Не открывается задняя дверь изнутри приора

Более детально о том, как закрыть и открыть двери вручную .

Автоматическое запирание дверей на скорости

На скорости более 7 км/ч замки всех дверей автоматически блокируются (если зажигание включено, а замок двери водителя не был предварительно заблокирован). Автоматическое открытие дверей происходит при выключении зажигания (если блокировка была произведена автоматически по скорости, и не был разблокирован замок двери водителя).

Чтобы на Весте активировать автоматическое закрытие дверей при движении следует нажать на кнопку ЦЗ и подержать ее 5 секунд. Чтобы отключить эту функцию следует повторить процедуру еще раз:

Безопасность детей. Чтобы сделать невозможным открытие задних боковых дверей автомобиля изнутри, нажмите рычажок на каждой двери, закройте двери и изнутри проверьте надежность их блокировки.

Автоматическая разблокировка замков при аварии

На Лада Веста при аварии, в случае срабатывания подушек безопасности, происходит автоматическая разблокировка замков всех боковых дверей. Кроме этого автоматически будет отправлено сообщение через систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Стоит отметить, что ЦЗ Весты имеет защиту от перегрева. Если закрытие или открытие замков дверей происходит многократно в течение короткого промежутка времени, то система перестает реагировать на нажатие кнопки на панели приборов, а также на нажатие кнопок и на ключе. Работоспособность ЦЗ полностью восстановится через некоторое время автоматически.

Напомним, другие инструкции по эксплуатации Весты можно найти в этой категории или по содержанию.

Ключевые слова: двери лада веста | багажник лада веста

Водители часто задают вопрос, почему центральный замок не открывает и не закрывает двери. С такой проблемой на практике сталкивался, пожалуй, каждый автомобилист. Проблема конечно не смертельная, но вместе с тем, не самая приятная. При этом причин у неисправности довольно много.

Почти на всех моделях автомобилей центральный замок практически одинаков. Может отличаться расположение элементов, способ их подключения, но общая схема и принцип действия идентичны. При поступлении сигнала с пульта на блок управления, подается команда моторчикам, находящимся в дверях. И личинки замков поворачиваются, открывая дверь. Система подключена таким образом, что стоит открыть одну из дверей ключом, заодно откроются сразу все.

Самые простые причины

Почему центральный замок не открывает и не закрывает двери? Для ответа на этот вопрос иногда достаточно заглянуть в блок предохранителей. Система центрального замка динамичная. Различные замыкания и прочие подобные нарушения не редкость. Поэтому предохранители перегорают довольно часто. Не забудьте проверить состояние блока сигнализации. На некоторых моделях там также предусмотрены предохранители. Если хоть один из них неисправен, центральный замок работать не будет. Иногда можно сталкиваться с такой ситуацией.

Вот вы выходите утром, жмете кнопочку открытия дверей, и ничего не происходит. Скорее всего вы забыли включенными электроприборы в автомобиле. Это привело к полному разряду аккумулятора. Чтобы убедиться в этом, откройте автомобиль ключом. И включите зажигание. Оно наверняка не включится, или сразу потухнет, при попытке завода двигателя. Остается только зарядить батарею. Если все-таки мотор завелся, то следует искать причину дальше.

Следующим этапом проверяются все фишки и соединения имеющие отношение к сигналке и центральному замку. Даже небольшое отхождение контакта может привести к этой отказу системы. Не забывайте, что одна из фишек расположена в двери. Поэтому вам придется снять с дверей обшивку. Только перед этим проверьте состояние провода идущего к дверному моторчику. Жгут обычно располагают в районе нижней петли. Провода часто ломаются, особенно в зимнее время. В таком случае опять же центральный замок не сработает.

Электроника

Помимо описанных выше причин, проблема может крыться в мелкой электронике. Начинать проверку следует с брелка. В первую очередь проверяется батарейка и состояние кнопок. Возможно, они залипают и не срабатывают в нужный момент. При неисправности самой платы брелок просто не будет реагировать на внешние раздражители. Светодиод на его корпусе гореть не будет. Хорошо если у вас есть запасной брелок. В противном случае придется менять сигнализацию, либо найти точно такой же брелок.

