УАЗ патриот не включается полный привод

Ага, РК Даймос — отличный агрегат!
Отличный для того, чтобы его разбить об башку долбанных инженеров и маркетологов УАЗ… :-/ Которые вместо предельно надёжной мехраздатки, которую повредить нереально, которую НЕ ВЫШИБАЕТ уже с 2008 года, в которую можно воткнуть набор шестерен с понижением 2.8 или 3.3 (и даже 4.0!) заменили на цепное УГРОБИЩЕ, управляемое только моторами и дибильной шайбой, дохнущей от воды! А вы в курсе, что электрораздатка самопроизвольно подключает передок при перегорании предохранителя F9 20A, отвечающего за стеклоочистители?! Вот зашибись эффектец — САМ подключается передок в произвольный момент времени! :-/
А вы в курсе, что эта долбанная электрораздатка ДОХНЕТ уже к 30-40ткм при движении в условиях, требующих частого включения передка (например в горах Кавказа)?! В ней растягивается цепь, которая стоит 18 тысяч рублей, и ремонт ещё 18 тыс! :-/ Цепь растягивается даже при движении по асфальту в условиях пятнистого гололёда (то есть, то нет, пятнами)! Кто-нибудь когда нибудь слышал о проблемах с мехраздаткой в подобных ситуациях? Нет! Не слышали! Потому что мехраздатка абсолютно надёжна!
У меня в постоянной эксплуатации два Патриота: 2007 год с мехраздаткой с механизмом не вышибания и понижением 3.3, и 2017 с электрораздаткой. Ежедневно езжу на Патриотах больше 10 лет, часто в очень жёстких условиях (на старом Патриоте пороги смяты в труху, оба бензобака сильно мяты много раз, несколько раз до сквозных дыр, поперечина рамы, держащая РК, сильно смята и погнута… Это чтобы было представление, где я езжу.
Так вот, мехраздатка, несмотря на свою шумность, АБСОЛЮТНО, НЕСРАВНИМО ЛУЧШЕ электрораздатки!
И при первой возможности я заменю в Патриоте-2017 электрораздатку на мехраздатку!

Предлагаю еще один способ доработки раздатки (РК). Двигатель откапиталил, и, раз уж РК с КПП сняты, решил переделать ее (РК) в «бесшумную».

Хотел вначале сточить зубья шестерни включения переднего моста (ПМ), но смущало то, что стачивать, судя по замерам, надо почти половину ширины зубьев. А я, например, езжу на охоту, тяжелое бездорожье в лесах не редкость и уменьшенные по ширине в два раза зубья шестерни ПМ явно не добавят надежности.

Мысль о том, что шестерня ПМ может (или должна) расцепиться полностью, подсказал мне Андрей Малахов (г. Иваново), за что ему огромное спасибо. Но оказалось — не так все просто…

Что надо сделать. Размеров, мной указанных в фотографиях, советую придерживаться достаточно точно. Но все равно не исключено, что придется подгонять по месту (качество отечественного автопрома).

Естественно снять 🙂 и разобрать РК. Все описано в «букваре».

Срезать на промежуточном валу прилив, в который упирается (в нашем случае) шестерня включения ПМ.

В итоге получим вал промежуточный доработанный.

Сделать еще один пропил для шарика фиксатора на штоке вилки включения переднего моста (я делал «болгаркой»).

Срезать «лишний» металл на поводке включения переднего моста.

ОБЯЗАТЕЛЬНО доработать штоки включения переднего моста и включения прямой и понижающей передачи. Резьба необходима, т. к. штоки не должны вращаться вокруг оси. В нормальном механизме рычагов РК это вращение предотвращается формой поводков, а мы один уже «доработали», в результате он стал короче.

Гайки на штоках хорошенько законтрить (накеринить резьбу), предварительно подсобрав их вместе с рычагами. В результате получим доработанный механизм переключения.

Собираем все так же, по «букварю».

Чтобы было понятно что в итоге натворили:

Положение вилки переднего моста. Передок включен.

Положение вилки переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал вращается как обычно.

Положение вилки переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал не будет вращаться.

Положение шестерни включения переднего моста. Передок вкл.

Положение шестерни включения переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал вращается как обычно.

Положение шестерни включения переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал не будет вращаться.

