30 марта 2022
Статьи

ВАЗ 2114 тормозная система

Содержание

Отличия в работе задних и передних механизмов

Задние тормоза в моделях «Лада Самара» получили барабанный принцип работы. Система оснащена специальными колодками, которые отличаются от переднего механизма полукруглой формой. За счет статического расположения они раздвигаются в стороны, тем самым замедляя ход колеса. Простыми словами, элементы прижимаются к диску и взывают замедление ВАЗ 2114 при нажатии соответствующей педали. Задние тормоза оснащены вентилируемым механизмом, но его работу нельзя назвать эффективной. При высокой скорости можно даже визуально заметить, как нагреваются диски задних колес.

Передние колеса ВАЗ 2114 оснащены дисковыми механизмами, в устройство которых входят суппорты и колодки. Принцип работу у них такой же, как и у дисковых, но в этих механизмам нагрузку на себя принимают и суппорты. Замедление колес осуществляется за счет повышения давления рабочей жидкости. Здесь тоже предусмотрена вентиляция. Дисковая система работает на порядок эффективнее, чем барабанная. В целях экономии задние колеса комплектуются примитивными механизмами.

Особенности эксплуатации

Обращая внимание на следующие признаки, можно определить, что тормозная система нуждается в регулировке или ремонте:

  • Если в педали нет привычного натяжения, значит в систему попал воздух. Удалить его можно при полном разборе и герметизации системы.
  • Появление вибрации или чрезмерное биение диска. Этот дефект вызван из-за повреждения дисков. Решается проблема шлифовкой, но если толщина дисков стала менее 11 миллиметров, то требуется замена.
  • Если на стояночном месте появляется смазка, значит износились уплотнительные кольца.

Безопасность при вождении автомобиля обеспечивается несколькими системами, однако, основная роль возложена все-таки на систему тормозов автомобиля. Своевременное торможение спасает от дорожно-транспортных происшествий, а ручной (стояночный) тормоз помогает зафиксировать автомобиль на наклонной поверхности. Именно этим элементам авто нужно уделять особое внимание. Своевременная диагностика и ремонт помогут обезопасить вас и ваш автомобиль.

Исправная тормозная система – залог безопасности

УСТРОЙСТВО ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Как и любой другой механизм вашего автомобиля, тормозная система состоит из нескольких, слаженно работающих, элементов. Тормозная система ВАЗ не исключение. Она гораздо проще как по строению, так и по функционалу чем в популярных иномарках, однако внимания тоже заслуживает.

Основными ее элементами являются:

  • Тормозные конструкции передних колес;
  • Трубопроводы (с обоих сторон);
  • Основной цилиндр гидравлического привода;
  • Бачок;
  • Усилитель, который имеет вакуумное строение;
  • Механизмы торможения, которые расположены на задних колесах;
  • Два рычага регулирования давления;
  • В гидравлической системе также имеется регулятор, который управляет давлением;
  • Педаль;
  • Шланги из гибкого материала.

Система устроена так, чтобы при отказе одного из контуров, второй обеспечил безопасное торможение. Это сделано с целью максимально обезопасить езду. Тормозная система ваз 2115 работает по тому же принципу.

Ручной тормоз состоит из:

  • Рычага с кнопкой фиксации;
  • Троса в защитной оболочке;
  • Гайки регулировки;
  • Уравнителя;
  • Контргайки;
  • Защитного чехла.

Слабое место ручного тормоза – тросик. Он требует постоянного внимания. Его растяжение или разрыв могут привести к плачевным последствиям. Также стоит помнить о постоянно стирающихся (особенно при активном использовании) колодках. Важно обращать внимание и на регулятор тормозных усилий ВАЗ 2113.

Схема тормозной системы переднеприводного автомобиля ВАЗ ( устройство)

Вот из этих элементов и состоит тормозная система ВАЗ 2114. Все достаточно просто, как в ремонте, так и в профилактическом обслуживании. Любые настройки также производятся без особых усилий. Например, отрегулировать ручник можно за пол часа самостоятельно, а регулировка регулятора давления тормозов ваз 2114 не вызовет ступора даже у новичка. Это ключевые особенности отечественного автопрома – все легко и просто.