Далее проверяется блок управления сигнализацией. Способ проверки обычно указан в инструкции. В последнюю очередь проверяют микроплату, находящуюся на моторчике привода центрального замка. Заодно смотрят состояние самого привода. Все отказавшие детали заменяют. Сложнее всего с блоком управления. Он практически не поддается ремонту. Поэтому намного проще поставить новую сигнализацию. Иногда брелок теряет синхронизацию с блоком, тогда его придется перепрограммировать.

Механические проблемы

Помимо чисто электронных причин неисправности, отказ центрального замка может быть вызван простыми механическими поломками. Иногда можно наблюдать, как с центрального замка открываются все двери кроме одной. Причина в штанге привода личинки. Для более внятного описания способа устранения неисправности, сначала рассмотрим строение и принцип работы замка.

С пульта сигнал поступает на блок управления, а дальше он идет на моторчик расположенный в дверях. Тот приводит в движение штангу, одним концом закрепленную на личинке. В зависимости от конкретного сигнала штанга поворачивает личинку, открывая или закрывая дверь. Иногда наконечник штанги выпадает из крепления. В таком случае и наблюдается отказ центрального замка на одной из дверей.

Судя по всему проблемы с центро-замком автомобиля Приора дают о себе знать все чаще и чаще. Народ ищет информацию и видимо не находит ее. Попытаемся помочь. Участились отказы системы центро-замка. Симптомы следующие. Автомобиль либо не закрывается, либо не открывается, либо САМОПРОИЗВОЛЬНО открывается через какой то период времени после постановки на охрану. В чем причина? Рассмотрим конструкцию водительского блокиратора, ведь именно в нем в 90% случаев и кроется причина отказов.

«Больной зуб» — это микропереключатель… Электропакет Приоры — очень хитрая штука, а именно он собственно и есть исполнитель команды на закрывание и открывание дверей, именно он коммутирует силовые цепи дверных электро-приводов. Алгоритм такой. Электропакет получает команду на закрывание или открывание по двум каналам. Это или команда с брелка или команда с микропереключателя.

Получив команду с брелка, электропакет подает напряжение на электропривода блокираторов дверей. Привод водительской двери отрабатывает команду, разомкнув или замкнув при этом внутренним механизмом контакты микропереключателя. И по состоянию этого микропереключателя постоянно проверяет — нет ли команды на открывание.

Зачем так сделано? А затем, что команда может поступить не только с брелка, но и с этого переключателя, если автомобиль закрыт или открыт ключом. (Кстати, неплохая система, ведь в режиме охраны достаточно электро-пакету увидеть поднятый блокиратор и сигнализация уже переходит в режим тревоги.)

Состояние контактов — замкнуто — это команда «открыть» или сообщение — «открыто». Состояние контактов — разомкнуто — это команда «закрыть» или сообщение — «закрыто». Беда этого алгоритма в том, что от влаги и сырости на контактах микропереключателя нарастают окислы в виде зеленого моха, окислы эти электропроводны. Соответственно пропускают какой то потенциал. Но для электропакета любой потенциал отличный от нуля — есть команда на открытие! Вот Вам и «глюк».

Поставили на охрану автомобиль, а через минут пять, шесть, десять…(зависит от сопротивления этого «моха») получили открытые двери или при постановке на охрану сигнал в виде одного гудка клаксона — это сообщение о том, что что то в автомобиле открыто. (В данном случае электропакет по этому потенциалу понимает, что дверь открыта). Сами понимаете, что самый неприятный момент — это самопроизвольно открывшиеся двери в период охраны. Самое обидное в этом то, что как очень часто у нас бывает, хорошая сама по себе система выполнена на дерьмовых комплектующих.

Лечение проблемы либо в замене блокиратора в сборе, либо все-таки в замене микропереключателя, для этого пользуясь ножом или полотном по металлу корпус необходимо все-таки вскрыть, заменить микропереключатель и собрать корпус , не забыв по возможности максимально обеспечить герметичность по шву корпуса, склеив его…

5 комментариев к статье: Проблемы с центро-замком «Приора», что делать?

Вот спасибо, а то измучился блин. Открывается когда захочет

Безусловное удобство и эффективность центрального замка, устанавливаемого практически на все современные автомобили, сомнений не вызывает. Он позволяет закрыть все двери и окна одним нажатием кнопки на брелоке, а также способен автоматически блокировать двери при движении автомобиля – весьма актуальная опция. Эту систему устанавливают на большинство автомобилей еще на заводе, но имеется возможность и самостоятельной установки, в особенности на отечественные авто.

