17 января 2021
Статьи

Чем промыть топливную систему дизельного двигателя, очистка бензина от воды

Содержание

Когда нужно чистить дизельные форсунки: основные признаки

Итак, как уже было сказано, в процессе эксплуатации транспортного средства загрязнение форсунок и других элементов системы питания практически неизбежно, особенно на территории СНГ.

При этом даже если владелец заливает в бак самое качественное и дорогое дизтопливо на АЗС, а также своевременно меняет все фильтры, это позволят только увеличить межсервисные интервалы очистки форсунок, но никак не исключает такую необходимость.

Более того, определить качество горючего простой автовладелец зачастую не имеет возможности. Этим часто пользуются недобросовестные хозяева АЗС, которые реализуют в своих сетях топливо весьма посредственного качества, выдавая его за самую «элитную» дорогую солярку.

Становится понятно, что зачастую именно топливо является главным виновником загрязнения форсунок. В случае с дизелем необходимость использовать «зимнюю» и «летнюю» солярку, а также применять всевозможные добавки и антигели означает наличие дополнительных примесей в горючем.

Но и это еще не все. Система питания дизельных моторов работает с топливом, которое само по себе изначально имеет много «тяжелых» фракций. При этом наиболее активно скопление отложений происходит в момент, когда разогретый двигатель уже заглушен.

Дело в том, что дизельные форсунки не только пропускают солярку под высоким давлением, но и подвержены сильному нагреву. В таких условиях происходит как выработка деталей по механической части, так и загрязнение дизельных инжекторов.

После остановки двигатель горячий, система охлаждения не работает, однако оставшееся в форсунках топливо буквально «пригорает», оставляя на поверхностях форсунки характерный налет в виде лаковых отложений.

Указанный слой лакового налета уменьшает сечение пропускного канала, фактически снижая способность форсунки подавать дизтопливо в камеру сгорания в нужном объеме. Например, слой, который имеет толщину чуть более 4 мкм, уже способен снизить производительность форсунки на 20% и более. В результате дизель не тянет, теряет мощность, увеличивается расход горючего и т.д.

Определить, что форсунки на дизеле нужно чистить, можно по следующим признакам:

  • двигатель плохо заводится;
  • обороты холостого хода плавают;
  • дизель троит;
  • ухудшилась динамика разгона;
  • при нажатии на педаль газа появились провалы;
  • увеличен расход дизтоплива;
  • двигатель дымит серым или черным дымом;

Добавим, что обычно совокупность перечисленных симптомов чаще досаждает водителю с наступлением холодов. Причина- снижение способности топливно-воздушной смеси испаряться в условиях низкой наружной температуры.

При этом важно понимать, что любые сбои в работе дизельного двигателя нельзя игнорировать. Например, если своевременно не почистить форсунки, тогда в дальнейшем произойдет сильная закоксовка распылителя, а также внутренних каналов, усилится скорость износа запорной иглы. Затем происходит деформация распылителя и т.д.

Обратите внимание, даже если затем произвести очистку, с такими повреждениями никакая промывка уже не справится. Другими словами, если запустить процесс, тогда форсунки на дизеле нужно будет или ремонтировать, или полностью менять на новые элементы.

Как самому промыть топливную систему дизельного двигателя

Как видно, целый ряд факторов приводит к тому, что на рабочих поверхностях форсунок образуется слой из отложений и нагара. Если не производить чистку, тогда рано или поздно двигатель начнет работать со сбоями. При этом делать промывку нужно своевременно.

Основная задача — убрать незначительные отложения и нагар с рабочих поверхностей, что поможет избежать более серьезных последствий. Для этого можно посетить СТО и воспользоваться услугой промывки инжектора на специальном стенде.

Также процедуру очистки форсунок дизельного двигателя можно выполнить своими руками в домашних условиях. Для этого необходимо иметь промывочную жидкость для форсунок. Как правило, такие жидкости представлены в продаже. Многие автолюбители успешно используют одно из самых простых и доступных решений под названием Сольвент.

Промыть инжектор Сольвентом можно как на бензиновом, так и дизельном моторе. Такой очиститель может быть от разных производителей, проверенным решением является WYNNS, однако существуют и другие качественные аналоги.

