Полуось ВАЗ 2107 чертеж с размерами: замена подшипников заднего моста

Устройство заднего мостаКонструкцию заднего моста ВАЗ 2101 составляют два основных элемента: балка и редуктор. Эти два узла объединены в один механизм, но при

Оглавление

Содержание

Устройство заднего моста

Конструкцию заднего моста ВАЗ 2101 составляют два основных элемента: балка и редуктор. Эти два узла объединены в один механизм, но при этом выполняют разные функции.

Мост состоит из двух основных узлов: балки и редуктора

Что такое балка

Балка представляет собой конструкцию из двух жёстко соединённых при помощи сварки чулок (кожухов). В концы каждого из них вварены фланцы, предназначенные для размещения полуосевых сальников и подшипников. Торцы фланцев имеют по четыре отверстия для установки тормозных щитов, маслоотражателей и пластин, прижимающих подшипники.

Средняя часть задней балки имеет расширение, в котором размещён редуктор. Спереди этого расширения есть проём, закрывающийся картером.

Задняя балка состоит из двух соединенных между собой пустотелых чулок

Полуоси

Полуоси машины установлены в чулках. На внутренних концах каждой из них имеются шлицы, при помощи которых они соединены с полуосевыми шестернями редуктора. Их равномерное вращение обеспечивается при помощи шариковых подшипников. Наружные концы оснащены фланцами для крепления тормозных барабанов и задних колёс.

Полуоси передают вращающий момент от редуктора к колесам

Редуктор

Конструкция редуктора состоит из главной передачи и дифференциала. Роль устройства заключается в том, чтобы равномерно распределить и перенаправить усилие от карданного вала к полуосям.

В конструкцию редуктора входят главная передача и дифференциал

Главная передача

В механизм основной передачи входят две шестерни конической формы: ведущая и ведомая. Они оснащены спиральными зубьями, обеспечивающими их соединение под прямым углом. Подобное соединение называется гипоидным. Такая конструкция главной передачи позволяет существенно улучшить процесс притирки и приработки шестерён. Кроме этого достигается максимальная бесшумность во время работы редуктора.

Шестерни основной передачи ВАЗ 2101 имеют определённое количество зубьев. У ведущей их 10, а у ведомой — 43. Отношение количества их зубьев определяет передаточное число редуктора (43:10 = 4,3).

Главная передача состоит из ведущей и ведомой шестерен

Ведущая и ведомая шестерни подбираются в пары на специальных станках в заводских условиях. По этой причине в продаже они представлены также попарно. В случае ремонта редуктора замена шестерён допускается исключительно комплектом.

Дифференциал

Межосевой дифференциал необходим для обеспечения вращения колёс машины с разными значениями скорости в зависимости от нагрузки на них. Задние колёса авто во время поворачивания или преодоления препятствий в виде ям, выбоин, выступов проходят неодинаковое расстояние. И если бы они были соединены с редуктором жёстко, это приводило бы к постоянным пробуксовкам, вызывая быстрый износ шин, дополнительную нагрузку на детали трансмиссии, а также потерю контакта с дорожным покрытием. Перечисленные проблемы решаются при помощи дифференциала. Он делает колёса независимыми друг от друга, тем самым давая возможность машине свободно входить в поворот или преодолевать различные препятствия.

Дифференциал обеспечивает вращение задних колес с разными скоростями при преодолевании автомобилем препятствий

Дифференциал состоит из двух полуосевых шестерён, двух шестерён-сателлитов, регулировочных шайб и чугунной коробки, выполняющей роль корпуса. Полуоси входят своими шлицами в полуосевые шестерни. Последние опираются на внутренние поверхности коробки при помощи регулировочных шайб, имеющих определённую толщину. Между собой они контактируют не напрямую, а посредством сателлитов, которые не имеют жёсткой фиксации внутри коробки. Во время движения автомобиля они свободно перемещаются вокруг своей оси, но ограничены поверхностью ведомой шестерни, что препятствует смещению оси сателлитов из посадочных гнёзд.

Корпус дифференциала с механизмом установлен внутри редуктора на роликовых подшипниках, напрессованных на опорные шейки корпуса.

Неисправности заднего моста ВАЗ 2101 и их признаки

Сложность конструкции заднего моста никак не влияет ни на его работоспособность, ни на срок службы. Если все детали подобраны точно, узел систематически проходит соответственное техническое обслуживание, а автомобиль не попадал в дорожно-транспортные происшествия, он может не заявлять о себе вовсе. Но бывает и всё наоборот. Если не уделять мосту должного внимания и игнорировать возможные признаки его неисправности, проблемы появятся обязательно.

Признаки выхода из строя заднего моста «копейки»

Наиболее вероятными симптомами того, что мост автомобиля неисправен, являются:

  • течь масла из редуктора или полуосей;
  • отсутствие передачи вращающего момента с «кардана» к колёсам;
  • увеличенный уровень шума в задней нижней части авто;
  • ощутимая вибрация в движении;
  • нехарактерный шум (гул, треск) во время ускорения машины, а также при торможении двигателем;
  • стук, треск со стороны моста при вхождении в поворот;
  • хруст в начале движения.

Поломки заднего моста ВАЗ 2101

Рассмотрим перечисленные признаки в разрезе возможных неисправностей.

