Полировка фар изнутри своими руками

Что потребуется для полировки

Покупка набора для полировки не лучший вариант, если только у вас нет желания переплачивать, цена на них достигает 10000 рублей и более. Все что необходимо можно приобрести по отдельности значительно дешевле.

Шлифмашинка или дрель. Инструмент должен иметь регулировку оборотов. При полировке важно следить за тем, чтобы пластик не нагревался, иначе он начнет плавиться, что приведет к окончательному помутнению поверхности фары.

Насадка для полировальных кругов. Лучше всего использовать популярные сейчас насадки «под липучку», они просты в обращении и практичны. Цена такого приспособления стартует от 100 рублей.

Самозацепляемые абразивные круги мелкой зернистости нескольких градаций. Можно взять Trizact 3M (P3000 и P6000), Abralon (P3000 и P4000), или любой другой фирмы. На обработку двух фар должно хватить по одному кругу каждой градации. Стоимость кругов от 3M составляет 300-400 рублей, абралон обойдется в 100-200 рублей за штуку.

Поролоновые круги для абразивной и финишной полировки. Цена зависит от фирмы производителя, можно взять как за 200, так и за 1500 рублей.

Абразивная полироль. На рынке огромное количество предложений по самым разным ценам. Runway (от 200 рублей), Arexon (от 400), Allegrini (от 1000) и другие. Можно использовать тонкую пасту ГОИ под номером 1. Отдельно стоит сказать про полировку фар зубной пастой. Эффективность такой «полироли» находится под большим сомнением, а сам метод уходит корнями в советское прошлое, когда зубной порошок было принято использовать везде.

Неабразивная полироль или лак, для закрепления результата. Выбирать необходимо в зависимости от материала фары – для пластика и стекла используются разные виды лаков. Стоят лаки от 500 рублей и выше.

Абразивная полировка

Если фара покрыта царапинами и потертостями, потребуется глубокая полировка. Для начала произведите обработку абразивными кругами, от крупнозернистого к мелкозернистому. После каждого круга обильно промывайте и протирайте фару, визуально оценивайте результат.

Во время обработки постоянно смачивайте поверхность и не давите на инструмент, чтобы не перегреть пластик.

Следующим шагом будет шлифование с помощью поролоновой насадки и полироли. Нанесите ее в нескольких местах на поверхность фары и равномерно распределите шлифовальной машинкой. Не задерживайтесь на одном месте, постоянно перемещайте инструмент по поверхности, его скорость должны быть в пределах 500-1000 оборотов.

Не давайте пасте засыхать, постоянно смачивайте обрабатываемый участок. По завершению вновь тщательно промойте и протрите стекло фары.

Последним этапом механической обработки будет полировка финишным кругом. Производится на сухую, с использованием неабразивной полироли (жидкое стекло и подобные). Фара приобретает полную прозрачность и блеск.

Вместо полироли можно использовать защитный лак. О его видах и классификации поговорим чуть позже.

Важно! Производители лаков не рекомендуют использовать перед нанесением полировочные пасты – они снижают сцепление с поликарбонатом (пластиком). Либо полироль, либо лак.

Дополнение. Классификация лаков

Лаки разделяются по назначению, составу и маркировке.

Назначение:

  1. Для стеклянных фар;
  2. Для поликарбонатных;
  3. Защитные и тонирующие лаки.

Состав:

Однокомпонентные. Чаще это акриловые лаки, которые имеют плохое сцепление с пластиком и подходят только для стеклянных поверхностей.

Двухкомпонентные. Лак и отвердитель находятся в разных емкостях и смешиваются непосредственно перед нанесением. Двухкомпонентные лаки сохнут очень быстро, поэтому разводить их следует небольшими порциями.

Уретановые. Быстро сохнут, хорошо защищают. Для фар подойдет аэрозольный вариант.

Керамические. Относительно новый класс лаков, с повышенной устойчивостью к царапинам. Нагрев обработанной таким лаком поверхности приводит к затягиванию царапин.

Существует еще множество других типов лаков (целлюлозные, глифталевые, металлизированные), но они по различным причинам не подходят для защиты фар.

Маркировка:

LS (low solid). Наиболее жидкие по составу, отличаются высокой текучестью, не подходят для вертикальных поверхностей и в автомобильной сфере не используются.