Плюсы и минусы:
Плюсы
1. Не портим шестерню включения переднего моста, что положительно сказывается на надежности. К тому же торцы зубьев этой шестерни закруглены для более «легкого» захода в зацепление с валом переднего моста.
2. При желании можно отказаться (например, зимой) от доработанной схемы включения, просто установив штатный механизм рычагов РК.
3. Срезать металл на промежуточном валу гораздо проще. Хотя вал закален полностью, и один резец был испорчен (отпаялся). Подача жидкости в зону резки решает проблему. Попробуйте уговорить токаря, срезать на закаленной шестерне зубья резцом 🙂 Их (резцов) может потребоваться некоторое количество.
4. У рычага включения переднего моста стало три положения. Можно включать «передок» на скорости при должной сноровке (но не советую).
Минусы
1. Способ, возможно, более сложный (больше деталей).
2. Без токарных работ все равно не обойтись.
3. Из инструмента неплохо бы иметь углошлифовальную машинку (болгарку).
4. Масла, как мне кажется, все же стоит залить в РК и КПП больше (чтобы доставало до шестерни вала привода заднего моста).

P. S. Огромное спасибо друзьям и коллегам за оказанную помощь в неоднократном перекатывания УАЗика из гаража в гараж, да еще и в горку.

Парни привет, снова произошла одна эксклюзивная вещь с моим «Белым Танком», последнее время стал замечать что передний мост стал включатся через раз, но думал, как обычно вылечит себя сам, это же УАЗ ПАТРИОТ, живой организм, но тут пришел сезон охоты, грязи и путешествий и я решил снова про тестить полный привод, но как я не старался, он не включался, причем включалась понежайка, а передний мост т.к. и не вгрызался в землю, как прежде, начел пошагово вычеслять причину данной неурядицы.

Основные Причины только три:
1.Мост передний (разрыв шруса и.т.)
2.Электропривод включения режимов Р/К. (так называемый сервопривод)
3.Коробка раздаточная (сломалась вилка включения переднего моста и.т.д)

и так разбор первой причины:

1.По мосту не когда не каких проблем не было, тем более серьезного бездорожья мой «Танк», пока не видел, вообщем не каких хрустов шрусов и.т.д. не было, этот вариант отметается.

2.По сервоприводу, был сделан демонтаж, задранно одно колесо(для удобного проведения диагностирования), и проведенна проверка его роботоспособности(сервопривода), кстати в раздатке нет не каких датчиков включения режимов Р/К, за это отвечает электропривод (т.к. при снятом приводе с Р/К но подключенным к электропитанию включали режимы, сервопривод прокручивался и на комбинации приборов возникали символы 4L и 4Н, а сам он находился у меня в руке), вообщем на всякий случай поставили новый Электропривод и продиагностировали, далее ключиком в ручную попытались включить жесткую блокировку мостов, и при ручном прокручивании вала включения, заметили что при прокручивании возникало небольшое блокирование, но при большем усилии рук на колесо оно всеравно прокручивалось, значит проблема там внутри за дюралевым корпусом Р/К, пока не доступным для меня…

3.По раздатке. Как обычно пошел к знакомым сервисменам, и договорился о операции по располовиневанию Р/К, а в голове крутились страшные мысли, о дорогостоящем ремонте т.к. при разговоре с механиками и штудировании интернета такого эксклюзива я не нашел чтоб работал режим 4L(пониженная), а передний мост был бренным…
итак звонок механника (волнительно беру трубку), а на втором проводе «расслабся это стопорное кольцо за 185 рублей, все заменили приезжай заберай, но это впервые на моей практике» сказал механик.

вообщем думаю полезная инфа, т.к. повторюсь почему то я не нашел в нете ни какой информации, пишите в комментариях если у кого то самих или знакомых было подобное, кстати грешу на модуль включения потому что он одно время хаотично подключал полный привод пока я его не заменил (думаю в этот момент стопорное кольцо и разбилось), вообщем еще раз понимаю что мелочей не бывает и все взаимосвязанно.

ЛАДНО ВСЕМ ПОКА!
Немного фото.

Советы для автомобилистов

Хотя внедорожник УАЗ и имеет два ведущих моста, но в отличии, к примеру, от полноприводной «Нивы», у него в трансмиссии отсутствует межосевой дифференциал. А передний ведущий мост предназначен только для того, чтобы преодолеть труднопроходимый участок дороги или бездорожья. Причём, для того, чтобы включить в работу передний мост, вначале нужно на ступицах каждого переднего колеса повернуть рукой муфту быстрого включения ступицы (хаб) в положение 4х4 (на старых УАЗах, их поворачивают специальным ключом) и только затем включается пониженная или повышенная передача в раздаточной коробке.

