Приора не заводится

Содержание

.. 43 44 45 46 ..

Lada Priora (2019 год). Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причины

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Что делать

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Зачастую владельцы автомобилей сталкиваются с тем, что при зажигании стартер лишь щелкает, но не крутит и, как следствие, автомобиль не заводится. Но бывает, что стартер крутит исправно, что слышно по характерному звуку, а автомобиль всё равно не заводится. Что же делать в подобной ситуации?

Причины, по которым не заводится автомобиль

Любой современный автомобиль по своей сути представляет некий симбиоз многочисленных узлов, систем и механизмов, ввиду чего не только улучшаются его характеристики, но и возникает больше шансов столкнуться с ситуацией, когда машина попросту не заводится. Локализация таких проблем может быть различной и, как следствие, причины разнятся. Среди таких можно отметить:

  • Отсутствие бензина, масла и других автомобильных жидкостей;
  • Разрядка аккумулятора и/или образование на его клеймах ржавчины (окиси), мешающих передавать заряд;
  • Проблемы со свечами, инжектором (карбюратором);
  • Неисправности в системе электроники;
  • Проблемы в работе топливного насоса;
  • Засорение топливного и/или воздушного фильтров;
  • Засорение дроссельной заслонки.

В ряде случаев проблемы проявляют себя иначе – автомобиль не заводится, стартер крутит. Причины подобного, как правило, кроются в топливной системе или системе зажигания, ввиду чего важно сразу провести их диагностику.

ИНТЕРЕСНО! Некоторые автомобильные компании берут на себя обязательство полного технического обслуживания на протяжении оговоренного периода времени. Так, в случае какой-либо поломки владельцу достаточно позвонить в гарантийный сервисный центр и специалисты незамедлительно приедут для выполнения ремонта.

Стартер крутит, но двигатель не заводится. Как найти причину?

Причиной ситуаций, в которых двигатель крутит, но не заводится, может быть несколько факторов, однако, в случае возникновения подобных проблем, прежде всего, необходимо обратить внимание на корректность работы системы зажигания и системы питания, то есть подачи топлива.

ВАЖНО! Диагностики этих систем целесообразно проводить исключительно в тех случаях, когда работа стартера протекает без рывков и лишних звуков. В этом случае проблема, как правило, кроется в самом стартере.

Диагностика системы зажигания

Прежде всего, необходимо выкрутить свечу и проверить наличие искры. Для этого на выключенную свечу надевают высоковольтный провод, а ее юбкой дотрагиваются к металлической части двигателя. Если при вращении двигателя появляется искра, то свеча исправна и не требует замены – то есть проблема кроется в другом месте.

ИНТЕРЕСНО! В зависимости от типа двигателя, отсутствие искры указывает на проблемы различной локализации. Так, проблемы в инжекторном автомобиле указывают на неисправность модуля зажигания, в карбюраторном – на неисправность катушки зажигания.

Модуль зажигания, ввиду особенностей конструкции и исполнения, проверить самостоятельно практически невозможно, чего нельзя сказать о катушке.

Для диагностики катушки зажигания нужно извлечь центральный провод крышки трамблера и подвести его на расстояние примерно 5 мм к металлической части двигателя, исключая любые касания. Если после прокрутки двигателя стартером искры нет – катушка вышла из строя.

Если катушка исправна, необходимо выполнить последнюю проверку системы зажигания – снять крышку трамблера и проверить его на наличие дефектов и разрушений. В случае, если диагностика системы зажигания не дала ожидаемого результата, и по-прежнему стартер работает, но машина не заводится, нужно переходить к следующему этапу – диагностике топливной системы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В большинстве случаев проблемы подобного характера кроются именно в системе зажигания, поэтому все этапы диагностики следует проводить максимально тщательно.

Диагностика топливной системы

Проверка этого узла должна выполняться последовательно, начиная от бензонасоса и заканчивая инжектором (карбюратором).

