Из-за долбаноного лимита пришлось разбивать на 3 части

Правила запуска Mazda3 в зимнее время:

У мазды, да и у др. машин тоже, если прислушаться, после того когда вы повернули ключ в положение ON, какое-то время слышен визг или что-то подобное(это топливный насос качает топливо). К чему я это рассказываю:
Так вот, за окном -15 гр. и т.д. вы поворачиваете ключ в положение ON, загорается приборная панель, проходит тест оборудования, в это время активируется химическая реакция в аккумуляторе (можно на 3 секунды вкл. дальний свет), у кого ручная коробка выжимаете сцепление, у кого автомат в положение N и заводите авто, крутить стартер можно до 12 секунд, если машина не завелась, НЕ НАДО ПОВОРАЧИВАТЬ КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИЕ OFF, это связано с тем, что топливный насос на мазде начинает закачку после каждого включения, выключения всей электросети авто. Даете отдохнуть стартеру и аккумулятору 1-2 минуты и продолжаете заводить авто, не получилось, поворачиваете ключ в положение OFF, и повторяете операцию.
И главное владельцы ручных коробок не ЗАВОДИТЕ МАШИНЫ С ТАЛКОЧА УГРОБИТЕ КАТАЛИЗАТОР, ПРО АВТОМАТ Я МОЛЧУ

Дальний свет
Если включить дальний свет и опустить фары до конца, водители не ругаются на то, что ты их слепишь.(на спорте не работает)
Если к вам на хвост присела машинка с очень яркими фарами и начинает вас слепить фарами через зеркало заднего вида, то его можно опустить в положение вниз, ваш незнакомец, либо переключит свет, на более умеренный, либо обгонит вас. Но встречаются и идиоты, но это их проблемы.

Топливо
«Режим отключения подачи топлива при торможении двигателем».
При торможении двигателем при включенных передаче и сцеплении контроллер может на короткие периоды времени полностью отключать импульсы впрыска. Это называется режимом отключения подачи топлива при торможении двигателем.
Параметры этого режима можно наблюдать с помощью прибора DST2.
(Режим отключения подачи топлива при торможении двигателем и дальнейшего его включения наступает при выполнении определённых условий по следующим параметрам:

— температура охлаждающей жидкости
— частота вращения коленчатого вала
— скорость автомобиля
— угол открытия дроссельной заслонки

Целых 4 параметра, по которым контроллер вполне может понимать, тормозите вы двигателем или нет! Знать, включена ли передача и сцепление ему совсем не обязательно! А алгоритм такой: контроллер следит за углом открытия дроссельной заслонки, и когда значение становится равным 0% (то бишь когда отпускаете педаль газа) переходит в режим холостого хода, инерция автомобиля не даёт оборотам двигателя упасть до оборотов ХХ. Контроллер может попытаться замедлить обороты двигателя только одним способом — снизив подачу топлива, что он и делает. Особого результат это естественно не даёт, так как инерция — достаточно сильная штука. Далее видя, что вдобавок ко всему ещё и скорость автомобиля больше нуля, контроллер окончательно перекрывает топливо. Наступает «Режим отключения подачи топлива при торможении двигателем». Теперь контроллер начинает внимательно следить за оборотами двигателя, дабы не дать ему заглохнуть. Нижняя планка при нормальных условиях (tОЖ=90гр, скорость>10км/ч) примерно равна 1500об/мин. Если обороты становятся ниже, подача топлива возобновляется. Планка в 1500об/мин, насколько я заметил, может меняться в зависимости от t ОЖ и от скорости. Например при t двигателя 40-60 градусов контроллер начинает подавать топливо уже при 2000rpm. При высокой скорости эта планка наверное тоже поднимается, дабы к примеру на пятой передаче при отпущеной педали газа двигатель не впал в масляное голодание от низких оборотов и большой нагрузки

>Мазда 3 приборная панель

Значки на панели Мазда 3

Комбинация приборов на Мазда 3 может быть в двух исполнениях — зависит от комплектации авто. В их состав входят: тахометр, спидометр, одометр, различные переключатели и индикаторы.

«Руль с восклицательным знаком» — неисправность рулевого гидроусилителя.

«Восклицательный знак в кружочке со скобками» — сигнализирует о неисправности тормозов или включении ручника.

«Аккумулятор» — сигнализирует о разряде АКБ.

«Масленка» — упало давление масла в двигателе.

«Двигатель» — то же самое, что знаменитый «чек энджин» — сигнализирует о неисправности систем двигателя.