Как и любая другая система, центральный замок нуждается в периодических профилактических работах, что обеспечит его корректную и бесперебойную эксплуатацию. Если этого не делать, вполне вероятно возникновение определенных проблем. Если автомобилист уверен в изначальном качестве замка, но проблемы никуда не уходят, значит следует проверять всю систему самостоятельно либо отгонять авто в специализированный центр – использовать ТС с неисправным или ненадежным ЦЗ крайне нежелательно.

Категории неисправностей ЦЗ

Все возможные проблемы с ЦЗ можно разделить на две большие группы.

1. Замок не работает полностью.
2. Замок работает частично/со сбоями.

И в том, и в другом случае требуется диагностика и восстановление работоспособности системы. Наиболее заметной является полная неисправность ЦЗ, когда его невозможно закрыть или открыть. Частичная неисправность, к примеру, невозможность запереть багажник или же центральный замок закрывает только водительскую дверь может некоторое время оставаться незамеченной.

Ремонт необходимо начинать с диагностики установленного оборудования. ЦЗ должен исправно работать даже при неработающем двигателе – главное, чтобы была исправна бортовая электрическая сеть. Если центральный замок не закрывает двери, проверке подлежат все составные части системы:

• непосредственно блок управления;
• все соединительные кабели;
• исполнительные устройства – электрозамки и приводы.

Если система пневматическая, то к этому добавится проверка компрессора, его платы, а также приводов и соединительных трубок. Проверку можно начать с главного или центрального привода, который обычно расположен в водительской двери. При поступлении на него соответствующего сигнала, он отправляет его на все остальные приводы, имеющиеся в системе.

Если ЦЗ не работает

Когда центральный замок открывает, но не закрывает двери, или имеются другие проблемы, а автомобиль оснащен сигнализацией, проверка начинается с ее тестирования. Если ЦЗ не срабатывает от ее пульта, но прекрасно работает от собственного или от кнопки, причина в сигнализации. Если же причина не в ней, придется повозиться. Полный отказ ЦЗ характеризуется едва различимыми щелчками приводов, кнопки для ручного открывания дверей будут оставаться неподвижными.

В этом случае первым делом потребуется проверить предохранитель, ведущий к центральному замку. Предварительно следует уточнить схему ЦЗ, поскольку предохранителей может быть несколько. Очень часто именно на этом этапе и заканчивается ремонт. При выходе из строя одного из них, следует знать, что это говорит о коротком замыкании в его цепи, и проверку необходимо проводить с учетом учитывая это.

Если предохранители в норме, но не закрывается задняя дверь с центрального замка, или просто возникают трудности при управлении с кнопки, следует проверить подходящие к ней провода на предмет целостности и наличия окисла на клеммах, а саму кнопку на предмет «залипания». Заодно стоит проверить и активатор, расположенный в водительской двери – если он не получает питание или управляющие сигналы, все остальные активаторы также оказываются нерабочими.

Часто об этом же свидетельствует и ситуация, когда не закрывается водительская дверь с центрального замка или с брелока. Проблема с подачей питания часто становится причиной того, что не закрывается центральный замок с ключа. В этом случае проверяются провода на предмет присутствия электрических импульсов, а также проверяются качество контакта/целостность кабелей, а в последнюю очередь – концевики дверей.

Ремонт электрического ЦЗ

На отечественные автомобили в заводских условиях устанавливаются ЦЗ с соленоидами. Такие системы уже через год-два начинают давать сбои, к примеру, не закрывается пассажирская дверь с центрального замка, или центральный замок закрывается и сразу открывается. Причиной этому становится чувствительность системы к влажности и перепадам температур. Соленоиды начинает «клинить», что в дальнейшем приводит к полному их выходу из строя. Выходом из ситуации становится разборка каждого из них, чистка и нанесение новой смазки. Лучше сразу же менять соленоиды на приводы с моторчиками.

Если центральный замок не закрывает задние двери, либо отмечаются другие неполные его срабатывания, причины можно искать в следующем:

• нарушенный контакт в питающей цепи;
• проблемы с реле;
• некачественный контакт на моторчике/соленоиде;
• износ шестеренок или иных подвижных элементов активатора;
• сгоревшая обмотка моторчика/катушки.