В автомобилях с инжектором при включении зажигания в салоне должен быть слышен звук работающего электрического топливного насоса. Если этого звука нет – причина в моторчике насоса – либо он сгорел, либо не получает напряжение. Поэтому, прежде всего, нужно проверить сам насос и его предохранительную систему.

Машины с карбюратором диагностируются сложнее, поскольку насос имеет привод от распределительного вала. Ввиду этого, для проверки нужно будет отсоединить конец шланга с впускного штуцера. Так, если после этого качнуть несколько раз рычаг подкачки насоса, то из штуцера или шланга должно политься топливо.

Когда стартер крутит, но машина не заводится, проблема также может крыться в рампе инжектора, вернее в наличии в ней бензина. Для проверки достаточно надавить на клапан штуцера, подключающего насос – из него должен пойти бензин.

Обязательной частью диагностики является проверка топливного фильтра на наличие засоров. Это и не мудрено, ведь нередко возникают ситуации, когда из-за недостатка топлива машина не заводится, стартер крутит, реле щелкает.

Также следует проверить дроссельную заслонку, которая при засорении может быть причиной холостого хода стартера.

Что делать, когда двигатель не заводится, но стартер щелкает

Нередко автовладельцы сталкиваются с проблемой типа «заглушил машину и не заводится, хотя стартер крутит». Выполнение мер и рекомендаций, указанных выше, в преимущественном большинстве случаев способно решить существующие проблемы. Однако, порой неисправным может быть реле. Для исключения и устранения проблем подобного рода также следует провести диагностику реле, после чего возможно придётся выполнить его ремонт или замену.

Диагностика реле стартера

«Автомобиль не заводится, стартер крутится» — причину подобных проблем нередко можно выявить и самостоятельно устранить еще на ранних этапах, но для этого нужно ответственно и тщательно провести диагностику реле стартера.

Для проверки состояния реле втягивания, его, прежде всего, необходимо аккуратно извлечь из под капота. После этого стартер нужно очистить от пыли, грязи, механического мусора. Окисленные контакты обрабатываются мелкой наждачной бумагой.

Следующим этапом нужно разместить стартер в непосредственной близости с аккумулятором и подготовить два провода необходимой длины. Желательно применять провода с «крокодилами». Затем одним электроприводом нужно соединить плюсовую клемму аккумулятора с аналогичным выходом на втягивающем реле. После этого аналогичным образом поступают со вторым проводом, соединяя контакты «минус». Если при соединении провода с реле прозвучит характерный щелчок заряда, то оно исправно и может быть установлено обратно. В противном случае его следует отремонтировать или заменить.

Ремонт или замена реле

Ремонт и замена представляет собой довольно простой процесс:

  1. Начинать его следует с отключения питания от аккумулятора. Процесс разборки предваряется полной очисткой поверхности стартера от пыли, грязи и мусора.
  2. После этого следует открутить найти с болта тяги и снять контакт.
  3. Теперь можно открутить винты, фиксирующие реле с массой и вытащить его.
  4. После откручивания торцевых гаек, реле можно разделить на две части, извлечь сердечник и установить новый его аналог.
  5. После сборки, осуществляемой в обратном порядке, реле устанавливается на автомобиль, проверяется его работоспособность.

ЭТО ВАЖНО! Некоторые производители автомобилей выбирают для комплектации не разборные конструкции реле. Их разборка настоятельно не рекомендуется, а устранение любой возникающей неполадки в этом узле заключается в его полной замене.

Лада Приора – это популярный российский автомобиль, который с момента появления стал активно популяризироваться среди автолюбителей нашей страны.

Важным считается и то, что производители внимательно проработали все технические и функциональные качества, чтобы получить надежность и долговечность работы машины.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Но, как показывает практика, даже самые качественные автомобили в процессе применения могут столкнуться с техническими поломками. Если рассматривать основные поломки Лады Приоры, то здесь стоит отметить отсутствие зажигания, из-за чего запустить двигатель не представляется возможным.

Многие владельцы сталкивались с такими поломками и неисправностями своего автомобиля, поэтому требуется детальное рассмотрение причин появления и способов их устранения.

