Рулевая рейка калина

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Счастливые владельцы Лада Калина даже не подозревают, что этот небольшой городской автомобильчик таит в себе массу секретов. Сегодня мы будем говорить про ремонт рулевой рейки Лада Калина своими руками.

Судя из описаний в специальной литературе, рулевая рейка Лада Калина совершенно ничем не отличается по конструкции от всех предшествующих переднеприводных ВАЗовских разработок.

В чём причина такого поведения? И другой вопрос, который напрашивается автоматически: интересно, по каким причинам на машинах, которым не исполнилось и несколько лет, уже приходится регулировать рулевое управление. Всё по порядку.

Подтяжка рулевой рейки Лада Калина

Рабочие части любого, даже самого надёжного и самого дорого автомобиля неизбежно приходят в негодность и нуждаются в замене. Что говорить об отечественных бюджетных моделях типа Лада Калина?

Давно пора привыкнуть к тому, что ремонт – это привычное для таких авто, состояние. В отношении рулевого механизма следует заметить, что оно действительно аналогично, как и на других моделях, и подтяжка рулевой рейки на Лада Калина производится также часто, как и на её собратьях по конвейеру.

Как подтянуть рулевую рейку своими руками

Чтобы устранить эту проблему, достаточно потратить около 15 минут времени и иметь при себе несколько ключей:
– Ключ на 13
– Головка на 10 с воротком
– Специальный ключ для подтягивания рулевой рейки

Так как добраться до рейки не так-то просто, придется первым делом снимать аккумуляторную батарею.

А затем полностью снимать площадку, на которой устанавливается аккумулятор.

И только после этого появляется доступ к рулевой рейке, да и то, крайне неудобно все это делать. Но вполне реально, достаточно лишь подлезть рукой под нижнюю часть рейки и нащупать там резиновую заглушку, и вытащить ее.

Вот так она выглядит.

Затем взять ключ и постараться подлезть им и накинуть с внутренней стороны на гайку, которую необходимо подтянуть. Она находится примерно здесь.

Слегка прокрутите ключ, хотя бы на пол оборота сначала, чтобы не перетянуть. Попробуйте проехать и послушайте, не осталось ли стука при движении. Если рейка будет перетянута, то на поворотах может закусывать руль, так что протестируйте авто на малой скорости, чтобы никаких закусов не было при движении и при полном выворачивании руля на скорости.

Надеюсь у Вас не возникло проблем с ремонтом рулевой рейки на Лада Калина. Пока Вы находитесь на нашем сайте, советую к прочтению стать об установке сигнализации на Лада Калина своими руками.

Конструктивные особенности

В структуру рулевого узла Лада Калина входят:

  • усилитель с электроприводом;
  • колонка руля, способная регулироваться по вылету и наклону;
  • рейка рулевая с электроусилителем с механизмом изменения передаточного числа;
  • тяги с наконечниками, а также рычаги поворотного типа.

В картере механизма присутствует узел с механическим зацеплением, где основным действующим элементом является косозубая шестерня, у которой шаг зубьев меняется в зависимости от длины рейки.

Рисунок отображает конструкцию реечного узла Лада Калина.

Прижим в паре «рейка-шестерня» осуществляется посредством пружины, а присутствующий пластиковый вкладыш призван снизить усилие трения. Уровень сжатия пружинного элемента регулируется с помощью гайки. Величина заводского зазора между рулевым валом и рейкой составляет 0,1 мм в модели LADA Kalina.

Если внутри узла появляется стук, то его можно устранить путем регулировки зазора своими руками. Рулевой вал центрируется с помощью двух подшипников, один и которых расположен в кронштейне колонки, а второй – внутри корпуса электрического усилителя. Кронштейн входит в соединение как с узлом крепления педалей, а вернее с его передней частью, так и с кузовом. Конструктивно кронштейн совместно с трубой образует шарнирное соединение из пары пластин. Данный узел обеспечивает изменение положения руля, где ширина диапазона перемещения ограничена посредством прорезей в обозначенных пластинах.

