01 ноября 2021
Статьи

Замена сайлентблоков задней балки шевроле авео

Содержание

Устройство задней подвески Шевроле Авео

Для всех моделей автомобиля Авео состав и устройство задней подвески сходны. Основными деталями, входящими в ее состав, можно назвать следующие:

На оси расположены продольные рычаги, а также поперечная балка. К механизму прикреплены попарно пружины с изоляторами и амортизаторы. Балка оси закреплена на внешней стороне автомобильного днища, а также сварена с верхней частью заднего рычага. Верхняя часть спиральных пружин изолирована при помощи резинового упора.

Задняя подвеска Авео Т250

Распространенной проблемой задней подвески Авео Т250 (в частности, Авео 2008 года выпуска) является стук в подвеске. Причины могут быть разными – от халатности мастеров, менявших детали подвески, до проблем с глушителем. Подробнее об этом читайте ниже.

Задняя подвеска Шевроле Авео Т300

Основными проблемами задней подвески Авео Т300, по наблюдениям авеоводов, являются неудовлетворительное поведение авто на дорогах и проблемы с раскачкой. Большинство в первую очередь меняют амортизаторы – это во многом помогает. Наиболее популярными являются амортизаторы производства Каяба.

Шевроле Авео: ремонт задней подвески

Как уже было сказано, одной из наиболее распространенных проблем подвески Авео является появление шума, стука в ходе движения. Диагностику можно провести в сервисе – тем более, что для проведения некоторых ремонтных работ в дальнейшем все равно придется туда обращаться. Но также можно попробовать решить проблему своими силами. Рассмотрим наиболее вероятные причины появления стука задней подвески.

Стучит подвеска на Шевроле Авео:

  • Звонкий стук задней подвески Авео Т255 иногда связан с неправильной установкой защиты.
  • Если на автомобиле открепился глушитель, необходимо установить деталь на место, надежно закрепив. Для проверки выхлопной трубы следует поставить машину на подъемник или загнать на яму и проверить каждый элемент крепления глушителя.
  • Осмотреть багажное отделение и место установки запаски – там может находиться инородный предмет, издающий шум.
  • Если первые три проверки не помогли выявить проблему и стук остается, возможно, причина в направляющих конструкциях.

Проверка направляющих конструкций:

  • В рычагах и усилителях балки могут быть небольшие дефекты механического происхождения.
  • Резьба фланцев рычагов может быть сорвана – ее необходимо восстанавливать или полностью менять детали.
  • На резинометаллических шарнирах рычагов также следов деформации (трещин, выпуклостей и пр.) быть не должно.

Также следует проверить следующие составляющие задней подвески:

  • Пружины – проверить на наличие трещин, визуально оценить состояние их опорных вкладок.
  • Амортизаторы – неисправные детали выдают масляные пятна. Для проведения дефектовки амортизатор нужно будет снять. Осмотреть резиновые втулки проушин крепления деталей.
  • Тормозные суппорты – если посторонний звук раздается во время торможения, причиной может быть раскрепившийся суппорт.
  • Ступицы колеса и подшипника – для проверки необходимо их раскачать, при этом не должно быть слышно постороннего шума.

Шевроле Авео – как снять балку задней подвески:

  • Открутить и снять колеса.
  • Снять крепежи тормозной трубки.
  • Извлечь скобу.
  • Достать датчик частоты вращения колеса из держателя проводов и отключить его.
  • Выкрутить 2 крепления держателей троса привода стояночного тормоза.
  • Затем выкрутить 1 крепление держателя к кронштейну балки подвески.
  • Вывести наконечник оболочки троса из кронштейна на кузове.
  • Наконечник снять с уравнителя и отодвинуть.
  • Снять крепежи, находящиеся в нижней части.
  • Аккуратно опустить балку и снять пружину.
  • Снять крепления балки и демонтировать деталь.

