Ремонт КПП ВАЗ 21074

Как самостоятельно снять КПП ВАЗ-2107

Прежде чем приступать к демонтажу КПП, следует подготовить инструменты и материалы, которые могут потребоваться при работе, а также определиться с местом проведения разборки.

Снять можно (даже проще одному — никто не мешается), на яму доску поперёк положить, коробку стащить на эту доску.
А вот воткнуть одному, наверное, очень сложно, проблема даже не в весе КПП, а одеть КПП на вал, чтобы коробка «села»

Какие потребуются инструменты

Для снятия и установки на место коробки передач ВАЗ-2107 потребуются:

  • набор рожковых и накидных ключей, среди которых обязательно должны быть ключи на 10, 13, 19;
  • набор головок тех же размеров, что и ключи, а также карданные шарниры с удлинителем;
  • пассатижи, отвёртки, пинцет;
  • воронка и ёмкость для масла;
  • домкрат и деревянные брусья;
  • ветошь.

Подготовительные работы

Работы по снятию коробки передач ВАЗ-2107 выполняются, как правило, в смотровой яме, на эстакаде или с использованием подъёмника. Последовательность действий при этом может быть следующей:

  • автомобиль приподнимается домкратом с обеих сторон, подкладываются деревянные брусья, чтобы задняя часть оставалась на весу; Перед началом работы автомобиль приподнимается домкратом с обеих сторон, подкладываются деревянные брусья, чтобы задняя часть оставалась на весу
  • отсоединяется карданный вал. Для этого необходимо рычаг переключения передач перевести в нейтральное положение, чтобы карданный вал можно было вращать рукой. После этого откручиваются три гайки, которыми муфта кардана крепится к фланцу КПП; Откручиваются три гайки, которыми муфта кардана крепится к фланцу КПП
  • вращая карданный вал, необходимо вынуть болты, которые удерживались гайками, и отсоединить муфту кардана от фланца коробки передач; Вращая карданный вал, необходимо вынуть болты, которые удерживались гайками, и отсоединить муфту кардана от фланца коробки передач
  • откручиваются четыре гайки, которыми карданный вал крепится к заднему мосту, кардан отсоединяется и отводится в сторону; Кардан отсоединяется от заднего моста и отводится в сторону
  • отключается (или совсем снимается) аккумулятор автомобиля;
  • снимается глушитель целиком, т. е. его задняя часть, резонатор и расположенная в передней части приёмная труба. Глушитель снимается полностью, в том числе приёмная труба к выпускному коллектору

После этого необходимо:

  • отсоединить датчик кислорода; Датчик кислорода отключается с помощью рассоединения колодки
  • отсоединить электропровод, питающий лампу фонаря заднего хода; Необходимо отсоединить электропровод, питающий лампу фонаря заднего хода
  • ослабить гайку троса спидометра и отсоединить трос; Гайку троса спидометра необходимо ослабить, трос отсоединить и отвести в сторону
  • снять рабочий цилиндр сцепления, причём цилиндр нужно только извлечь из кронштейна, не отворачивая гайку шланга цилиндра; Рабочий цилиндр нужно только извлечь из кронштейна, не отворачивая гайку шланга цилиндра
  • снять стартер, открутив два верхних крепёжных болта и один нижний. Открутив крепёжные болты, необходимо снять стартер

Снятие рычага управления КПП и другие работы в салоне

В салоне автомобиля необходимо разобрать рычаг управления коробкой передач. Для этого следует поднять чехол рукоятки и в самом низу рычага зафиксировать отвёрткой запорную втулку. Затем нужно вывести втулку из рычага, а сам рычаг снять с механизма. Пинцетом следует извлечь из вытащенного стержня резиновую демпферу рычага. Далее необходимо:

  • снять три оставшиеся на так называемой кулисе втулки; Необходимо снять три оставшиеся на так называемой кулисе втулки
  • выкрутить болты, которые крепят к полу крышку рычага и снять крышку; Следующий шаг — снятие крышки рычага управления КПП
  • выкрутить болты, на которых крепится крышка рукоятки стояночного тормоза; После этого необходимо выкрутить болты, на которых крепится крышка рукоятки стояночного тормоза
  • снять чехол ручника и открутить винты, удерживающие коврик;
  • открутить гайки, которые крепят салазки передних сидений к кронштейнам; Нужно открутить гайки, которые крепят салазки передних сидений к кронштейнам
  • снять металлическую накладку, открутив удерживающие её болты; Далее необходимо снять металлическую накладку, открутив удерживающие её болты
  • коврик поднять и свернуть, чтобы не мешал;
  • снять шланг подвода тёплого воздуха к воздушному фильтру.

