Троит двигатель ВАЗ 2112 16 клапанов: при резком нажатии
Оглавление
Содержание
Многие владельцы автомобиля ВАЗ 2110 с 16-клапанным мотором сталкивались с тем, что мотор начинал троить. Этот эффект может проявляться при разных обстоятельствах: на холодную или горячую, или в постоянном режиме. Почему троит двигатель ваз 2110 инжектор 16 клапанов, и какие причины возникновения неисправности разберем в этой статье.
Причины возникновения неисправности
Двигатель класса ВАЗ может троить из-за отсутствия одно с компонентов, который способствует сгоранию топливной смеси — горючее, воздух или искра. Если вышел со строя один из узлов, который отвечает за подачу этих элементов, то мотор может дергаться, «чихать», глохнуть или заводится, а потом останавливаться.
Конечно, многие автолюбители рекомендуют обращаться к опытным автомобильным механикам, но по большей мере каждый автомобилист пытается выяснить причину и устранить ее самостоятельно. Так, какие же могут быть причины возникновения эффекта троения:
- Некачественное топливо.
- Забитая система подачи горючего.
- Воздух не попадает в нужном количестве в камеру сгорания.
- Отсутствует искра.
Диагностика двигателя
Перед тем, как начать ковыряться в железе, стоит обратиться к программному обеспечению автомобиля и понять, может причина кроется в выходе со строя одного из датчиков силового агрегата или в так называемом сбое ПО.
Итак, для того, чтобы получить доступ к программному обеспечению автомобиля автомобилисту потребуется некоторое оборудование и материалы. Для начала стоит узнать, какой блок управления двигателем установлен на транспортном средстве. Для этого необходимо заглянуть в сервисную документацию или расшифровать номер кузова.
Вторая опция доступна не всем, а поэтому стоит идти по пути малейшего сопротивления. На 16-клапанный силовой агрегат ВАЗ 2110 могут устанавливаться следующие типы электронных блоков управления двигателем:
В зависимости от того, какой ЭБУ установлен на автомобиле стоит выбирать программное обеспечение для диагностики и ремонта программного обеспечения. Также, в процессе не обойтись без дата-кабеля USB, который называется OBD II. Ну и для выполнения непосредственной диагностики и руководства процессом — портативный компьютер или планшет.
Приступим непосредственно к процессу диагностики и устранению неисправностей. Устанавливаем на планшет соответствующую программу, которая позволит не только синхронизироваться с ЭБУ, но и даст возможность провести полноценную диагностику.
После установки программного обеспечения, подключаем кабель к планшету и блоку управления. Программа должна провести автоматическое распознавание оборудования и синхронизироваться. Затем, запускаем программу диагностики и ждем результатов.
Проанализировав полученные данные можно понять, какое состояние оборудования и существуют ли проблемы. Обычно, диагностика показывает вышедшею со строя датчики, которые необходимо заменить.
После замены стоит обнулить накопившиеся ошибки и попробовать, изменилась ли работа двигателя. Если этого не произошло и причина осталась, то стоит перейти непосредственно к поиски причин в железе.
Устранение троения
Почему троит двигатель ВАЗ 2110. Поскольку, компьютерная диагностика и замена поврежденных элементов результата не дала, то стоит проверить механику, которая послужила причиной неисправности.
Топливная система
В последнее время многие владельцы автомобилей стали жаловаться на появившееся троение, хотя транспортное средство почти новое. Возникновение такой неисправности связано в первую очередь с некачественным горючим, которое продается на АЗС.
Такой бензин негативно влияет не только на всю топливную систему, но и на состояние камеры сгорания. Так, вследствие долгой эксплуатации такой «жижи» прогорают клапаны и поршни, а маслосъемные кольца приходят в негодность.
Если обнаружилось, что было залито некачественное топливо, то рекомендуется прочистить всю систему.
Для начала стоит исследовать состояние топливного насоса, а точнее сеточного фильтра размещенного на нем. Именно забитый элемент может пропускать топливо не в достаточном количестве. Поэтому, рекомендуется заменить элемент, тем более его стоимость низкая и доступная.
Следующий элемент, который стоит проверить являются форсунки. Они могут забиваться не только вследствие использования некачественного горючего, но и изнашиваться в процессе эксплуатации. Загрязненность форсунок дает бедную смесь, которая может стать причиной троения. Чистка элементов проводится на специальном стенде, поэтому для качественной очистки рекомендуется обращаться к специалистам.
Подача воздуха
Загрязненность системы подачи воздуха может привести к тому, что мотор начинает задыхаться и появляется троение. Так, рекомендуется исследовать состояние воздушного фильтра, поскольку если он забитый — это препятствует получению двигателем необходимого количества кислорода.