Сайлентблоки задней подвески Авео

Сайлентблоками называют резинометаллические шарниры, они ставятся на различные запчасти. Основное назначение деталей – гашение вибрации, передаваемой подвеской в процессе движения. Сайлентблоки также могут быть причиной появления постороннего шума, детали меняются в случае износа.

Для замены рекомендуется использовать оригинальные запчасти или запчасти производства Lemforder. Также нередко авеоводы ставят более долговечные полиуретановые сайлентблоки фирм Asam, Febi, CTR, Nipparts или Mapco.

У стандартных сайлентблоков задней балки Авео есть одна особенность – они имеют прорези в боковой части, в которые со временем забивается грязь. Это, в свою очередь, может привести к появлению постороннего шума (стук, скрип подвески). Чтобы избавиться от него, рекомендуется заменить детали на идентичные, но без отверстия.

Для замены необходимо приготовить следующие инструменты:

  • набор ключей и отверток,
  • домкрат,
  • пресс,
  • WD40 для смазки.

Замена сайлентблока задней подвески Авео:

  • Поставить машину на подъемник или смотровую яму (можно задействовать домкрат).
  • Выкрутить пять болтов колеса, чтобы демонтировать его.
  • Выкрутить гайку крепления шаровой опоры.
  • Ключом открутить крепления рычага и потянуть его на себя.
  • Снять 2 болта шаровой опоры (с машинами до 2009 г.в. понадобится ключ на 19; с авто, выпускавшимися позднее, необходим специнструмент).
  • Демонтировать рычаг и заняться выпрессовкой – процедуру можно провести в сервисе или попробовать самому выбить деталь из рычага.
  • Зачистить отверстия рычагов, после чего смазать их WD40.
  • Запрессовать сайлентблок в рычаг прессом (можно использовать молоток с зубилом).
  • Поставить рычаг на место и опустить машину.
  • Максимально затянуть все крепления.

Задняя подвеска Шевроле Авео представляет собой целую совокупность узлов, деталей и механизмов, которые обеспечивают соединение кузова машины с дорожным полотном. Подвеска является составляющей шасси. При обнаружении дефектов задней подвески Шевроле Авео можно воспользоваться описанными в статье методами, установить причину неисправностей и самостоятельно устранить их.

Chevrolet Cruze ❄WHITE BEAST❄ ›
Бортжурнал ›
Замена сайлентблоков задней балки.

Всем привет! До сих пор не могу найти что бренчит в задней подвеске, с права, на мелких неровностях. В попытке найти источник звуков сделал: МОДЕРНИЗИРОВАЛ ПЫЛЬНИКИ, ЗАМЕНИЛ СТОЙКИ, тормозной суппорт тоже можно отмести тк бренчание не прекращается при торможении, снимал все внутренние обшивки багажника и катался в нем, прислушивался, снимал подкрылок. Ни как не удается определить место стуков. Ездил на диагностику задней подвески в 2 разных сервиса, говорили все ок — сайленты, стойки, пружины живее всех живых. Но тк стойки новые, пыльники тоже.
Остаются не менянные только сайлентблоки балки, больше просто нечему бренчать в задней подвеске. Их я и решил заменить в надежде что наконец то избавлюсь от этого назойливого бренчания, но как оказалось не тут то было.

Записей на драйве по замене задних сайлентблоков балки практически нет, да и некоторые из них только вводят в заблуждение по поводу размеров сайлентблоков. Поэтому я решил внести некоторую ясность с размерами сайлентблоков.

Как всегда, по традиции, я основательно подготовился к замене, тк сервисам я не доверяю а гаража у меня нет, то приходится его арендовать на сутки в дали от дома.

Купил Оригинальные сайлентблоки GM арт. 13313230 ,

Обмерил их, нарисовал чертеж оправок для запрессовки.

И заказал у токаря оправки для запрессовки. Скажу сразу обошлись они мне не дешево 1000 р за весь комплект.