Демонтаж коробки передач

Затем нужно снова спуститься под машину, слить из коробки отработанное масло в заранее подготовленную ёмкость, после чего выполнить следующее:

  • выкрутить болты, на которых крепится защитная крышка картера сцепления; Необходимо снять защитную крышку картера сцепления
  • подпереть деревянным брусом кронштейн (или поперечину), и выкрутить две гайки, которыми кронштейн крепится к кузову; Перед снятием кронштейна, следует установить под ним деревянную подпорку
  • подставить под коробку домкрат или деревянный брус и открутить 4 болта, удерживающие картер сцепления крепится на блоке цилиндров; Подперев коробку домкратом или деревянным брусом, нужно открутить четыре болта, котрыми картер сцепления крепится к блоку цилиндров
  • отвести картер от блока цилиндров с помощью отвёртки;
  • сместить КПП назад и вывести первичный вал из ступицы ведомого диска. Чтобы освободить корбку, следует сместить КПП назад и вывести первичный вал из ступицы ведомого диска

Коробка передач весит более 50 килограмм, это следует учитывать, снимая крепёжные элементы, чтобы не получить травму.

У всех классик крепёж на 4 болта. Проверь, если машина новая и ещё КПП не снималось то верхние болты могут быть прикрыты заводскими транспортировочными шайбами! В мурзилке болтов не видно, но взгляни со стороны свечей чуть выше нижнего болта, его очень хорошо видно, другой над стартером.

Как поставить КПП на место

Устанавливается на место КПП в обратном порядке.

Центровка диска сцепления

Если по ходу демонтажа коробки снималось сцепление, то перед установкой КПП на своё место потребуется центровка диска сцепления. Известно, что на «семёрке» (как и на остальной «классике») первичный вал коробки выступает за пределы КПП и приводится в движение посредством фередо — ведомого диска сцепления с помощью шлицов. Ещё дальше первичный вал располагается в подшипнике коленвала. Смысл центрирования заключается в том, что фередо должен попасть по центру подшипника коленвала. Если этого не произойдёт, установка первичного вала коробки будет невозможной: даже если попасть на шлицы, в подшипник вал не сядет.

Для центровки диска сцепления потребуется металлический стержнь, например, обрезок первичного вала КПП

Для центровки диска потребуется любой металлический стержень (оптимально — кусок старого первичного вала коробки передач). Фередо помещается внутрь корзины, после чего корзина подвешивается к корпусу двигателя. Стержень вставляется в отверстие и садится в подшипник. В таком положении корзина прочно закрепляется на корпусе.

При центровке диска сцепления стержень необходимо вставить в отверстие и посадить в подшипник, после чего нужно закрепить корзину

Дело в том, что, как я уже сказал, КПП от классики практически вечные. Мосты могут меняться, двигатели, кузова, а коробка живёт дольше всех. И не бывает так, что она наполовину работает, либо работает, либо нет, поэтому, с разборки можно купить КПП в исправном состоянии вообще без дефектов. Можно купить, конечно, новую, но она уже сделана в России, а те, которые с разборок, они сняты с автомобилей советского производства, поэтому им я бы доверял больше.

Установка коробки и рычага управления КПП

Перед тем как ставить коробку передач на место, необходимо очистить первичный вал КПП и нанести на него слой смазки ШРУС-4. Все шаги по установке коробки на своё место являются зеркальным отражением пунктов, выполненных при разборке, т. е. осуществляется обратная последовательность действий. После установки следует залить требуемое количество масла в коробку.

Чтобы установить на место рычаг управления коробкой передач, необходимо разместить внутри корпуса рычага все снятые ранее втулки в обратной последовательности. После этого рычаг насаживается на механизм переключения передач и с помощью набивания фиксируется на нём. Далее восстанавливаются чехлы рычага и укладывается снятый коврик.