Течь масла

Начнём с самого простого — утечки смазки. Это, наверное, самая распространённая проблема, с которой сталкиваются владельцы «копеек». Своевременно выявленная течь никакой угрозы для узла не представляет, однако, если уровень масла достигнет критического минимума, быстрый износ шестерён главной передачи, полуосей и стеллитов неизбежен.

При вытекании масла ускоряется процесс износа шестерен

Смазка из заднего моста «копейки» может подтекать из-под:

  • сапуна, служащего своего рода клапаном давления;
  • пробки отверстия для заливания масла;
  • сливной пробки;
  • сальника хвостовика;
  • прокладки фланца редуктора;
  • сальников полуосей.

Отсутствие передачи момента вращения с карданного вала к колёсам

К сожалению, подобная неисправность также не является редкостью. Чаще всего она возникает по причине низкого качества деталей или их заводского брака. Поломка характеризуется отсутствием реакции одного или обоих задних колёс при нормально крутящем «кардане». Если вам придётся столкнуться с такой ситуацией, можете смело готовиться к замене полуоси. Скорее всего, она попросту лопнула.

Повышенный уровень шума в районе моста

Сильный шум от моста во время движения может говорить о таких неисправностях, как:

  • ослабление крепления колёсных дисков к полуосям;
  • износ шлицев полуосей;
  • выход из строя полуосевых подшипников.

Вибрация

Вибрация в задней части автомобиля во время его движения может быть вызвана деформацией вала одной или обеих полуосей. Аналогичные симптомы также возникают вследствие деформации балки.

Шум при ускорении или торможении

Гул или треск, возникающие при ускорении машины, а также во время торможения двигателем, обычно являются признаками:

  • недостаточного количества смазки в редукторе;
  • изнашивания подшипников механизма или неправильной их затяжки;
  • выхода из строя полуосевых подшипников;
  • выработки или неверной регулировки расстояния между шестернями главной передачи.

Стук или треск при поворачивании

Посторонние звуки в районе заднего моста во время вхождения в поворот могут возникать вследствие:

  • возникновения на поверхности оси сателлитов сколов и задиров;
  • износа или повреждения сателлитов;
  • увеличения расстояния между шестернями по причине их износа.

Хруст в начале движения

Хруст при трогании машины может указывать на:

  • износ посадочных гнёзд оси сателлитов;
  • люфт хвостовика;
  • изменение зазора в соединении ведущей шестерни и фланца.

Как проверить задний мост

Естественно, такие шумы как гул, вибрация, треск или стук могут возникать и по причине других неисправностей. К примеру, тот же карданный вал при поломке подвесного подшипника или выхода из строя крестовины может издавать хруст и вибрировать. Поломка эластичной муфты «кардана» также сопровождается похожими признаками. Стучать могут задние стойки или другие элементы подвески. В любом случае перед началом ремонта моста важно убедиться, что неисправен именно он.

Проверка заднего моста выполняется следующим образом:

  1. Выезжаем на ровный участок дороги без ям и выступов.
  2. Разгоняем машину до 20 км/ч.
  3. Прислушиваемся и отмечаем сопутствующие шумы.
  4. Постепенно увеличиваем скорость автомобиля до 90 км/ч и запоминаем, при какой скорости возникает тот или иной нехарактерный звук.
  5. Не выключая передачи, отпускаем педаль акселератора, гася скорость двигателем. Продолжаем следить за изменением характера шума.
  6. Опять разгоняемся до 90–100 км/ч, выключаем передачу и зажигание, давая машине двигаться накатом. Если посторонние шумы не исчезли, редуктор заднего моста в порядке. Без нагрузки он не может шуметь (за исключением подшипников). Если же звук исчез, вероятно, редуктор неисправен.
  7. Проверяем затяжку колёсных болтов, подтягивая их баллонным ключом.
  8. Устанавливаем автомобиль на горизонтально ровной поверхности. Вывешиваем его задние колёса при помощи домкрата, так чтобы иметь возможность их свободно вращать.
  9. Вращаем поочерёдно колёса машины влево-вправо, а также толкаем вперёд-назад с целью определения люфта. Колесо должно легко крутиться без заеданий. Если при надёжно затянутых болтах колесо люфтит или притормаживает, скорее всего, имеет место износ подшипника полуоси.
  10. При включённой передаче вращаем каждое из колёс вокруг своей оси. Смотрим на поведение карданного вала. Он также должен крутиться. Если он не вращается, скорее всего, полуось сломана.

Видео: посторонние шумы в кормовой части машины

Ремонт заднего моста ВАЗ 2101

Процесс ремонта заднего моста — занятие довольно трудоёмкое, требующее определённых навыков и специального оборудования. Если у вас нет достаточного опыта и необходимого инструмента, лучше обратитесь в автосервис.

Замена полуосей, их подшипников и сальников

Для замены деформированной или переломанной полуоси, её подшипника, сальника потребуется произвести демонтаж колеса и частичную разборку балки. Здесь нам пригодятся:

  • автомобильный домкрат;
  • ключ для колёсных болтов;
  • подставка для кузова машины;
  • гаечные ключи на «8» («12») и на «17»;
  • плоская отвёртка;
  • круглогубцы или плоскогубцы;
  • молоток;
  • большое зубило;
  • «болгарка» с возможностью подключения к электросети;
  • бензиновая паяльная лампа или газовая горелка;
  • тиски;
  • пластичная смазка.

Кроме этого потребуются и сами запасные части, которые планируется заменить, а именно полуось, подшипник, запорное кольцо, сальник. Ниже в таблице приведены каталожные номера и характеристики необходимых деталей.

