Как проверить реле регулятор генератора ВАЗ 2107: я112б проверка

Содержание

• Проверка интегральных регуляторов напряжения (ИРН).
• Общие рекомендации
• Инструкция проверки
  • Реле
  • Диодный мост
  • Статор
  • Ротор
• Проверка регуляторов напряжения отечественного производства

Регулятор напряжения Я112-Б представляет собой специализированную неразборную микросхему, предназначенную только для работы в системе автоматического регулирования напряжения генератора. Регулятор напряжения автоматически поддерживает выпрямленное напряжение генератора (между клеммой «+» и массой) при изменении в рабочем диапазоне частоты вращения генератора, тока нагрузки и температуры окружающего воздуха. При температуре окружающего воздуха и генератора (293±5°К) (20±5°С), частоте вращения 75±1,7об/с (4500±100 об/мин), выпрямленном токе нагрузки 36±2А и работе в комплекте с аккумуляторной батареей выпрямленное напряжение должно быть в пределах от 13,7 до 14,5В.

Рис. 1. Регулятор напряжения: 1 — контактные площадки; 2 — ориентирующий выступ; 3 — основание регулятора; 4 — крышка.

Регулятор (рис. 1) имеет четыре выводные клеммы Б, Д, Ш, С для подключения в схему генератора. Минусовая цепь схемы регулятора соединяется с корпусом генератора. Клеммы Б и Д соединены между собой перемычкой и подключены к плюсовой цепи генератора. Место подсоединения монтажного провода к клемме Д регулятора закрашено красной краской. Клемма Ш регулятора соединена с обмоткой возбуждения генератора. Место подсоединения монтажного провода к клемме Ш окрашено синей краской. К клемме С подключен плюсовой вывод конденсатора фильтра Сф (типа К50-ЗА 5мкф 25В), минусовый вывод которого соединен через держатель конденсатора с корпусом генератора.

Регулятор расположен на крышке выпрямителя генератора и закрыт специальным кожухом (рис. 2).

Рис. 2. Установка регулятора Я112-Б на генераторе (крышка регулятора снята): 1 — клемма «+» генератора; 2 — крышка выпрямителя; 3 — клемма «Д» регулятора; 4 — клемма «Ш» регулятора; 5 — конденсатор фильтра; 6 — перемычка между клеммами «Д» и «Б»; 7 — регулятор.

Крепление регулятора на генераторе осуществляется четырьмя винтами, изолированными от контактных площадок выводных клемм специальными изолирующими прокладками. Регулятор не разбирается и ремонту не подлежит.

Проверка интегральных регуляторов напряжения (ИРН).

123456

Для проверки работоспособности ИРН 112А и 112Б нужен источник постоянного тока, позволяющий получать напряжение 12 и 16 В, и контрольная лампочка мощностью не более 1,5 Вт. В качестве источ­ников тока можно использовать аккумуляторные батареи, но лучше регулируемый источник (пульсация не более 0,3 В).

Для проверки регуляторов Я112Б собирают схему по рис. в: «—» аккумуляторной батареи соединяют с теплоотводом ИРН, а «+» через переключатель напряжений S с клеммой «Б» или с клем­мой «В» (для регуляторов Я112А). Клемму «Ш» обоих типов регу­ляторов соединяют через контрольную лампу «+» 12-вольтного источника напряжения. При проверке Я112В надо дополнительно соединить выводы «Б» и «В».

Если регулятор исправен, то при установке переключателя напря­жения S в положение 12 В лампочка горит (выходной транзистор открыт), а в положении переключателя на 16 В — гаснет. Если в обоих случаях лампочка не горит то в выходной цепи регулятора обрыв, а если горит, пробит выходной транзистор.

При регулируемом источнике питания можно замерить напряже­ние, поддерживаемое ИРН. Показания вольтметра снимают при по­вышении напряжения источника от 12 В вверх в момент погасания лампы или при его понижении начиная с 15… 16 В в момент загора­ния лампы.