Следующий узел, выход которого со строя может привести к троению становится дроссельная заслонка. Это элемент в процессе эксплуатации может засоряться или изнашиваться. Так, заклинивание детали приведет к постоянному одному потоку воздуха, которого может быть мало или много для эксплуатации моторов. Поэтому, диагностика и чистка запчасти периодически просто необходима.
Искрообразователь
В этом узле важную роль отыгрывают свечи зажигания и высоковольтные провода. Неисправность этих двоих элементов и является причиной возникновения многих проблем, таких как троение. Поэтому, для устранения поломки необходимо демонтировать элементы с транспортного средства.
Свечи зажигания сначала проверяются на наличие трещин и физически видимых повреждений и лишь затем на наличие искры. Так, черные или замасленные контакты могут сказать о состоянии мотора.
Для устранения причин необходимо прочистить контактную группу и установить элементы на место. Если отсутствует искра или имеют трещины, то стоит заменить поврежденные запасные части, предварительно проверив новые, и выставив необходимые зазоры.
Высоковольтные провода осматриваются на наличие пробоев изоляции, а также замеряется сопротивление. Обычно, на Жигулевские моторы рекомендуется устанавливать высоковольтные провода производства «Тесла», сопротивление в которых должно составляя около 5 оМ. Замер проводится при помощи обычного мультиметра.
Вывод
Возможные причины возникновения троения на шестнадцатиклапанном ВАЗ 2110 определены, а также описаны варианты решения возникнувшей проблемы. Если ничего не получилось, то стоит обратиться в автосервис, возможно, придется снимать головку блока и осматривать состояние клапанов и поршневой группы. Может двигатель просит сделать капитальный ремонт.
Всем привет, хочу поинтересоваться, возможно я тут найду ответы на некоторые вопросы, связанные с поведением моего автомобиля . В общем что имеем — Лада гранта 2015 года, 1.6 8кл 186 двигатель, комплектация : кондиционер, передние стеклоподъемники, подогрев зеркал и заднего стекла, абс .
Досталась она мне от Тещи на пробеге 19800 км. Покупала она ее новую, историю этого автомобиля я знаю с первых дней покупки, сразу скажу, в нее никто не лазил и ничего в ней не меняли, кроме само собой расходников, масла .
В общем когда я ее забрал, машина была полностью в заводском состоянии, даже не было установлено музыки, ни магнитолы ни колонок, это так, к слову . Заправляюсь я исключительно 95 бензином роснефть (Пробовал другие, например в Пензе на Лукойле по моему мнению отвратительный бензин, воняет каким то горелым маслом и кислятиной).
И так к сути вопроса, проблема заключается в нестабильном поведении автомобиля, которое меняется из за дня в день, то есть день она работает отлично, день плохо, иногда поведение меняется прямо на ходу, то есть давишь на газ и чувствуешь мгновенный подхват, спустя минуту на той же дороге, на тех же оборотах, а той же передаче уже реакция никакая, давишь в пол а машина только бубнит и намека на тягу никакого .
В чем проявляется проблема конкретно ? В то что пропадает тяга, да машина едет, передвигаться можно, но сопровождается это:
1. Мотор начинает работать жестко, чувствуется увеличение вибрации при работе .
2. Ухудшается тяга, при нажатии на педаль чувствуется сначала затуп, из за этого при трогании начинаются рывки и клевки, мотор раскручивается как будто не до конца, то есть например на второй передаче педаль в пол, машина набирает обороты но как будто дроссель открыт не полностью, когда же машина перестает тупить, то на второй в пол жать невозможно потому что даже на асфальте она срывается в пробуксовку .
3. Чувствуется ухудшение наката, то есть машина будто бы тормозит двигателем и в целом можно отметить, что машина ощущается тяжелой, как грузовик, то есть в таком режиме работы не выскочишь на обгон даже, например на трассе с пятой передачи приходится сбрасывать на третью, и раскручивать до 4000-5000 тысяч, что бы хоть как то обогнать дай бог одну фуру .
4. При резком нажатии педали газа в пол на низких оборотах, например когда выезжаешь из поворота, происходят рывки, то есть тяги после нажатия нет, потом она резко появляется потом может снова пропасть, так же может быть и при обычном движении, когда едешь спокойно по прямой и нужно резко ускорится, нажимаешь ан педаль, машина начинает гудеть и вяло ускоряться потом резкий рывок и обороты пошли вверх .
Что я сделал, что бы попытаться решить эту проблему ? К слову говоря, в интернете полно различных отзывов и аналогичных проблем, но у всех нет единого характера, поэтому основываться на что то одно не приходится, я пытался мыслить как логически так полагаться на абсолютно бредовые идеи . На машине на данный момент почти 35т.к пробег и за это время я успел кое что заметить .