Таблица: характеристики заменяемых элементов полуоси

Наименование Показатель Задняя полуось Номер по каталогу запчастей 2103–2403069 Подшипник задней полуоси Номер по каталогу 2101–2403080 Маркировка 306 Вид Шариковый Рядность Однорядный Диаметр, мм 72/30 Высота, мм 19 Максимальная грузоподъёмность, Н 28100 Масса, г 350 Запорное кольцо Номер по каталогу запчастей 2101–2403084 Сальник задней полуоси Номер по каталогу 2101–2401034 Материал каркаса Каучуковая резина ГОСТ 8752–79 Диаметр, мм 45/30 Высота, мм 8

Порядок выполнения работ:

  1. Размещаем машину на горизонтально ровной поверхности, фиксируем передние колеса.
  2. Используя баллонный ключ, отворачиваем колёсные болты.
  3. Приподнимаем заднюю часть кузова автомобиля с нужной стороны при помощи домкрата. Фиксируем кузов страховочной подставкой.
  4. Полностью откручиваем болты, снимаем колесо.
  5. Выкручиваем направляющие барабана при помощи ключа на «8» или на «12». Снимаем барабан. Шпильки барабана выкручиваются ключом на «18» или на «12»
  6. Ключом на «17» отворачиваем четыре гайки, фиксирующие полуось. Полуось крепится четырьмя болтами
  7. Аккуратно снимаем пружинные шайбы. Шайбы удобнее извлекать круглогубцами
  8. Потянув полуось на себя, извлекаем её из кожуха. Если деталь не поддаётся, прикручиваем к ней ранее снятое колесо обратной стороной. Нанося удары по колесу молотком через какую-нибудь проставку, выбиваем полуось их чулка. Если полуось не выходит из чулка, прикрепите к ней колесо обратной стороной и аккуратно выбейте ее
  9. Отвёрткой достаём тонкое уплотнительное кольцо. Чтобы вынуть кольцо, подденьте его тонкой отверткой
  10. Извлекаем сальник. В случае если вал полуоси сломан или деформирован, выбрасываем полуось вместе с сальником и подшипником. Если же деталь в рабочем состоянии, продолжаем работу. Старый сальник без проблем снимается пассатижами
  11. Закрепляем в тисках полуось и «болгаркой» распиливаем фиксирующее кольцо. Чтобы снять кольцо, его нужно распилить
  12. Используя зубило и молоток, раскалываем кольцо. Сбиваем его с вала.
  13. Сбиваем и снимаем старый подшипник. Когда запорное кольцо будет снято, подшипник можно сбить при помощи молотка
  14. С нового подшипника снимаем пыльник. Закладываем под него смазку, устанавливаем пыльник на место.
  15. Надеваем подшипник на вал так, чтобы его пыльник был направлен в сторону маслоотражателя.
  16. Подбираем отрезок трубы для усадки подшипника. Её диаметр должен быть примерно равен диаметру внутреннего кольца, т. е. 30 мм. Упираем трубу в кольцо и усаживаем подшипник, нанося молотком удары по другому её концу. Подшипник устанавливается путем набивания на вал полуоси
  17. Нагреваем фиксирующее кольцо при помощи горелки. Перед установкой нового кольца его нужно нагреть
  18. Надеваем кольцо на вал полуоси и горячим усаживаем его на место при помощи молотка. Запорное кольцо усаживается вплотную к подшипнику
  19. Протираем посадочное место сальника. Смазываем уплотнитель смазкой и устанавливаем его в гнездо. Запрессовываем сальник при помощи подходящей по диаметру проставки и молотка. Сальник запрессовывается при помощи проставки и молотка
  20. Производим сборку в обратном порядке.

Видео: как заменить подшипник полуоси самостоятельно

Замена редуктора

Менять редуктор стоит лишь в том случае, когда вы полностью уверенны, что проблема заключается в износе его шестерён. Подобрать и установить шестерни главной передачи и сателлиты так, чтобы редуктор работал, как новый в условиях гаража вряд ли получится. Здесь требуется очень точная регулировка, выполнить которую сможет далеко не каждый специалист. А вот заменить редуктор в сборе можно и самому. Стоит он не так уж и дорого — порядка 5000 рублей.

Необходимые инструменты и средства:

  • шестигранный ключ на «12»;
  • рожковые ключи на «13», «17», «19»;
  • монтажная лопатка или большая отвёртка;
  • чистая ёмкость для слива смазки.

Порядок выполнения:

  1. Вывешиваем заднюю часть кузова автомобиля и производим работы, предусмотренные п. п. 1–8 предыдущей инструкции для обоих колёс. Полуоси при этом полностью вытягивать не нужно. Достаточно потянуть их немного на себя, чтобы шлицы их валов вышли из зацепления с шестернями редуктора.
  2. При помощи шестигранника на «12» выкручиваем пробку сливного отверстия в картере, предварительно подставив под него ёмкость. Чтобы выкрутить пробку потребуется шестигранный ключ на «12»
  3. Чтобы масло стекло быстрее, ключом на «17» выкручиваем пробку заливного отверстия.
  4. Когда масло стечёт, убираем ёмкость в сторону, пробки закручиваем обратно.
  5. Используя монтажную лопатку или большую отвёртку, фиксируем карданный вал. Одновременно ключом на «19» поочерёдно откручиваем четыре гайки, крепящие вал к фланцу хвостовика. «Кардан» удерживается четырьмя гайками
  6. При помощи отвёртки рассоединяем фланцы узлов. Отводим «кардан» в сторону и подвешиваем его в нижней части кузова. Когда гайки будут откручены, вал нужно сместить в сторону
  7. Отворачиваем восемь болтов, крепящих редуктор к картеру балки ключом на «13». Редуктор держится на восьми болтах
  8. Аккуратно снимаем редуктор и уплотнительную прокладку. Прокладку при последующем монтаже узла нужно будет обязательно заменить, тем более если до ремонта в месте соединения узлов наблюдалась течь масла. При установке нового узла следует заменить уплотнительную прокладку
  9. Ставим на место неисправного узла новый, после чего производим сборку по обратному алгоритму.