Видео: снятие и установка рычага управления КПП ВАЗ-2107

Если коробка передач ВАЗ-2107 снимается (тем более, устанавливается) впервые, лучше делать этого с помощью опытного специалиста, чтобы не вывести из строя какую-нибудь дорогостоящую деталь и не нанести травму самому себе. Если водителя беспокоят какие-либо шумы, вибрации или другие неисправности автомобиля, следует попытаться устранить их более доступными способами, и только если принятые меры не дали результата, приступать к ремонту КПП. Коробку ВАЗ-2107 принято считать достаточно надёжным, но одновременно и сложным агрегатом, поэтому её разборкой без опытного специалиста заниматься не рекомендуется.

Стоимость ремонта коробки передач ВАЗ 2107 на территории России варьируется в пределах от 1 000 до 5 000 рублей.

Актуальная стоимость ремонта

Конечная стоимость проводимых работ зависит от множества факторов, а именно:

  1. Количества передач.
  2. Наличия/отсутствия у владельца запчастей.
  3. Степени износа сцепления.
  4. Износа подшипника.
  5. Расположения коробки (на автомобили или уже демонтированная).

Это далеко не полный перечень, но основываясь на нем можно прикинуть примерную стоимость ремонта. Так, например, ремонт 5 ст. на 5 ст. КПП обойдется в 4 000 рублей. При условии такого ремонта демонтаж производится бесплатно. Установка уже исправной коробки обратно на ВАЗ 2107 обойдется в 1 500 рублей. Конечно, возможность самостоятельного монтажа еще никто не отменял. В эти 4 000 рублей входит полное восстановление каждой передачи, сцепления, подшипников и т.д., при условии отсутствия у владельца запчастей. В противном случае, если предварительная закупка произведена самостоятельно, сам ремонт 5 ст. КПП встанет в 2 500 рублей. Размер оплаты монтажа остается неизменным.

Помимо этого, в замене может нуждаться исключительно подшипник коленчатого вала. Его установка, из запасов мастерской, обойдется в 600 рублей, естественно, на уже снятой КПП. Замена, сопровождающаяся демонтажем и обратной установкой, увеличивает счет еще на 1 500 тыс. рублей.

Также распространенной поломкой можно считать неисправность сцепления, его пробуксовку или западание. Замена сцепления на снятой коробке ВАЗ (классика) обойдется в 300 рублей. Аналогичная замена, но уже по рекламации – 1 000 рублей. Необходимость установки мастером КПП на автомобиль сопровождается вышеупомянутым тарифом.

Как показывает практика, большинство ВАЗовский моделей КПП, при условии значительного повреждения, а также систематического игнорирования необходимости проведения профилактических мероприятий, плохо поддаются ремонту, ремонту который по умолчанию является гарантией надежной восстановленной работоспособности. Собственно, исходя из всего этого, практически каждое СТО предоставляет возможность покупки 4 ст. или 5 ст. КПП. Выбор возможен, как среди восстановленных коробок, так и снятых с рабочих автомобилей. Если коробка полностью перебранная, имеет в комплекте тросик спидометра и другие принадлежности, тогда цена составит около 7 000 рублей.

Если выбранная КПП не подвергалась ремонту, но прошла тест работоспособности – 5 000 рублей. Необходимость ремонта последней по желанию покупателя, а именно замена подшипника колен.вала и сцепления, обойдется в 500 и 200 рублей, соответственно, против 600 и 300 при условии ремонта собственной.

Стоит знать что отремонтированная, что купленная коробка передач требует замены/залития масла. Необходимость покупки может иметь место только в том случае, если имеющаяся КПП ВАЗ 2107 не подлежит ремонту или тот является нецелесообразным.

Когда может потребовать ремонт?

Такая необходимость, как правило, – неожиданная. Сопровождается она выходом из строя сцепления, диска. Не так часто причиной может стать корзина сцепления. Ее лепестки, которые при нормальном условии слегка направлены вверх, становятся ровными, что, собственно, препятствует нормальному переключению передач – каждое сопровождается скрежетом. Ввиду наличия такой неисправности, начинают в ускоренных темпах изнашиваться синхронизаторы и другие важные элементы.