Ремонт в этом случае оптимально начинать с тестирования поступления питания на привод, который не срабатывает. При включении на ПДУ режима «закрыть», питание должно поступать на первый провод – этот момент фиксируется мультиметром. При попытке открыть ЦЗ напряжение пропадает на этом проводе, и появляется на другом. Если результаты проверки именно таковы, значит проблема в самом приводе, который проще заменить на новый, поскольку далеко не каждую неисправность можно устранить, тем более самостоятельно.

Если же проблема в проводке, придется заняться тестированием всей цепи до активатора по отдельности. Наиболее часто встречается обрыв провода, проходящего между дверью и кузовом. Несмотря на его размещение в дополнительной гофрированной изоляции, обрыв или надлом в этом месте дело обыденное. Поэтому проверку проводки можно начинать именно отсюда, но, если после восстановления проводки питание не восстанавливается, проблема может заключаться в реле или проводке после него. О возможных проблемах с ЦЗ рассказано на видео:

Вернемся к пункту 2 предыдущего сообщения.

Цитата:

Сообщение от motobest 2.Попробуйте, как работает ручка открытия двери. Легко?

Если туго, значит причина внутри двери. Значит нужно смазать внутренний замок двери. Но и здесь можно обойтись без разборки двери. Я уже описывал, как это сделать, но выложу здесь еще раз, так как и предлагалось — собрать все в одном месте, для вашего удобства.
Добавлено через 4 минуты
Отчет на тему:
Как смазать внутренние замки дверей графитовой смазкой без разборки двери.
Нам понадобится;
1-головка — шестигранная звездочка 6 мм;
2-шприц 20 ml;
3-плоскогубцы;
4-графитовая смазка;
5-масло моторное;
Выкручиваем верхний винт крепления наружного замка двери.
Получаем сквозное отверстие как раз над внутренним замком двери. В принципе, наружный замок можно вообще снять, но об этом я узнал позже. ))))) Поэтому будем мучаться с замком. )))))
По длине выкрученного винта, аккуратно сгибаем иглу шприца плоскогубцами в несколько приемов, чтобы отверстие не закрылось. Если наружный замок будет снят, все будет гораздо легче сделать. )))))
Если согнете не верно, ничего страшного. Аккуратно выравниваем иглу и перегибаем по новой. Не бойтесь, игла не сломается. Обратите внимание – отогнутая часть оказалась длинная и шприц в отверстие не входил. Пришлось и мне перегибать.
Готовим смесь графитовой смазки и моторного масла в пропорции примерно 1:1. Удобно смешивать взбалтыванием в пластиковой бутылочке с носиком. Вынимаем из шприца шток и заполняем его смесью, вставляем шток, выгоняем воздух и получаем каплю вот такой консистенции.
Вставляем иглу шприца в отверстие и нежно выдавливаем смазку на внутренний замок, поворачивая иглу влево — вправо. Много лить не надо. Достаточно несколько капель.
Вынимаем иглу и на открытой двери разрабатываем механизм замка, щелкая «собачкой».
Закручиваем винт.
Закрываем – открываем дверь несколько раз. С каждым разом ручка двери срабатывает все лучше и лучше.
Заодно смазываем графитовой смазкой петли дверей. В оси двери есть смазочное отверстие у края (не по центру). Вставляем в это отверстие иглу и выдавливаем немного смазки, до выхода ее на поверхность. Смазка распределится сама при открытии – закрытии двери.
Переходим к следующей двери.
На все уходит 30-40 минут без спешки под приятную музычку.
Шприц пуст, работа выполнена.
Наводим порядочек и радуемся.
Повторить операцию смазки в соответствии с графиком проведения смазочных работ.
Добавлено через 3 минуты
Не так часто, но иногда, нужно подрегулировать и еще одно положение скобы фиксатора относительно кузова с помощью дополнительных пластинок под ней. Вот описание этой процедуры.
Цитата:

Сообщение от Viktor532 Почему после стоянки на солнце очень тяжело открываются двери с улицы? Боюсь ручки оторвать (евроручки).
Может что смазать?