Основные причины и способы их решения

Лада Приора 16 клапанов – это автомобиль, созданный на основе инновационных технологий, позаимствованных у иностранных концернов, поэтому техническая сторона предоставляет разные функциональные возможности. Также важным свойством считается то, что все детали оригинальные, поэтому в случае необходимости потребитель может легко выполнить ремонтные работы.

Причины, по которым не заводится автомобиль, могут отличаться между собой в зависимости от внешнего влияния, а именно это отсутствие пускового момента в мороз, из-за технических неполадок и так далее.

Поломки стартера и их решение

Если стартер не крутит и не запускается двигатель автомобиля, то тогда можно выделить следующие поломки и способы их устранения.

Предполагаемая неисправность Способ диагностики Метод устранения
Отсутствие заряда аккумулятора Номинальное напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки должно быть не менее 12В. Если двигатель не запускается, то создается характерное щелканье и треск. Зарядка аккумулятора или его полная замена.
Окисление клемм или непрочная их установка При запуске двигателя номинальное напряжение падает в несколько раз больше, чем на выводе АКБ. При работе системы создается характерный треск. Можно зачистить контакты и обработать их специальными средствами для восстановления точности соединения.
Клин двигателя Проверить уровень вращения коленвала и шкива генераторной системы. Восстановить работы двигателя, помпы или генераторной системы.
Неисправность стартера Провести технический осмотр стартера. Отремонтировать его или же заменить на новый.
Неисправная цепь включения стартера При повороте пускового ключа в положение «II» не срабатывает тяговое реле стартера. Проверяется уровень подачи напряжения. Провести замену реле стартера, проводов или ключа зажигания в зависимости от места локации повреждения.
Неисправность тягового реле При запуске с ключа в положение «II» не срабатывает реле, но при этом подается нужное напряжение. Снимается реле и осматривается на предмет повреждений. Заменяется тяговое реле, так как в большинстве случаев они не поддаются ремонту.
Окисление контактов или неправильная работа «массы» При запуске стартера создается характерный щелчок, причем якорь стартера не вращается, что приводит к заклиниванию всей системы. Проверяются контакты, ведущие к стартеру и клеммы массы. Все клеммы нужно поднять, очистить от окисления контакты и заменить при необходимости поврежденный участок проводки.
Обрыв системы в тяговом реле Во время запуска двигателя создается характерный треск, причем напряжение от АКБ предоставляется на нормальном уровне. Проводится замена тягового реле.
Буксировка муфты при холостом ходе При запуске стартера якорь вращается, а маховик остается неподвижным. Проводится замена муфты или полностью всего стартера при невозможности провести ремонт.

Как правило, при детальном рассмотрении системы стартера и сопутствующих конструкций предоставляется возможность определить проблему и качественно ее устранить. Порой неисправность представляет собой сочетание нескольких поломок, например, разрядился аккумулятор и отошли клеммы. Поэтому важно внимательно отнестись ко всем деталям.

Стартер работает, а двигатель не запускается

Если стартер крутит долго, а двигатель не приводится в действие или автомобиль плохо заводится без газа, то в таком случае можно говорить о наличии неисправностей со стороны мотора или же в цепи, ведущей к стартеру. А иногда причины более примитивны: отсутствие топлива, разрядка аккумулятора, нарушение соединений или их отхождение от установленных мест. Внимательное рассмотрение причин появления такой неисправности, способов диагностирования и устранения позволяет достичь поставленной задачи в плане восстановления функциональности.