Сразу отмечу, для тех, кто хочет сказать, мол все что я до этого перечислил, не является неисправностью, мол это нормально, нет, я скажу что это не нормально, я скажу, что когда машина не тупит, она становится идеальным авто, в плане работы двигателя, это сильно и сразу ощущается, пропадает излишняя вибрация, реакция на педаль ставится моментальная, двигатель подхватывает с низов и крутится резво до самых верхов, причем чувствуется легкость автомобиля, и добавлю, что езжу на автомобиле основную часть времени я один .
И так :
1. В целях профилактики я заменил бронепровода, поставил оригинальные «Слон», заменил свечи, поставил NGK .
2. Само собой поставил новый воздушный фильтр и поменял топливный фильтр (который под днищем)
3. Начитавшись всякого разного, заменил клапан продувки адсорбера на оригинальный грантовский .
4. Прошил авто на евро 2 ( Человек и прошивка часто рекомендуемая в нашем городе, не «гаражный мастер», при считывании сканером критических ошибок не выявлено, к слову скажу что «чек» в машине ни разу не загорался . Но прошивка уменьшила расход бензина почти на литр, это видно и по БК и по пробегу.
5. Проверяли на герметичность впуск .Все в норме .
6. Опять же начитавшись различных форумов, проверил исправность концевиков педалей тормоза и сцепления, там все в порядке .
7. Давление топлива в норме .
8. Напряжение бортовой сети всегда в пределах нормы .
9. ЭБУ в норме и не имеет признаков неисправностей.
10. Различные виды топлива и смена заправок не дает результата, пробовал даже лить 100 бензин с Газпрома, то же самое .
11. Температура на улице не влияет на проблему .
12. Температура двигателя не влияет на проблему .
13. Заводится автомобиль всегда отлично, проблем с пуском нет .
Много с кем общался в Пензе, но толковых людей, кто мог бы взяться и посмотреть не нашлось, в основном все как один твердят забей, такая машина, ничего не сделаешь, либо не гарантируют результата в процессе диагностики, мол давай деньги посмотрим, извини ничего не нашли давай 1500 за 10 минут работы. Неисправность есть, но уже руки опускаются, в целом езжу на ней почти каждый день, но жутко раздражает такое положение дел, причем больше всего раздражает, что проблема не постоянная, то есть неисправный компонент сложно отследить .
Хотелось бы надеяться на дельный совет, и выслушать тех, кто возможно сталкивался с подобными проблемами.
Добрый вечер всем владельцам двенашки. Проблема следующая: при резком нажатии на дроссельную заслонку машину тупит секунду другую потом резко набирает обороты. Во время этого период чувствуется как двигатель работает под давлением, но раскручиваться не хочет. если просто газовать то проблем нет. Только с холостого хода и на набор оборотов. Теперь для головоломки: двигатель прошёл более 200к км. На нём исправно менялись каждые 10к км масло Кастрол 10х40 (всегда с промывкой), масляной фильтр (на промывке снимался старый фильтр и ставился специально новый, после промывки новый снимался и ставился опять новый для свежего масла), воздушный фильтр, топливный фильтр, новые свечи. 20 к назад км менялся ДМРВ, ДХХ, ДПДЗ и лямбда зонд. 30к км менялся ДД. ГРМ и помпу поменял сегодня (метки смотрели 3 раза, при этом постоянно крутили коленвал). Температура двигателя на ходу всегда 89-91. В пробках 95-103 (никогда не перегревалась). Установили новый бензонасос и сеточку. Новый регулятор давления и был поставлен 10к км назад. Расход топлива 6,8-7 л/100км (32-33 литра на 460-480 км). При замене свечей — они всегда чистые. Модуль зажигания поменял в прошлом году. Сейчас ставил другой модуль с рабочей машины. Никаких изменений. Холостой ход: 800 об/мин при шаге ДХХ 26-29 шагов. Расход воздуха 7,8-8,7 кг/час, бензина 0,7-0,8 л/час. Форсунки чистили ультразвуком. Сказали что они и так чистые, так как тест прошли с погрешностью до 5%. Заправляюсь всегда на Газпромнефти. В принципе проблема была почти всегда (появилась примерно как пошла вторая сотня тысяч км) и не так уж и существенна, просто немного добивает когда резко газ даю, а она задумывается и потом рвёт. Может подскажете над чем можно задуматься, а то своя голова уже не варит. Из наблюдений: при разъединении ДМРВ, ДПДЗ обороты расти начинаю. При разъединении ДХХ, датчика фаз, ДД ничего не происходит. Чек горит только при разъединении какого-либо датчика. Если всё включено и работает как на холостом так и в процессе езды то чек не горит.