«ABS в кружочке» — уведомляет о неисправности системы АБС.

«Человек с кружочком» — указывает на неисправность подушки безопасности.

«Человек с ремнем» — сигнализирует о незастегнутом ремне безопасности.

«Машина с распахнутыми дверьми» — незакрытая дверь.

«Машина с неровной колеей» — индикатор срабатывания или сигнализатор неисправности противобукосовочной системы.

«Машина с ключом» — индикатор иммобилайзера.

«Стрелочки» — сигнализаторы поворотника.

«Фара с черточками» — индикатор включения дальнего света.

«AT» — неисправность автоматической трансмиссии.

«KEY» — если красный — неисправность, если зеленый — индикатор включения, системы доступа в авто и пуска без ключа.

«CRUISE» — желтый — индикатор включения; зеленый — индикатор задания стабильной скорости.

«DSC OFF» — индикатор отключения противозаносной системы.

Сигнализатор минимального уровня жидкости омывателя

Индикатор включения свечей накала (на дизеле)

Индикатор включения приборов освещения

Сигнализатор неисправности автокорректора фар

Индикатор включения противотуманных фар

Индикатор включения заднего противотуманного фонаря

Тест приборной панели Mazda 3 BK. Или когда скучно ждать в машине. — бортжурнал Mazda 3 2006 года на DRIVE2

Всем привет, как-то давненько натыкался на статью, что и на матрешках можно сделать тест приборной панели. Как раз подвернулась ситуация, когда ждал жену с работы, а делать в машине было нечего, сделал тест приборки и сделал фотки тестов основых.Для перехода в режим тест необходимо:

— Вставляем ключ, в замок зажигания и крутим в положение ACC

Полный размер

Ключ в положении ACC

— нажимаем на кнопку сброса суточного пробега и держим ее так

Полный размер

Кнопка сброса суточного пробега

Полный размер

Жмем кнопку сброса суточного пробега

— Не отпуская кнопку, поворачиваем ключ в положение ON и ждем пока на экранчике с пробегом не появится надпись TEST, примерно 2-3 сек, как только надпись появилась, сразу отпускаем кнопку сброса суточного пробега.

Полный размер

Ключ в положение ON

Полный размер

Зашли в режим тестирования

— Далее просто нажимаем 1 раз на кнопку сброса суточного пробега и смотрим, что тестируется, так каждый раз для перехода на другой тест. Есть какие-то тесты которые у меня ничего не делали. Может от комплектации зависит.Может кому будет полезно) Или тоже делать будет нечего).

Полный размер

Тест спидометра, крутит стрелку по всему кругу, замирая в некоторых положениях. В данном случае на 60 км/ч

Полный размер

Тест тахометра. Аналогично тесту спидометра.

Полный размер

Номера тестов

Полный размер

Тест отображения уровня топлива, также проходит по некоторым точкам

Полный размер

Тест показаний температуры ОЖ

Полный размер

Тест показаний температуры ОЖ. Замер а 90 градусах

Полный размер

Тест показаний температуры ОЖ минимальное показание

Полный размер

Тест подсветки всех индикаторов

Полный размер

Тест подсветки всех индикаторов

Полный размер

Тест подсветки всех индикаторов

Полный размер

Тест подсветки всех индикаторов

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 137700 км

Тюнинг приборной панели Мазда 3 и торпедо: меняем подсветку своими руками

Тюнинг приборной панели Мазда 3 на первый взгляд может показаться сложным и трудоемким процессом. Однако все усилия, в конце концов, окупятся с лихвой, ведь вы, в итоге, получите действительно оригинальную, не похожую на другие деталь авто. Самым популярным вариантом доработки штатной панели Мазда 3 является компоновка подсветки приборов.

Перед тем как начинать, нужно внести некоторые заметки: белые стрелки показывают места, в которых необходимо раскрутить/развинтить шуруп или болтик. С помощью красных стрелок обозначены те места, где следует толкать/тянуть. Сначала нужно выполнить работу над местами, которые обозначают белые стрелки и только потом над теми, что обозначены красным. Для начала рассмотрим процесс доработки декоративной панели.

Приступаем к работе: Шаг 1

• На первом этапе необходимо снять панельку. Мы открываем бардачок и нажимаем на зажимы в местах с белыми стрелками. Потом просто оттягиваем панельку от торпедо.

• Головное устройство держат два болтика. Их следует открутить.