Конкретное положение трубы фиксируется рычагом, который соединен со специальной втулкой, выполняющей регулировочную миссию. Она накручена на стяжной болт, располагающийся как раз в прорезях пластин. Во время поворота рычага происходит синхронное вращение втулки. В этот момент фиксация пластины ослабевает, а руль начинает поддаваться изменению своего положения. Пружины, находящиеся посреди кронштейна и пластин, вовремя послабления крепления подтягивают трубу в направлении вверх.

Повторимся, рулевой узел Лада Калина обладает двумя тягами и поворотными рычагами. В конструкцию тяги входят два наконечника, один из которых является внешним, а второй — внутренним. Процесс регулирования длины тяги выполняется посредством вращения присутствующей здесь же резьбовой втулки. Завершив регулировочную манипуляцию, положение наконечников следует зафиксировать специально предназначенными болтами. Внешний наконечник тяги посредством шарового шарнира соединен с кронштейном поворотного рычага.

Усилитель рулевого механизма, функционирующий на электрическом приводе, меняет свою степень усиления в зависимости от скоростного режима движения. На остановленном автомобиле усилитель выдает максимальный вращающий момент, и руль крутится весьма легко. С набором скорости усилие на руле Лада Калина возрастает, чему способствует снижение момента, вырабатываемого данным узлом. В основе механизма заложен электродвигатель, которые передает вращение посредством редуктора, «спрятанного» под кожухом колонки. Управление усилителем осуществляется с помощью электронного блока, который снабжается импульсами от датчиков скорости, распознает величину усилия при вращении вала рулевой колонки, а также считывает количество оборотов моторного вала. Приборная панель располагает специальным индикатором, позволяющим контролировать работу усилителя.

Причины стуков и демонтаж рейки

Наиболее распространенной причиной стука является повышенный износ шарового соединения наконечника. Данная неисправность требует скорейшей замены указанного элемента, поскольку дальнейшее движение может стать небезопасным, и все можно выполнить своими руками, используя специальный ремкомплект.

Присутствие неисправностей в рассматриваемом здесь механизме, кроме стуков, может также отзываться отдачей в рулевом колесе, что ощутимо для водителя.

Дворники на Гранту

Что лучше Калина или Калина Гранта

Акустическая полка Гранта седан

Также возможны «закусывания» руля LADA Kalina в крайних позициях. Здесь регулировочные и ремонт рулевой рейки наделены крайней необходимостью. Если после указанных мер ожидаемый результат не наблюдается, то единственным путем будет замена рулевой рейки в сборе.
Довольно распространенной причиной стука является банальное ослабление болтового крепежа на картере узла.

Конструктивные решения, присутствующие в рейке, не позволяют осуществить регулировку и подтяжку пружины без демонтажа механизма. Но замена возможна своими руками, используя ремкомплект.

Для снятия рейки потребуется выполнить такую последовательность действий.

  1. Поднимаем передок автомобиля LADA Kalina, используя доступные специализированные средства.
  2. Действуем в салоне LADA Kalina и выкручиваем болт, которым рулевая колонка удерживается в отрегулированном положении.
  3. Снимаем оба передних колеса.
  4. Откручиваем гайки поворотных рычагов и вынимаем наконечники.
  5. Под капотом потребуется извлечь АКБ в паре с площадкой.
  6. Вынимаем теплоотражатель.
  7. Откручиваем крепежные элементы, которыми рейка рулевая с электроусилителем удерживается на кузове. Теперь узел спокойно извлекаем наружу.

Для разборки механизма потребуется обзавестись следующим инструментальным набором.

  1. Специальным ключом, позволяющим регулировать рейки конструкции «ВАЗ».
  2. Индикатором часового вида, с помощью которого будет отрегулирована величина зазора.
  3. Плоскогубцами, отвертками и ключевыми наборами.
  4. Молотком, киянкой и съемником для наконечников рулевых тяг.
  5. Зубилом, штангенциркулем и малярной кистью.

Как отрегулировать пружину и настроить усилитель?

Рейка

Пружина требует регулировки в связи с ее естественной склонностью растягиваться с течением времени. Подтяжку следует производить после отсоединения вала рулевого узла. Действие не предполагает необходимости снятия всего механизма с автомобиля.