Видео: замена редуктора

Разборка редуктора, замена подшипника хвостовика

Подшипник хвостовика подлежит замене, если существует даже минимальный осевой люфт вала ведущей шестерни. Проверить его наличие можно путём пошатывания вала шестерни. Если люфт есть, значит, подшипник неисправен.

Сальник меняется при выявлении течи масла в районе фланца хвостовика. Заменить его можно, не прибегая к демонтажу редуктора. Достаточно отсоединить карданный вал.

Таблица: технические характеристики подшипника и сальника хвостовика редуктора ВАЗ 2101

Наименование Показатель Подшипник хвостовика Каталожный номер 2101–2402041 Маркировка 7807 Вид Роликовый Рядность Однорядный Диаметр (наружный/внутренний), мм 73,03/34,938 Вес, г 540 Сальник хвостовика Каталожный номер 2101–2402052 Материал каркаса Каучук акрилатный Диаметр (наружный/внутренний), мм 68/35,8

Инструменты:

  • небольшая монтировка;
  • ключи на «10», «14», «27»;
  • динамометрический ключ;
  • круглогубцы или пассатижи;
  • выколотка;
  • молоток;
  • отрезок трубы стальной.

Процесс замены:

  1. Вставляем в отверстия фланца редуктора два ранее выкрученных болта.
  2. Между болтами продеваем монтировку и фиксируем фланец от проворачивания. Одновременно ключом на «27» откручиваем гайку фиксации фланца. Чтобы отвернуть гайку крепления фланца, его нужно зафиксировать монтировкой
  3. Снимаем фланец. Когда гайка будет откручена фланец легко сойдет с вала
  4. При помощи пассатижей извлекаем сальник из гнезда. Сальник хвостовика удобно извлекать пассатижами с удлиненными «губами»
  5. Если требуется только замена сальника, смазываем гнездо пластичной смазкой, ставим на место неисправной детали новую и запрессовываем её при помощи молотка и отрезка трубы. Для установки сальника воспользуйтесь отрезком трубы нужного диаметра
  6. Закручиваем гайку фланца и затягиваем её, придерживаясь момента 12–25 кгс.м. Гайка затягивается динамометрическим ключом с моментом 12–25 кгс.м
  7. Если необходима замена подшипника, производим дальнейшую разборку редуктора.
  8. Закрепляем редуктор в тисках.
  9. При помощи ключа на «10» выкручиваем болты фиксации стопорных пластин с обеих сторон. Для снятия пластины нужно открутить болт ключом на «10»
  10. Делаем метки на крышке и на постели подшипника. Это нужно для того, чтобы при последующей сборке не ошибиться с их расположением. Метки можно нанести керном или отверткой
  11. Выворачиваем болты крышек при помощи ключа на «14». Болты выкручиваются ключом на «14»
  12. Вытаскиваем кольца и гайки регулировки. Под регулировочной гайкой рас положено наружное кольцо подшипника
  13. Вынимаем «внутренности» редуктора. Чтобы извлечь ведущую шестерню, нужно снять ведомую
  14. Извлекаем шестерню из редуктора вместе с распорной втулкой. шестерня снимается с подшипником и втулкой
  15. Используя выколотку, сбиваем подшипник с «хвоста» шестерни. Под ним находится регулировочная шайба, которая обеспечивает правильное положение шестерён. Её не снимаем. Подшипник нужно сбить с вала выколоткой из мягкого металла
  16. Устанавливаем новый подшипник.
  17. Набиваем его при помощи молотка и отрезка трубы.
  18. Устанавливаем шестерню в редуктор, производим его сборку.
  19. Ставим новый сальник. Запрессовываем его, и закручиваем гайку фиксации фланца, как было указано ранее.

Масло для заднего моста

Согласно рекомендациям завода-производителя авто, в редуктор ведущего моста ВАЗ 2101 следует заливать масло, отвечающее классу GL-5 по системе API и классу вязкости 85W-90 по спецификации SAE. Таким требованиям отвечает смазка отечественного производства типа ТАД-17. Это специальная трансмиссионная смазка для использования в КПП и гипоидных редукторах. Менять её рекомендуется через каждых 50000 км пробега.

Как заменить масло

В редуктор заднего моста ВАЗ 2101 помещается примерно 1,3–1,5 л смазки. Для замены масла автомобиль потребуется установить на смотровую яму.