Лучше всего сразу посетить СТО или любую другую мастерскую, что, в свою очередь, позволит значительно снизить материальные затраты.

Вышеупомянутые цены указаны с расчетом на значительный износ/повреждения КПП, которые требуют капитального ремонта или замены. Разброс цены в 500 или 700 рублей, при условии установки запчастей из склада СТО, скорее всего, обусловлен региональностью и монополией на этом же рынке. Ввиду этого, ценовая политика за проведенные работы, закупку и ответственное хранение запчастей может граничить с вышеупомянутыми ценами, как раз на 500-700 рублей. Самостоятельная покупка запчастей, по списку оглашенном мастером, поможет выровнять цены.

Устройство коробки Устройство коробки передач Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, ремонт ремонт трансмиссии коробка передач, устройство и обслуживание

Коробка передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107: 1 — сальник первичного вала; 2 — задний подшипник первичного вала; 3 — картер сцепления; 4 — установочное кольцо подшипника первичного вала; 5 — игольчатый подшипник вторичного вала; 6 — упорная шайба пружины синхронизатора; 7 — зубчатый венец синхронизатора IV передачи; 8 — сапун; 9 — скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 10 — ступица скользящей муфты синхронизатора III и IV передач; 11 — стопорное кольцо; 12 — блокирующее кольцо; 13 — пружина синхронизатора; 14 — ведомая шестерня III передачи; 15 — ведомая шестерня II передачи; 16 — вторичный вал; 17 — ведомая шестерня I передачи; 18 — втулка шестерни I передачи; 19 — промежуточный подшипник вторичного вала; 20 — стопорная пластина промежуточного подшипника; 21 — ведомая шестерня заднего хода; 22 — стержень рычага переключения передач; 23 — упорная подушка демпфера; 24 – резиновые втулки; 25 – дистанционная втулка демпфера; 26 – запорная втулка демпфера; 27 – ведущая шестрня привода спидометра; 28 – сальник заднего подшипника вторичного вала; 29 — фланец эластичной муфты карданного вала; 30 — гайка; 31 — уплотнитель центрирующего кольца; 32 — стопорное кольцо; 33 — центрирующее кольцо; 34 — задний подшипник вторичного вала; 35 — грязеотражатель; 36 — ведомая шестерня привода спидометра; 37 — задняя крышка коробки передач; 38 — привод спидометра; 39 — вилка включения заднего хода; 40 — шестерня заднего хода промежуточного вала; 41 — промежуточная шестерня заднего хода; 42 — ось промежуточной шестерни заднего хода; 43 — задний подшипник промежуточного вала; 44 — шестерня I передачи промежуточного вала; 45 — скользящая муфта синхронизатора I и II передач; 46 — картер коробки передач; 47 — шестерня II передачи промежуточного вала; 48 — шестерня III передачи промежуточного вала; 49 — пробка заливного и контрольного отверстия; 50 — нижняя крышка коробки передач; 51 — промежуточный вал; 52 — шестерня постоянного зацепления промежуточного вала; 53 — передний подшипник промежуточного вала; 54 – шайба; 55 – болт зажимной шайбы; 56 — шестерня постоянного зацепления первичного вала; 57 — пружинная шайба; 58 — стопорное кольцо; 59 — передняяя крышка коробки передач с направляющей втулкой подшипника выключения сцепления; 60 — первичный вал

Задняя часть пятиступенчатой коробки передач ваз 2107: 1 — вторичный вал; 2 — ведомая шестерня заднего хода; 3 — ступица муфты синхронизатора V передачи; 4 — муфта синхронизатора; 5 — шайба; 6 — рычаг переключения передач; 7 — блокирующее кольцо синхронизатора; 8 — шестерня и зубчатый венец синхронизатора V передачи; 9 — маслоотражательная шайба; 10 — втулка шестерни V передачи; 11 — ведущая шестерня привода спидометра; 12 — задний подшипник вторичного вала;13 — сальник; 14 — фланец эластичной муфты; 15 — гайка; 16 — уплотнитель центрирующего кольца; 17 — центрирующее кольцо; 18 — стопорное кольцо; 19 — стопорная шайба; 20 — ведомая шестерня привода спидометра; 21 — подшипник блока шестерен; 22 — болт крепления блока шестерен; 23 — блок шестерен V передачи и заднего хода; 24 — задняя крышка коробки передач; 25 -промежуточный вал