• Далее тянем за головное устройство, пока она не выйдет из торпедо полностью.

• Теперь можно отсоединить провода антенны и сети.

• Так выглядит ГУ (головное устройство).

• Сзади справа откручиваем два болтика и аккуратно отсоединяем коннектор к его лицевой панели.

• Сзади слева с противоположной стороны нужно открутить еще два других болтика. Потом снимаем с ГУ его лицевую панель.

• Ложем лицевой частью вниз панель и откручиваем все болтики.

• А вот так выглядит плата.

• Теперь нам придется оттянуть три крепежа в передней части, чтобы снять плату. Лучше это сделать так: просунуть между лицевой панелькой и платой что-то, подходящее по размеру (необходимо проследить, чтобы ничего на плате не сломать). Потом поочередно следует каждую сторону оттягивать к тому момента, пока плата сама не соскочит с лицевой панели.

• Плату отсоединяем. Это лицевая панелька.

Если нужно снять красную полоску-фильтр, выполните приведенные ниже шаги. Если нет, переходите к шагу 2.

• Откручиваем четыре «контроллерных» болтика. Сильно тянем за их пластмассовые части.

• Для удаления красной фильтр-полоски, которая простирается поперек передней панели, придется выполнить следующее: с обеих сторон панели следует удалить самые правые и самые левые (то есть крайние) кнопки. Для этого просто протолкните тонким предметом в местах, что указаны красными стрелками. В итоге кнопки покажутся с лицевой стороны нашей панели. После этого должны появится четыре болтика, которые следует открутить. Вытаскиваем горизонтальную центральную полосу, а из нее уже можно вытащить красную фильтр-полосу.

Шаг 2. Замена диодов.

• Так выглядит плата спереди.

• На этом фото вы видите плату со всеми возможными поверхностными креплениями ее диодов (помеченными). Красные круги показывают маленькие поверхностные крепления диодов(33). В то же время, с помощью синих кругов обозначены большие поверхностные крепления диодов (10). Это поможет вам заказать нужные элементы.

• Это фото для сравнения. Большие и маленькие диоды на плате.

• Сравните диод с четвертаком доллара. Он по размеру только немного превышает наш рубль.

Несколько очень важных нюансов:

1. важным аспектом является полярность диода. Они все будут иметь в одном конце несколько зеленых точек. Эти точки размещены на отрицательной стороне диода. Важно следить, в каком направлении вы будете припаивать диод, поскольку светить он будет в том случае, если его правильно припаять. Можно запомнить начальное положение стоковых диодов или использовать небольшие картины, которые обозначены у каждого места для диода.
2. не нужно касаться диода или других элементов паяльником более чем на одну секунду (можно чуть больше, но не рекомендуется). Использовать можно любой паяльник, главное, чтобы он предназначался специально для маленькой электроники (чаще всего более высокая мощность, что потребляется — 25W или выше). Специальных острых наконечников для этой процедуры не нужно, только не надо использовать наконечник клина.
3. как будет выглядеть ваш диод после приваривания — не очень важно. Главное — его функциональные возможности и структура (будет такой диод держаться после преодоления нескольких колдобин?).

• Как проверить работают ли диоды, не собирая ГУ? Нужно взять плату и ГУ в автомобиль, а потом подсоединить головное устройство к машине. Панельку к ГУ. Плату можно подсоединить к панельке с помощью коннектора (мы уже его отсоединяли), с левой стороны. После включения “габаритов” все диоды должны загореться.

Подсветка приборной панели.

Этап І. Демонтаж комбинации приборов.

• Понадобится демонтировать боковую отделку. Для этого сначала нужно избавиться от застежки и потом потянуть всю пластину (сначала можно удалить скребок, который находится около нее, для этого просто нужно потянуть его).

• Далее необходимо добраться до болта, который находится за ручкой, которая открывает капот.

• Теперь нужно потянуть ручку капота до упора назад. Если все сделано правильно, перед вами появится небольшая черная дыра в центре. Туда нужно вставить плоскую отвертку и потянуть. Если будет трудно, следует подтолкнуть ее по направлению к передней части машины. Таким образом, вы разблокируете весь рычаг.

• Выкрутите винт за рычагом.

• Теперь необходимо вытянуть всю нижнюю панель. Сделать это можно, просто потянув ее вниз. Начинать следует с правой стороны.

• Когда у вас будет правая сторона, можно приступать к левой стороне. Ее также нужно потянуть. Нижнюю панель необходимо отключить.