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДАВЛЕНИЕ В ГИДРАВЛИКЕ

Как известно, гидравлические приводы используют жидкости и давление в системе вместо привычной механики, где любое усилие прилагается либо напрямую, либо через передаточные механизмы. Залог четкой отзывчивости гидравлики в наличии в системе необходимого количества тормозной жидкости и конечно в правильно отрегулированном давлении.

Для правильной регулировки давления в приводе необходимо найти помощника. Выполнять эти работы в одиночку крайне неудобно, да и для финального теста понадобится взгляд со стороны.

Регулятор давления тормозов ВАЗ 2114 позволяет отладить работу тормозов да необходимого уровня. Для этого необходимо лишь проделать определенные действия:

  1. Для начала необходимо загнать машину на яму и покачать её заднюю часть. Это приведет подвеску в среднее положение, а именно этого и надо добиться;
  2. Затем слегка откручиваем передний болт на креплении регулятор давления тормозов ВАЗ;
  3. При помощи отвертки делаем небольшой зазор (2 мм) между рычагом и пружиной. Для удобства туда вставляет проволоку или то что есть под рукой. Специальный выступ на рычаге позволяет перемещать его для достижения желаемого зазора;
  4. Ранее послабленный болт затягиваем.

Теперь необходимо проверить, правильно ли все сделано. Разгонитесь до 35-40 км/ч и затормозите. Если машину не уводит, значит все сделано отлично. К тому же, нужно проверить последовательность блокировки колес. Тут нужен второй человек, который посмотрит, насколько слаженно работают тормоза ваз 2114. Все дело в том, что при правильной работе, передние колеса должны блокироваться немного раньше задних. Если так и происходит, то система настроена на ура.

Если передние колеса блокируются позже, то необходимо увеличить зазор. Также возможно, что задние колеса будут сильно запаздывать, в этом случае зазор уменьшаем. После выполнения всех работ, надежно закручиваем крепление регулятора.

Важно учитывать то, что все тесты нужно проводить не на спущенных колесах. От этого зависит результат, и соответственно можно неправильно настроить тормозную систему. Давление в колесах ВАЗ 2114 должно соответствовать требованиям, указанным в документации к автомобилю.

Схема действия тормозной системы ВАЗ 2114

УСТРОЙСТВО ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Многие задаются вопросом, в чем же отличие тормозных механизмов передних колес от задних. Дело в том, что на них при торможении идет разная нагрузка, да и срабатывают они не синхронно. Но не это основная причина различий.

Передние механизмы состоят из:

  • Тормозного диска классической конструкции;
  • Колодки направления;
  • Суппорта;
  • Непосредственно самих колодок;
  • Цилиндра;
  • Поршня;
  • Кольца для уплотнения;
  • Кожуха защиты;
  • Пальца направления;
  • И его чехла, который выполняет защитную функцию.

Устройство передних тормозов немного проще чем задних, однако, это не значит, что они играют меньшую роль в торможении. Ведь именно эти механизмы срабатывают первыми.

Тормозной механизм заднего колеса состоит из:

  • Гаек, которыми крепится ступица;
  • Собственно, самой ступицы;
  • Пружины стяжения (нижней и верхней);
  • Колодки торможения;
  • Пружины направления;
  • Колесного цилиндра;
  • Разжимной планки;
  • Пальца рычага ручного тормоза;
  • Рычага ручника;
  • Кожуха механизма.

Как мы видим, такая разница в конструкции вызвана наличием в заднем механизме элементов стояночного тормоза. Поэтому и сама деталь выглядит гораздо массивнее. Принцип работы гидравлической части такой же, как и спереди. Устройство задних тормозов отличается лишь этим.

Простая схема тормозной системы ВАЗ 2114 позволяет с легкостью производить любой ремонт своими руками. Запчасти на отечественные авто стоят недорого и довольно распространены, что значительно упрощает эксплуатацию и ремонтные работы. Именно поэтому автомобили ВАЗ пользуются таким спросом и составляют неплохую конкуренцию иномаркам.