Ремонт рулевой рейки заключается в правильной установке величины зазора, наблюдаемого между шестеренкой вала и непосредственно рейкой.

  1. Для этого реечный узел потребуется выставить в центральное положение и зафиксировать от самопроизвольных смещений.
  2. Извлекаем резиновую заглушку.
  3. Внутрь открывшегося отверстия заводим щуп индикатора и добиваемся его соприкосновения с упором (вплотную).
  4. Совершаем повороты вала-шестерни, с помощью которого происходит выталкивание упора. Замеряем индикатором длину его перемещения, которая должна находиться в пределах 0,05 мм.

Наблюдая превышение измеренной величины сверх обозначенного предела, прибегаем к устранению с помощью вращения регулирующей гайки. После выполнения процедуры проверяем, легко ли вращается рейка рулевая с электроусилителем в картере путем вращения руля до упора в обе стороны.

Заметим, что вращать регулировочную гайку следует специальным ключом. Не стремитесь затягивать эту гайку с большим усилием, ведь это может вызвать затруднение вращения руля, особенно в крайних положениях. Регулировку целесообразно производить поэтапно. Сначала выполняем поворот ключа на 20-25 градусов и проверяем узел на предмет отсутствия стука во время хода рейки. Если стук не исчез, то добавляем угол вращения примерно на 10-15 градусов и снова прибегаем к контролю. Бывает, что подтяжка не приводит к ожидаемому результату. Это намекает на ремонт, а возможно потребуется только замена рулевой рейки.

Как разобрать и отремонтировать рейку при заклинивании?

Ремонтная процедура, как и замена рулевой рейки, начинается с разборки узла. Для выполнения комплекса действий приобретаем ремкомплект.

  1. Для разборки рейки откручиваем регулирующую гайку, а затем извлекаем упорную втулку. Если в данный момент испытываем затруднения, то пользуемся киянкой, которой наносим несильные удары по реечному корпусу.
  2. Демонтируем боковые заглушки вместе с пыльником. Предварительно срезаем пластиковый крепеж.
  3. Пыльник обязательно заменяем новым изделием.
  4. Также посредством киянки производим выемку вала из корпуса рейки.
  5. Внутри освободившегося картера обнаруживаем пластиковую втулку, которую извлекаем, вооружившись отверткой. Этот компонент также заменяем на новый аналог (присутствует в ремонтном комплекте).
  6. Очищаем внутреннюю полость картера рейки от старой смазки. Вымываем и просушиваем.
  7. Накладываем новую смазку. С особой тщательностью смазываем зубчатую пару.
  8. Выполняем осмотр всех других компонентов реечного механизма и при возникновении подозрения на износ меняем их.
    Демонтаж руля в Лада Калина происходит так.

1. Отсоединяем АКБ.

2. Отключаем подушки безопасности. Ослабляем фиксаторы и сдвигаем их в бок.

3. Отсоединяем двухпроводной разъем клаксона.

4. Переходим к валу руля и на участке, где присутствует стрелка, намечаем расположение (до момента снятия).

5. Гайку рулевого колеса ослабляем, но полностью не выкручиваем.

6. Беремся за руль и раскачивающими движениями в стороны подвигаем его вплотную к указанной гайке.

7. Теперь выравниваем колеса и располагаем руль строго в прямом положении.

8. Вынимаем штифт, после чего вставляем его в блок переключателей, расположенный непосредственно под рулем. В этот момент обод руля должен быть четко зафиксирован.

9. После извлечения проводов приступаем к съему самого рулевого колеса.

10. Проверяем целостность всех элементов.

11. Сборка осуществляется по обратному алгоритму.

Рулевая рейка Лада Калина

  1. Смазка рулевой рейки без снятия на месте Лада Калина
  2. Рулевая рейка от Калины Спорт. Смазка и замена тарелочной пружины
  3. Карданчик и усилитель рулевой рейки

1. Смазка рулевой рейки без снятия на месте Лада Калина

Провел небольшой уход ха рулевой рейкой.
Скидывать всю рулевую рейку с авто немного проблематично, да еще после установки нужно регулировку развал-схождение делать… Своими силами не смогу. Остановился на том, что смажу без снятия самой рейки, просто пыльники вскрою и гляну

А правда ли, что там все так печально со смазкой?