Теперь давайте рассмотрим очистку на практике:

  • В самом начале приобретается банка Сольвента подходящего производителя.
  • Затем нужно подготовить пару бензостойких шлангов (длина около 80 см). Шланги по диаметру должны подходить для того, чтобы надеть их на штуцера ТНВД.
  • Далее с топливного насоса высокого давления снимаются штатные шланги и надеваются заранее подготовленные.
  • Свободные концы шлангов вставляются в емкость (подойдет пластиковая емкость, бутылка и т.п.), куда заранее залит Сольвент Винс или другой похожий очиститель.
  • Добавим, что на шланг, через который идет подача топлива в ТНВД, нужно дополнительно установить простой топливный фильтр. Это позволит избежать возможного попадания грязи из пластиковой емкости.
  • Еще сам шланг подачи топлива нужно помещать в емкость таким образом, чтобы конец был опущен на самое дно, так как нельзя допустить попадания воздуха в ТНВД.
  • Затем емкость с вставленными шлангами нужно надежно закрепить в моторном отсеке;
  • Теперь двигатель можно завести, после чего в режиме ХХ следует «погазовать», поднимая обороты до средних и выше. После прогазовки нужно дать двигателю еще около 2-3 минут поработать на холостых оборотах и заглушить мотор.
  • После этого выдерживается пауза. Спустя 20-25 минут отложения должны размягчиться (откиснуть), после чего процедуру нужно повторить.
  • Окончанием можно считать момент, когда сольвент в емкости почти закончился. При этом важно не допустить того, чтобы двигатель заглох от того, что в емкости закончилась промывочная жидкость.

Что касается последнего пункта, нужно понимать, что многие ТНВД на дизелях имеют внутри элементы, которые во время работы насоса предполагают активное охлаждение горючим. Во время очистки дизтопливо заменяется промывочной жидкостью, однако принцип охлаждения не меняется.

С учетом такой особенности можно дополнительно использовать длинный шланг «подачи» очистителя, сделав так, чтобы часть шланга, через который на насос идет сольвент, была также погружена во вторую емкость. Эта емкость должна быть заполнена холодной водой, а сам очиститель не будет перегреваться.

Завершающим этапом можно считать сборку в обратном порядке, подсоединение штатных шлангов и тестовый запуск ДВС. После того, как мотор начнет устойчиво работать на ХХ и других оборотах, автомобиль можно начинать эксплуатировать.

Отметим, что в процессе очистки следует избегать попадания промывочной жидкости на кожу или в глаза, чтобы не получить химический ожог. Еще необходимо соблюдать технику безопасности, не допуская разлива жидкости в подкапотном пространстве и т.п. Состав отличается высокой горючестью и склонен испаряться, что может при неосторожности в конечном итоге привести к пожару.

Кстати, если одной банки сольвента недостаточно для очистки (например, система питания слишком сильно загрязнена), нужно иметь две банки промывки. По мере убывания жидкости в основной емкости нужно подливать очиститель из второй банки.

Затем двигатель нужно заглушить и оставить автомобиль на 12 часов.
По истечении этого срока (обильные отложения успеют полностью откиснуть) двигатель должен снова поработать на очистителе по схеме, описанной выше. Для этого, собственно, и нужна вторая банка сольвента.

Другие доступные способы промывки инжектора и системы питания двигателя

Как видно, сольвент является эффективным очистителем. При этом существуют и другие способы промывки форсунок.

  1. Одним из таких решений является промывка, которая заливается прямо в топливный бак. Решение спорное и больше подходит для новых авто в качестве профилактической меры.

Если же залить такую промывку в старый автомобиль, значительно повышается риск того, что все отложения из топливной системы закупорят каналы, грязь попадет в камеру сгорания в цилиндрах и т.д. В результате пострадают форсунки, насос и сам двигатель.

  1. На практике намного предпочтительнее чистить форсунки со снятием. Однако и тут есть минус, так как остальные элементы системы не промываются.

Другими словами, топливная рейка (рампа), регулятор давления и т.п. не очищаются. Если система сильно загрязнена, тогда очистки одних форсунок может быть недостаточно.

  1. Комплексная очистка топливной системы предполагает разборку и снятие всех элементов (насос, форсунки, топливный бак и т.д.). Затем форсунки и ТНВД проверяют на стендах, чистят, дефектуют, ремонтируют или меняют.

Остальные детали топливной системы тщательно очищают перед установкой. Такой способ наиболее эффективен, а также является гарантией того, что раскисшая грязь не попадет в цилиндры. При этом диагностика позволяет точно определить неисправные форсунки, а не просто загрязненные.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется дефектовка, промывка, регулировка и настройка дизельных форсунок. Из этой статьи вы узнаете о тонкостях и нюансах данной процедуры, а также каких рекомендаций следует придерживаться для получения лучших результатов.