• Она останется присоединенной несколькими соединениями, которые находится с левой стороны. Эту часть можно оставить закрепленной, просто положив ее в сторону, или же можно отсоединить каждое соединение. Для этого, нажмите на вкладки, которые находятся в середине каждого плагина. Потом просто вытащите их. Они имеют связи № 1,2 и 4. На фото, представленный № 3 нужен для светодиодных трубок.

• Следующий шаг уже был описан выше, но чтобы ничего не пропустить, следует напомнить: удаляем декоративную панель. Для этого открываем бардачок, нажимаем зажимы, где показывают белые стрелки. Потом нужно потянуть панель на себя.

• Теперь понадобится вытащить все вкладки, или, хотя бы те, которые находятся в левой стороне. Это нужно для удаления следующей части.

• Теперь посмотрите на область над рулевым колесом. Здесь можно увидеть резиновую заглушку, которая находится рядом с комбинацией приборов.

• Потяните ее вверх, она должна легко оторваться.

• Удаляем «защиту» панели. Для этого нужно аккуратно потянуть вверх и потом вытянуть ее, покачивая в стороны и легонько вниз.

• Вот как она должна выглядеть.

• Удалите два винта, размещенные под панелью.

• Удалите один винт, который в середине, выше панели.

• Для отсоединения задних разъемов переверните комбинацию приборов по направлению часовой стрелки.

• Вы должны увидеть два широких разъема белого цвета. Необходимо нажать на выступы в середине и потом аккуратно вытащить разъем. Не беспокойтесь о том, чтобы запомнить, что куда. Они разной ширины и соответствуют своему входу.

Этап II. Разборка панели приборов

• Обратите внимание на размещенную внизу диаграмму. Изображения показывают, как не следует, а как можно размещать комбинацию приборов. Она не должна располагаться датчиками вниз, чтобы не произошло утечки жидкости из приборов.

• Из задней панели нужно удалить шесть винтов.

• После того, как винты будут удалены, следует нажать на вкладки по всей задней пластиковой части панели, это нужно для ее разборки.

• Следуем далее. Нажмите на две черные вкладки по бокам.

• Теперь можно вытянуть переднюю часть из комбинации приборов.

• Вид спереди комбинации приборов.

• Так выглядит схема сзади.

• Если вы хотите удалить стрелки, то действовать нужно осторожно. Использовать можно два ножа, которые следует установить на стрелки. Она должна выйти легко.

• Также подойдет обычная вилка.

Постарайтесь запомнить местоположение стрелок. Какая куда.

Этап III. Изменение светодиодов.

• В комбинации приборов используется 21 большой светодиод, которые нужны для 4 главных датчиков (спидометра, RPM, температуры и газа).
• Также есть пару светодиодов, которые обеспечивают свечение других огней в панели (высокие пучки, шорты, замена масла и так далее).
• Если вы хотите использовать белые светодиоды, следует убедится, что удалена красная пленка на лицевой части (видно на фото, представленных ниже).
• Если планируется использование синих светодиодов, то не нужно ожидать от них такого же свечения, как и в оригинальных красных. Дело в том, что синим светодиодам для работы нужно другое напряжение. Возможно, в дневное время они не так ярки как красные, но в ночное время они просто идеальны.

Такую плату можно получить после разборки.

Пластиковое покрытие панели. Вы часто к нему будете возвращаться для того, чтобы узнать, какие светодиоды нужно, а какие не нужно удалять.

Вид спереди щитка приборов.

Тот же элемент, вид сзади. Здесь важно обратить внимание на то, что кругом большинства цифр присутствует красная пленка. Если планируется использование белых светодиодов, то нужно удалить песок с этой пленки.

На этом этапе можно заменить низкую штатную освещенность «газовых» показателей на супер яркий белый свет.

Этап IV. Практические советы.

Будьте очень осторожны во время работы. Не нужно терять винты или другие важные детали.

1. Перед установкой прозрачного пластика на свое место в задней части панели нужно убедится в том, что он очищен хорошо. Крупные частицы пыли потом будет отчетливо видно, поэтому поработать над очищением следует тщательно (ведь вы не хотите проделывать всю процедуру заново только чтобы очистить снова пластик).
2. При установке стрелок на место может показаться, что они сидят несколько выше, чем раньше. Можно их толкнуть, тогда они опустятся ниже. Это не столь важно. В более высоком положении их лучше использовать, поскольку не будет трений с лицевой частью датчика.
3. Если вы поставите стрелки неправильно, могут возникнуть определенные проблемы: они будут двигаться туда и обратно, не реагируя должным образом на работу машины и не отображая действительных показателей. Поэтому, перед установкой всех деталей на панель приборов (крышек и тому подобное) нужно проверить работу стрелок. Посмотреть, правильно ли они работают.