Регулировка ответной части наружного замка дверей.
После смазки замков графитовой смазкой, они стали работать отлично, но с наступлением жары евроручка правой передней двери стала иногда заедать при ее открывании. Именно после нагрева правой стороны автомобиля. Значит причина в температурном расширении деталей кузова.
Осмотр показал, что в открытом положении евроручка работает очень легко, значит причина в месте контакта наружного замка и его ответной части.
Следы на пластиковой втулке ответной части показали, что на правой передней двери замок проходит очень близко к краю втулки.
На левой передней двери этот след расположен ближе к середине втулки.
Попробуем немного сдвинуть ответную часть вперед по ходу машины.
Для этого нам понадобиться кусочек листового металла, ключ с головкой шестигранная звезда TORX-T40,
ножницы по металлу, электродрель и сверла.
Обводим ответную часть мягким карандашом, чтобы облегчить себе ее установку на прежнее место, и снимаем скобу фиксатора, выкрутив три винта. У меня на кузове осталась паронитовая прокладочка – замечательно.
Размечаем по образцу две прокладки на металлическом листе.
Вырезаем, обрабатываем и получаем вот что:
Сверлим отверстия (внизу – образец, вверху две изготовленные прокладки):
Устанавливаем все на свое место, немного подтягиваем, закрываем дверь, проверяем положение двери по верхней образующей – немного высоко. Открываем дверь, молоточком подсаживаем скобу фиксатора вниз, закрываем дверь – все отлично. Открываем дверь и хорошенько затягиваем винты. Можно слегка смазать втулку графитовой смазкой, чтобы увидеть результаты нашего труда (след от замка на втулке).
Проверяем методом сравнения следа на пластиковой втулке правой и левой двери.
Все отлично. В итоге мы сместили ответную часть на 1,5 мм.
Проверяем работу двери и евроручки – все отлично.
После этого я на солнце мыл машину, нагревалась именно правая часть автомобиля, солнце было яркое, машина нагревалась сильно, дверь открывал несколько раз, евроручка работала отлично.
Удачи.

Передняя конструкция Задняя конструкция

Тяги.
Детали покупал б.у, с нескольких объявлений. Одни почти новые (2013г), другие с более старой машины.
Отличались деталью № 2 (схема выше), а именно изгибом:

Изгиб более сильный чем на новой и совпадает со схемой.

В дальнейшем он уперся в дополнительную направляющую стекла и подвергся переделке:

По высоте один в один с десятой тягой, гнул именно её потому что проще (нет углов)!
Новый замок в сборе, тяга с плавным изгибом:

2013г

Направляющая.
Направляющая стекла оригинальная. Крепеж смещен (относится только к задним дверям).

Верх 2110, нижняя приора.

У меня была одна от ваз 2110 и одна от 2170. Разница на фото. Т.к активатор с кронштейном, то старая тяга с креплением с низу уже не подойдет.

Приводим в необходимый вид

Новой купить не получилось, в магазинах их нет.
Ручки.
Предыдущие крепились прямо к металлической тяге через изгиб, а новые через пластиковую защелку.

Старая и новая. Разница в отверстиях.

Вывод:
— По отверстиям в двери все сходится 1 в 1.
— Если дверные ручки самой старой конструкции, то нужна замена либо доработка отверстия.
— Направляющие заднего стекла с перенесенным крепежом.
— Свои разъемы на активаторах (перепайка).

Центральный замок.

На замке водительской двери находится привод с 4 проводами, а не с 5 как раньше. Для реализации функции ЦЗ необходимо добавить еще один провод. Оказалось, что в остальном все предусмотрено.
Разборка.
Корпус собран очень плотно, по стыку проклеен.

Осмотр конструктива.

Нам необходима эта кнопочка.

На ней три контакта один не задействован, он и нужен для пятого недостающего провода.
Прокидываем провод.

Удивительно, но под него даже есть отверстие в резинке=)

Сборка.
Корпус заклеил на жидкие гвозди, одновременно вклейка и герметизация.

Сжимаем, сушим. После полимеризации клей становится прозрачный. Готовы замок под ЦЗ ваз 2110

Припаял обратно одиночные штыри и соединил:

Вот наверное и все) Установкой доволен, центральный замок как и раньше функционирует, при езде по неровностям не чего не бьется, контакта с металлом нет. Хочу отметить, что данные привода очень сильно жужжат, к этому определенно нужно привыкать:D
Удачных Вам выходных!