  1. Для разборной форсунки можно пойти путем разборки элемента и промывки его очистителем. Такой способ распространен и часто используется при самостоятельном обслуживании авто.

При этом результат может все равно быть хуже по сравнению с промывкой на стенде. Также нужно уметь разбирать дизельную форсунку, а во время обратной сборки не допускать попадания даже малейших частиц пыли ли грязи. Если это произойдет, есть риск скорого выхода из строя всего элемента.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что стабильная работа дизельного двигателя напрямую зависит от чистоты его топливной системы. Чистит инжектор на дизеле рекомендуется не реже одного раза в 12 месяцев или каждые 25-30 тыс. км. пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить форсунки не снимая с двигателя. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах проверки форсунок без снятия с мотора.

Нужно учитывать, что дизельное топливо способно сильно загрязнить систему питания, даже с учетом того, что регулярно меняется топливный фильтр. При этом многих проблем позволяет избежать установка дополнительных фильтров тонкой очистки, которые способны задержать даже микроскопические частицы. Такие фильтры специалисты рекомендуют ставить в топливную магистраль, а также дублировать перед самими форсунками.

Если же говорить о способе очистки сольвентом на работающем двигателе, такое решение позволяет на многих моторах убрать отложения и снять нагар как на форсунках, так и на клапанах. Однако такой способ не может являться гарантией того, что сами форсунки окажутся максимально работоспособными.

Другими словами, чистка форсунок без снятия не позволяет определить, какая форсунка может быть неисправной, какую форму имеет факел распыла и т.д. Получается, без снятия форсунок с двигателя и их проверки на стенде трудно определить, что является основной причиной сбоев в работе, грязь или механические повреждения.

Простые советы, как отделить воду от бензина

Заправился на плохой заправке или как отделить воду от бензина? Вопрос стоит очень остро в виду того, что конкуренция высока, и каждый производитель старается заманить к себе как можно больше клиентов. Не будет скрывать, что некоторые используют всевозможные технологии для этого, как чистые, так и грязные, в том числе разбавление топлива и добавка в него воды. Еще с физики мы знаем, что жидкость пагубно влияет на топливную систему двигателя. Можно сказать просто убивает его заживо. Если попадает небольшое количество, то можно отделаться легким испугом в виде заезда на СТО для очистки. В противном случае готовьтесь к серьезному капитальному ремонту. О том, как выявить и своевременно убрать воду с бензобака рассмотрим в этой статье. Факторы и инструкция по отделению Как отделить воду от бензина? Итак, начнем с того, что:

  • 100% убрать воду практически не возможно, но можно существенно снизить ее содержание в том или ином веществе. Заправляйтесь только на проверенных станциях, где приходилось заправляться не один раз, и качеством вы довольны. Корпорации – гиганты сами производят топливо и дорожат репутацией, в отличии от кустарных контор, которые бадяжат все подряд;
  • Старайтесь максимально часто наполнять бак бензином, так как в пустом образуется конденсат, по сути та же вода;
  • Не наполняйте бак в сырую и мокрую погоду, так как высока вероятность попадания конденсата с резервуара под землей;
  • Для вывода воды используйте спирт. Снова на помощь приходит к нам химия, которая гласит, что спирт хорошо взаимодействует с водой, таким путем рекомендовано очищать бензин от воды.

Метод очистки

  • №1. Обязательно наполните полный по горлышко бак. Купите в аптеке медицинский спирт с 96% содержанием этила в количестве 500 мл. и залейте в горловину бака. Подождите 40 минут. А теперь прогоните авто по неровностям, чтобы спирт качественно перемешался с водой и максимально быстро вышел с топливной системы. Если не хотите париться, то купите в любом автомагазине присадки абсорбенты для сбора воды и согласно инструкции, залейте в бак. В принципе механизм действия тот же. Главное не перепутать присадку для бензинового и дизельного двигателя, иначе навредите;
  • №2. Вариант больше подходит для дизелей. Итак. залейте в бак всего 5 литров солярки, 50 мл. машинного масла, можно то, которым заправляете движок, заводите мотор и катайтесь до полной остановки. Таким путем масло образует вязкую пляму с водой и сгорит в камере сгорания вместе с ней (почитайте еще наш обзор, самых надежных дизельных двигателей);
  • №3. Если обнаружили, что в баке присутствует явное количество жидкости, при ближайшей возможности загоните авто на смотровую яму, снимите бензобак и промойте его керосином и высушите. А после установите на место. Правда, не всегда это практично сделать, но, пожалуй, это единственный верный способ избавится от воды;
  • №4. Метод практикуется в условиях крайнего севера или там, где постоянно минусовые температуры очень высоки. Берем лом и кладем его на ночь в снег на улицу. Утром этот же лом опускаем на половину в пустую емкость. Канистру с топливом небольшой струйкой льем по лому в канистру. Получается так, что под действием температуры, вода будет примерзать к металлу, а бензин спокойно литься в новую канистру. Простой, но практичный способ и не требующий никаких специальных подручных средств или присадок;
  • №5. Не морочиться и не покупать транспорт вообще. Это конечно шутка, но некоторым действительно автомобиль просто не нужен. У людей другие взгляды на жизнь и другие потребности.