>Тормозная система ВАЗ 2114

16. Неисправности

Неисправность
Причина неисправности
Метод устранения
Неполное
1.Отсутствует свободный ход педали тормоза
1. Отрегулируйте свободный ход педали
растормаживание
2. Нарушено выступание регулировочного болта штока
2. Отрегулируйте выступание регулировочного
всех колес
вакуумного усилителя относительно плоскости крепления болта
главного цилиндра
3. Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра 3. Тщательно промойте всю систему тормозной
вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте
масел и тп
систему гидропривода
4. Заклинивание поршня главного цилиндра
4. Проверьте и при необходимости замените главный
цилиндр, прокачайте систему

Увеличенное усилие
1. Неисправен вакуумный усилитель
1. Замените усилитель
на педали тормоза
2. Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель 2. Замените шланг или подтяните хомуты его
при торможении
и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление
крепления
на штуцерах
3. Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в 3. Тщательно промойте всю систему, замените
жидкость бензина, минеральных масел и т. п.
резиновые детали, прокачайте систему

23. Регулировка привода тормозов

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм.
Регулировку осуществляют перемещением выключателя 10 стоп-сигнала при отпущенных гайках 8
и 9.
Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.
Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход
педали равнялся 3–5 мм. В этом положении выключателя затяните гайки 8 и 9.
Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в
исходное положение. При этом клапан 18 (см. Вакуумный усилитель), прижимаясь к корпусу 21,
разобщает полости А и В и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной

педали.
Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное
растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный
цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно
плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–0,2 мм). Этот размер можно
установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или
отвертывая болт 4.

26. Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза

1. Снимаем обивку моторного отсека, облицовку и накладки ветрового окна. Чтобы воздух не попал в
гидросистему тормозов, тормозные трубки от главного цилиндра не отсоединяем.
2. Ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю.
3. Снимаем главный цилиндр со шпилек и отводим вперед, осторожно изгибая тормозные трубки.
4. Отсоединяем шланг от штуцера усилителя.
5. В салоне отсоединяем провода от выключателя стоп-сигнала.
6. Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза к кузову. Для
наглядности рулевая колонка снята.
7. Вынимаем вакуумный усилитель в сборе с кронштейном и тормозной педалью.
8. Для снятия выключателя стоп-сигнала двумя ключами «на 17» отворачиваем контргайку.
9. Ключом «на 17» отворачиваем буфер выключателя стоп-сигнала.
10. Выключатель и буфер стоп-сигнала
11. Отверткой снимаем стопорную скобу пальца толкателя…
12. …и вынимаем палец.
13. Ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну…
14. …и отсоединяем вакуумный усилитель.
15. Сборку производим в обратной последовательности.

27. Замена передних тормозных колодок

1. Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
2. Отгибаем края стопорной пластины нижнего болта крепления колесного цилиндра к направляющему
пальцу.
3. Придерживая рожковым ключом «на 17» направляющий палец, ключом «на 13» отворачиваем нижний
болт…
4. …и вынимаем его вместе с пластиной.
5. Поддев отверткой, поднимаем суппорт с цилиндром вверх.
6. Извлекаем из направляющей тормозные колодки.
7. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо переместить поршень как можно дальше
внутрь цилиндра. Выполнить эту операцию можно разными методами.
8. Большими пассатижами или газовым ключом вдавливаем поршень в цилиндр.
9. Другой метод: устанавливаем на место наружную колодку и опускаем суппорт в рабочее положение.
Опираясь подходящим металлическим стержнем (или монтажной лопаткой) о диск, вдавливаем поршень.
10. На внутренней колодке установлен датчик износа. Так как в новом комплекте колодок есть датчики
износа, то бокорезами перекусываем провод старого датчика.
11. Отсоединяем от проводки автомобиля электрический разъем датчика.
12. Вынимаем провод датчика из резиновых колец, охватывающих тормозной шланг.
13. При установке новых колодок соединяем разъем датчика износа и проводки автомобиля, пропускаем
провод датчика через резиновые кольца тормозного шланга и вставляем наконечник датчика в отверстие
колодки.
14. Устанавливаем колодки в обратной последовательности.
15. Законтриваем болты крепления колесного цилиндра к направляющему пальцу.