MS (medium solid). Средняя текучесть, наносятся в несколько слоев, с обязательной просушкой каждого.

HS (high solid). Высокое содержание твердых компонентов в составе и минимум летучих (растворителей). За счет этого являются более экологичными и быстросохнущими.

UHS (ultra high solid). Современные лаки, наносятся в один слой, стойки к повреждениям. Требуют высокотемпературной сушки.

Mazda Demio Sport Двоечник ›
Бортжурнал ›
Полировка фар: изнутри и снаружи

Первый шаг к приводу экстерьера двоечника к должному виду сделан.

Обе фары, заметил я, теперь посвёркивают на солнце! 🙂
Следующими шагами запланировано:
— установка нового бампера и его покраска;
— полировка кузова целиком с нанесением защитного тефлонового покрытия.

Бампер уже в мастерской, лючок бензобака снят — по нему подбирают цвет с помощью компьютера.

А толчком/пинком или ударом в буквальном смыслом к этому глобальному потеплению, напоминаю, была драка с собакой, описанная здесь:
www.drive2.ru/cars/mazda/…/288230376152284115/#post

Вот такой был вид фар до:

Левая на фото фара в более свежем состоянии, чем правая. На правую прямо больно смотреть 🙂

Обычная полировка фар не дала бы должного результата, ибо в фарах стоит штатный ксенон, который испускает какие-то частицы, осаждающиеся на внутренней поверхности стекла фары. В результате чего теряется его первозданная прозрачность, свет от лампы рассеивается по стеклу и эффективность освещения такой фары заметно падает.

Такую операцию в моем городе делать не взялась ни одна из мастерских.
Поэтому эту работу я решил считать эксклюзивной 🙂

Достал промышленный фен через знакомых, фен дать смогли только на вечер, и только в будни, поэтому разобрав фары вечером в понедельник, пришлось ходить пешком 3 дня:

Промышленный фен. Место стыка корпуса фары прогрето до температуры +400C. Работать пришлось в перчатках.

Была предпринята попытка разобрать одну из противотуманок:

Левая на фото туманка. Изнутри забилась пылью/грязью

Чтобы избежать появления температурного градиента на стекле противотуманки, она прогревалась по всей площади с плавным повышением температуры до 600C в течении часа. Стекло от корпуса отделить так и не удалось. Ребята, она действительно неразборная! 😀

Итак, фара разобрана, старый герметик удален:

На фото видно состояние прозрачного элемента корпуса и глубину паза, заполняемого герметиком

Грабли. После прогрева стыка корпуса, не нужно ковырять фару отверткой, достаточно подковырнуть край, а дальше продолжить вынимать стекло руками. Иначе можно деформировать нагретый фланец корпуса, и разбирать с отверткой все равно нереально.

Маска фары, кристально чистого черного цвета:

Маска фары

Трогать руками не стал. Легонько протер сухой тряпочкой от пыли.

Прежде чем снять отражатели, отметил глубину ввернутых регулировочных винтов, чтобы не сбить регулировку наклона:

Регулировочный винт

Но позже выяснилось, что это необязательно, ибо регулировать наклон отражателей потом все равно придется, это удобнее делать по стенке в гараже с фары на машине.
Важно: к блестящей поверхности отражателя прикасаться категорически не рекомендуется, покрытие очень тонкое.

Электрокорректоры.
Судя по отзывам форумчан, у всех рано или поздно летят электрокорректоры. Это просто болезнь на наших машинках.

Внешний вид

Вид механизма в сборе

Электроника электрокорректора

Монтажная плата

Всего и делов: потенциометр ползунковый, конденсаторы (электролитический и планарные на обратной стороне платы), резисторы планарные, мощный диод, электромотор и микросхема TLE 4209 A. Поиск аналогов ничего не дал.
Электролитический конденсатор визуально целый, полупроводниковый диод проверил мультиметром — целый. А ползунковый потенциометр на 10 кОм вроде как тоже не в обрыве и не в коротыше.
Подав питание +12V на электродвигатель на прямую, механизм отработал от одного крайнего положения до другого, отключая свою работу при достижении ползункового потенциометра крайних положений.
Остается только микросхема. Она-то похоже и померла.
Только не взорвалась, к счастью, как у Nike38, что позволило определить ее маркировку.
В интернете легко удалось найти ее спецификацию (на английском языке). Судя по ее дискрипшену, эта микросхема специально предназначена для автоматизированных механизмов регулировки головного света фар и других промышленных сервоприводов:

