Разборка дпдз 4e fe, датчик положения дроссельной заслонки тойота королла

Чистка БДЗ и КХХ на двигателе 4E-FE — Фотоотчет

Борис Наумов

Когда я заправляю полный бак бензина, моя машина дорожает в два раза

calendar_today 2 мая 2018 visibility 23826 просмотров

Итак, сначала опишу проблему и симптомы, а затем сам процесс с фото.

Со времени покупки машины прогревочные обороты были 1200, холостые 700-750. Иногда при включении дополнительного электрооборудования оборты падали примерно до 500 и начинались жуткие вибрации по кузову, всю машину колбасило на ХХ.

При трогании с места (в пробках особенно) нужно было сильно давить на газ (до 1500-1800) и плавно отпускать сцепление, иначе обороты резко падали до 200-300 машина глохла, приходилось как-бы вытягивать обороты.

И ещё один момент, касающийся электрики. Подключал мультиметр к клеммам аккумулятора во время работы двигателя на ХХ. Без включения дополнительного электрооборудования был стабильный заряд с генератора 14,4 В.

Если последовательно включать габариты, ближний свет, обогрев заднего стекла, стопари, вентилятор печки, удержание кнопки стеклоподъемника, напряжение в сети падало на 0,2-0,4 В для каждого потребителя и в итоге доходило до 11,8 В на ХХ, обороты при этом тоже падали да 500 и начинались жуткие вибрации.

Хотя мозги должны открывать шторку клапана ХХ и поднимать обороты в этих ситуациях.
Однажды машина не завелась с первого раза. Т.е. двигатель пустился, но при отпускании ключа из положения стартер глох.

Заводилась со второго, с третьего, с четвертого раза, через несколько недель перестала держать ХХ вообще, и приходилось пока двигатель немного не прогреется удерживать педаль газа на 1200-1500.

Затем на горячую обороты ХХ нормальные. Было принято решение промыть и почистить блок дроссельной заслонки (БДЗ) и клапан холостого хода (КХХ).

Скидываем минусовую клемму с аккумулятора, дабы ничего не коротнуть на массу.

Снимаем крышку воздушного фильтра и гофру, подающую воздух, вакуумные трубки.

Снимаем разъемы с ДПДЗ и с КХХ.

Откручиваем 4 болта крепящих БДЗ ко впускному коллектору.

Отсоединяем БДЗ от впускного коллектора.

Снимаем старую прокладку. Во впускном коллекторе видим немного масла накидало.

Отсоединяем вакуумные трубки идущие от насоса ГУРа.

Трубки хорошо прикипают и сдвигать их проще с помощью гаечного ключа соответствующего размера, чтобы он наделся на металлическую трубку, но уперся в резиновый шланг.

Снимаем тросик привода педали акселератора.

Отсоединяем шланги подвода антифриза. Надо пассатижами сдвинуть вниз хомут, затем сдернуть вниз шланг. Шланги хорошо прикипают нужно будет приложить усилие и не оторвать шланг.

Шланги надо держать вертикально, чтобы не потек антифриз, а затем заглушить их. Я воспользовался заранее заготовленным винтом обмотанным полиэтиленом.

БДЗ снят можно промывать и чистить с дальнейшим разбором.

Откручиваем четыре винта крепления КХХ к БДЗ. Чтобы не сорвать крестовой шлиц на шляпках винтов лучше воспользоваться ударной отверткой.

Зажимаем БДЗ либо в тиски через мягкие проставки, либо между колен, как я, с усилием упираем отвертку в шлиц и постукивая по ручке отвертки молотком откручиваем винты.

Желательно заранее приобрести резиновую прокладку между КХХ и БДЗ, хотя старая в нормальном состоянии, только сплющенная.

На вид грязи в КХХ и воздушных каналах БДЗ было не много. Но сам клапан клинило и он еле крутился пальцами.

Откручиваем шаговый двигатель клапана. В оригинале он крепится двумя винтами под пятиконечную звездочку.

Такие ключи найти в продаже сложно, но они есть. Увидел и купил я такой наборчик в Леруа Мерлен.

Некоторые делают пропил в шляпке под шлицевую отвертку. У меня один был заменен на винт под крестовую отвертку.

Приобрел я вот такой карбклинер и им все промывал, он совсем дешевый, но кожу на пальцах немного разъело.

Промывать и чистить все можно зубной щеткой, но я забыл прихватить с собой, поэтому чистил ватными палочками.

Промываем КХХ до тех пор пока он не станет свободно вращаться.

В БДЗ промываем все воздушные каналы, трубочки, продуваем сжатым воздухом или насосом.

Ставим новую прокладку.

Особо въевшаяся грязь не отмылась, но в целом клапан промылся хорошо и стал свободно вращаться.

Подшипник на котором вращается ось клапана я смазал литолом.

Приведу фото с размерами винтов, крепящих шаговый двигатель, может кто захочет заранее купить аналогичные, но под обычную отвертку.

И размеры винтов, крепящих КХХ к БДЗ.

Собираем все в обратном порядке. Я решил заменить все винты. Четыре для клапана я покупал оригинальные новые (до разбора не знал какого они диаметра и длины). Два крепящие шаговый двигатель подбирал в гараже.

Вытер масло во впускном коллекторе.

Меняем прокладку между БДЗ и КХХ.

Четыре болта крепления БДЗ затягиваем моментом 13 Нм.

Итак, результат. У меня давно было подозрение, что с КХХ что-то не так (не только загрязнен и требует очистки). Он у меня потихоньку умирал.

Когда все собрал и запустил двигатель обороты прогрева выставились в 400 об/мин, и никак не хотели подниматься. Приходилось удерживать педаль газа на 1200-1500 пока стрелка температуры не начнет ползти вверх.

Когда двигатель прогревался обороты ХХ держались на 900-1000. И так изо дня в день ничего не менялось. Процедуры обучения КХХ, приведенные в интернете не помогали.

Принял я решение купить новый клапан ХХ, хотя он дорого стоит и жаба душила выбрасывать деньги, но я его приобрел, а также купил новый датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Уж очень хотелось увидеть свою королку здоровой и бодрой.

Продолжение по замене, а также этапы адаптации и обучения нового КХХ изложу в следующем посте.

После чистки КХХ убедился, что клапан потихоньку умирает, прогревочные 400, холостые после прогрева в рабочем режиме 900-1100. Решил я поменять его на новый.

Был приобретен новый КХХ номер 22270-11020:

и датчик положения дроссельной заслонки номер 89452-20130:

Собираем все в обратном порядке:

Двигатель запустился с первого раза с новым КХХ и новым ДПДЗ. Обороты ХХ на холодную составляли 1500-1700, но по мере прогрева они не опускались. Во время езды обороты ХХ уже прогретого двигателя колебались от 1300 до 1500.

Пробовал обучать КХХ по методикам изложенным в инете (скинуть клемму с аккумулятора, подождать сколько-то секунд, опять надеть, завести, заглушить, опять скинуть), но это не помогало, обороты ХХ опять возрастали до 1500.

Ну я уж и не знал, что делать, думал, что может собрал как-то не так. Где-то читал, что надо проехать на машине километров 50. Поехал кататься. Засек цифру на одометре.

Разгонялся, стоял в пробках, включал, выключал габариты и ближний свет (это все в один день происходило).

И вдруг в какой-то момент обороты ХХ с 1500 опустились до 800-900. На тот момент я проехал 40-50 километров. Мозги потихоньку подстраивались под новый клапан ХХ.

Ну и все, после этого прогревочные стали 1200, холостые 800-900, немного завышены, иногда опускаются до 750, вибрации пропали, при включении дополнительного электрооборудования обороты немного поднимаются. В общем проблема описанная в начале фотоотчета ушла.

И ещё один момент (предположение), что более тонкую регулировку оборотов ХХ можно выставить, поворачивая на небольшой угол шаговый двигатель, который вращает шторку клапана ХХ за счет овальных посадочных отверстий:

но я не пробовал его крутить, пока все устраивает. Если буду регулировать обороты ХХ, то отпишусь в этой теме о результатах.

Toyota Starlet ›
Бортжурнал ›
Регулировка ДПДЗ на 4E-FE после 1996 г.в.

Все инструкции на русском языке должны начинаться со слов: «Ну что, придурок, уже сломал? «

Решил я однажды оборотов холостых прибавить немного, но на дросселе никаких регулировочных болтов не нашел, кроме упора дроссельной заслонки, ну и подкрутил его немного.
стало лучше, но не на долго. подумав, что он ослаб опять, докрутил еще, а потом ещё и все кончилось тем, что холостые обороты сошли с ума, расход увеличился, акпп стала пинаться.

Стал искать, как же настроить все как было. В интернете куча советов и инструкций как это сделать, но у всех у них есть конструктивные отличия от моего дросселя. По тем инструкциям, есть пункт: ослабить крепление и отрегулировать ДПДЗ с помощью щупов. Но как оказалось на Старлетах после 1996 года выпуска, датчик положения дроссельной заслонки не регулируется.

И тут я вдруг вспомнил про книгу «Starlet. Устройство, техническое обслуживание и ремонт» которая у меня давно пылится в багажнике…

Далее по книге:

Полный размерДля начала убедился что сопротивления в пределах допустимых по таблице

Полный размерЗатем полностью выкрутил регулировочный винт, закрутил его обратно до касания с упором ДЗ и докрутил на пол оборота.

Далее скинул клеммы с аккумулятора, подождал пару минут до сброса параметров с мозгов. Это я вычитал в какой то левой инструкции)))

Обороты стабилизировались, расход снизился, переключения стали плавные и без рывков.

Привет Всем!
Вот и добрался до регулировки ДПДЗ на своем 2JZ-GTE (non TRC)
Начну наверное с того что понадобиться:
1) Мультиметр

2) Щупы от 0,50 до 0,75
3) Трещотка с накидными головками 12 и 10 (последняя для скручивания бочка ГУР если возникнет необходимость)
4) Рожковый ключ на 8 и набор маленьких шестигранников (нужен вроде 2 ка)
5) Пассатижи
6) Отвертка фигурная (звездочка)
7) Тряпочки и карбклиннер
Теперь перейдем к вопросу, что делаем в первую очередь и для чего?
Снимаем Блок дроссельной заслонки, для того что бы не спеша его вымыть и настроить саму заслонку…. Если конечно вы ее трогали
Моем — тут комментарии излишни
Ослабляем два упорных винта полностью, взводим» заслонку до предела и резко отпускаем услышите «звонкий» удар заслонки об упор.
Начинаете заново взводит заслонку и в момент движения почувствуете , что заслонку «закусывает». Начинаете подкручивать верхний упорный винт, до тех пор когда удар будет все равно звонкий, а закусывания нет.
Берете шестигранник вставляете в упорный винт и стопорной гайкой контрите винт. При этом шестигранник не даст винту выйти еще дальше. При такой регулировке ЩЕЛИ НЕ БУДЕТ!
Это легко проверяется наливанием того же карбклиннера на заслонку. У меня не чего не убегало и при этом не закусывало.
Теперь аккуратно подгоняем второй нижний винт под первый. (так и не понял для чего он нужен?)
ВСЕ заслонка отрегулирована.
Не ставя БДЗ на место регулируем IDL у него два состояния включен и выключен
(Контакт IDL — это так называемый «контакт холостого хода». Он размыкается и блок управления (ECM) получает первоначальный сигнал о том, что дроссельная заслонка «начала работать». Откуда то спер лень было набирать)
То есть, в «этом шаге» мы должны правильно выставить такое положение датчика положения дроссельной заслонки, при котором будет происходить «правильное» размыкание (замыкание) контактов IDL непосредственно внутри самого TPS.
Для этого «отпускаем» винты TPS ( мультиметр уже подсоединен к контакту IDL ) и вставляем щуп толщиной «N» между дроссельной заслонкой и ее упорным винтом.
И осторожным поворотом самого датчика дроссельной заслонки добиваемся такого момента, когда при открывании дроссельной заслонки стрелка прибора начинает свое движение.
Фиксируем винты.
Все — это и есть «истинный момент начала отсечки холостого хода».

Ну а моими словами Вам понадобиться два вот таких контакта взятых с любой фишки «большой» для удобства.
Ставим контакты на ДПДЗ подсоединяем мультиметр чуть приспускаем винты TPS выворачиваем датчик до упора против часовой стрелки и смотрим что показывает мультиметр тут или 0,00 (замкнуто) или 1 (контакт разорван) (фото ниже)
Вставляем щуп 0,65 между первым упорным болтом и затвором ДЗ
И аккуратно постукивая чем нибудь типа конца отвертки двигаем TPS по часовой стрелки , настанет момент когда с 0,00 мультиметр покажет «1» все останавливаемся.
Аккуратно подкручиваем винты TPS, смотря на мультиметр что бы ни чего не сдвинулось.
Теперь проверка ставите щуп 0,50 и у Вас должно быть 0,00 ставите щуп 0,70 и у вас 1.


Все настройка закончена собираете БДЗ на место.
Не надо замерять всякие там вольтажи и т.д.
Или TPS работает или нет.
П.с. по идее если вы не трогали TPS трекшена на этом настройка закончилась.
Датчик TPS TRC имеет перевернутые контакты (смотрите мануал)
Теперь что могу сказать если поставить датчик TPS с трекшена в места ДПДЗ то симтомы такие
ХХ норма при нажатии на гах до 1200 тупление потом резво до 2200 дальше 3000 машина не едат и глохнет.
Если вообще не подсоединять датчик то сначала идет «туплеж» до 1200 потом когда машина на основании датчика колена и распредов и мапа понимает что вы едете начинает усреднено делать ТВС- ездить можно.
После «правильной» настройки все работает на ура. Конечно мелкие подергивания стрелки на ХХ остались, но мне показалось что машина поехала быстрее.

п.с.с. читаем мануал) 149-154 стр

Чистка блока дроссельной заслонки 5E FE (4E-FE)/Регулировка клапана дроссельной заслонки

 Подробнее »

• 00:00: в данном видео я покажу как почистить блок дроссельной заслонки на toyota es com моторе 5-е ф.е. для лучшего доступа в блока дроссельной заслонки необходимо снять аккумулятор воздушный фильтр патрубок воздушного фильтра а также несколько воздушных шлангов электро разъемов и тросов теперь рассмотрим все более подробно после снятия аккумулятора аккуратно снимаем датчик температуры воздуха на корпусе
• 00:30: воздушного фильтра ослабляем хомут крепления патрубка и снимаем крышку корпуса воздушного фильтра отсоединив две защелки далее откручиваем 3 болта и снимаем нижнюю часть корпуса воздушного фильтра теперь снимаем электроразъем и 2 воздушной трубки с вакуумного клапана на патрубке воздушного фильтра потом снимаем две воздушные трюки с блока дроссельной заслонки а также воздушную трубку входящую в патрубок затем ослабляем хомут
• 01:00: крепления патрубка и снимаем по труду далее снимаем электроразъем блока дроссельной заслонки трос привода дроссельной заслонки а также трос управления кпп снизу блока дроссельной заслонки подходят четыре трубки через две из них проходит антифриз через две воздух сначала снимаем две воздушные трубки потом ближнюю трубку с антифризом и и глушим болтом м6 теперь откручиваем 2
• 01:30: гайки и два болта крепления дроссельной заслонки и снимаем ее затем снимаем вторую трубку с антифризом это же глушим ее болтом м6 теперь приступаем к разборке и чистке блока дроссельной заслонки сначала снимем воздушный клапан для этого необходимо открутить 4 болта в нижней части снять клапан обратите внимание на уплотнительное кольцо перед чистка его лучше снять теперь очищаем детали
• 02:00: от старых прокладок затем снимаем резиновую заглушку и выкручиваем винт регулировки холостого хода снимаем крышку с датчика положения дроссельной заслонки проверяем контакты датчика на мид окисления и загрязнения при необходимости чистил контакта с помощью карбклинера не спеша и очень тщательно промываем блок дроссельной заслонки теперь разбираем воздушный клапан откручиваем 3 болта и снимаем крышку клапана чтобы
• 02:30: открутить гайку удерживающую исполнительный механизм я сделал вот такой простенький ключ с его помощью откручиваем гайку разбираем воздушный клапан затем с помощью карбклинера тщательно промываем и все детали и корпус воздушного клапана после чего собираем воздушный клапан и приступаем к его регулировки данный воздушный клапан отвечает за обороты двигателя при прогреве работает по принципу термостата то есть и холодным двигателем он открыт по мере
• 03:00: прогрева постепенно закрывается а при прогретом двигателе полностью закрыт если регулировочную гайку закрутить слишком сильно то прогревочные обороты будут низкими если гайку не докрутить то обороты холостого хода при прогретом двигателе будут слишком высоким в моем случае гайка было не до krutch на оборотах холостого хода были слишком высокими при том что винт регулировки холостого хода был закручен до упора чтобы закрутить гайку
• 03:30: на необходимое количество оборотов нужно выставить клапан полностью закрытое положение для этого я поставил его в ёмкость с водой так чтобы нижняя его часть с отверстиями через который проходит антифриз была полностью погружена в воду затем я начал нагревать воду постепенно доводя ее до кипения сейчас вы видите как клапан при нагреве плавно закрывается незадолго до того как вода закипит клапан должен быть
• 04:00: полностью закрыт и верхней его части должен быть зазор между крышкой и толкателя это означает что внутренние пружина начала сжиматься и клапан гарантированно закрыт зазор регулируется гайкой я его выставил районе пяти миллиметров а вот так выглядел со стороны процесс кипячения воздушного клапана теперь приступаем к
• 04:35: сборке и установке блока дроссельной заслонки закручиваем винт регулировки холостого хода ставим заглушку наносим герметик на корпус воздушного клапана и закручиваем крышку наносим герметик на корпус дроссельной заслонки не забываем одеть уплотнительное кольцо затем прикручиваем воздушный клапан сначала одеваем трубки с антифризом затем наносим герметик на вкус мой коллектор и
• 05:05: устанавливает блок дроссельной заслонки закручиваем две гайки и два болта крепления теперь одеваем две воздушные трубки электроразъем два троса патрубок воздушного фильтра одеваем все воздушные трубки и электроразъем клапана устанавливаем воздушный фильтр не забываем про датчик температуры затем затягиваем хомуты крепления воздушного патрубка устанавливаем аккумулятор завершение хочу посоветовать не
• 05:35: запускать сразу двигатель а выждать необходимое время засыхания герметика согласно инструкция