Заводской алгоритм открывания дверей приоры имеет свои достоинства и недостатки. Каждый приоровод о них знает, но некоторые недостатки зачастую остаются нерешенными, ввиду невозможности изменения этого алгоритма.
Чтобы избежать лишних объяснений, я постараюсь поточнее обозначить проблему, которую попытаюсь решить в этой и последующей записи.
Изначально мы имеем: Приора 2012 г.в., комплектация норма (без кондиционера, передние ЭСП, ГУР, электро-зеркала с подогревом, 16-кл. двигатель), штатная сигнализация не работает (иммобилайзер не активирован), установлена сторонняя сигнализация Tomahawk TW-9010 с автозапуском и тремя дополнительными каналами. Алгоритм открывания дверей следующий: с брелока сигнализации открывается только водительская дверей (закрываются все четыре), чтобы открыть остальные двери, нужно нажать кнопку на водительской двери внутри машины. Так, я думаю, открываются двери у подавляющего числа приороводов.
Что хочется мне?
Мне хотелось бы первым нажатием на кнопку брелка сигнализации открывать, как есть, водительскую дверь, а вторым долгим нажатием открывать все остальные — то есть использовать двушаговый алгоритм открывания дверей.
Спросите: «Зачем надо?»
Надо! Когда с сумками на перевес или с ребенком в руках открываешь машину, то приходится в любом случае сначала подходить к водительской двери, и потом еще умудриться нажать кнопку в салоне. Не удобно! Или бывает примерзает замок водительской двери, и она не открывается сигналкой, и ключ в личинку не лезет! А если можно будет с пульта попытаться открыть остальные три, то из трех один замок точно сработает!
Вы снова воскликните: «Ведь можно через кабель и программу диагностики переключить алгоритм на одновременное открывание всех четырех дверей!»
Да, можно. Давно бы так и сделал, но считаю пошаговое открывание дверей (американский тип) более комфортным и безопасным.
Итак, озадачившись данной проблемой, я попытался найти ответы на свои вопросы в интернете: читал форумы, изучал схемы подключения сигнализации на приору, искал информацию на Драйве, но так ничего и не получил. Не нашел ни одной рабочей схемы, ни одного отзыва о таком подключении.
Это отчасти связано с тем, что в приоре очень хитрый центральный замок, и даже опытные электрики не берутся делать пошаговое открывание дверей на приоре. А я тем более не стану экспериментировать с заводской проводкой, можно что-нибудь сжечь.
Если в этот раз кто-то предложит рабочую схему буду очень признателен!
А пока расскажу, что мне пришло в голову, и что я потихоньку начал реализовывать.
Я хочу реализовать пошаговое открывание, не врезаясь в проводку центрального замка и блока управления электропакетом. Как это возможно сделать? Я вижу решение проблемы в следующем: вывести на кнопку открытия/закрытия дверей (на двери водителя) электропривод (моторедуктор) и подключить его к выделенному каналу сигнализации. Иными словами вместо моей руки на кнопку будет «нажимать» сигналка.
Получится ли это сделать, на 100% не уверен. Но в тоже время и сложности в этом нет. Дальше я проиллюстрирую и прокомментирую «свои сегодняшние труды». Места, на которые нужно обратить внимание, выделены красными кружками.

Для определения возможности врезки в кнопку отпирания/запирания дверей я снял блок с водительской двери и разобрал.

Посередине тоннель кнопки запирания/отпирания и тоннель пустой кнопки.

Вид сбоку без корпуса (мыльницы) кнопок. Есть немного пыли.

Кнопка снимается очень легко поддеванием тонкой отверткой.

Препятствий для врезки в кнопку не обнаружил.

Тягу к кнопке решил сделать из проволоки толщиной 1,5 мм, т.к. для тяги толще там будет тесно. Чтобы тяга ходила в одном направлении стачиваем часть защелки, получается небольшой направляющая канавка.

Снимаем для стачивания нижнюю крышку водительского блока.

Канавка уже есть.

Примерка тяги в канавке.

Сверлим на кнопке в отжатом положении отверстие 1,5 мм.

Потом в сжатом. Получаем на кнопке круглое отверстие, а на ее тоннеле овальное для хода тяги.

Вставляем кнопки в корпус и вытачиваем канавку под тягу в корпусе, чтобы кнопка до конца возвращалась в начальное положение.

Тяга и наконечник, вставляющийся в кнопку. При таких изгибах тяга не будет вываливаться из кнопки при рабочем положении.

Примерка тяги на рабочем месте.

Кнопка щелкает при движении тяги вниз, т.е. механизм срабатывает!

Еще один кадр.