Этап V. Технология пайки.

Используемые светодиоды имеют очень крошечные размеры, их пайка может быть сложным процессом. Поэтому следует запастись терпением.

Вам понадобится твердая рука и пинцет для удерживания светодиодов.

Какую технику пайки использовать — решать вам. Есть много методов, однако для примера покажем вам один из них (поэтапность операций показана на картинке).

1. Используя пинцет, возьмите светодиод с одной стороны и, применяя паяльник, расплавьте припой, одновременно подтягивая светодиод.
2. То же самое сделайте с другой стороны.
3. Два соединения светодиода должны быть расплавлены и его нужно оторвать легко и без усилий.
4. После выполнения предыдущих шагов, должны были остаться напои для пайки. Если их нет, следует убедится в соединении с контактом и провести пайку вблизи от предыдущего места. На контакт должен быть добавлен пузырь припоя.
5. С помощью пинцета, который нужен для удерживания светодиода, паяльником следует расплавить припой и подключить к плате одну сторону светодиода.
6. Аккуратно нужно надавить другую сторону светодиода и, используя уже существующую пайку или же добавив новую, следует к плате подключить светодиод с другой стороны.

Полярность также очень важна при работе со светодиодами. Это, можно даже сказать, важнейший нюанс. Если диоды неправильно разместить, они не будут светить. Диаграмма, показанная ниже, поможет вам разобраться что к чему. Она, правда, на английском, но гугл всегда придет на помощь.

После того, как светодиоды будут припаяны, нужно проверить их работу. Дл этого не понадобится собирать головное устройство или комбинацию приборов, можно просто подключить сами провода и включить автомобиль. Также следует включить фары, потому что некоторые светодиоды работают только с включенными фарами. Когда вы все это сделаете, то увидите, правильно ли установлены ваши светодиоды или нет.

Проводить эту нелегкую процедуру следует только в том случае, если вы полностью уверены в своих силах. Перед тем, как приступить к работе, следует почитать различные автомобильные форумы, на которых вы сможете найти много полезной информации на эту тему.

Этап VI. Что можно получить в результате

Если комбинирование красного/синего вам надоест, можно сделать такой вариант.

Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+EnterБыла ли эта информация полезной? VIP – это вид тюнинга, который со временем стал автомобильной культурой. Становление VIP стиля тесно связано с возникновением JDM сцены.Компания Volkswagen пару часов назад представила миру новую версию усовершенствованного седана Polo, носящего имя Style.В сети появились изображения внутренней отделки салона нового автомобиля Мерседес, презентация которого официально намВ интернете несколько дней назад были размещеШумоизоляция автомобиля своими рукамиMercedes-Benz приступил к тестам E-Class 2016, интересно, что страной для испытаний стала Италия.Показать еще

Замена приборной панели Mazda 3 от спорт.комплектации с белыми стрелками — бортжурнал Mazda 3 2007 года на DRIVE2

Привет всем :-)Дошли руки до замены приборки наконец-то.

Так и не найдя в интернете информации о замене приборки обратился к оч.хорошему диагносту.Приехав к нему, отдал обе приборки.По наблюдениям за процессом — диагност выпаял микросхему с дампом моей приборки и через программу слил себе на компьютер, затем вернул микросхему обратно и выпаял микросхему со спортовской версии приборки и тем же программатором залил дам памяти с моей туринговской панели.После чего собрал и отправил меня пробовать приборку.

Собрав все обратно со спортовской приборкой вставляю ключ в замок зажигания и поворачиваю ключ в первое положение.По идее подсветка приборки должна плавно включиться, но этого не происходит.Дальше поворачиваю ключ в положение запуска двигателя (но не запускаю его) загорается подсветка стрелок и информационный дисплей, запускаю двигатель но подсветка так и не включается.Все это время переключатель света фар выключен.Как только включаю габаритный свет, сразу включается подсветка приборки.Но не плавно, а просто включается и все.

Очень нужен отзыв от обладателей комплектации спорт как у вас включается все.Не понятно почему нету эффекта плавного включения приборки при повороте ключа в первое или второе положение замка (только горит подсветка стрелок и дисплей.

Заранее всем спасибо!