Отвертывание болтов крепления блока шестерен и вилки включения V передачи и заднего хода: 1 — промежуточная шестерня заднего хода; 2 — болт крепления блока шестерен; 3 — шток вилки; 4 — болт крепления вилки; 5 — крышка фиксаторов

На автомобиле устанавливается четырехступенчатая коробка передач ваз 2105. Возможна установка и пятиступенчатой коробки передач. Она изготавливается на базе четырехступенчатой и поэтому в конце главы описаны только особенности ее ремонта.

Снятие и установка
Снятие. Установите автомобиль ваз 2104 над смотровой канавой или на подъемник, поставьте упоры под передние колеса и вывесите задний мост с одной или с двух сторон. Отпустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи.
Снимите передний коврик пола и наружный чехол рычага переключения передач, затем снимите пластмассовую крышку и уплотнитель.
Нажмите вниз на стержень 22 рычага и отверткой или каким-либо другим заостренным инструментом выньте запорную втулку 26 из канавки на стержне рычага и снимите стержень.
Отсоедините подвеску труб и глушителей в задней части автомобиля, а затем трубу глушителей от приемной трубы. Отсоедините хомут крепления приемной трубы к коробке передач. Ключом 02.7812.9500 отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору и снимите трубу вниз.
Отверните нижние болты крепления крышки картера сцепления ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.
Отсоедините провод соединения с «массой» от картера сцепления и провода от выключателя фонаря заднего хода.

Привод выключения сцепления: 1 — оттяжная пружина вилки; 2 — контргайка; 3 — регулировочная гайка; 4 — шплинт; 5 — вилка выключения сцепления; 6 — толкатель; 7 — болт крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления; 8 — рабочий цилиндр привода выключения сцепления

Отцепите оттяжную пружину 1 от вилки 5 выключения сцепления и снимите шплинт 4 с толкателя 6. Отсоедините рабочий цилиндр 8 от картера сцепления. При этом цилиндр 8, соединенный с трубопроводом, идущим к главному цилиндру привода выключения сцепления, остается на автомобиле, что исключает потерю тормозной жидкости и необходимость последующей прокачки гидравлического привода выключения сцепления.
Снимите кронштейн безопасности карданного вала. Отсоедините гибкий вал спидометра ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 от привода спидометра.

Эластичная муфта соединения карданного вала с коробкой передач: 1 — болты крепления фланца карданного вала к эластичной муфте; 2 — гайки болтов крепления фланца вторичного вала коробки передач к эластичной муфте; 3 — приспособление А.70025; 4 — эластичная муфта; 5 — поперечина задней подвески двигателя

Наденьте на эластичную муфту 4 хомут А.70025 и затяните его. Это облегчит снятие и последующую установку эластичной муфты. Отверните гайки 2 и, прокручивая карданный вал, удалите болты крепления эластичной муфты 4 к фланцу вторичного вала коробки передач ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104. Опустите и отведите в сторону передний карданный вал с муфтой.
Отверните шарнирным торцовым ключом 02.7812.9500 болты крепления стартера к картеру сцепления и освободите его.
Отверните болты крепления крышки картера сцепления.
Отсоедините опору задней подвески двигателя от поперечины, а затем снимите поперечину, поддерживая коробку передач снизу.
Поставьте под картер коробки передач домкрат, козелки или другую подходящую опору. Шарнирным торцовым ключом А.55035 отверните болты крепления и снимите коробку передач вместе с картером сцепления, сместив ее к задней части автомобиля так, чтобы извлечь первичный вал коробки передач из переднего подшипника и из ступицы ведомого диска сцепления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При снятии или установке коробки передач категорически запрещается опирать конец первичного вала на упорный фланец нажимной пружины сцепления, чтобы не деформировать соединительные пластины сцепления.

Снятие коробки передач с автомобиля ваз 2107
1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея ваз 2107 — снятие и установка»).
3. Снимаем панель радиоприемника (см. «Панель радиоприемника ваз 2107 — снятие и установка»).
4. Нажав на рычаг коробки передач, вставляем отвертку в отверстие запорной втулки и, сдвигая ее вниз, выводим запорную втулку из полости стержня. Снимаем стержень с рычага переключения передач.