Ну а это схематическое расположение рабочих элементов за обшивкой двери. Моторедуктор Мистери за 85 руб.

При подключении ЦЗ, если подключиться только к коричневому проводу в двери водителя, то будут закрываться все двери, а открываться только водительская. Для открытия остальных дверей, необходимо использовать в сигнализации провод для двух-шагового открывания ЦЗ (дополнительный канал), и подключиться по схеме ниже. Открытие остальных дверей, осуществляется вторым импульсом, реле №1. Так же срабатывают реле №2 и №3, они нужны для блокировки правых стеклоподъёмников. Если этого не сделать, то при открытии остальных дверей, будут приоткрываться правые стеклоподъёмники на 0,8 сек, т.е. от импульса открывания ЦЗ, вторым шагом. Блокировать стеклоподъёмники необходимо из-за особенности электросхемы дверей Приоры.
Если в комплектации нет стеклоподъёмников на задних дверях, то реле №3 ставить не нужно, и соответственно ячейка Х1-11, в разъёме Х1 не задействована. (Цвет провода Х1-11 не известен.) Если в комплектации нет стеклоподъёмников вообще, то не нужно использовать и реле №2.
85 контакт — это дополнительный канал сигнализации (желто-красный);
86 контакт — это +12В;
87а контакт — это 1-й провод в разрыв провода из БУСа;
30 контакт — это 2-й провод в разрыв провода из БУСа;
87 контакт — на реле 1 идет на +12В (или 86 контакт), на реле 2 не используется.

Та самая схема. Я использовал два реле, третье нужно для комплектаций с задними стеклоподъемниками.

Исходные детали: два 5-контактных реле, два разъема для них, предохранитель.

Для сборки схемы решил использовать быстросъемные клеммники Wago, реально удобно, аккуратно и надежно.

Комплект готов для подключения. Все по схеме!

Дальше одеваемся потеплее и идем снимать блок электропакета. Снимать не удобно, т.к. находится в глубине центральной части панели, крепится двумя гайками М10, которые из-за проводов откручивать и закручивать трудно.

Для удобства отсоединил нужную колодку Х1 от блока и с помощью кусачек перекусил обозначенные в схеме провода. Дальше клеммниками соединяем согласно картинке.

После подсоединения к блоку электропакета переходим к блоку сигнализации и вытягиваем незадействованый провод 3-го дополнительного канала для подключения его к реле. Управляющий провод от сигнализации и +12В, взятый из разъема силовых проводов сигнализации, пришлось наращивать, чтобы дотянуть до реле.

После подсоединения всех проводов решил провести пробный запуск схемы. Накинул клемму на аккумулятор, закрыл с брелка все двери, первым нажатием открылась водительская дверь, вторым более длинным нажатием открылись остальные. Ура! Дальше думаем, куда пристроить реле, чтобы они не болтались и не висели на проводах

Согнул как надо монтажную пластину и прикрутил вместе с реле на свободную шпильку на каркасе блоков.

Получилось отлично и ничего не мешает!

Также совсем недавно заменил затухающий бортовой компьютер Штат-Х1 Приора на такой же новенький. На старом пробовал пропаять диспей — не помогло, как не горели несколько символов, так и не горят. Пока отложил его, может потом найду такой же дисплей в радиотоварах и перепаяю.

На этот раз имею магазинную гарантию и если что к ним, а не на почту!

Проводку, естественно, не трогал, просто вытащил старую микросхему и вставил новую.

Вот и все новости на сегодня. Спасибо за внимание! Всем добра и тепла!
Интересная информация для тех, у кого иммобилайзер не активирован (штатная сигналка не работает).
С завода, как известно, реализован следующий путь открывания дверей приоры: открывается только водительская, а затем с салонной кнопки отпираются все остальные.
Многие желают, чтобы открывались все четыре двери сразу. Так вот вам еще один способ, который на Драйве я не встречал:
1. Снять со своей машины водительский блок управления двери.
2. Поставить на свою машину блок от приоры с активированным иммобилайзером.
3. Вставить свой ключ в замок зажигания и включить зажигание.
4. На ключе от машины с активированным иммо нажать на кнопки открытия и закрытия одновременно и дождаться звукового сигнала (4-5 сек.).
5. Вернуть свой блок обратно и радоваться открытию всех четырех дверей одновременно!
Теперь точно все!