Решил ее найти в продаже. Но не тут-то было! Эта микросхема оказалась крайне редкой, и в наличии не оказалась ни в одном из специализированных магазинов электронных компонентов в моем городе, кроме того, она в них даже и не появлялась раньше, как мне сообщили менеджеры. Тогда я стал искать компании, через которых можно было бы ее заказать. Нашлось две компании: первая — это крупнейший и известнейший в России поставщик электронных компонентов «Платан», он запросил за одну микросхему 500 рублей и предложил срок доставки 5 недель. 🙂
Вторая компания — «Росэлектроника», они сказали, что минимальная сумма заказа 500р, и могут доставить две микросхемы по цене 250р каждая в течении 6 дней.

Тогда я предположил, что такой электрокорректор может быть стандартным изделием, закупаемым на автомобильном заводе у OEM поставщиков комплектующих. Предположение подтвердилось, на форуме Шевроле-Нива (www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=114069) было указано, что у них точно такой же по маркировке электрокорректор фар!
Кроме того, он же встречается еще в Фордах (что неудивительно) и ГАЗелях (те что новые, с большими фарами). Но у Газелей, в отличии от нас, этот электрокорректор устанавливается снаружи фары, в результате чего вылетает раньше, особенно правый — так как все время в грязи с обочины.

Позвонил в большое количество автомагазинов по запчастям для отечественных авто, и нигде не оказалось по отдельности от фар этих электрокорректоров. Т.е. и выпаивать микруху неоткудова.

Но устранить поломку мало, нужно еще определить причину ее появления, вдруг бабло за микрухи будет уплачено, а она сгорит скоро вновь.

Наиболее вероятная причина выхода из строя электрокорректора.
Вообще вот такие ползунковые потенциометры (переменные резисторы) подвержены активному механическому износу, ползунок ходит по дорожке и стирает ее, в результате пропадает контакт между ползунком и дорожкой и вся электросхема корректора лишается логической цепочки.

Износ дорожки переменного резистора корректора фар. У меня был такой же. Фото из интернета

Износ резистора приводит к помехам работы микросхемы- она то и дело начинает подрегулировывать электроприводом всю фару. На помирающем электрокорректоре вы можете услышать продолжительные щелчки в крайних положениях корректора, или иногда самопроизвольные колебания электромотора корректора на средних положениях.
Точно так у меня на второй фаре.
Вот такие постоянные мучения микросхемы приводят к ее перегреву и выходу из строя.
Получается, что требуется менять заодно с микросхемой и потенциометр, изображенный на фото выше. Однако покопавшись в интернете дальше, я выяснил, что и этот потенциометр тоже крайне редкая деталь, народ нашел их в продаже по цене около там 11 рублей 45 копеек, но только если покупать 500 штук в упаковке. А ковырять из электрокорректоров схожих по схеме — не успешно, ибо в разных внешне подобных корректорах (например новый от Лада Калины) эти потенциометры имеют разные габаритные размеры — не впишутся в плату.

Однако, существует старый и известный всем мастерам способ восстановления переменных резисторов ползункового и других типов! Чтобы восстановить надежность контакта ползунка с дорожкой, необходимо покрыть контактную дорожку потенциометра графитом, т.е. покрасить его обычным карандашом. Грифель карандаша является вполне нормальным проводником тока, в свое время на старых процессорах AMD между контактами на плате камня так рисовали перемычки для разгона процессора. 🙂

Тут я подумал, а может моему неработающему корректору всего-то и нужно?