Порядок работ следующий:

  1. Используя ключ на «17», откручиваем заливную пробку. Пробка откручивается ключом на «17»
  2. Под сливное отверстие устанавливаем ёмкость для сбора старой смазки.
  3. Шестигранным ключом на «12» выкручиваем сливную пробку. Перед тем как выкрутить пробку нужно подставить под нее емкость для сбора старой смазки
  4. Пока масло стекает в посудину, чистой тряпкой протираем сливную пробку. Внутри неё установлен магнит, и он притягивает к себе мельчайшие частицы металла, образующиеся вследствие износа деталей редуктора. Наша задача — избавиться от этой стружки.
  5. Когда масло стечёт, закручиваем сливную пробку. Перед закручиванием с пробки необходимо удалить частицы металла и грязь
  6. При мощи специального шприца или другого приспособления заливаем смазку в верхнее отверстие. Лить масло нужно до того момента, пока оно не начнёт выливаться. Это и будет нужный уровень. Масло заливается при помощи специального шприца
  7. По окончании работ закручиваем заливное отверстие пробкой.

Видео: замена масла в редукторе заднего моста ВАЗ 2101

Как видите, всё не так уж и сложно. Своевременно меняйте смазку, обращайте внимание на мелкие неисправности, устраняйте их по мере возможности и мост вашей «копейки» прослужит вам ещё не один год.

Замена подшипника полуоси ВАЗ 2107

Для проведения работ нет необходимости поднимать автомобиль на подъемник или загонять на смотровую яму. Замена полуоси ВАЗ 2107 или подшипника выполняется следующим образом:

  • поддомкратить, открутить и снять заднее колесо;
  • снять тормозной барабан;

Примечание: снятие старого тормозного барабана — достаточно сложная процедура. Барабан следует аккуратно равномерно сбивать, ударяя по его поверхности “изнутри” через деревянную проставку. Материал барабана весьма хрупкий и при ударе молотка непосредственно по краю барабана от последнего могут откалываться куски.

  • демонтировать тормозные колодки, используя пассатижи для снятия пружин;
  • используя торцевой ключ на 17, открутить полуось;
  • извлечь полуось из посадочного места (для этого необходимо использовать вороток, вставив его между задней частью полуоси и тормозным цилиндром и используя в качестве рычага);
  • снять старый подшипник полуоси;

Примечание: подшипник зачастую намертво прикипает к полуоси. В таком случае его необходимо срезать болгаркой. Резать его надо, предварительно зафиксировав полуось в тисках.

  • очистить полуось и протереть ветошью;
  • надеть новый подшипник и стопорное кольцо;
  • отверткой извлечь старый сальник полуоси;
  • установить новый сальник, аккуратно забив его молотком через проставку (удобно использовать торцевую головку на 32);
  • установить полуось на место и произвести сборку узла.

Полезные советы по замене подшипника полуоси ВАЗ 2107

Осуществляя ремонт полуоси ВАЗ 2107, необходимо придерживаться следующих советов и правил:

Чтобы при срезании болгаркой старого подшипника не повредить полуось, необходимо распиливать лишь внешнее кольцо и сепаратор. На внутреннем кольце достаточно сделать несколько пропилов, после чего расколоть его ударами зубила.

Новый подшипник набивается на полуось при помощи молотка. Если бить непосредственно по подшипнику, появляется вероятность его перекоса или разрушения. Поэтому набивать подшипник надо, используя обрезок трубы, внутренний диаметр которой немного больше диаметра полуоси.

Недопустимо нагревать подшипник перед его посадкой на полуось. Нагретый подшипник увеличивается и проще садится на место, но при этом может произойти “отжиг” металла, ухудшающий его физические свойства. В результате отжига увеличивается пластичность и снижается твердость металла.

Замена подшипника полуоси ВАЗ 2107 — задача достаточно сложная, но вполне выполнимая в гаражных условиях. Главное — не повредить поверхность полуоси при снятии и установке подшипника. При установке нового подшипника следует осторожно работать молотком, так как сталь, из которой изготовлены детали подшипника, очень хрупкая. В остальном процедура не содержит в себе сложных операций, требующих особой квалификации и оборудования.

Диагностика неисправностей

Средний ресурс подшипника полуоси ВАЗ 2107 составляет 100–150 тыс. км пробега. Однако это не означает, что он не может служить дольше или не выйдет из строя гораздо быстрее, особенно если автомобиль эксплуатируется на дорогах с плохим покрытием.

Подшипник считается неисправным, если он изношен или имеет механические повреждения. Точно диагностировать это без демонтажа полуоси невозможно. Обычно следствием выхода подшипника из строя является:

  • гул и скрежет при вращении колеса;
  • нагрев центральной части барабана;
  • появление на колесе люфта.

Гул

Если при движении по ровной дороге со стороны заднего колеса слышится гул, частота которого меняется при изменении скорости автомобиля, подшипник неисправен. Появление гула не является критическим признаком и свидетельствует о начальной стадии износа подшипника. В этом случае можно своим ходом добраться до гаража или автосервиса, где и провести его замену.

Нагрев центральной части барабана

Выход из строя подшипника полуоси можно определить по температуре барабана. Нужно проехать несколько километров и после этого прикоснуться рукой к его центральной части. Если подшипник неисправен, поверхность будет тёплой или горячей. В результате износа детали возрастает сила трения, полуось и её фланец нагреваются и передают тепло на барабан.

Скрежет

Появление со стороны колеса скрежета может быть следствием износа тормозных колодок и барабана, разрушения механизма стояночного тормоза и т. п. Однако если ему предшествовали гул и нагрев барабана, то с большой вероятностью подшипник полуоси вышел из строя или даже полностью разрушился. Движение в этом случае продолжать не стоит, а подшипник следует заменить.