Предполагаемая неисправность Способ диагностики Метод устранения
Отсутствие топлива в баке На панели приборов датчик топлива показывает нулевые отметки. Заправить бензобак.
Разряжен аккумулятор Отсутствие номинального напряжения без нагрузки АКБ, из-за чего создается характерный треск. Нужно просто зарядить аккумулятор или в случае его полной неисправности заменить на новый.
Окисление клемм или непрочное их крепление Отсутствие должного напряжения и появление постороннего треска при попытках запустить двигатель. Очищаются клеммы и провода, а также обрабатываются техническими смазками во избежание замыкания.
Нарушение фазы газораспределительного элемента Нужно внимательно проверить метки на системе шкивов коленвала и распредвала. Валы устанавливаются в правильное положение.
Поломка в системе зажигания Проверяется система на наличие искры, от которой и запускается двигатель. Проверяются цепи и системы зажигания, а необходимые элементы в системе полностью заменяются.
Перегревается предохранитель и неисправно функционирует главное реле в системе Проверяется на предмет повреждений реле и предохранитель. Устраняется причина перегорания предохранителя. А при необходимости заменяется реле или сам предохранитель.
Недостаточное давление в топливной системе Проверяется давление в топливной системе на предмет отклонения от нормы и состояние топливной системы. Очищается фильтр, регулируется топливное давление и заменяется при необходимости топливный насос.
Неисправное функционирование форсунок и цепей 1). Бывает, что крутит бензонасос качает топливо, а машине не заводится. С помощью омметра проверяется качество обмотки форсунок. А также диагностируются цепи на предмет разрыва. 1). Полностью заменяются форсунки или детали цепи.
2). Не качает бензонасос. 2). Проверяется топливный насос на наличие повреждение и работоспособности.

Как правило, владельцы автомобиля Лада Приора и на холодную, и на горячую чаще всего сталкиваются с обрывом или повреждением системы, ведущей от стартера к двигателю, поэтому двигатель не схватывает и не заводится. Это позволит устранить проблемы без ее распространения в виде поломки дополнительных элементов.

Причины запуска и последующего самовыключение двигателя

Случается часто и так, что двигатель запускается и затем глохнет через несколько секунд, поэтому важно выделить основные причины такой неисправности:

  1. Ослабевают или повреждаются соединения электрических катушек, которые и отвечают за быстрый запуск двигателя.
  2. Отсутствует должное давление в топливной системе.
  3. Негерметичные соединения в магистрали так же становятся причиной нарушения работоспособности двигателя.

Специалисты автомобильного дела рекомендуют регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля, чтобы в последующем избежать поломок. Но если не удалось предотвратить появление неисправностей, то в таком случае рекомендуется обратиться к высококвалифицированным специалистам на СТО, которые смогут восстановить работоспособность автомобиля.

Обращаем внимание на электрическую проводку

Важны и правильные положение и соединение проводов в системе. Нередко провод «отходит», что становится причиной проблем с зажиганием. Исправляется это просто: нужно подсоединить его обратно и в целом проверить корректность всех соединений и соответствие их электрической схеме автомобиля.

Поломке подвергается и сама система зажигания, целиком или отдельные ее элементы, проверку ее необходимо выполнять с помощью тестера. Еще одна распространенная причина проблем с запуском силового агрегата – нарушения в подаче топлива, виновниками которого могут стать реле и предохранитель топливного насоса. Диагностируется это по отсутствию звуков работы насоса, а правильным решением станет его замена.

Зажигание

Неполадки с зажиганием, как уверяют специалисты, возникают у Приоры довольно часто. В работоспособности данной системы убедиться сравнительно нетрудно. Делается это путем проверки наличия искры на свечах. Если ее нет, то, возможно, что:

  • блок зажигания сломан;
  • датчики коленвала и его распределителя работают некорректно.

Чтобы провести полноценную диагностику, понадобится посетить авторемонтную мастерскую. Здесь используется специальное оборудование, посредством которого легко устанавливается – в каком именно элементе возникла проблема.

При отсутствии на свечах искры можно с большой долей уверенности говорить – вышли из строя:

  • блок зажигания;
  • его катушка.

Если не крутится стартер

Это отдельный класс поломок, который может возникнуть при:

  • полном отсутствии напряжения, подаваемого на стартер – полностью разряжен аккумулятор или серьезно загрязнены его клеммы;
  • клине двигателя или навесных агрегатов;
  • неисправности самого стартера (повреждена шестерня его привода либо зубья венца маховика, имеет место обрыв или замыкание в обмотке его якоря, поломка тягового реле).