И попробовал:

Восстановление контактной дорожки переменного резистора электрокорректора

Но позже, подключив фару к машине, выяснил, что этого оказалось недостаточно — надо менять еще и микросхему, она все-таки сгоревшая 😀

На этом я завершил разбирательство с электрокорректорами, решив на них забить, ибо платить лишнюю денюшку за микросхемы, которым цена рублей 20, а потом еще разбирать 16-тысяч рублевые фары с риском их покоцать, и ходить еще неделю пешком, да в результате этого получить не понятно на сколько еще живущие электрокорреторы — как-то удовольствие из сомнительных. Главное, что мы их победили — мы теперь знаем как их чинить! 🙂

Если кто проделает эту работу, отпишитесь, пожалуйста. На форумах были ребята, у кого микрухи были еще живыми, а переменные резисторы сбоили (как у меня на второй фаре). Они рассказывали, как покрывали графитом дорожки и отписывались через 3 месяца об их исправной работе, далее по времени информации не было.

Полировка фары

Для полировки я прикупил по 100 грамм профессионально полировальной пасты 3М: среднеабразивной (арт. 09375) и безабразивной (арт. 09376) — для финишной обработки:

Любимая профессионалами паста 3М. Приобретено в развес по 100 грамм каждой. Итого: 310р. Фото из интернета

Купил пару тряпочек из микрофибры: одну для одной пасты, другую — для другой.

Нанес пасту на стекло:

Безабразивная паста. На фото стекло после обработки среднеабразивной пастой.

Одной стороной тряпочки растирал пасту до полного ее исчезновения, а другой, сухой, стороной той же тряпочки убирал остатки пасты, после завершения операции.

Для контроля качества полировки я соорудил такой контрольный стенд: распечатал элемент на чистой белой бумаге, и установив фотоаппарат в фиксированном положении на штативе, сначала зафоткал элемент без стекла:

Так выглядит контрольный элемент

Затем зафоткал элемент через стекло ДО его полировки:

Видно полупрозрачность, коцки и царапки

А результат полировки можно оценить при просмотре контрольного элемента через стекло ПОСЛЕ полировки:

Глубокие сколы от камешков остались (оно и понятно — их надо снимать шкуркой P2000 до обработки пастой), но требуемая прозрачность достигнута успешно.

Достал быстросохнущий импортный черный герметик и собрал фару в обратной последовательности:

Сборка фары

Вот и все! Все происходило по вечерам на рабочей неделе, замотался совсем, даже оценить результат как оно смотрится на машине не успел толком. Но мельком, уже заметил за 2 дня, что фарки-то блестят как новенькие обе! :)))

Фотки машинки с фарами будут после установки нового бампера и полной полировки кузова.
Грядет глобальная фотосессия, возможно с байком друга 🙂

Следите за обновлениями, скоро выложу фотки новых ништяков, которые уже пришли! 😉

P.S.: Во время теста электрокорректоров фары пришлось включать и выключать часто и с короткими интервалами. В результате чего, когда я установил готовые фары обратно — одна фара не зажглась. Я поменял лампу с другого блока поджига, но и она не загорелась, все смахивало на то, что погорел один из блоков поджига вместе с лампой. Уже начал пересчитывать финансы на новый комплект ксенона, как закончился рабочий день и я снова рванул в гараж, чтобы прозвонить проводку напоследок. И выяснилось, что питание на входе в блок поджига равно нулю. Так нулю я еще никогда не радовался! Дело было в том, что просто перегорел предохранитель на одной фаре. А причиной тому было частое включение/выключение ксеноновых фар. Как известно, в момент розжига ксенона потребление тока возрастает до порядка 25 Ампер, а потом по мере розжига падает до минимального. Частое включение ксенона привело к разогреву предохранителей и их плавлению, в результате которого они вышли из строя. Так что, ребята, не играйтесь ксеноном, как бы красиво он ни разжигался! 😉

P.P.S.: Не берите такой герметик, он слишком мягкий, даж когда высохнет.

Mazda 6 😈Evil Gray Mouse_On Air ›
Logbook ›
Шлифовка и полировка стекла противотуманной фары. (+видео)

Всем салам — пополам!)

Давно хотел попробовать это сделать, изучил данный вопрос, закупил все необходимое и принялся приводить в порядок отпескоструенное стекло птф. Как и всегда, заботясь о тех кто заглядывает ко мне в гости — будет две версии рассказа — фото/много букв для любителей читать, и небольшое видео — для других 🙂

Что хотелось бы сразу сказать, данная запись не является инструкцией к шлифовке и полировке всех стекол птф на других авто. Всегда нужно смотреть по ситуации, оценивать степень повреждения своей фары, оценивать свои силы.

Возможно я что-то делал не так, однако результатом я доволен. И так, что я закупил:
Несколько шлиф кругов различной степени зерна, а именно 400,600,800,1000,1200,1500 и 2000. Скажу забегая вперед, что перегнул я палку, между 800 и 1200 как и между 1200 и 1500 вообще не понял разницы, а 2000-я так вообще показалась бесполезной. Если бы делал еще раз их ( с той же степенью повреждения), то взял бы 400-800-1000. Так же купил 50гр пасты 3М для стекла, не для лака, не для пластика, а именно для стекла. Круг войлочный и поролоновый у меня был.

Поврежденная поверхность стекла

В принципе последовательность наверное ясна, первым зерном нужно заматовать стекло, тем самым уберутся все точки и оно станет однородно — матовым. В моем случае 400-го зерна было достаточно, видел ролики как начинают и с 230-го. На средних оборотах шлеф-машинки я заматовал стекло и убрал почти все точки, посередине осталось несколько крупных сколов, они стали меньше, но не убрались до конца, но и цели у меня такой не было.

Далее последовательно прошелся всеми зернами до получения гладкой поверхности, после 800-го зерна стекло стало уже прозрачным и можно было наверное полировать. Затем прошел полиролью на войлочном диске и в конце на поролоне.

И немного сравнения До и После

Ярче светить не стало, хуже тоже, но появился визуальный эффект новых птф, и это приятно:)
Не бойтесь пробовать и экспериментировать, если есть вопросы — с радостью отвечу. Лайки и репосты — приветствуются:) Ну и заглядывайте в мой скромный инстаграм)

Лада 2111 «1.6 атмосферный» ›
Бортжурнал ›
Полировка задних фонарей своими руками!

Всем привет!

Речь пойдёт только о полировке пластиковых стёкол.

Многие сталкивались, когда пластиковые стёкла фонарей или фар мутнеют, все в царапинах, , желтеют, теряют свой блеск и прозрачность, когда они новые.
Некоторые просто покупают новые фонари, либо стёкла к ним, но это не про нас, мы любим с минимум средств получить максимальный результат, при этом что бы денежки остались там где и лежали, потому что лишних их не бывает не у кого)
Когда я катался в своё время на мотоциклах, у меня со временем то же самое происходило со стеклом на шлеме, оно мутнело, царапалось и чем дальше это, тем нечего вообще не видно, особенно в ночное время суток, приходилось открывать его, и ехать как говорится — «ветер в харю — я ху*рю)))))
Не очень приятно, особенно когда море слёз от этого ветра, или какая то мошка, и не дай бог майский жук попадёт в рот или в глаз, я в своё время этой дряни наелся)))))
У меня есть друг, который занимается малярным делом и соответственно полировкой, я к нему всегда обращался бесплатно конечно))))

Он мне полировал вот такой пастой:

Но они дорогие тогда были, а щас вообще если брать, то только для бизнеса полировщика, чисто для себя не очень выгодно …

Да и отвлекать друга тоже не охота, тяжёлая у него работа, да и как приедешь, настолько наболтаешься, что уедешь только через хрен знает сколько)))))

Короче мне попались, верней брательник принёс три тюбика с пастами для полировки, две для лакокрасочного покрытия, и одна для пластика, для пластика сразу скажу, ей только доводить после полировки основной))))

Полный размерЭто полировочная паста для лакокрасочного покрытия.

Полный размерЭто для пластика.

Но самая убойная вот эта паста:

Полный размерОчень понравилась, даже не знаю сколько стоит, отполировала стёкла в идеал=)

Короче пользовался этими двумя на пару:

Просто решил попробовать, авось получится, причём полировал только в ручную, кусок поролона и руками где то минут 30 — 40, намазывал пасту раз 8.

Я отполировал пока только один фонарь, как раз тот, который был в ужасном состоянии, и я уже хотел покупать новый, но не понадобилось, результат порадовал на все 100%, честно говоря я в шоке))))

Вот фото до полировки:

Полный размерПравый фонарь заднего хода и ПТФ на крышке багажника как вы видите в плачевном состоянии в отличии от левого, бесил он меня не по детски))))

Кстати вот что было внутри его))))

Ну и вот результат:

Полный размерЭто с фото вспышкой снимал.

Полный размерЭто с фото вспышкой снимал.

Полный размерЭто с фото вспышкой снимал.

Полный размерА теперь без фото вспышки.

Результат повторюсь меня поразил, стекло стало как новое, фото всё равно не передаст реалистичности)))
На авто пока не ставил, потому что решил туда воткнуть светодиоды раз такая канитель пошла, но это уже напишу в другой раз))))

Так что рекомендую, пасты реально работают, теперь можно много чего в ручную отполировать=) Например очки для болгарки, причём в ручную, не нужны не какие спец инструменты, просто паста и губка)))))

Желаю всем успеха!

Основные причины потускнения фар и способы их устранения

Полировка стеклянных фар своими руками преимущественно проводится из-за потускнения материала, вследствие основных причин:

  • постепенное пожелтение линз. Со временем обычные фары теряют начальную прозрачность и становятся жёлтыми;
  • наслоение грязи и пыли. При длительном нахождении загрязнения оно плотно въедается в материал и уже не смывается моющими составами;
  • попадание гравия и песка при движении. В процессе передвижения всегда летят камни, которые, попадая по фарам, нарушают их целостность и создают царапины различной глубины;
  • неправильный уход. Не все моющие вещества подходят для поверхности фар. Низкокачественное сырьё может разрушать материал.

Основные причины потускнения фар

Правильнее всего периодически очищать фары с помощью полироли от загрязнения. Возникает закономерный вопрос: «Как отполировать стеклянные фары?». Здесь нет ничего сложного, достаточно выполнить 3 элементарных шага:

  • Устранить загрязнение и подготовить всё необходимое.
  • Провести шлифовку.
  • Отполировать материал.

Полировка стекла фары под линзу своими руками – это эффективный, качественный и простой метод восстановления изначального вида. В основе метода лежит применение специальных очистительных материалов, продающихся в большинстве автомобильных магазинов.

Особенности полировки фар из пластика

Существует 2 основных варианта, как в домашних условиях отполировать фары. Оба метода эффективны:

  • Выбрать характерный химический состав, это поможет сократить время. Направление подойдёт для людей с ограниченным временем.
  • Использовать мокрый материал для шлифовки с высокой пластичностью. Вещество попадает в места повреждений и забивает щели для создания идеальной плоскости. Рекомендуется к применению при неважном состоянии фар. Благодаря этому методу можно достичь лучших результатов.

Полировка фар из пластика до и после

Для качественной обработки пластиковых вариантов фар следует соблюдать условия:

  • предварительно поверхность качественно очищается от загрязнения. Есть вероятность, что дальнейшая полировка не потребуется;
  • в процессе работы инструмент должен двигаться в вертикальном и горизонтальном направлении. Круговые движения ухудшат состояние материала;
  • привлекательный вид в большей мере обеспечивает финишная полироль, которую наносят сухой фланелевой тканью;
  • при наличии сильных повреждений может потребоваться дополнительная работа по восстановлению пластика.

Что потребуется для полировки фар своими руками?

Полировка фар в домашних условиях потребует минимальное количество материалов и инструментария:

  • моющая жидкость;
  • шлифмашинка, в крайнем случае придётся заменить дрелью или наносить состав вручную. Для дрели придётся купить насадки с различной зернистостью. Для фар лучше использовать варианты марки 600-4000;
  • полировальное вещество – наносится после шлифовки. Выбор средств огромный, но лучше покупать проверенные бренды;
  • набор для полировки – пригодится при отсутствии дополнительного оборудования. В комплекте присутствует влагоустойчивая наждачная бумага, перчатки из латекса, салфетки (с флисом или микрофиброй) и химическая полироль;
  • малярный скотч, возможно, потребуется бумага;
  • обязательно использовать влагостойкие материалы для зачистки.

Шлифмашинка для полировки фар

Первостепенная задача – вымыть фары. Можно воспользоваться обычными средствами, которыми моют окна в быту или салфетки для монитора. После выполнения процедуры нужно дождаться высыхания влаги и обклеить кузовные элементы по периметру скотчем.

При использовании электрического инструмента нужно взять круг с зернистостью 600. Спустя 2-3 минуты устанавливается круг с большей маркой – около 1000, затем – 2000, а в конце – 4000. Длительность процедуры зависит от времени приобретения матового и полностью однородного вида.