5. Пинцетом извлекаем из стержня рычага переключения передач упругую резиновую втулку демпфера рычага.


6. Двумя отвертками разжимаем лепестки дистанционной втулки демпфера и выводим их из проточки рычага.


7. Снимаем с рычага дистанционную втулку демпфера, нижнюю резиновую А и запорную Б втулки демпфера.


8. Сдвигая обивку пола, крестовой отверткой отворачиваем четыре самореза крепления крышки, закрывающей отверстие в полу кузова автомобиля ваз 2107.


9. Снимаем с рычага крышку вместе с поролоновым уплотнителем.


10. Снимаем приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. «Приемная труба ваз 2107 — снятие и установка»).

11. Отсоединяем от картера сцепления стартер и сдвигаем его вперед (см. «Стартер автомобиля ваз 2107 — снятие, установка»).
12. Отсоединяем от выключателя фонарей заднего хода колодки проводов (см. «Выключатель фонарей заднего хода ваз 2107 — проверка и замена»).
13. Снимаем карданную передачу (см. «Карданная передача — снятие и установка»).
14. Отсоединяем поперечину задней опоры силового агрегата от кузова (см. «Карданная передача автомобиля ваз 2107 — разборка и сборка»).
15. Отсоединяем гибкий вал от привода спидометра (см. «Привод спидометра ваз 2107 — замена»).
16. Отсоединяем от картера коробки передач рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления, не отсоединяя от него шланга (см. «Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления ваз 2107 — снятие и установка»).
17. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два (на автомобилях ваз 2107 ранних выпусков четыре) болта крепления крышки картера сцепления.


18. Устанавливаем под коробку передач надежную опору. Торцовым ключом на 19 мм с удлинителем и карданным шарниром отворачиваем четыре болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров.


19. Вставив отвертку в зазор между картером сцепления и блоком цилиндров, отжимаем картер сцепления от блока цилиндров и снимаем картер с направляющих втулок.


20. Смещая назад коробку передач, выводим первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления и одновременно из внутреннего кольца подшипника, расположенного в торце коленчатого вала. Освободив вал, снимаем с автомобиля ваз 2107 коробку передач.
Внимание
Не допускается опирать коробку передач концом первичного вала на упорный фланец корзины сцепления.


Установка коробки передач на автомобиль ваз 2107
1. Перед установкой коробки передач на автомобиль ваз 2107 очищаем шлицевой конец первичного вала и наносим на него тонкий слой смазки ШРУС-4.
2. Установка на автомобиль ваз 2107 всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

Коробка передач — одна из основных составляющих ходовой части авто. Она должна быть всегда правильно отрегулирована и исправно работать. Для осуществления самостоятельного ремонта КПП необходимо знать, как снять коробку на ВАЗ 2107. В статье дана подробная инструкция и видео, в которых описан и показан процесс снятия коробки, перечислены необходимые для работы инструменты.

Замена коробки передач может потребоваться в следующих случаях:

  • выходе ее из строя;
  • при появлении шумов, свидетельствующих о ее неисправности;
  • при неисправной коробке могут заблокироваться колеса во время движения;
  • течь масла также свидетельствует о неполадках.

Этапы

  1. Работы начинаются с поднятия капота автомобиля ВАЗ 2107. В первую очередь следует отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе. Далее снимается панель радиоприемника.
  2. Нажав на рычаг КПП, следует вставить отвертку либо другой подходящий инструмент в отверстие втулки запорного типа, отодвигая ее вниз, вывести из стержневой полости.

  3. Затем стержень рычага нужно вытянуть из рычага коробки передач. С помощью пинцета из вытащенного стержня извлекается резиновая демпфера рычага.
  4. Воспользовавшись двумя отвертками, следует разжать лепестки самой верхней втулки и снять ее с рычага. Затем необходимо снять еще две втулки: нижнюю резиновую (А) и запорную (Б).