Неопытные водители УАЗов, впервые забуксовавшие на своём автомобиле, чтобы выбраться, подключают передний мост, но мост отказывается стать ведущим. Они думают, что в нём появилась какая-то неисправность и необходимо её найти. Но впоследствии оказывается, что они не знали о том, что хабы должны были быть включены перед преодолением участка дороги, на котором можно забуксовать. Так как после их поворота в положение 4х4, передний ведущий мост, включится, только после того, как передние колёса сделают хотя бы 1-1,5 оборота без пробуксовки.

Если передний ведущий мост УАЗа отказывается работать, для выявления узла, в котором появилась неисправность, делают несложную диагностику. Включают хабы обоих передних колёс, вывешивают передний мост и пытаются провернуть кардан, идущий от переднего моста к раздаточной коробке. Если передние колёса будут вращаться, значит, придётся снимать раздаточную коробку и искать неисправность в ней, а если колёса не будут вращаться, то неисправность находится в переднем мосту.

Наиболее вероятной неисправностью в переднем мосту будет выход из строя хаба, у которого износились или срезало мелкие острые шлицы. При помощи этих шлицов, при включении хаба, корпус муфты входит в зацепление с внутренней втулкой, которая одета на полуось. А если шлицы срезаны, то вращение с полуоси не будет передаваться на ступицу колеса.

Передний мост не будет работать, если есть неисправности: в механизме включения передач раздаточной коробки; деформировалась вилка включения пониженной и повышенной передачи; износились зубья шестерен раздаточной коробки. Иногда передний мост самопроизвольно отключается. Вызвано это может быть износом подшипников валов раздаточной коробки, в результате чего происходит перекос валов. Износ деталей фиксатора или поломка пружины в механизме включения «раздатки», также приведут к самопроизвольному выключению переднего моста.

В последнее время участились у машинки вот такие глюки:

Проблема известная. К официалам я с ней ходил, признать это проблемой они отказались. В интернете про неё много читал, да и на драйв2 про её решение написано немало. Износ в переключателе блока управления раздаткой приводит к самопроизвольному включению полного привода. И ладно, если это происходит как у меня в видео на стоянке, но это случается и во время движения. Пока искал как решить проблему, нашел видео с регистратора, где патриот ушел из-за этого в кювет на крышу. Едешь себе едешь, и тут раз — полный привод, можно и не поймать машину после такого.

Так как машина пока гарантийная, а установка кнопки может смутить официалов, решил пойти самым простым путём.
С помощью ножа отщелкнул крышку блока. Потом так же с помощью ножа извлек блок (там ещё 4 защелки) и при выключенном зажигании отключил 2 разъема. Принес блок домой, открутил 3 саморезика и разобрал крутилку. Там ожидаемый износ дорожек.

Дальше всё просто — облудил дорожки, слегка смазал и собрал в обратном порядке. Единственная трудность была в том, что сначала не полностью разобрал крутилку — и мучался с её установкой. Разобранная она ставится легко.

Спустился к машине, установил при выключенном зажигании. Пока глюков больше не было. =)

всем доброго) вот и меня уаз сегодня с утра обрадовал… с утра выезжаю с дачи на работу, начал крапать мелкий дождичек, включаю дворники, происходит ЩЕЛК под панелью и дворники не двигаются с места. Попутно включился полный привод. шайба не реагирует, дворники не работают. доехал до работы, нашел виновника- предохранитель F9, который отвечает за дворники, шайбу, подогревы . Вот выдержка из букваря:
«»»F9 Переключатель стеклоочистителей, стеклоочиститель, блок переключателей водителя, блок переключателей задних пассажиров, отопитель кузова задний, выключатель дополнительного отопителя»»»

Нужно ехать к ОД. вопрос к ульяновским инженерам, какого хрена вешать дворники вместе с обогревами и шайбой?неужели нельзя повесить на отдельный предохран?
P.S тут выяснил уже, что скорей всего коротнул мотор дворников. так как предохранителей с собой запасных нет, вечером попробую заменить на новый. Но глубоко не факт, что он снова не сгорит.

P/S поменял предохран, при включении дворника сразу выбивает. Поездка к дилеру обеспечена.

P/s итог- замена трапеции в сборе по гарантии.