Начнем.

1. Для удобства снимаем декоративный кожух с крышки двигателя. С левой (правой) стороны, где находится бачок омывателя, находим пыльник рулевой рейки…

Срезаем кусачками стяжку, на которой крепится пыльник

2. Изнутри пыльник чист

3. Шток рейки тоже чист

4. Внутри сухо, смазкой не пахнет

5. А теперь после небольшой манипуляции, смазкой «запахло» ) Нужно внутрь между корпусом и штоком рейки напихать смазки.

Смазывать нужно аккуратнее, смазки не жалел

6. Фото заводской б.у. стяжки. «Восьмерочный» логотип

Стяжка крепления кожуха рулевой рейки

7. А вот сравнение заводской и используемой стяжек.

8. Одеваем пыльник на место. Скрепляем стяжками. У меня были стяжки немного меньшего размера и ширины. Поэтому крепил стяжку в стяжку для увеличения длины.

9. Приступим к пыльнику с другой стороны. Выворачиваем колесо (руль) вправо. Поддомкрачиваем авто, чтобы повыше было, и, со стороны колеса, производим все манипуляции.

Срезаем стяжку

10. Заглядываем под пыльник, смазки тоже нет.

11. Набиваем смазкой. Руль выворачиваем из левого положения в правой и обратно… Как бы прокачиваем смазку.

12. Пыльник на место, стяжки ему в помощь

К лету буду снимать рейку.

Примечание

Особого эффекта смазка рейки с правой стороны не даст, т.к. в том месте стоит пластиковая (или из чего еще там она сделана) втулка, через эту втулку внутрь рейки смазки не набьешь. Если уж смазывать, то с левой стороны и посредине, куда добраться не очень просто.

2. Рулевая рейка от Калины Спорт. Смазка и замена тарелочной пружины

Уже больше месяца назад я приобрел рулевую рейку от Калины Спорт с количеством оборотов 3,1 заместо 4,02 у обычной рейки.

Рулевая рейка поставляется в сборе, на фото рейка и маркировка:

Кстати сейчас короткую рейку ставят на все новые калины кроме версии стандарт.

Дополнительно был приобретен промежуточный рулевой вал сс-20, почитать про него можно тут: autosystem.ru/index.php?id=379

Рейку планирую ставить в ближайшее время, совмещу наверно со сменой резины на летнюю, а пока решил ее смазать и поменять тарельчатую пружину на пружину сс-20 (autosystem.ru/index.php?id=368)

При смазке рулевой рейки на заводе применяется специальная смазка RENOLIT JP 1619. Найти такую проблематично, но мне удалось) Обычно ее заменяют ФИОЛ-ом, бывает и Литолом (я бы не советовал).

RENOLIT JP 1619

Вот небольшое описание этой смазки:

RENOLIT JP 1619 — это специальная пластичная смазка на базе литиевого мыла и синтетического базового масла с эффективным пакетом присадок для придания отличных противоизносных и противозадирных свойств и несущей способности, а также для улучшения параметров граничного трения. В её состав входят также ингибиторы коррозии и присадки для улучшения стойкости к старению и сохранения заданной консистенции.

Использование тщательно подобранных базовых масел придаёт продукту RENOLIT JP 1619 превосходные смазывающие свойства и обеспечивает хорошую прокачиваемость при низких температурах.

Применение

RENOLIT JP 1619 рекомендуется в тех случаях, когда необходимы хорошие смазывающие свойства и минимальный пусковой момент при низких температурах. RENOLIT JP 1619 используется для смазки валов вентиляторов, рулевых редукторов и скоростных шпиндельных подшипников, а также нагруженных узлов смазки карьерной техники, в т.ч. через централизованные системы.

Температурный диапазон -50/+120 С

Разбирать всю рейку я не стал, обрезал стяжки и смазал что было видно, смазки кстати не особо много было в рейке, в рулевых наконечниках — нормально.