Проверка ИРН Я120 производится по схеме (рис. в), но при этом используются аккумуляторные батареи на 24…32 В и контроль­ная лампочка на соответствующее напряжение. «+» батареи надо соединять с клеммой «В», а лампочку — с клеммой «Ш» и «+» бата­реи 24 В.

Чтобы убедиться, обеспечивает ли ИРН нормальное возбуждение генератора, надо измерить падение напряжения между клеммами «Ш» и «М». Величину падения напряжения в регуляторе можно про­верить по схеме, приведенной на рис. г. К клемме «Б» («В») и «—» (корпус) подключают соответственно «+» и «—» аккумулятор­ной батареи 12 В (для Я120 нужна батарея 24 В). Клемму «Ш» ИРН соединяют через реостат (начальное сопротивление не менее 4 Ом) и амперметр с клеммой «+» батареи. Между клеммой «Ш» и тепло­отводом регулятора устанавливают вольтметр класса не ниже 1 со шкалой 3 В. Реостатом устанавливают ток 3 А, соответствующий максимальному току возбуждения, и вольтметром замеряют падение напряжения, которое должно находиться в пределах 1,1…1,7 В.

Падение напряжения в ИРН легко проверить на собранной уста­новке. На генераторной установке 13.3701 надо снять защитную крыш­ку ИРН, соединить отрезком провода выводные клеммы «В» и «Д» генератора; включить «массу» аккумуляторной батареи на тракторе (или подключить батарею плюсовой клеммой к клемме «В», а мину­совой— к корпусу генератора); подключить вольтметр между клеммой «Ш» и теплоотводом, снять падение напряжения по показаниям вольтметра.

У авто есть одна по-настоящему незаменимая деталь — генератор, который представляет собой своего рода маленькую электростанцию и служит главным источником электропитания. При появлении в генераторе каких-то сбоев аккумулятор будет заряжаться плохо либо вообще не будет заряжаться. По этой причине каждому владельцу автомобиля необходима уверенность в исправности генератора «любимца». Для того, чтобы эта уверенность у была, нужно время от времени осуществлять диагностику этой детали. Рассмотрим, как именно собственными усилиями можно провести безошибочную диагностику генератора авто.

Советы по диагностике генератора

Основное место диагностики генератора машины — автосервис. Однако это не значит, что правильно диагностировать данный агрегат невозможно в своём гараже с помощью собственных знаний, сил и навыков.

Перед диагностикой нужно купить прибор для измерения напряжения — мультиметр. Во многих местах встречаются рекомендации владельцам авто купить тестер, вольтметр, авометр, амперметр, однако мы можем сказать уверенно, что данные устройства являются почти идентичными, небольшие различия между ними заключаются сугубо в дополнительных функциях. Любой из этих приборов подходит для самостоятельного выполнения проверки электрического напряжения на генераторе авто. В ходе такой проверки владельцу нужно знать, что недопустимо делать:

1. Проверять степень работоспособности автомобильного генератора через короткое замыкание.
2. Соединять клеммы «67» и «30», которые отвечают за массу (иногда их обозначают «D+» и «B+»).
3. В принудительном порядке включать автомобильный генератор, к которому в этот момент не подключены потребители, отсоединять его.
4. Заваривать кузов автомобиля с электропроводами, которые подключены от генератора и аккумулятора.

Также автомобилист должен помнить следующие важные факты:

• Безусловно, понадобится чья-либо помощь. От помощника не понадобится ничего особенного, так что нет смысла искать профессионального механика. Можно попросить о помощи даже свою половинку.
• Проверять вентили генератора необходимо под напряжением, которое не превышает 12 В.
• В случае необходимости замены проводки выбирать нужно лишь провода с аналогичными длиной и сечением.
• Перед диагностированием генератора нужно проверить натяжение ремня этой детали и все соединения генератора. Натяжение ремня может считаться правильным лишь в случае, когда нажатие на среднюю часть его с усилием 10 кг/с ведет к тому, что этот ремень прогнётся не более, чем на 1,5 см.

%rtb-4%

Зрительная диагностика генератора

Иногда проблемы с генератором можно определить с помощью индикатора контроля заряда аккумулятора. В случае, когда при включение зажигания не загорается лампочка индикатора, возможно:

• неисправность аккумулятора;
• неисправность контрольной лампы;
• нарушение целостности электропроводов контактов либо индикаторной цепи;
• износ генераторных щёток либо неудовлетворительный контакт на их узле;
• неисправность регулятора напряжения.

Если индикатор всё время светится независимо от текущего режима работы генератора, могут иметь место такие неисправности:

1. Ослабление ремня на приводе генератора либо износ этого ремня.
2. Пробой диодов схемы диодного моста.
3. КЗ на статорной обмотке и/или её обрыв.
4. Неисправность регулятора напряжения и/или сбой его настроек.

Проверка генератора собственными руками

Правильная диагностика генератора автомобиля представляет собой довольно трудную задачу, предполагающую чёткую последовательность действий. Сначала проверяется генераторное реле, после него — диодный мост, затем — статор, в конце — ротор. Импровизация в этом случае недопустима, нужно придерживаться строгого плана действий.

Реле

В случае избытка напряжения в автомобильной бортовой сети возможно прекращение работы множества приборов в автомобиле. Функцией реле-регулятора является поддержка необходимой разности потенциалов. Для проверки этого элемента на предмет того, насколько правильно он функционирует, нужно выполнить следующие действия:

1. Переключение мультиметра — введение его в режим измерения электрического напряжения.
2. Запуск мотора авто.
3. Измерение напряжения, имеющегося на клеммах аккумулятора либо выводах генератора. Оно должно составлять от 14 до 14,2 В.
4. Нажатие на газ. Данное действие должен выполнить вышеупомянутый помощник. В этот момент должно произойти увеличение на максимум 0,5 В. В случае превышения этого уровня можно констатировать неисправность реле-регулятора.

%rtb-4%

Диодный мост

Устройство из шести диодов, объединённых в пластины (отрицательную и положительную). Проверка осуществляется по схеме:

1. Включить мультиметр в режим омметра.
2. Присоединить один щуп к положительной пластине, а второй поочерёдно к выводам диодов в этой пластине и к «0».
3. Поменять щупы местами и повторить шаг 2.В одном из случаев мультиметр покажет сопротивление.
4. Повторить шаги 2 и 3 аналогично с отрицательной пластиной.

Сопротивление обязательно должно превышать 0, обратное указывает на вероятность выхода из строя диода. Если сопротивление отсутствует в обе стороны, то неисправна вся пластина. Недостаточность заряда так же плохо отражается на работе узлов. Следует срочно заменить этот элемент.

Статор

Выглядит как полый металлический цилиндр с генераторными обмотками внутри.

1. Отсоедините стартерные выводы от диодного моста.
2. Внимательно осмотрите обмотки, на них не должно быть повреждений.
3. Используя мультиметр в режим проверки сопротивления, проверьте обмотку на предмет пробоев: сопротивление между корпусом статора и обмотками должно зашкаливать. Если оно менее 50кОм генератор очень скоро выйдет из строя.

Ротор

Металлический стержень с намотанной обмоткой, а на концах кольца щёток генератора.

1. Демонтируйте элемент
2. Осмотрите состояние подшипников и обмотки.
3. Присоедините щупы мультиметра к кольцам. Аппарат всё также должен находиться в режиме омметра. Полученные значения должны находиться в пределах 2,3-5,1 Ом.

• если сопротивление совсем не измеряется, значит, где-то в обмотке есть обрыв.
• если сопротивление выше, значит, где-то есть плохой контакт или выводы обмотки неправильно припаяны к кольцам.
• если сопротивление меньше, значит, есть вероятность межвиткового замыкания.

Данный алгоритм проведения диагностических работ подойдёт для многих автомобилей, как современных иномарок, так и отечественных старожил.

Но повторим ещё раз: главным условием является напряжение бортовой сети, равное 12 В.

Причины неисправности генератора и способы их устранения

Незаменимой и одной из важнейших составляющих каждого автомобиля является генератор, который представляет собой некую миниэлектростанцию. Это главный источник электрического питания, нестабильная или неправильная работа которого станет причиной плохой зарядки аккумулятора или и вовсе ее отсутствия. Поэтому каждый водитель должен быть уверен в том, что генератор на его авто осуществляет исправную деятельность. Для этого необходимо производить периодическую диагностику данного устройства. В этой статье я расскажу как самостоятельно осуществить проверку генератора на автомобиле.

Общие рекомендации

Не трудно догадаться, что идеальным местом для проверки генератора является СТО. Но это вовсе не значит, что проверить его состояние невозможно в домашних условиях при помощи собственных знаний, умений и сил.

Прежде чем приступить к диагностике автомобильного генератора, следует обзавестись специальным прибором, призванным измерять напряжение. Речь идет о мультиметре. В некоторых источниках может встречаться рекомендация касательно обязательного наличия тестера, авометра, вольтметра, амперметра, но я с уверенностью заявляю, что все эти устройства – фактически одно и то же, а незначительные различия заключаются только в наборе дополнительных функций. Поэтому, в принципе, каждый из ранее перечисленных приборов будет правильным ответом на вопрос, как проверить напряжение на генераторе.

В процессе проверки миниэлектростанции каждого автомобиля водитель должен знать и помнить, чего делать нельзя:

1. Проверять уровень работоспособности генератора способом, звучащий как «на искру», то есть при помощи короткого замыкания.
2. Допускать соединение таких клемм, как «30» и «67», которая отвечает за массу (в некоторых случаях эти клеммы имеют такие шифры, как «В+» и «D+» соответственно).
3. Заставлять функционировать генератор без факта включенных потребителей. Особенно нежелательной является работа, когда отключен АкБ.
4. Осуществлять сварочные работы автомобильного кузова с проводами, которые подключены, от аккумулятора и генератора.

Также автовладельцу рекомендуется помнить о том, что:

• Будет нужна чья-то помощь. Этому человеку ничего особенного делать не придется, поэтому не обязательно искать специалиста в сфере автомобилей. Как раз тот случай, когда даже женщину можно подпустить к машине.
• Проверять вентили анализируемого устройства следует при помощи напряжения, которое не превышает отметку в 12 В.
• Если необходимой является замена генераторной проводки, но выбирать нужно обязательно только те провода, которые имеют аналогичные показатели сечения и длины.
• Непосредственно перед диагностикой всех элементов генератора я рекомендую проверить исправность всех его соединений и натяжение его ремня. Если с первым пунктом все понятно, то вот второй необходимо конкретизировать. Ремень считается натянутым правильно лишь в том случае, если при нажатии с усилием в 10 кгс на его середину он прогнется на 10-15 мм – и не более этого.

Инструкция проверки

Диагностика генератора – дело непростое, поэтому тут нужно придерживаться определенной последовательности действий. В первую очередь необходимо осуществить проверку генераторного реле, после – диодного моста, затем – статора и, наконец, ротора. Я советую в данной ситуации не импровизировать, а четко придерживаться приведенной инструкции.

Реле

Факт перенапряжения в районе бортовой сети автомобиля может стать причиной прекращения работы не одного прибора. Реле-регулятор генератора нужен для того, чтобы поддерживать правильную разность потенциалов. Чтобы проверить, нормально ли функционирует данный прибор, нужно:

1. Переключить в режим измерения напряжения мультиметр.
2. Завести автомобиль.
3. Замерить уровень напряжения на клеммах аккумулятора или же на генераторных выходах. Оптимальное значение должно колебаться в районе 14-14,2 В.
4. Нажать на акселератор (как раз тут пригодится помощник, о котором указывалось ранее). Уровень напряжения не должен измениться более чем на 0,5 В. Если же это не так, то можно с уверенностью говорить о неисправности реле-регулятора.

Диодный мост

Данное устройство состоит из шести диодов, которые объединяются в пластину, из которых одна – отрицательная, а вторая – положительная. Три диода имеют массу на катоде, а остальные – на аноде. Осуществить проверку диодного поста можно по этой схеме:

1. Поставить мультиметр на режим омметра.
2. Один щуп подсоединить к выводу данного устройства с плюсовым значением, а другой – поочередно подсоединять к таким выводам: «Ф1», «Ф2», «Ф3» и «0». То есть один щуп нужно присоединить к пластине со значением «+», а другим поочередно касаться выводов диодов, что в эту пластину были впрессованы.
3. Поменять щупы местами и осуществить те же операции. В каком-то из этих случаев мультиметр должен продемонстрировать проводимость, то есть любого рода сопротивление, а в другом – нет. Данная проверка касалась диодов на положительной пластине.
4. Один щуп подсоединить к отрицательной пластине, второй, как не трудно догадаться – к выводами диодов.
5. Тем же образом сменить щупы и повторить операции. И опять: проводимость будет присутствовать в каком-то из этих случаев. Так мы проверили пластину с минусовыми значениями.

Автовладельцы должны обратить внимание на то, что сопротивление ни в коем случае не должно быть равно нулю. Если же это так, то есть вероятность пробоя диода. О диодном пробое может сказать также факт отсутствия какого-либо сопротивления в обе стороны в процессе подключения. Диодный мост способен раздавать недозаряд даже при факте одного неисправного диода, поэтому в таком случае автомобиль нуждается в срочной замене этого механизма.

Статор

Данный блок имеет вид полого металлического цилиндра, внутри которого аккуратно уложены генераторные обмотки. Инструкция проверка этого агрегата выглядит следующим образом:

• Выводы стартера отсоединить от диодного моста.
• Осмотреть состояние обмотки, ведь на ней не должно быть любого рода повреждений или подгораний.
• Поставить мультиметр в режим измерения сопротивления.
• Проверить обмотку на наличие пробоев: замерить уровень сопротивления между статорным корпусом и любым из выводов обмотки. Данное значение, как это ни странно, попадает в категорию, когда чем больше, тем лучше. Идеальный вариант, когда оно стремится к бесконечности. А если прибор показывает значение, которое ниже 50 КОм, это свидетельствует о скором выходе из строя всего автогенератора.

Ротор

Этот узел выполнен в форме металлического стержня. На который как раз и наматывается обмотку, а на его концах прикреплены кольца, по которым скользят генераторные щетки. Для осуществления диагностики данного механизма следуйте следующим рекомендациям:

1. Я рекомендую извлечь ротор и осмотреть состояние подшипников и обмотки.
2. Присоединить измерительные щупы к контактным кольцам (мультиметр все так же должен находиться в режиме измерения сопротивления). Значение данного показателя должно находиться в пределах 2,3-5,1 Ом.
3. Несоответствие показателю: сопротивление не показывает совсем – в обмотке произошел обрыв; сопротивление выше – возможен плохой контакт или же дело в том, что выводы обмотки не припаяны как следует к кольцам; сопротивление ниже – возможность межвиткового замыкания.

Вышеприведенная инструкция диагностики автомобильного генератора поможет вовремя выявить неисправности в его работе в так называемых полевых условиях. А это станет причиной предотвращения многих проблем в общем состоянии автомобиля. Кстати, этот алгоритм найдет применение при проверке большинства современных авто, а также на многих отечественных. Но, я повторяю, главное условие заключается в том, чтобы напряжение бортовой сети равнялось 12 В.

>Видео “Диагностика и ремонт генераторов”

Видеоролик о диагностике неисправностей в автомобильных генераторах.

Проверка регуляторов напряжения отечественного производства

В настоящее время а автомобилях, выпускаемых ранее в Советском Союзе и ныне в странах СНГ используются несколько разновидностей регуляторов напряжения, которые, несмотря на схожесть конструкции и принципов действия все же имеют, присущие только им, особенности эксплуатации и проверок на работоспособность.

Регулятор Я112В

Если обратиться к стандартной схеме подключения широко распространенных генераторов Г221, Г222, Г250 и Г502А, то можно увидеть , что в их основе лежат силовые обмотки (Y1, Y2,Y30) в которых происходит генерирование переменного тока, а также диодный выпрямитель, преобразующий переменный ток в постоянный, используемый, в конечном итоге, для питания потребителей автомобиля. Понятно, что на выходе силовых обмоток напряжение не появиться, если на обмотку возбуждения генератора не подключить постоянное напряжение от аккумуляторной батареи. По представленной схеме прекрасно видна данная цепь подключения, идущая через замок зажигания как на клемму 15 генератора, так и на контакт «Б» регулятора напряжения. В свою очередь, используя клемму «Ш» в нужное время регулятор подсоединяет второй вывод обмотки возбуждения с общей массой (как правило, с «минусом» аккумулятора). Далее все происходит в обычном порядке: ротор с обмотками возбуждения при вращении создает магнитное поле, которое при пересечении силовых обмоток статора, способствует генерированию переменного тока.

Что касается надежной дефектации регулятора напряжения Я112В в домашних условиях, то для этой цели следует создать несложную схему проверки:

Для практической реализации схемы понадобится блок питания постоянного тока с возможностью изменения напряжения (в диапазоне от 10 до 15В). Любой измеритель напряжения с пределом измерения дл 15В и лампа контроля на 12В с мощностью 3-21Вт. Как правило, быстро отыскать необходимый блок питания не удается и в этом случае его можно заменить стандартным устройством для зарядки аккумуляторных батарей (с возможностью регулировки тока). Единственное, про что нужно помнить в случае такой замены, так это про наличии в ЗУ специальной защиты, требующей дополнительного участия в работе аккумулятора (как в варианте, представленном на схеме). Кроме того в качестве блока питания можно применить два обслуживаемых аккумулятора на 12В ( в этом случае дискретность изменения напряжения будет 12В,14В и 16В) либо 10 стандартных батареек на 1,5В (шаг регулировки получиться те же 1,5В).

Непосредственно проверка выполняется следующим образом:

• Подаем напряжение 12В на вход регулятора – контрольная лампа должна загореться;
• Плавно повышаем напряжение – в промежутке от 12 до 14,5 В лампа должна светиться, при выходе за 14,5В – погаснуть (реле-регулятор сработало штатно);
• В случае, если лампочка не горит при изменении напряжения от 12 до 14.5В либо не гаснет при увеличении напряжения свыше 4.5В – регулятор напряжения подлежит замене.

Примечание: конструкция большинства генераторов позволяет проверять такое реле без снятия щеточного узла. При таком варианте лампочка подсоединяется непосредственно к одной из графитовых щеток.

Реле регулятор Я212А

Методика проверки данного регулятора полностью соответствует технологии описанной выше. Главная особенность: если при проверки интегрального реле регулятора контрольная лампочка начинает светить в полнакала или моргает – регулятор в отказе и его лучше заменить. Необходимо помнить еще про одну важную особенность интегральных регуляторов аналогичного принципа действия, однако, размещаемых вне генераторов (таких как РР362, РР310Б, РР310В и РР380). В таких реле управление происходит не через минус, а через плюс, а значит, при их проверке контрольную лампочку следует подключать между клеммами «Ш» («67») и «минусом» аккумулятора.

Реле регулятор 591.3702-01

В последние годы устойчивой популярностью пользуются регуляторы напряжения с возможностью визуального контроля состояния типа 591.3702-01, используемые в качестве дополнительного устройства по надежной стабилизации напряжения. Кроме всего прочего немаловажным достоинством таких реле является простота в их эксплуатации (операций по проверке, замене и пр.). Мало того, если такой бортовой регулятор вышел из строя в условиях удаленной трассы его вполне можно временно заменить на обычную лампочку на 12В, отсоединив провода «67» и «15» от регулятора и включив вместо него указанную лампочку. Такое решение позволит добраться до цивилизованных мест и не вывести, при этом, аккумулятор из строя. Проверяют такие реле согласно прилагаемой схеме и его неисправность определяют согласно предыдущей технологии.