Еще одной причиной часто является пробуксовывание муфты свободного хода.

В любой из ситуаций рекомендуется незамедлительный ремонт автомобиля, даже если после нескольких неудачных попыток запуск двигателя все же был произведен – ведь подобные проблемы вовсе не исключены в будущем.

Тем более обратиться в СТО необходимо, если самостоятельная проверка не помогла выявить первопричину неисправности – в автомастерской проведут тщательную и полную диагностику не только системы зажигания, но и всех других узлов автомобиля.

Топливная система

Проблемы здесь также очень часто не дают завестись на холодную. Прежде всего, нужно проверить, есть ли необходимое давление непосредственно в топливной рампе. Манометр подключают к штуцеру, установленному на ней. Когда после включения зажигания не происходит его повышения, то, вероятнее всего, вышел из строя:

  • бензонасос;
  • реле им управляющее;
  • перегорели предохранители.

Убедиться в работоспособности узла можно просто – стоит прислушаться в салоне. Если насос запустится, то возникнет характерный звук со стороны задних сидений.

После этого придется выяснить, не засорился ли всасывающий патрубок в топливном баке, и проходит ли горючее через все шланги.

Нередко плохой запуск обусловлен слишком низким качеством залитого бензина. В нем, в частности, может содержаться вода или другие посторонние примеси.

Особое внимание важно уделить следующему моменту – если форсунки работают, то будут слышны щелчки. При их отсутствии нужно проверить напряжение в бортовой сети и наличие массы. Также не стоит исключать, что неполадки кроются в ЭБУ или реле питания.

Стоит проверить, не намокли ли свечи. Такое достаточно нередко случается после того, как силовая установка была перегрета. В таком случае их извлекают из гнезд и осматривают. Довольно часто достаточно просто вытереть их насухо.

Под конец хочется сказать одно – чтобы автомобиль и в будущем продолжал работать без сбоев, требуется только регулярно ухаживать за ним, производить профилактические работы и своевременно готовить к зимнему периоду.

Причин, почему долго крутит стартер при пуске двигателя на ВАЗ-2114 может быть много. Без поэтапного проведения диагностики в этом не разобраться. Но, если запустить эту проблему, ситуация может превратиться в выход из строя определённого узла.

Наиболее частые причины: в чем кроется проблема

Стоит отметить, что определить неисправность можно по косвенным признакам даже не открывая капот машины. Например, если стартер крутит, но мотор не схватывает либо сразу глохнет – проблема кроется в топливной системе. Все без исключения причины невозможности запуска двигателя можно разделить условно на две основные группы:

  • неисправность одного из узлов топливной системы;
  • отсутствие контакта электронной системы зажигания.

Нужно также в отдельную категорию неисправностей вынести следующие: мотор «стуканул», оборвался ремень газо-распределительного механизма. В таком случае потребуется осуществить дорогостоящий ремонт. В остальных случаях можно обойтись «малой кровью».

Не включается зажигание

Первым делом вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем его, должны загореться приборы и индикации на панели приборов: значок двигателя, уровень топлива, лампочки масла, стояночного тормоза и т.д. Если этого не происходит, идем в эту статью и изучаем причины данной неисправности.

Модуль зажигания

Еще одна беда – модуль зажигания. Более распространенной эта неисправность была на автомобилях поколения Самара-1. В случае Самары-2 качество самой детали улучшилось, но корень проблемы остался. Модуль крепится к блоку цилиндров, из-за чего сильно нагревается и прогорают обмотки. В результате на горячую возможна потеря искры на один, несколько или все цилиндры разом.

Если машина не заводится на горячую – проверьте искру. Если ее нет, почти наверняка проблема в этом. Обычно можно решить вопрос заменой модуля, но, если проблема возвращается, задумайтесь о переносе кронштейна в другое место. Чаще всего его устанавливают в передней части подкапотного пространства, около радиатора.

Большинство проблем плохого запуска двигателя на горячую решаются этими способами. Но возможны и менее вероятные: обрыв проводки, неисправность ЭБУ и прочее.

Основные причины и методы их решения

Горит чек двигателя

Полезно! Может быть вам повезло и поможет сбрасывание ошибок инжектора. Для этого сначала нужно снять отрицательную клемму с АКБ. Если через 5–10 минут автомобиль заводится также, то проблема не в этом.

На затруднённый запуск двигателя влияет ряд простых причин, устранить которые можно самостоятельно в гараже, имея при себе стандартный набор инструментов.

Механизмы стартера (щётки, бендикс)

В процессе переборки стартера. Стрелкой указаны износившиеся щётки.

  • На подержанных автомобилях на стартере изнашиваются щётки. В этом случае нужно снять крышку и заменить их на новые;
  • Стартер, эксплуатирующийся длительное время, можно перебрать, прочистить все механизмы, промыть WD-40 и набить новым литолом, так как старый скорее всего закоксовался и сбился в шарики;

Топливные проблемы

В процессе замены сетки бензонасоса. Справа старая, а слева новая сеточка грубой очистки

Попадание мелких частиц мусора в бензобак. Лечится эта проблема чисткой топливной системы и заменой фильтра.

Не верные показания датчиков

Расположение датчика фаз под капотом

Выход из строя или неправильная подача сигнала с датчиков на ЭБУ (требуется их диагностика, а в случае обнаружения неисправности – замена на новые):

  1. Датчик скорости.
  2. Датчик положения коленчатого вала.
  3. Датчик холостого хода.
  4. Датчик фаз.

Провода, фильтр и свечи

Засорившийся воздушный фильтр

  • Пробиты высоковольтные провода, плохой контакт на наконечниках (окисление). В процессе визуального осмотра редко определяется, самый лучший вариант заменить на новые или заведомо исправные. Перед заменой можно почистить (продуть) контакты на старых проводах.
  • Свечи залиты, получили механические повреждения или выставлен неправильный зазор. По необходимости делается следующее: вворачиваются новые, устанавливается нужный зазор или старые возвращаются на место.
  • Засорение воздушного фильтра, ввиду чего ухудшилась подача воздуха в камеру сгорания двигателя. Рекомендуется заменить на новый.

Бензонасос

Бензонасос находится под задним сидением

Бензонасос не даёт нужного давления, из-за чего форсунки не распыляют топливо, а просто разбрызгивают его. Для того, чтобы отбросить этот вариант нужно померить давление топлива манометром (номинальное должно соответствовать норме в 3,2 бар).

При другом результате ситуация требует замены бензонасоса.

Поломка двигателя

Снижение компрессии в цилиндрах — одна из самых страшных ситуаций для автовладельца. В этом случае, воспламеняющиеся газы попадают в картер, а новые пары не возгораются.

Подготовка к замеру компрессии в двигателе

В данной ситуации требуется замена поршневых колец, а может быть и капитальный ремонт двигателя.

Основные проблемы, связанные с работой топливной системы

На пуск двигателя влияют в первую очередь следующие основные узлы топливной системы:

  • уровень бензина в баке;
  • состояние топливной магистрали под дном автомобиля;
  • чистота фильтров.

Нужно отметить: даже при наличии бензина в баке автомобиль может не заводиться. И причина тому – низкий уровень топлива. Насос может просто не затягивать достаточное количества бензина. Потому прежде, чем приступать к диагностике и осмотру всех основных узлов желательно залить бак как минимум на треть. Если проблемы с электрической частью исключены – нужно уделить внимание топливной магистрали. Проверить необходимо:

  • отсутствие пробоев, течей в трубке подачи топлива под днищем;
  • состояние фильтра тонкой очистки – нередко он просто забивается что и приводит к снижению уровня давления в топливной системе.

Проверить работу бензонасоса в ручном режиме на данном авто возможным не представляется. Сделать это можно только на слух. Если при повороте ключа, после включения зажигания насос шумит – то он «жив». В противном случае требуется проверить подается ли на него питание. Если в этим все в порядке – нужно заменить насос. Стоимость его составляет от 1.5 до 3 тыс. рублей – в зависимости от производителя.

