORD 1780142 . Не многие знают что есть такие наборы, например на Экзисте если в поиске по ВИН выбираешь комплект с помпой он выдает просто комплект ГРМ без нее. Если не знать финис, сразу этот набор не найти.

Набор ГРМ с роликом

в коробке была коробка с набором ремня ГРМ и отдельно лежала помпа.

Водяной насос

На коробке была написано что сделано все в United Kingdom.
Набор был с роликом из Польши, сам ремень Итальянский. Везде написано FoMoCo. А вот на помпе была наклейка именно Великобритания.
Старый ролик натяжитель был Японский.
Многими уже было замечено, что если брать оригинальный набор там лежат уже Польские ролики. Особо плохо про них не говорили.

Были приобретены два ремня навесного оборудования.

Ремень поликлиновой генератора ContiTech (Continental) 6PK1059 ELAST
и Ремень поликлиновой кондиционера ContiTech (Continental) 5PK868 ELAST

Ремни навесного оборудования

Их мне посоветовали многие. Говорят что не шумят, выглядят достаточно прилично. По сравнению с оригиналами дешевле в два раза. ПО качеству совсем не уступают. Скорее всего в оригинале лежат ремни Dayco , но это не точно.

Т.к. у меня двигатель 1.6 AT 100 л.с., то при замене ГРМ снимается клапанная крышка и соответственно меняется прокладка.
Вот с прокладкой особенная история. Столько мнение по этому поводу, кто говорит что ставить только оригинал (и их большинство), кто говорит что оригинал фигня можно найти отличный аналог и вообще не париться (типа Victor Reinz), но было очень много после сообщений о том, что у людей начинали такие прокладки подтекать. И не ясно с чем это связано. Очень много факторов может быть. Как неправильная затяжка, так и некачественная прокладка, или плохо отодранная старая и т.д.

В общем я решил особо не рисковать и взял оригинал, так как большинство именно за нее. Да и люди на сервисе посоветовали ставить ее, т.к. с ними после меньше проблем.
Прокладка клапанной крышки FORD 1141575

Прокладка

Ну и конечно же обязательно нужно покупать новый болт шкива колена!
Ни в коем случае не ставить старый повторно, очень много печальных случаев!

Выбрать болт можно исходя из года авто.

—болт М12х29 мм (до 14.08.05) — FORD 1057134
—болт М12х44.5 мм (с 15.08.05 до 16.08.09) — FORD 1406755
—болт М14х80 мм (с 17.08.09) — FORD 1677517-устарело, НОВЫЙ — FORD 2035528

У меня машина 11-го года, соответственно последний вариант мой.
Но, встречались случаи у людей когда на машинах 11-го года стояли болты 44.5 мм. И поэтому некоторые специально покупают два болта. Так сказать они попали в переходный период.

Болт колена

Ну и конечно же был заменен антифриз
«Super Plus Premium», красный, концентрат Ford 1890260
Нужно 3 л. Разбавлять дистиллированной водой один к одному.

Жидкость охлаждающая

Вот и весь набор джентльмена.
Работа мне обошлась в 5500 руб.
Сделал ее знакомый мастер.

По итогу машина теперь заводится хорошо, и никаких посторонних звуков.
Также не знаю почему, может мне кажется, коробка стала работать получше. Но это вообще никак не связано с заменой.
Мотор стал чувствовать себя лучше.

Я конечно понимаю что эта информация ни для кого не новая, совершенно, и таких уже куча здесь, но от части я пишу всю эту информацию для себя и для людей которые вот также как и я купили машину недавно. И в поисках информации с небольшими пояснениями.
Надеюсь эта статья будет полезной!
Всем спасибо если дочитали до конца 🙂

P.S.
Товарищи я конечно понимаю что так не делается, но у меня осталась старая помпа и она более чем живая, и поэтому я готов ее отдать Вам совершенно бесплатно!
Может у кого-нибудь стоит машинка, и помпа хоть какая-нибудь живая не помешала бы.
Но все это на ваш страх и риск.
Так что если что пишите, придумаем что-нибудь 🙂

ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ на 28.03.2018
Пробег вроде бы 118 тыс.км.
Все отлично! Правда есть скрипы при запуске в мороз (-15), со стороны роликов кондея или генератора, нужно смотреть что там. А так если это не учитывать, то все отлично!

По поводу прокладки, буду брать в следующий раз ELRING 761031 куда дешевле. И все равно лежит в оригинале.

Лента новостей