Люфт колеса

Свидетельством неисправности подшипника может служить появление у колеса люфта. Для идентификации проблемы колесо вывешивается с помощью домкрата, а руками предпринимаются попытки его расшатать. При надлежащем креплении диска и исправном подшипнике колесо шататься не должно. Если же по его горизонтальной оси обнаружился люфт, подшипник неисправен и необходима его замена.

Выбор подшипника

Подшипник полуоси представляет собой цельное устройство и ремонту не подлежит. Поэтому при обнаружении признаков износа не получится просто смазать его и затянуть потуже. Более того, это может усугубить ситуацию — со временем начнёт разрушаться маслоотражатель, а затем и сама полуось с кожухом заднего моста.

При выборе и покупке нового подшипника рекомендуют отдавать предпочтение отечественным изделиям, так как они выпускаются в соответствии с ГОСТом. Оптимальный вариант — продукция Вологодского и Самарского подшипниковых заводов. Подшипник полуоси от этих производителей стоит около 250 руб. Однако при этом нужно будет дополнительно приобрести запорное кольцо стоимостью около 220 руб. и сальник (желательно) стоимостью около 25 рублей.

Оптимальным вариантом при установке нового подшипника является продукция Вологодского завода

Если подшипник полуоси вышел из строя, отработав весь свой ресурс, то, вероятнее всего, в ближайшее время появятся проблемы со вторым подшипником. Поэтому целесообразнее менять оба подшипника одновременно.

Замена подшипника полуоси ВАЗ 2107 представляет собой довольно трудоёмкий процесс с использованием специальных инструментов. Все работы займут 1,5–2 часа времени. Стоимость работ по замене одного подшипника на автосервисе составит в среднем 600–700 руб., не считая стоимости новых деталей.

Инструменты, приспособления и расходные материалы

Для замены подшипника полуоси ВАЗ 2107 потребуются:

  • домкрат;
  • опоры для страховки поднятого кузова (можно использовать подручные средства — полено, кирпичи и пр.);
  • баллонный ключ;
  • колёсные упоры;
  • обратный молоток для демонтажа полуоси (можно обойтись и без него);
  • ключ на 8 или 12 для выкручивания направляющих барабана;
  • торцевой или накидной ключ на 17;
  • шлицевая отвёртка;
  • тиски с верстаком;
  • газовая горелка или паяльная лампа;
  • болгарка;
  • зубило;
  • молоток;
  • отрезок стальной трубы диаметром 32–33 мм;
  • пассатижи;
  • деревянная проставка (брусок);
  • пластичная смазка;
  • ветошь.

Порядок демонтажа полуоси

Для демонтажа полуоси необходимо:

  1. Установить машину на горизонтальной ровной площадке и зафиксировать колёса упорами.
  2. Баллонным ключом ослабить колёсные болты. Для снятия колеса нужно баллонным ключом открутить четыре болта
  3. Со стороны колеса поднять кузов домкратом и обязательно подставить под него страховочную опору.
  4. Полностью выкрутить колёсные болты и снять колесо.
  5. Ключом на 8 или на 12 открутить на барабане две направляющие.
  6. Снять барабан. Если он не снимается, его нужно сбить молотком, нанося удары с обратной стороны через деревянную проставку. Если барабан не снимается, его можно выбить с помощью молотка и деревянной проставки
  7. Торцевым или накидным ключом на 17 открутить четыре гайки крепления полуоси. Гайки закрыты фланцем, но добраться до них можно через два специально предусмотренных отверстия, постепенно проворачивая полуось. Под гайками находятся пружинные шайбы, которые нужно сохранить. Болты крепления полуоси откручиваются торцевым ключом на 17
  8. Демонтировать полуось. Для этого потребуется обратный молоток — стальной фланец с приваренной к нему стальной рукояткой и грузом. Фланец молотка прикручивается к фланцу полуоси колёсными болтами. При резком перемещении груза в обратную сторону создаётся обратная ударная нагрузка на полуось, и она двигается в том же направлении, что и груз. При отсутствии обратного молотка к фланцу прикручивается снятое автомобильное колесо. Взявшись за него обеими руками и нанося удары с обратной стороны, полуось можно извлечь довольно легко. Фланец обратного молотка прикручивается к фланцу полуоси
  9. Открутить обратный молоток или колесо от фланца полуоси. Извлечь резиновое уплотнительное кольцо, расположенное между тормозным щитом и фланцем балки. Между тормозным щитом и фланцем балки имеется уплотнительное кольцо

Снятие подшипника с полуоси

Для снятия подшипника и запорного кольца следует:

  1. Зажать полуось в тисках.
  2. Болгаркой аккуратно сделать надрез на внешней поверхности запорного кольца. Запорное кольцо сначала разрезается болгаркой, а затем раскалывается зубилом
  3. Положить полуось на тиски или другую массивную металлическую опору таким образом, чтобы запорное кольцо упиралось в неё.
  4. Молотком и зубилом расколоть запорное кольцо, нанося удары по сделанному болгаркой надрезу (кольцо сидит очень прочно, так как надевается на полуось в нагретом состоянии).
  5. Молотком и зубилом сбить подшипник с полуоси. Если возникают затруднения, можно разрезать его болгаркой или расколоть, нанося удары молотком по наружной обойме. При этом следует быть осторожным и не забывать о правилах безопасности. После снятия подшипника нужно обязательно проверить полуось на предмет повреждений и дефомации

Снятую полуось необходимо внимательно осмотреть. При обнаружении следов износа или деформаций, вызванных неисправным подшипником, её следует заменить.