  5. Сдвинув обивку на полу, с помощью крестовой отвертки откручивают четыре самореза, удерживающие крышку, прикрывающую отверстие вокруг ручки.
  6. Освобожденную крышку снимают вместе с уплотнителем в виде поролона с рычага.

    Снимаем крышку с уплотнителем

  7. С помощью отвертки откручивают два болта, которые держат чехол ручника. Теперь чехол можно снять. Далее следует окрутить все болты на полу, которыми прикручен коврик в передней части автомобиля.
  8. Отодвинув передние сиденья до упора назад, следует открутить болты, удерживающие крепления салазок, по которым двигаются сиденья в автомобиле ВАЗ 2107. Затем надо снять металлические накладки на порогах обеих дверей, открутив по четыре болта с каждой стороны.
  9. Когда будут откручены все болты, нужно свернуть коврик, надеть кольцо, которое находится в коврике, на кулису. Открутив два болта, удерживающих крышку кулисы, необходимо снять ее с посадочного места.
  10. Затем следует снятие шланга, через который поступает теплый воздух в воздушный фильтр.
  11. Далее необходимо снять приемную трубу системы выпуска газов.
  12. Открутив гаечным ключом все болты, удерживающие стартер на картере сцепления, следует стартер сдвинуть вперед.
  13. Отвернув пробку на сливном отверстии картера сцепления, необходимо слить все масло, находящееся в нем, в приготовленную емкость.
  14. Далее с машины снимается глушитель, отсоединяется муфта кардана от фланца коробки.
  15. На следующем этапе нужно отсоединить выключатель от фонарей заднего хода, расположенный с правой стороны коробки.
  16. С помощью пассатижей или руками следует ослабить гайку, удерживающую , а затем отсоединить кончик троса от редуктора.

    Отсоединяем трос
    от редуктора

  17. Далее снимают рабочий цилиндр сцепления, оставляя на нем шланг.
  18. На следующем этапе с помощью торцевого ключа на 10 откручивают болты на крышке картера сцепления (четыре на первых моделях ВАЗ 2107, на более поздних – два), чтобы ее снять.
  19. Потом необходимо снять карданную передачу, открутить две гайки, с помощью которых крепится поперечина к кузову ВАЗ 2107.
  20. Так как КПП весомая, под нее необходимо подставить приготовленную надежную подпорку.

  21. Используя торцовый ключ на 19, необходимо открутить четыре болта, благодаря которым картер сцепления крепится к блоку цилиндров.

  22. Далее следует отодвинуть картер от блока цилиндров, вставив в пространство между этими комплектующими отвертку. Таким способом картер сцепления снимают с направляющих втулок.
  23. Чтобы освободить вал, надо сместить коробку передач назад и держать ее в таком положении пока не будет выведен первичный вал из ступицы ведомого диска. Одновременно следует первичный вал впрессовывать из внутреннего кольца подшипника.

  24. На завершающем этапе производится снятие КПП.

Нельзя для опоры конца первичного вала коробки передач использовать упорный фланец корзины сцепления.

Снятие КПП

Первое, что необходимо сделать перед началом демонтажа коробки, это достать инструкция по ремонту. Важно выполнять ремонтные работы в правильной последовательности.

Перед демонтажными работами необходимо полностью вымыть коробку передач от грязи и масла, чтобы частицы грязи ни попали внутрь КПП, а также взять следующий инструмент: динамометрический ключ, съёмник, ударная отвёртка, герметик.

Динамометрический ключ для демонтажа КПП.

Снятие КПП выполняется по следующей схеме:

  1. Установить машину на эстакаду.
  2. Отсоединить массу от АКБ.
  3. Нажать на рычаг 5-ступки и вставить отвёртку в отверстие запорной втулки, сдвинуть её вниз и вывести из плоскости.
  4. Извлечь стержень, установленный на ручке КПП.
  5. Освободить пол салона возле кулисы.
  6. Зайти под автомобиль и слить масло. Затем нужно ослабить 4 болта на крышке.
  7. Снять приёмную выхлопную трубу, после чего открыть капот и снять стартер с двигателя.
  8. Демонтировать карданный вал, чтобы отсоединить его от главной передачи (дифференциала).
  9. Отсоединить КПП от сцепления. Чтобы разъединить ведущий вал от сцепления, нужно его отжать и вытянуть коробку на себя.

Процесс разборки:

  1. В колоколе сцепления снять муфту выжимного подшипника и вилку.
  2. Открутить подушку коробки и привод спидометра.
  3. Разъединить вторичный вал и кардан, и вытянуть фланец эластичной муфты.
  4. Ослабить болты нижней крышки коробки и снять её.

Снятие крышки КПП автомобиля ВАЗ-2107.

После снятия крышки коробки передач, имеется полный доступ к внутренностям, что бы можно было провести внешний обзор дефектов.

Дальнейшие действия по разборке необходимо проводить очень аккуратно, чтобы не нанести повреждений на зубцы шестерёнок и синхронизаторов.

Для того, чтобы аккуратно выпрессовать вал и подшипники, необходимо иметь при себе несколько деревянных брусков.

Завершение демонтажа:

  1. Выпрессовывать подшипники.
  2. Снять сальники вторичного вала.
  3. Снять шайбу на внутреннем кольце подшипника.
  4. Взять брусок и выпрессовать задний подшипник вала, после чего снять с вала кольцо.

На этом демонтажные работы окончены. Дальше нужно провести тщательную дефектовку и заменить детали, подверженные износу. Желательно купить комплект подшипников КПП, прокладок и заменить сальники вне зависимости от их состояния.

Установка коробки передач на ВАЗ 2107.

Монтаж коробки передач нужно осуществлять в обратном порядке. Перед монтажом главное не забыть смазать карданный шарнир и крестовину, чтобы трансмиссия была полностью исправной.

Частые дефекты

Перечисленные ниже дефекты наиболее часто встречаются на автомобилях ВАЗ 2107. Важно вовремя диагностировать неисправность и постараться отремонтировать.

Повышенный шум

Порождает повышенный шум или вой коробки передач подшипники и синхронизаторы, которые годятся под замену. Чтобы узнать нужно ли менять подшипник, достаточно визуально посмотреть на него и покрутить. У синхронизаторов же часто слизывают зубцы, что влечёт за собой переключение передач с хрустом.

Тяжёлое переключение передач

Убедившись, что сцепление в рабочем состоянии, нужно искать причины в следующем:

  • засорён шарнир рычага КПП (лечится обычной чисткой);
  • деформировалась вилка переключения передач (если деформация незначительная, то можно выпрямить);
  • туго ходит скользящая муфта и шток вилки переключения.

Выбивает передачи

После полной разборки коробки переключения передач будет чётко ясно, почему выбивало передачи.

Поиск причин выбивания передачи.

Причины может быть три:

  • износ блокирующего кольца, муфты и зубчатого венца синхронизатора;
  • потеря упругости пружины фиксатора;
  • поломка пружины синхронизатора.

В этих случаях помогает лишь полная замена деталей.

Течь масла

Снова 3 причины для появления данного дефекта:

  • пропускают сальники;
  • ослабилась затяжка болтов крышек;
  • повреждена прокладка.

Правильная эксплуатации

Советы по правильной эксплуатации коробки передач ВАЗ 2107.

Коробка передач, благодаря простой конструкции надёжная, но в то же время имеет небольшие недостатки, и постоянные микрополомки.

Чтобы коробка передач служила долго, нужно следовать инструкциям:

  • не стартовать с пробуксовки, так как это приводит к быстрому срабатыванию поверхности зубцов шестерён синхронизаторов;
  • при переключении передач выживать сцепление до упора;
  • переключать передачи необходимо последовательно, не перепрыгивая через одну или несколько;
  • менять масло вовремя и определённой марки, следуя инструкции по эксплуатации.

Если будет собираться спортивная коробка, например, спортивный ряд R1, то необходимо купить усиленные синхронизаторы для лучшей работы КПП. Отличается спортивный ряд количеством зубьев и качеством изготовления. При сборке нужно проверить манжеты на течь масла.

Заправочный объём кратера 1,9 литров. После заливки необходимо проверить уровень масла в коробке.

Ремонтируем автомобиль ВАЗ 2107 самостоятельно:

  • Регулировка клапанов ВАЗ 2107 своими силами
  • Регулировка зажигания ВАЗ 2107 самостоятельно
  • Замена масла на ВАЗ 2107 своими силами