Замена сайлентблоков передних рычагов сузуки гранд витара
Suzuki Grand Vitara Золотой Носорог ›
Logbook ›
Замена задних сайлентблоков передних рычагов.
Зная что сайлентблоки потрескавшиеся я решил съездить в клубный сервис и сделать диагностику подвески. Ребята знающие и опытные всё посмотрели и сказали что необходимо поменять. Цены на запчасти у них окозались завышены и перепресовкой сайлентблоков они не занимаются.
Замены требовали задние сайлентблоки на передних рычагах, правый сальник переднего редуктора. Шаровые и передние сайлентблоки передних рычагов были в отличном состоянии. Отдавать за один рычаг 16000₽ и за его замену 2500₽ Я не готов и по этому решил всё поменять сам. Благо не далеко от дома есть сервис сомообслуживания. Хороший бокс с подъёмником, инструментом и главное пресом по 400₽ в час.
Передний рычаг на СГВ меняется очень просто, не нужно откручивать ничего лишнего, гайка на шаровой опоре и 2 болта на сайлентах и всё. Рычаг у вас в руках. При наличии пресса и набора оправок замена сайлентблоков не доставило много хлопот.
Ничего не фоткал т.к. время деньги. да и здесь много таких тем. Попутно был заменён правый сальник в переднем редукторе и залито в него свежее масло.
Салентблок был куплен Sidem 877611 511₽
Сальник Suzuki 0928340029 414₽
Масло LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil 85W-90 (GL-5). 500₽
За подъёмник я отдал 1200 за 3 часа.
Хочу отметить что — что бы заменить правый сальник переднего редуктора при отсоеденённой от ступицы шаровой опоре ничего откручивать не нужно. Подчёркиваю НЕ НУЖНО. Многие зачем то снимают всю ступицу и привод.
Достаточно просто подцепить мотажкой привод, вытащить его из редуктора и отвести в сторону. После замены сальника просто вставить привод обратно в редуктор до упора.
После замены задних сайлентблоков на передних рычагах авто стало гораздо лучше себя чувствовать при колейности.
Suzuki Grand Vitara {-} Тёмная Сьюзи {-} ›
Бортжурнал ›
Замена заднего сайлентблока переднего рычага Grand Vitara
Давно не делал никаких записей, так как машина радовала, внимания к себе особо не просила. И даже не смотря на то, что данный автомобиль всё же повышенной прочности, отечественные дороги, и съезды с них подвеску победили.
Началось с того, что в машине при проезде мелких неровностей появился стук в ноги. Почитав форумы, принял решение заменить стойки и резинки стабилизатора.
Занятие это достаточно простое, потому в журнале не описывал. Да и описано это не раз. Из спец приспособлений понадобились удлинитель воротка (в сумме 50 см) и болгарка для отрезания старых стоек.
Времени заняло не много. Но при задраной машине на правой стороне (страдает больше чем левая) был обнаружен треснувший сайлентблок. Его у меня не было на момент ремонта, потому собрал с тем что было (заодно поставив xenon 4300K в туманки) ездил пару недель. Тишина в машине просто удивила 🙂 Видимо давно подвеска требовала обслуживания. Трещина в сайлентблоке почти не проявлялась.
Однако раз порван, надо менять. Утопия с заменой рычага была не приемлема, потому начал искать варианты. Вроде как подходит с Honda CR-V, но его нужно спиливать по высоте. Так же ставят с hyundai tucson. Но и там что то не идеально подходит. А ещё есть предложения как раз для нашего авто.
Я выбрал сайлентблоки Украинского производителя MetGum Есть точно такой же как и наш, с вырезами и усиленный. Его я и купил.
На следующий день получил посылку. Упаковка на уровне зарубежных конкурентов
Сам сайлентблок выглядит достаточно качественно
Дождавшись выходного, собравшись с силами приступил к замене. В книжке всё достаточно просто по снятию рычага. На деле оказалось немного дольше 🙂 Итак:
Ставим машину на колодку (у меня отпиленное бревно) в месте домкрата на пороге. Домкрат при этом я подставлял под лонжерон. Снимаем колесо.
Пружина натягивает рычаг вниз, демонстрируя бедствие с сайлентблоком :
Разшплинтовуем гайку ступицы. Отправляем помощника давить на тормоз, и с нехилым усилием откручиваем гайку. У меня подошла головка вроде как на 32.
Теперь нужно открутить рулевую тягу и отсоединить. Засада. Мой съёмник не влазил туда. Пришлось снимать суппорт, вешать его крючком на пружину, и снимать тормозной диск. Защиту пришлось отогнуть немного, и съёмник наконец то сделал своё дело. Рулевая тяга отсоединена.
Далее книжка советует окрутить гайки рычага. Домкрат под рычаг, сжимаем пружину, выставляя рычаг почти горизонтально. На пружину я накинул стяжки, связав их верёвкой. Таким образом разгрузил рычаг
Достаточно свободно открутились обе гайки крепления и рычаг повис на одной шаровой опоре… Здравствуй новый головняк. Так как стойку больше ничего не держит, тянем его на себя, и аккуратно вытаскиваем привод. Очень желательно не повредить пыльник. В петлю его, и тоже на пружину. Подвешен!
Вот теперь есть доступ к шаровой, и работа для съёмника. Скажу сразу, ничего не стучал, просто после 15 минут отмокания в WD, и упорного давления съёмником шаровая отсоединилась. Ура!
Ну вот, рычаг в руках. Время выпресовать старый и запресовать новый сайлентблок. И сделано это было вот таким винтовым прессом с оправками
Оправа нижняя-кусок трубы, на который упирался рычаг. Верхнюю точили размером 65,2 мм (сайлендлок 65.5) что бы она центровала и давила при выпресовке. Обязательно нужно выпресовывать в направлении к нижней части рычага.
Процесс: Натянул винтом, удар кувалдой по винту. И так до полного выпадания. Не сложно.
А вот с установкой нового, пришлось повозится. Посадочное место в рычаге скорее всего сделано как пружина. Так как оправка меньшего чем сайлентблок диаметра, застряла очень прочно.
Потому снаружи на новом блоке я снял немного фаску, приблизительно до 65 мм. Всё равно эта часть не крепит. И тольк тогда получилось его направить что бы он пошёл ровно в рычаг. Гидравлическим прессом можно было бы перекосить и испортить.
Когда от верхней кромки до рычага осталось 7 мм, сайлентбок стал на своё место.
Ну и сборка в обратном порядке. Прикручиваем к раме рычаг. Вставляем на место привод. Для этого с помощью лома пришлось опустить рычаг, что бы завести шаровую опору на своё место.
Прикручиваем рулевую тягу и стойку стабилизатора. В моём случае, ставим на место тормозной диск и суппорт. Прикручиваем тягу стабилизатора. Зажимаем гайку привода. Обязательно зашплинтовуем. Колёсо на место. Всё, сайлентблок заменён.
Я поменял пока что только левый, так как правый абсолютно целый. Подвеска стала ещё тише, пропал скрип. Проделанной процедурой доволен.