Проверить уровень давления можно самостоятельно – достаточно подключить в соответствии с мануалом специальный манометр к топливной системе. Это позволит установить неисправность. Согласно стандарту величина давления должна составлять не менее 2-2.5 атм. Если же показатель меньше – то мотор запускать не будет.

Стартер работает, двигатель крутится, но автомобиль не заводится

Итак, стартер крутится, двигатель крутится, поршни ходят, но двигатель все никак не заводится. Здесь уже проблема скорее всего в топливно-воздушной смеси, возможно метки соскочили и т.д.

Прежде чем грешить на топливно-воздушную смесь, первым делом нужно обратить внимание на датчики коленвала:

ДПКВ – при его неисправности, очень тяжело завести двигатель, причем заведенный двигатель работает неровно, с перебоями, мощность заметно падает.

Далее стоит обратить внимание на метки:

  1. Метка на шестерни распредвала ГРМ (фото).
  2. Метки на маховике под термостатом (фото).

Если метки не совпадают, скорее всего просто соскочил ремень на один зуб, возможно изношен сама шестерня распредвала, нужно регулировать и ставить правильно!

Далее речь уже пойдет о топливовоздушной смеси.

Заранее предупреждаю, что проще всего сделать компьютерную диагностику двигателя или посмотреть ошибки на бортовом компьютере.

Топливовоздушная смесь – это сочетание воздуха, бензина и искра, необходимая для его возгорания.

Подача воздуха

Как правило, неисправность в подаче воздуха – не должна влиять на проблему пуска двигателя. Худо, бедно, но двигатель должен все равно работать. Тем не менее не будем проходить воздушную систему стороной.

За учет и подачу воздуха отвечают следующие датчики:

  1. ДМРВ – самый дорогой датчик, если он выходит из строя, то автомобиль начинает просто сжирать бензин литрами, затем этот датчик может просто умереть «в ноль», но на запуск автомобиля влияет косвенно. То есть, как бы он не выходил из строя, автомобиль должен завестись.
  2. РХХ — не должен влиять на проблему пуска двигателя. При его неисправности возникают проблемы с холостых.

Искра

Вот здесь уже могут быть реальные причины нашей проблемы:

  1. Первым делом смотрим свечи. Выворачиваем свечи (Как снять свечи?) смотрим на их состояние:
  2. Нормальная свеча должна иметь слегка кирпичный цвет, если свеча мокрая – соответственно залило свечи, нужно прочистить и продуть цилиндры, прокрутив в холостую двигатель стартером с вывернутыми свечами. Если же залило один цилиндр – проблема локальная (Высоковольтные провода, неисправная свеча, форсунка), залило все цилиндры – общая проблема (катушка зажигания, мозги, датчик кислорода, давление топлива в рампе)

  3. Далее проверяем наличие искры. Чтобы проверить искру, ознакомитесь со следующей статьей: Как проверить искру?
  • Если искры нет на одном цилиндре – неисправная свеча, высоковольтный провод.
  • Если искры нет на двух смежных цилиндрах (1-4 или 2-3), то проблема в катушке зажигания или в ЭБУ.
  • Если искры нет нигде, то проблема может крыться в катушке зажигания или в ЭБУ, в несовпадающих метках ГРМ, в нерабочим дпкв.
  • Если же с наличием искры нет никаких проблем, то проблема кроется в подачи топлива.

Подача топлива

В подаче топлива очень важны два пункта:

  • нормальное давление топлива;
  • исправные форсунки.

Если же при повороте ключа в зажигание вы не слышите, как качает топливный насос, то в нем кроется и проблема. Если же насос качает – то первым делом замеряем давление в топливной рампе: Как замерить давление? и делаем соответствующие выводы.

Высокое давление в топливной рампе вместе с нерабочим регулятором давления топлива могут в миг залить ваш двигатель.