Также сразу поменял тарельчатую пружину, на фото видно как это делается, нужен очень качественный шестигранник на 6:

Снимаем верхнюю часть, переворачиваем ее:

Потом поддеваем отверткой и снимаем верхнюю пластину, под ней и находится та самая тарельчатая пружина:

Для сравнения справа обычная, слева сс-20:

Все обильно смазываем и собираем в обратной последовательности:

Считаем обороты рейки:

3. Карданчик и усилитель рулевой рейки

Началось все с того, что я достал рейку от калины спорт, нашел нужную смазку, купил промежуточный вал рулевого управления СС-20 и тарельчатую пружину.

новая рейка и промежуточный вал СС-20

Также, был приобретен усилитель щитка передка от техномастера. Нужен он для того чтобы рейка меньше «гуляла» Эффект можно оценить при поворотах на большой скорости.

В самой замене нет ничего сложного, кардан рулевого управления откручивается из салона, с одной стороны он соединяет рейку а с другой ЭУР. Правда с ним пришлось помучаться чтобы закрутить последний болт который ближе к ЭУР, очень не удобно подлазить, помучался я несколько часов) фото не делал, да там и не видно ничего будет.

Заводской промежуточный вал

Для замены рейки сначала откручиваем кардан из салона, потом съемником снимаем рулевые тяги:

съемник для выпрессовки

Затем откручиваем 4 гайки (по 2 с двух сторон), для удобства нужно снять аккумулятор, снимаем рейку со шпилек и достаем ее через левый (по ходу движения) проем для рулевых тяг.

вид из под капота

вид из левого проема рулевых тяг

старая и новая рейки на ладу калину. Новая – лада калина спорт

Усилитель ставится очень просто, за место стандартных ушей крепления рейки ставятся уши от усилителя, затем к ним прикручивается труба. Только делать это лучше уже под капотом, иначе рейка может просто не пролезть.

новая рейка с усилителем

Потом все собираем в обратной последовательности, обязательно нужно сделать сход-развал.

новая рейка с усилителем вид из под капота

новая рейка с усилителем вид из под капота

рулевая тяга со старой стойкой

рулевая тяга с новой стойкой. Про подвеску на лада калина спорт .

Сразу же я решил установить резиновую защиту в проемы рулевых тяг:

резиновая защита рулевых тяг

резиновая защита рулевых тяг лада калина

Конечно плюсы сомнительные, сделана она из резины очень плохого качества, как я слышал быстро рвется, слева не очень хорошо прилегает и немного оттопыривается благодаря рулевой рейке. В общем я решил поставить пока не порвется, а там посмотрим.

Об ощущениях: Ездить стало намного удобнее, теперь не нужно перехватывать руль при обычном повороте и крутить туда-сюда на парковке, даже 3 оборотов иногда кажется много а уж про 4 и вспоминать не хочется) Я долгое время не мог привыкнуть что постоянно надо крутить руль, даже перестроиться быстро из полосы в полосу было проблематично.
Эффект от кардана рулевого управления и усилителя рейки сложно описать потому что я поставил все сразу, но в целом рулевое управление изменилось очень сильно в лучшую сторону, появился четкий ноль, обратная связь с дорогой, руль конечно же потяжелел, но мне от этого стало только комфортнее!
Сейчас например на все новые калины и гранты ставят рейку 3,1 оборота и новый ЭУР. Так вот крутится там руль очень легко, но из-за этого теряется информативность управления. Поездив долгое время на гранте, могу с уверенностью сказать, что у меня рулевое управления намного информативнее! Хотя там небыло никаких усилителей и карданов.

Но все же советую всем у кого пришел срок менять рулевую рейку, а можно и не дожидаться этого срока, как сделал я, ставить короткую рейку на 3,1 оборота, тем более что сейчас их довольно просто найти в продаже. А эффект будет заметен сразу!

По стоимости у меня получилось так:

— Рейка калина спорт — 4200р.

— Промежуточный вал СС-20 — 1500р.

— Смазка для рейки и тарельчатая пружина — 300р.

— Усилитель щитка передка — 700р.

— Резиновые заглушки — 100р.