Несколько советов:

  • если в основе фар используется углепластик, соблюдайте повышенную осторожность, чтобы материал не перегревался;
  • нажимать на электроинструмент или использовать высокие обороты нельзя;
  • периодически охлаждайте поверхность с помощью жидкости.

Как полировать стеклянные фары в домашних условиях?

Способ № 1. Полировка фар при помощи абразивного вещества

При обработке пластиковой и стеклянной поверхности стоит разделить работу на 4 основных этапа:

  • Исследование повреждений. Предпочтительно использовать оптические инструменты с обеих сторон материала. После осмотра проводится очистка и высушивание фары. Если повреждения глубокие, могут потребоваться восстановительные работы или полная замена.
  • Аккуратная чистка линзы подручным моющим с наружной стороны.
  • Безопасность прежде всего. Нельзя забывать о мерах предосторожности, а также важно избегать использования абразивных веществ для шлифования пластика и его производных, а также стекла и резины.
  • Финишная шлифовка. Особый состав воска поможет качественно полировать осветительные приборы. При поездке в магазин стоит купить пасту или герметик, средство пригодится для восстановления линз.

Полировка фар при помощи абразивного вещества

Способ № 2. Полировка фар наждачной бумагой в домашних условиях

При помощи особых веществ можно без труда выполнить полировку вручную с достаточным уровнем качества. Изначально необходимо заготовить наждачку, моющий раствор и малярную ленту. Когда подготовительный этап завершён, время переходить к работе:

  • Создать защиту кузова. Чтобы в процессе затирки не повредить эмаль кузовных элементов, нужно обклеить прилегающие участки монтажной лентой. Скотч использовать не стоит, так как он может повредить краску и привести к налипанию мусора.
  • Очистка стекла. На материал наносится очиститель, он нужен для устранения загрязнения. Сверху вещество растирается салфетками или тряпкой. Важно обеспечить достаточную чистоту материи.
  • Полировка. Изначально наносится полироль стандартной губкой. Складывать бумагу следует для максимального комфорта руки. Сейчас нужно обработать фару крупнозернистым средством с минимальной маркировкой. Всё время бумагу смачивают в воде, это предотвращает перегревание. Каждый новый лист используется в перпендикулярном направлении предыдущему.
  • Очистка. Перед каждым этапом смены зернистости материала нужно проводить очистку мыльным раствором. До перехода к другой маркировке наждачки нужно вымыть и просушить материал ветошью.
  • Применение полироли. Переходить к стадии можно исключительно после получения удовлетворительных результатов. Заранее приобретённую полироль нужно растереть по фаре любой губкой. Для повышения эффективности стоит дать впитаться полироли в губку. Состав распределяется по всей фаре.
  • Осмотр работы. Если получилось отшлифовать основу стекол правильно, они будут выглядеть не хуже новых.

Полировка фар наждачной бумагой в домашних условиях

Способ 3. Самостоятельная полировка фар шлифовальной машинкой

На своё усмотрение можно воспользоваться шлифовальной машинкой. Процесс обработки аналогичный предыдущему способу, единственным отличием является отказ от наждачки в пользу шлифмашинки. Использовать машинку нужно исключительно на малых оборотах. Рекомендуется насаживать круги модификации 1000, далее 2000 и на финишном этапе – 4000. Всеми кругами обработка проводится по 2-4 минуты.

Способ 4. Полировка пластиковых фар при помощи зубной пасты

Многие зубные пасты изготавливаются с диоксидом кремния, небольшими зёрнами и содой. Перечисленные вещества относятся к абразивным и вполне могут подойти для полировки фар.

Этапы процедуры:

  • Очистка от загрязнения.
  • Защитить прилегающее лакокрасочное покрытие от попадания абразивного вещества.
  • На губку наносится паста, ею нужно обрабатывать поверхность с помощью круговых движений.
  • Длительность затирания около 5 минут, за это время царапины будут устраняться. По завершении процедуры внешний вид должен существенно улучшиться.
  • Следует смыть остаток пасты и вытереть полотенцем.
  • Обработка полиролью для создания глянцевого эффекта.

Полировка пластиковых фар при помощи зубной пасты