Установка подшипника и запорного кольца на полуось

Для установки подшипника и запорного кольца на полуось необходимо выполнить следующие действия:

  1. Вытянуть из подшипника резиновый пыльник.
  2. Смазать подшипник специальной пластичной смазкой для подшипников. Если такой смазки нет, можно использовать солидол, литол и пр.
  3. Установить пыльник подшипника.
  4. Нанести смазку на полуось по всей длине — в таком виде на неё будет проще посадить подшипник.
  5. Надеть на полуось подшипник (пыльником к маслоотражателю).
  6. Отрезком трубы и молотком установить подшипник на место. Один конец трубы упирается в торец внутренней обоймы, а по другому наносятся несильные удары молотком до тех пор, пока подшипник не сядет на своё место. Перед установкой подшипника полуось нужно смазать пластичной смазкой
  7. Нагреть запорное кольцо горелкой или паяльной лампой. Перегрев не допускается. Кольцо нагревается до появления белого налёта.
  8. Пассатижами насадить кольцо на полуось.
  9. Нанося несильные удары по кольцу молотком, установить его вплотную к подшипнику.
  10. Дать кольцу остыть или охладить, поливая его моторным маслом.

Замена сальника полуоси

Для замены сальника полуоси необходимо:

  1. Отвёрткой поддеть корпус старого сальника и извлечь его из посадочного места.
  2. Посадочное место сальника протереть чистой ветошью и смазать пластичной смазкой.
  3. Установить новый сальник во фланец балки (обязательно пружиной в сторону балки). Перед установкой нового сальника нужно очистить и смазать его посадочное место
  4. Смазать наружную поверхность сальника пластичной смазкой.
  5. Используя подходящую по размеру втулку (головку на 32 из набора ключей) и молоток, запрессовать сальник.

Установка полуоси и проверка результата

Монтаж полуоси производится в обратном порядке. После установки колеса следует для проверки его повращать. Если люфт отсутствует, а колесо при вращении не издаёт никаких посторонних звуков, то всё сделано правильно. Замена второй полуоси осуществляется аналогично. По окончании работ рекомендуется проверить уровень смазки в картере заднего моста. Это особенно актуально, если старый сальник подтекал.

Видео: замена подшипника полуоси ВАЗ 2107

Таким образом, заменить подшипник полуоси ВАЗ 2107 можно и не прибегая к услугам автосервиса. Для этого потребуется около двух часов свободного времени, набор инструментов, включающий нестандартные приспособления, и пошаговое следование инструкциям специалистов.

Замена Подшипника На Полуоси Ваз 2107

Подмена подшипника полуоси ваз 2107 своими руками

Одной из дефектов, которая может привести к серьёзным последствиям на дороге в случае поломки, является разрушение подшипника задней полуоси. Потому при обнаружении первых признаков выработки подшипника, должна быть произведена подмена подшипника полуоси на ВАЗ 2107. Нельзя сказать, что такая неисправность является нередкой, и вот поэтому неопытный шофер при первых её проявлениях не всегда способен распознать неисправность.

Невзирая на кажущуюся безобидность, разрушение подшипника полуоси может повлечь самые серьёзные последствия. Выявление на ранешней стадии такового процесса можно провести при осуществлении торможения. Если подшипник ВАЗ 2107 люфтит, то совместно с этим будет совершать вертикальное и горизонтальное перемещение полуось. При торможении может быть биение на тормозной педали, что связано с перемещением по поверхности барабана тормозных колодок.

При такой неисправности может происходить подтормаживание колеса с одной из сторон полуосью, что приведёт в результате к заносу или отклонению от прямолинейной траектории ВАЗ 2107. Особенно опасно возможное разрушение опорного элемента вращающейся полуоси при скоростном перемещении по шоссе.

Своевременная замена позволит сохранить полуось без значительных повреждений, а сама работа определённой сложности не представляет.

Порядок выполнения работы

Замена подшипника полуоси ваз 2107 предполагает покупку не только подшипника. Потребуется также ремонтный сальник и новая втулка поддержки подшипника. Необходимый инструмент включает гаечные ключи на 17 и 19, баллонный ключ, углошлифовальная машина для срезания старой втулки, паяльная лампа для разогревания ремонтной втулки, молоток, плоскогубцы и плоская отвёртка.

Извлечение полуоси производим в такой последовательности:

• Поддомкрачиваем автомобиль для снятия нужного колеса. При этом устанавливаем под передние колёса противооткатные упора, а автомобиль фиксируем на колодках.

Как заменить подшипник полуоси Ваз.

срезание болгаркой старых стопорных колец, замена подшипника полуоси и монтаж нового стопорного кольца

Замена подшипника полуоси ваз 2101-07 классика.

Замена подшипника полуоси ваз 2101-07 классика.

• После снятия колеса, демонтируем тормозные колодки.

• Откручиваем крепёжные болты полуоси и вытягиваем её.

После проведения указанных операций, может начинаться замена подшипника полуоси ВАЗ2107:

• Извлекаем отработавший сальник и производим очистку посадочного места.

• Устанавливаем новый сальник, предварительно нанеся смазку ТАД-17.

• Срезаем подлежащую замене втулку. При этом обращайте внимание, чтобы полуось ВАЗ 2107 осталась неповреждённой.