28. Снятие деталей тормозного механизма переднего колеса

1. Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
2. Для снятия колесного цилиндра расконтриваем и ключами «на 13» и «на 17» отворачиваем два болта крепления
цилиндра к направляющим пальцам.
3. Разъединяем гибкий шланг и тормозную трубку.
4. Выводим муфту шланга из держателя амортизаторной стойки
5. Снимаем колесный цилиндр в сборе с суппортом.
6. Зажав суппорт в тиски с мягкими губками, шестигранником «на 10» отворачиваем два болта крепления цилиндра к
суппорту.
7. Снимаем колесный цилиндр.
8. Поддеваем отверткой защитный чехол…
9. …и вынимаем направляющий палец тормозного механизма.
10. Для снятия тормозного диска головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления направляющей колодки к
поворотному кулаку.
11. Снимаем передний тормозной механизм в сборе (не разъединяя гидропривод) и подвязываем его к амортизаторной
стойке.
12.
13. Ключом «на 12» отворачиваем направляющие штифты…
14. …и снимаем тормозной диск.
15. Для снятия защитного кожуха тормозного диска ключом «на 10» отворачиваем три болта его крепления к поворотному
кулаку
16. Снимаем защитный кожух.
17. Собираем и устанавливаем тормозной механизм в обратной последовательности.
18. Направляющие пальцы смазываем графитной смазкой.
19. Болты крепления направляющей колодок и колесного цилиндра затягиваем моментом, указанным в приложении. Если

гидропривод был по какой-либо причине разомкнут, необходимо его прокачать.

29. Замена задних тормозных колодок

1. Поддеваем отверткой его заглушку и извлекаем ее из щита (колодки для наглядности сняты). Минимально
допустимая толщина накладок – 1,5 мм. Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или
подъемник.
2. Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы
3. Ключом «на 12» отворачиваем два направляющих штифта.
4. Равномерно поворачивая тормозной барабан, наносим удары по его торцу через молоток или ребро монтажной
лопатки. Снимаем тормозной барабан.
5. Отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки и вынимаем пружину.
6. Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину.
7. Отсоединив нижнюю стяжную пружину, снимаем переднюю колодку.
8. Снимаем нижнюю стяжную пружину.
9. Снимаем разжимную планку.
10. Отсоединив направляющую пружину от задней тормозной колодки, выводим рычаг ручного привода колодок из
наконечника троса.
11. Для замены направляющей пружины колодки извлекаем ее из отверстия щита тормозного механизма.
12. Расшплинтовываем ось рычага ручного привода колодок. Вынимаем ось и переставляем рычаг на новую колодку. И
зашплинтовываем ось.
13. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.
14. Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной
примерно 0,5 м.
15. Натягивая пружину, вставляем ее конец в отверстие колодки. И вытягиваем проводок.
16. После установки новых тормозных колодок нужно отрегулировать стояночную тормозную.

31. Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Снятие троса стояночного тормоза показано на
примере правого троса.
2. Рычаг привода стояночного тормоза опускаем в крайнее нижнее положение.
3. Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника троса
4. Ключом «на 10» отворачиваем гайку скобы крепления оболочки троса к балке задней подвески. Снимаем скобу
крепления троса.
5. Выводим оболочку троса из держателя. Отверткой отгибаем три скобы крепления оболочки троса к кузову.
6. Вынимаем трос из щита тормозного механизма.
7. Ключом и высокой головкой «на 13» отворачиваем контргайку и регулировочную гайку тяги.
8. Выводим наконечник троса из прорези уравнителя. Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна.
9. Аналогичным образом снимаем левый трос стояночного тормоза. Его демонтажу (в отличие от правого троса) мешает
выпускная система.
10. Cнимаем трос и уравнитель.
11. Для снятия рычага привода стояночного тормоза и регулировочной тяги отворачиваем две гайки с тяги и снимаем
уравнитель.
12. Cнимаем крышку и корпус облицовки тоннеля пола.
13. Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага к полу.
14. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления кронштейна выключателя контрольной лампы
стояночного тормоза и снимаем кронштейн с выключателем.
15. Cдвинув рычаг вперед, снимаем его. Расшплинтовываем ось регулировочной тяги.
16. Вынув ось, разъединяем регулировочную тягу и рычаг.
17. Cборку и установку деталей и узлов стояночной тормозной системы проводим в обратной последовательности.
18. Регулируем стояночную тормозную систему.

33. Техника безопасности

Для защиты рук от порезов и ушибов во время «силовых» операций
надевайте перчатки (лучше кожаные). Для защиты глаз надевайте очки
(лучше специальные, с боковыми щитками).
При возможности пользуйтесь ромбическим или гидравлическим
домкратами взамен штатного — они более устойчивы и надежны. Не
применяйте неисправный инструмент: рожковые ключи с «раскрывшимся»
зевом или смятыми губками, отвертки со скругленным, скрученным шлицем
или неправильно заточенные, пассатижи с плохо закрепленными
пластмассовыми ручками, молотки с незафиксированной ручкой и т.п.
При вывешивании автомобиля (с помощью домкрата или подъемника)
никогда не находитесь под ним. Предварительно убедитесь, что
соответствующие силовые элементы кузова (усилители пола, пороги)
достаточно прочны. Используйте для подъема автомобиля только штатные
точки опоры. Запрещается вывешивать автомобиль на двух или более
домкратах — используйте подставки промышленного изготовления.
Запрещается нагружать или разгружать автомобиль, стоящий на домкрате
(садиться в него, снимать или устанавливать двигатель). Работайте только на
ровной нескользкой площадке, под невывешенные колеса подкладывайте
упоры.

Особенности настройки педали

Водитель управляет всем этим сложным собранием при помощи одной педали. Именно поэтому очень важно следить за состоянием указанных механизмов и вовремя исправлять ошибки. Необходимо обращать внимание на следующие особенности:

  1. Каждый владелец указанного транспорта должен помнить о том, что при неработающем двигателе у педали должен быть свободный ход. Провести регулировку можно в выключенном состоянии транспорта. Провести её можно перемещением выключателя стоп-сигнала, если опустить его гайки.
  2. При том, когда выключатель у стоп-сигнала очень приближен к самой педали, это чревато тем, что она не вернется в исходное состояние. Но и здесь есть вероятность только частичного растормаживания колес при отпущенной педали.
  3. Когда не удалось исправить ошибки при помощи стоп-сигнала и устранить неполное растормаживание, можно просто отсоединить главный цилиндр у привода тормозов и перепроверить, чтобы болт регулировочный не сильно отступа от плоскости, к которой крепится фланец этого цилиндра (разница может составлять от 0,2 до 0,25 мм). Такой размер будет оптимальным для регулировки педали.

Вам понравилась статья? Она была полезной? Да Нет

Тормозная система автомобиля в целом является одним из важнейших элементов, позволяющих уберечь водителя и пассажиров от многих неприятностей. По этой причине крайне важно поддерживать ее в работоспособном состоянии и проводить регулярную профилактику.

В этой статье мы поговорим о том, как тормозная система устроена на автомашине ВАЗ-2115 (инжектор).

Устройство

В ВАЗ-2115 применяется система тормозов, в которой рабочие контуры разделены диагонально. Это позволяет серьезно повысить степень надежности и безопасность людей. В частности, первый из них контролирует работу переднего правого и заднего левого тормозных механизмов. В случае его отказа включается второй контур.

Кроме того, в схеме работы гидропривода также имеется:

  • усилитель вакуумный;
  • регулятор двухконтурный, в задачи которого входит поддержание давления в тормозах, расположенных позади.

Установлен на ВАЗ-2115 датчик, сигнализирующий о снижении объемов тормозной жидкости. Он механический. Помимо этого, есть еще и система стояночных тормозов, которая, в свою очередь, имеет отдельный привод, блокирующий при необходимости заднюю ось.

Как можно понять из схемы, рассматриваемая система достаточно сложна, и периодически в ней возникают те или иные поломки.

Чтобы понять, что за проблема возникла в тот или иной момент, требуется достаточно большой опыт. Впрочем, диагностику произвести несложно и самостоятельно, если воспользоваться нижеприведенными рекомендациями.

Читайте также: Схема системы охлаждения ВАЗ-2115

Лента новостей