Вот приблизительно такими советами и рекомендациями мы ответили на вопрос, как отделить воду от бензина. Надеемся статья принесет много пользы для водителей, как опытных, так и начинающих. Удачи вам на дорогах. Хорошего топлива на заправках.

Mercedes-Benz GLK-class 55ый ›
Бортжурнал ›
Чистка сетки фильтра топливного неразборного насоса

Запись о том как я чистил сетку нашего замечательного насоса топливного .

Изначально проблема пошла с затупом при нажатии на педаль писал здесь www.drive2.ru/l/497067492636622972/ машина ощутимо хуже едет.
Мысли были сменить топливный фильтр (точнее доделать его на обслуживаемый), почистить форсунки, заменить свечи. Меня осенило, что еще надо сетку насоса в бензобаке постирать.

Скажу честно, если руки растут из нужного места эту процедуру можно делать, если нет ни рук, а тем более правильного инструмента, в том числе и для мелких и точных работ, не нужно с этим связываться, от слова совсем не нужно!

ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ РЕШИЛИСЬ

Начнем поэтапно.

В баке должно быть ниже половины уровня топлива.
1. Открываем капот снимаем клеммы с аккумулятора и + и — (Я так решил и точка)
1.1. для удобства сдвигаем кресла в самый перёд и наклоняем их максимально к торпеде
1.2. стелим на пол что-то, что не даст каплям бензина попасть на ворсовые элементы (в моем случае нетканый материал)
2. Не менее простой пункт — отстегиваем задний диван.
перед нами вырисовываются две черных металлических крышки под которыми находятся:
— слева за водительским топливный фильтр с перекачивающим насосом;
— справа за пассажирским топливный насос;

Мне нужен топливный насос тот что справа по ходу движения

3. Берем трещетку, удлинитель и голову на 8 и скручиваем 4 болта
4. перед нами нарисовалась крышка фильтра. Отстегиваем вилку. Чтобы снять кольцо фиксации фильтра
воспользовался геббельсами KING TONY, делать нужно постепенно хватая и страгивая понемногу с каждого звена. Схватившись за одно звено и сдернуть не получиться, да это и неправильно. Перед снятием запомнить как стояла это металлическое кольцо. На нем нанесены белые метки, можно ориентироваться по ним. Внимание! Если бензина будет больше половины он может выливаться.
5. Отсоединяем с крышки 2 вилки. и тем самым крышку убираем в сторону
6. Отсоединяем топливные шланги.
— шланг на фильтр. На зеленую собачку нужно надавить, а не вытащить;
— шланг от перекачивающего насоса. просто сдернуть с клипсы;
7. Аккуратно и нежно начинаем его вытаскивать без усилий, иначе погнем проволоку от поплавка
8. Фильтр у нас в руках и он не обслуживаемый, но нам нужно идти дальше и заставить стать его обслуживаемым.
9. Из съемных элементов, которые можно снять:
-поплавок
— контур для упора крышки фильтра (второй синий элемент)

10. теперь перед нами колба с насосом, уделанной сеткой и с несъемной посадочной треногой под насос.

Эту колбу я крутил вертел пробовал сдернуть в надежде, что там клипсы. Но не тут то было. Оказывается, что эти три ноги приклеены к колбе, в которой сидит насос. Часа 3 потратил, на то, чтобы аккуратно все отсоединить. На просторах драйва куча инфы, о том как люди снимают эти ноги, но в и тоге у них колбы все поломанные и потресканные, либо оторваны, либо отпаяны. Чего мне в корне не подходит и не хочу так! Потом думать о том, что там что-то сечет из дыр

Разбирал следующим образом:
— сильно из стороны в сторону без фанатизма шатал эту треногу, чтобы плоскости этих ног стали немного подвижны. За это время бензин подсох на стенках колбы и всех внутренностей;
— далее нам нужно чистое освещенное место. Где оно? Конечно же дома;
— закрываем крышкой насоса (синяя) отверстие бензобака и накидываем слегка кольцо, чтобы в авто не воняло
— война войной с немцами, а обед по расписанию;
— после начинаем греть посадочные места феном (Makita HG651) выставил температуру 315 градусов. Только греть надо не до одури, чтобы стенка начала плавиться, а она плавится;
— берем в руки нож, желательно кухонный дорогой, по возможности немецкий и показательно, чтобы жена начала возмущаться, какого я лезу со своими делами к ней на кухню за «инструментами», своих что-ли мало;
— аккуратно, я повторяю АККУРАТНО ставим нож к приклееному месту острием между колбой и ногой, во вторую руку берем маленький молоток и понемногу начинаем постукивать, совсем совсем понемногу
— вуаля, тренога отскочила без каких либо последствий

Полный размерколба без треноги

Полный размерНасос на треноге снизу выглядит так

— вытаскиваем эту конструкцию. Далее просто. Берем прочный тонкий инструмент и начинаем сдергивать стопорную шайбу
— добрались до нашей сеточки, которая сильно неприятно пахнет. берем её и двигаем обратно в гараж для прочистки, менять я её не стал, в магазинах и на рынках не нашел сетку, в которой бы так же внутри была ткань похожая на вату. Не думаю, что внутри этот материал просто так напихали.
— купил жидкость для очистителя карбюратора.
— эта сетка приняла такой приятный анти грязевой душ, я ей даже спину потер щеткой.

Вообщем под давлением на нее лил, тёр щёткой, замачивал минут на 10 потом опять тёр и окончательно ополоснул этой жижей.

оставляем сетку сохнуть и принимаемся усовершенствовать колбу и треногу тремя дырками на посадочных.
ничего сложного ставим на место треногу в колбу, прицеливаем отверстия под сверление. Сверлить нужно чуть правее или левее центра ноги (по центру идет ребро жесткости) в зависимости от места нахождения ноги. Сверло брал 4мм. Полагаю процесс сверления описывать не нужно
После, ребра жесткости немного нужно срезать подогретым феном монтажным ножом, чтобы гайки с прессшайбой залезли
Заранее купил болты 4х12 и гайки с прессшайбой из нержавейки

и после все в обратном порядке собираем аккуратно без спешки и нервов, вставляем треногу и насаживаем болты. а вот накрутить гайку было очень непросто, помогли изогнутый длинный пинцет с зажимом.

Полный размерИтоговый вариант сделанного обслуживаемого насоса 1

Полный размерИтоговый вариант сделанного обслуживаемого насоса 2

Сетка насоса почищена, вся конструкция собрана и установлена обратно в топливный бак.
Перед запуском не стал закрывать черной крышкой, чтобы услышать работу насоса.
Накинул клеммы на аккумулятор, отодвинул сиденья. и далее делал такую процедуру
— поворачивал ключ до зажигания, но не заводил, короткое включение на 1сек примерно 5 раз, чтобы насос схватил бензин без резких движений на сухую. (если быть совсем перфекционистом, то можно капнуть маслом, но всему есть предел)
— следующее длинное включение зажигания. подождал 7 секунд и повернул ключ в положении ON
Машина завелась, работа сделана.
Далее закрываем крышку, ставим диван на место. убираемся, проветриваем машину и наслаждаемся очищенной сеткой

Хочу отметить, что состояние в баке меня очень порадовало. Мелкого мусора типа песка и крошки не было, ну разве, что самую малость пару тройку песчинок, а вот в колбе с насосом грязи хватало.

Ощущение после.
Спустя 26км, которые я накатал на след день, сильной разницы я не ощутил, есть конечно малость изменения в движении, но скорее всего это самовнушение
Но нужно понимать, что это такой же фильтр как и воздушный и масляный и любой другой, который призван сдерживать загрязнения и мусор. В данном случае я дал насосу возможность легче дышать.