Собственно в замене, при наличии данных оправок, нет ничего сложного. Из инструмента понадобилось, головки на 10,18, 27 , балонник, домкрат, дрель, сверло на 12, фреза (или круглый напильник) труба 0.5 метра для рычага, насадка на дрель со шкуркой.

Ну и далее фото самого процесса

1. Снимаем задние колеса и вывешиваем заднюю часть.
2. Откручиваем болт крепящий трос ручника и отсоединяем трос от балки. Больше от балки можно ничего не откручивать.

3. Откручиваем кронштейн крепления балки к кузову и подкладываем под балку что нибудь чтобы она сильно не опускалась. Аналогично откручиваем и подкладываем под балку с другой стороны.

4. Далее откручиваем кронштейн от балки.
И видим что сайлентблок уже немного потрескался за 120000 пробега.

5. Маркером помечаем на против выемки как в дальнейшем должен стоять новый сайлентблок. Я не помечал, у меня выемка на сайлентблоке совпала со швом литья уха балки, по ней и ориентировался при запрессовке.

6. Далее просверлил насквозь сайлентблок, затем фрезой расточил дырку до железа уха балки, стукнул легонько по сайлентблоку и он вылетел.

На этом этапе хотел заострить внимание, дело в том что диаметр посадочного места в балке равен 66,8 мм. А новый Оригинальный сайленблок в диаметре 69 мм.

Так вот, искав инфу на драйве о замене сайлентблоков балки я 2 раза попадался на посты что люди не могли запрессовать сайленты размером 69 мм. В одном случае человек покупал новые сайлентблоки видимо меньшего диаметра, а в другом человек отдавал токарю сайлентблок для проточки 2 мм.

Я же после прочтения этих постов, поехал менять, в очень больших сомнениях, что запрессую 69 мм в 66.8 мм., но с надеждой что оправки мне в этом помогут.

7, Сточил насадкой на дрель ржавчину со стороны захода сайлентблока, для лучшего скольжения ( там есть фаска, но она у меня была вся ржавая)

8. Смазал сайлентблок и посадочное место графиткой, совместил шов с вырезом на сайленте, для правильного положения.

И приступил к запрессовке. И на мое удивление сайлентблок заходил очень уверено, без перекосов, закусов и тд. Оправки сделали свое дело. Сначала одна оправка вставляется специальным выступом в ухо балки для центровки, чтобы сайлентблок тянулся строго по середине.

Затем запрессовав до середины сайлентблок, переворачиваем эту оправку другой стороной, для того чтобы сайлентблок мог вылезти за пределы уха балки ( вылазиет он на 5 мм по ободу и на 1 см в середине) в этом положении у оправки есть специальные выточки для этого.

Запресовываем до середины и переворачиваем одну оправку, тк сайлентблок начинает в нее упиратся.

Докручиваем до конца, все ок, сайлентблок запрессован

оправка с левой стороны перевернута.

. До середины запрессовки крутил обычной трещеткой, после середины взял пол метровую трубу и крутил уже ей чтоб не напрягатся.
Собираем в обратной последовательности. Болты сайлентблоков при сборке сначала только наживляем.

Важно! Болты, проходящие через сайлентблок, затягивать на загруженной подвеске. Те на машине стоящей на колесах.

Так что развеиваю все мифы сервисменов что сайлентблок 69 мм, не запрессуешь в 67мм. И хорошо что я не поехал в сервис а попробовал сделать сам.

Ну и для особо любопытных, как я))), сделал разрез на старом сайлентблоке чтобы посмотреть как он устроен.

И заметил, что в моем случае резиновая перемычка уже начала отслаиватся от обоймы и сама обойма почему то с трещиной.

В общем не зря поменял, НООООООО. Бренчание осталось, и это очень огорчает. Буду копать дальше, правда куда не знаю. Подразумеваю что возможно это опора амортизатора, хотя она сидит крепко на штоке и не болтается. Но проверю путем тупо ее замены, но это уже в другом посте.

Всем спасибо ! Лайки и репосты приветствуются! )))

Лента новостей