Привет ребята! Машина тупо перестала заводиться неожиданно. Запутанная история, но опишу все свои действия, чтобы было понятно, чего можно было не делать вообще, или в какой последовательности делать, и на что обращать внимание. Вчерашним вечером нормально ездил, никаких симптомов будущей поломки не наблюдалось. Утром завожу — не заводится. Совсем.
Первая мысль — датчик коленчатого вала. Но потом обратил внимание — нет шума работы бензонасоса, этого приятного, как оказалось шума. Диагностика ничего не дала — ошибок нет.

Закралась мысль — глючит иммобилайзер. Решил проверить предохранители, реле на бензонасос и главное реле, которые находятся в нижней части центрального тоннеля со стороны пассажира. К слову — у меня там оказалось всего два реле, вместо трех как у практически всех. Но, тем не менее — все, в том числе и проводка, которую я прозвонил, оказались целыми. Я не мог понять — что отключило подачу напряжения на электробензонасос, мозги? Решил оставить мозги на потом, как самое страшное, что может произойти.

Полностью посадив АКБ, отнес его заряжать. При подключении получилось так, что бензонасос все таки загудел, но всего на две попытки запуска двигателя. После — снова тишина…
Заменил датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), как оказалось зря — он был цел, но хотелось побыстрее. Дело в том, что единственный датчик, который не дает тачке завестись — ДПКВ. Остальные датчики хоть как-то, но дадут машине работать, пусть не правильно, криво-косо, но дадут.

После этого, по совету опытного друга, много лет работающего в сфере диагностики, вынул катушку зажигания из свечного колодца, вставив в нее свечу, покрутил стартером — искра есть, а это означало, что мозги в порядке. Это уже очень порадовало. Но сама свеча была абсолютно сухая. То есть бензин не поступает, несмотря даже на то, что бензонасос пару раз, но все же работает.

Решил проверить наличие бензина в топливной рампе. Прибора измеряющего давление в рампе, понятное дело нет, но это не страшно, можно проверить через штуцер. В нем стоит ниппель, такой же, как и в колесах.Нужно только открутить крышку, и надавить на него слегка — если топливо брызнет — давление есть. Тут не о нормальном давлении идет речь, а вообще — присутствии бензина. В моем случае бензина не было.

Полный размерШтуцер рампы — прямо над генератором

Вывод однозначный — нарушение подачи топлива. Либо забит/замерз топливный фильтр, либо забит фильтр грубой очистки бензонасоса, либо сам модуль бензонасоса, хотя и жужжит гад, либо соскочили или лопнули шланги внутри него, что большая редкость, и еще достаточно редкая поломка, это выход из строя клапана ( регулятор давления топлива), через который идет «обратка», которая стоит в том же корпусе бензонасоса. Если этот клапан пробит, то бензин просто не создает давления в рампе, сбрасываясь обратно в бак.
Решил снимать бензонасос.

Полный размерРегулятор давления топлива (обратный клапан) Полный размерБензонасос Вебер

Купил на всякий случай и насос за 900 рублей, и регулятор давления топлива за 500 рублей, заменил — тачка завелась с пол тыка. Вот и вся эпопея с внезапной кончиной модуля подачи топлива. Эта неполадка вполне идентична и для других инжекторных машин такого же класса. но подытожив упорядочу:
1. Проверяем наличие искры — это говорит о том, что мозги работают.
2. Проверяем наличие топлива в рампе, если бензонасос гудит.
3. Если не гудит — проверяем предохранители и реле. Реле достаточно поменять местами — они одинаковые, и вряд ли выходят из строя одновременно.
4. Убеждаемся, что на приборке не мигает иммобилайзер.
5. Можно на всякий случай проверить, на месте ли шпонка на шкиве коленвала — бывает такое, но редко.
И смело снимаем бензонасос. Весь процесс ремонта, в том числе и разборку-сборку модуля бензонасоса, проверку наличия искры, проверку наличия бензина, и где можно посмотреть снимал на трубу, видеоролик с моего канала. Всем удачи, и чтобы ваши машины только радовпли вас.