Затраты:
Чистящее средство Hi Gear Carburator Cleaner 1шт 565руб (по мне так они все одинаковые)
Винты и шайбы 42руб в крепмаркете
Щетка зубная Colgate скорее всего магазин Окей — 80руб
Пачка салфеток IKEA 49руб
бензин пролитый из бака около 150 грамм
Потраченное время на поездки по рынкам и магазинам ~ 3,5 часа

И конечно же удовольствие от проделанной работы

Проблема: рывки и плохо заводится. Промывка бензонасоса

Если Ваш автомобиль начал заводиться не с первого раза после ночной стоянки и дёргается при не прогретом двигателе — то одна из возможных причин этого — бензонасос, а точнее недостаточное давление топлива в системе. С соответствующим манометром это выявить очень просто, а вот без него приходится полагаться на интуицию. Есть способ проверки без манометра. После пятиминутной остановки двигателя, нажмите на клапан на рампе с форсунками, должна выбиться струя топлива.

Будьте ОСТОРОЖНЫ — это всё таки БЕНЗИН!!!

Если нет струи или она очень слабая — Вам точно дорога к бензонасосу. Если при включении зажигания звук в районе задних сидений слышен, то не всё потеряно! Тут есть небольшая особенность работы этой системы, которая целиком зависит от «мозгов» автомобиля. Упрощённо происходит такой порядок работы. Включаем зажигание, начинает в течении примерно 3-х секунд работать бензонасос. Он должен создать в топливной системе давление (400 kPa), необходимое для правильной работы впрыска. Но! Это время рассчитано теоретически и «мозг» не знает о наличии давления. Он отключает бензонасос и теперь топливо будет подаваться только импульсно в зависимости от оборотов двигателя. Повторный поворот ключа зажигания не включит его, т.к. заложен временной промежуток, не дающий этого сделать. А вот за качество давления, т.е. именно 400 kPa, отвечает специальный клапан, встроенный в обратку. Он же должен сохранять давление во время стоянки.Разбираем!

Откручиваем большое чёрное кольцо, снимаем шланги, разъём и аккуратно вынимаем бензонасос (он может зацепиться поплавком). Если Вы не хотите вникать в устройство этой конструкции, то можете сразу перейти к промывке.

Элементы держатся на защёлках. Цифрой 4 обозначен клапан давления (для снятия — вынимаем металлическую скобу).

5 — так выглядит СЕТКА. В этой конструкции бензонасоса — она достаточно большая и полное засорение её маловероятно. Поддеваем отвёрткой и снимаем (если нужна замена).

3 — резистор датчика уровня топлива (КРУПНО). Почистить, если уж добрались, можно мягким ластиком.

Оригинальный двигатель бензонасоса.

Физические размеры сетки и бензонасоса для подбора аналога:

Для промывки соединяем выход бензонасоса с возвратом (шланг поставить на хомуты). Наливаем в ванночку промывочную жидкость 3-5 см. Опускаем туда всю конструкцию. При этом жидкость должна появиться внутри стакана. Прямо в стакан, в котором находится бензонасос, до краёв доливаем жидкость. Внимание — жидкость не должна уходить в ванночку! Если это происходит — то с клапаном на дне (см. здесь) — непорядок. Большой риск перегрева двигателя бензонасоса, а при старте, тормозе и повороте — перебои в работе мотора.

Подключаем 12 вольт и наблюдаем работу бензонасоса в течении 1-2 минут.

Следите, что бы жидкости в стакане покрывала двигатель. Через 1-2 минуты обязательно делаем перерыв, чтобы не спалить движок. Я в качестве промывочной жидкости применял сольвент, он очень хорошо растворяет смоляные отложения и безопасен для пластика бензонасоса. Процедуру повторите 2-3 раза, т.к. для гарантированного растворения отложений необходимо время. Оцените качество промывки по сеточке.

Но перед тем как всё вернуть назад в машину, проверьте работоспособность возвратного клапана подав воздух в трубку обратки. Большинство автомобильных компрессоров не могут дать такого давления, поэтому косвенно можно судить об исправности, если он не продувает его, а в закольцованном варианте всё нормально — струя бьёт. В самом двигателе бензонасоса должен быть клапан обратного давления, который отвечает за герметичность системы при выключенном насосе. Если жидкость при промывке циркулирует, то он в порядке.

В заключении — регулярное использование промывающих присадок в топливо поможет избежать многих проблем с топливной системой , ведь мы сейчас проделали то, что они делают во время езды, без нашего участия. Главное, чтобы они были безопасны для катализатора и датчика кислорода.

Лента новостей