• Чтобы разъединить полуось с подшипником, аккуратно при помощи пробойника сбиваем его с полуоси.

• Убедившись, что посадочное место не подверглось разрушению, после очистки, устанавливаем новый подшипник, помогая его продвижению на своё место при помощи деревянной проставки.

Замена подшипника полуоси ВАЗ 2107 заканчивается установкой втулки. Перед установкой её необходимо раскалить до малинового цвета. Будьте внимательны, недостаточный нагрев приведёт к заклиниванию втулки преждевременно. Потребуется провести замену на новую втулку. Нагрев производим, установив втулку на ровную поверхность, обеспечив её устойчивость. Одевать следует осторожно, избегая перекосов, при этом направляя втулку небольшими ударами. Нужно учитывать, ведь втулка должна стать вплотную к подшипнику, что позволит избежать даже незначительных перемещений. При установке втулки на ВАЗ 2107, перед касанием её подшипника, нужно позаботиться про охлаждение торцевой её части. Это позволит не оказывать разрушительного воздействия на металл подшипника. С этой целью можно между двумя поверхностями поместить влажную тряпочку.

На заключительном этапе, после того как остынет втулка, проводим визуальный контроль правильности установки и отсутствия перемещений подшипника по оси ВАЗ 2107. Если всё сделано правильно, то можно устанавливать полуось на посадочное место.

Обратная сборка проводится в нужной последовательности согласно операциям при демонтаже. После установки и надёжного закрепления всех деталей обязательно следует провести пробную поездку, чтобы удостовериться в отсутствии посторонних вибраций и шумов вашего ВАЗ 2107. Сделать это нужно как при обычном движении, так и при совершении торможения. Только после этого замена подшипника полуоси ваз 2107 может быть признана выполненной.

Нужно признать, что для проведения этого вида ремонта ВАЗ 2107 не потребуется значительных финансовых затрат. Стоимость подшипника не превышает 200 рублей. Также невелики и временные затраты на выполнение работ для одной полуоси, хотя для тех кто выполняет такой ремонт впервые, отсутствие навыков и необходимого инструмента может несколько замедлить процесс. Ознакомившись с материалом этой статьи, можно более уверенно приступать к выполнению работ.

Лада 2107 ГоноШный Зольсваген ›
Бортжурнал ›
Двухрядные подшипники на полуоси

Приветствую всех посетителей моей странички!
Вновь решила поделится доработками нашей чудо-гонки.=) Предыстория такова: то ли ввиду фатальной невезучести на качественные запчасти, то ли просто так звезды сходились, но рядные классические подшипники отравляли нам существование не хило… Блуждая по просторам тырнета, мой любимый нашел вот такой незамысловатый чертеж:


Решив, что в ходе доработки мы ничего не теряем, а может еще и приобретем, мы рискнули=))) Теперь, когда тест-драйвы позади, можно и поделиться=)))
Дабы не засорять пост обилием фото стоковых деталей, сделала этакий коллаж=)
1. Полуось (и еще кой-какое непотребное железо) для эксперимента честно отжала на работе у заядлого классиковода за пол-литру пятизвездочного дербентского=)
Детали 2,4,5 выточены токарем согласно чертежа.
3. Двухрядный подшипник с переднеприводного тазика 41-го Москвича=) (Вай, вай, блондинкО опять всё напутала)
Последнее фото без цифири — это я просто скомпоновала, как сумела, чтобы влезло в кадр=)))
Поскольку для опыта брались старые полуоси, то заводские мы прибрали на всякий случай=))

Заводская полуось с рядным подшипником.Теперь и она подвергнута доработке, поскольку эксперимент удался!=)
В ходе сборки поняли, что для удобства все-таки придется доработать детали напильником=))

Суровый тюнинг=)))
Проставку под подшипник поставили на место благодаря гидравлическому прессу (в коллаже выше она под номером 5)

Насадили подшипник на проставку, для дальнейшей установки на полуось
Ну и еще ввиду дальнейшего перехода на другие колеса, сразу же установили шпильки=)

Шпилечки приварили, чтобы не выкрутились
В дальнейшем накалили стопорные кольца при помощи паяльной лампы

Честно говоря, я впервые наблюдала паяльную лампу в действии=)))
Далее нам осталось только водрузить это все на полуось

Опять же гидравлический пресс нам помог=)

фото на месте

И еще одно фото на месте=)
На сем можно было бы и закончить, однако же придется добавить и нотку грусти в весьма оптимистичный пост…
Опять загудел у нас редуктор, потому мы нашли стоковый 3,9, настроили его и установили, пока наша гонкО используется в качестве поповозки. Ездить стало невесело, но зато экономно…

настроенный 3,9

Установочное место промыли бензином и установили новую прокладку=)

Ну и собственно вернули 3,9 на родину до лучших времен…

Пока я собиралась все тиснуть в пост мы уже отметили ни один юбилей на спидометре, но пока вот такое фото добавлю=)))

Пы.Сы. Не могу не поделится! Перед поездкой в гараж мы с утра пораньше съездили на выставку экзотических животных, чтобы посмотреть на малыша Лори. Однако животные были настолько потрепаны и не ухоженны, что их скорее хочется накормить и вылечить, чем любоваться. Куда интересно смотрят наши защитники животных!

Малышу Лори мешала лампа и он пытался избавится от света

Вот такие обезьянки были самыми жизнерадостными из всех представленных животных
Берегите природу!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: