21 февраля 2023
Экономика

Задняя подвеска мицубиси паджеро вагон 4

Содержание

Mitsubishi Pajero ›
Бортжурнал ›
Переборка задней подвески…

На пробеге 185 000 лопнула задняя правая пружина…
Было 2 варианта замены:
1) ставить 2 бу пружины, чтобы сход развал не делать.
2) ставить все новое и перетрясать заднюю подвеску, так как «закисли» развальные болты.

Пошел по 2 варианту.
Обращение в сервис не увенчались успехом, цены везде были заоблачные:
готовьте 100 000, все пилить, все резать…ух вообщем был ответ сервисменов.

После недельного изучения каталогов, собрал все необходимые запчасти:
1) оригинальные амортизаторы — 4162A127
2) пружины LESJOFORS — 42 592 32
3) сайлентблоки нижнего рычага — MR 374672
4) верхний рычаг (продольный) — 4117A025

и сами болты развальные с шайбами (подходят для верхнего и нижнего рычага):
— 4113A073 шайба
— 4013A187 гайка крепления
— 4113A053 болт развальный
— 4013A097 регулировочная шайба

Не удивляйтесь, что запчасти все от 4го паджера!
Они взаимозаменяемые и дешевле к тому же.

Решил заодно и задние суппорта перебрать, чтобы снизить расход солярки.
В последнее время машина стала есть 17 литров!

Номерки для восстановления суппортов:
1) прокладки колодок — MR510546
2) ремкомплект суппорта — MR 510543
3) нижняя втулка направляющая — MR 475896
4) верхняя втулка суппорта — MB 699264
5) колпачек — MV026287
6) пружинки фиксации — MR493150
7) диски brembo — 09.A450.10
8) колоки nishimbo — PF-5203

Прихватив диски для болгарки (маленькие 15см и 10 см диаметр)
я отправился к своему знакомому…

После 5 часов работы, машинка была готова.
Состояние узлов в сносном состоянии было, все таки японцы надежные машины.
С болтами сам виноват, нужно их смазывать перед зимой, тогда все бы крутилось.
Суппорта все закисшие и ржавые, вот они и создавали повышенный расход…

Что я хочу сказать:
Машина превратилась (из гужевой телеги) в комфортную.
Ямки и кочки отрабатывает очень хорошо, позвоночник на кресле больше не остается ))
По трассе очень хорошо идет, вихляния и болтания ушли.
У машины появилось ощущение легкости.

Теперь по цене:
Со всеми запчастями и работой задок обошелся в 38 000 рублей.
Работы проводил в начале июня.

Дальше следует переборка переда.
Готовлюсь к сход развалу.

Огромное спасибо форуму pajero4x4.

Следи за собой, будь осторожен: ремонт и обслуживание Mitsubishi Pajero IV

15.07.2016 51835 5 1 Нет смысла говорить о том, что Mitsubishi Pajero четвёртого поколения – автомобиль сугубо мужской. Мало того, он ещё и знатный провокатор: пусть рама у него уже стала интегрированной в кузов, но понижающий ряд передач и блокировка межосевого дифференциала «как бы намекают». И вместе с тем в этом автомобиле комфорта хватает и на длительные поездки по шоссе, и для ежедневной городской эксплуатации. Интересно, а сколько может стоить эксплуатация этого автомобиля? Тонкостей в его обслуживании достаточно, есть и откровенно слабые места, ремонт которых способен ударить по кошельку. Но если следить за этим автомобилем правильно, то и ездить он будет долго. Посмотрим, чему придётся уделять внимание в первую очередь.

Чуть-чуть истории

Серийное производство Паджеро первого поколения началось в 1981 году, через пять лет после презентации прототипа на Токийском автосалоне. Эти машины были трёхдверными, но уже в 1983 году появились и пятидверные версии. Годом позже был проведён первый рестайлинг, не очень существенный, но, например, все тормоза длиннобазных Pajero даже в самых доступных версиях стали дисковыми.

На фото: Mitsubishi Pajero I

Почти сразу, в 1983 году, Паджеро дебютировал на спортивных трассах. Попытка оказалась успешной, в 1985 году Mitsubishi Pajero стал победителем в марафоне на ралли Париж-Дакар.

На фото: Mitsubishi Pajero I Wagon

Отметим, что даже в первом поколении Паджеро была представлена довольно широкая гамма агрегатов: девять бензиновых и дизельных моторов, от двухлитрового карбюраторного до трёхлитрового инжектора и турбодизеля 2,3 л.

Второе поколение модели вышло в 1991 году, а в 1997 году был проведён уже довольно серьёзный рестайлинг. В 1999 году второе поколение с производства сняли, но в связи с огромным спросом выпуск этих автомобилей был возобновлён в 2002 году под маркой Pajero Classic, причём в двух кузовах, и трёх-, и пятидверным. В Индии второй Паджеро производят и до сих пор под именем Pajero SFX, но только в длиннобазном варианте.

1 / 5 На фото: Mitsubishi Pajero II Canvas Top 2 / 5 На фото: Mitsubishi Pajero II Wagon 3 / 5 На фото: Mitsubishi Pajero Wagon II GL 4 / 5 На фото: Mitsubishi Pajero II Wagon 5 / 5 На фото: Mitsubishi Pajero II SFX

Вышедший в 1999 году Pajero III нанёс серьёзный удар «джипперам»-почитателям этой модели. У этого автомобиля уже не было заднего неразрезного моста, подвеска всех колёс стала независимой, раму интегрировали в кузов, трансмиссия получила электронное управление межосевого дифференциала, а в линейке моторов появился требовательный к топливу двигатель с системой непосредственного впрыска GDI. Разумеется, машина стала более комфортной и лёгкой в управлении, но часть брутальности она утратила навсегда. В 2003 году был проведён рестайлинг, который затронул лишь детали экстерьера.

1 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III LongExceed 2 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III GXL 3 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III 3-door 4 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III 5-door 5 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III Xceed 6 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III Dakar 7 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III 3-door 8 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III 5-door 9 / 9 На фото: Changfeng Mitsubishi Pajero III 5-door

Четвёртое поколение появилось на свет в 2006 году. Покупателям стал доступен новый бензиновый мотор 6G75, но машина, которую мы сегодня будем смотреть, – дизельная, а моторы на тяжёлом топливе четвёртое поколение Паджеро унаследовало от предшественника. Зато на этих машинах значительно изменились детали подвески (хотя конструктивно она осталась практически прежней), что существенно отразилось на тонкостях её обслуживания. Об этом – чуть позже, пока посмотрим двигатель. Рассказывать об интересных подробностях ремонта нам станет мастер-консультант Дмитрий Карауш, а осматривать Паджеро мы поедем в сервис «РОЛЬФ Лахта Mitsubishi».

Двигатель

Дизель 4M41 с системой прямого впрыска DI-D пробежал с этим автомобилем 2007 года выпуска уже 144 тысячи километров. Казалось бы, пора уже ему немного и ударить по карману владельца. Но нет, ударять тут будут другие узлы, мотор своей усталости ничем не выдаёт. Он свеж и бодр, но достигнуть таких результатов можно только хорошим присмотром за агрегатом. Что же, попробуем этому научиться.

Как и любой другой мотор, особенно дизельный, этот агрегат любит свежее моторное масло. На нём лучше не экономить, хотя можно сэкономить на его замене, выполнив её самостоятельно – тут всё абсолютно так же, как на любой другой машине. Правда, масла надо много – 9,3 литра. Но даже фирменное масло Mitsubishi 5W30 стоит всего около 500 рублей за литр, так что это не слишком дорого. А вот оригинальный фильтр недешёвый – 2 233 рубля.

Mitsubishi Pajero IV Двигатель Дизель 3,2 л с системой прямого впрыска DI-D

Можно, конечно, подобрать и аналог, в сервисе почти сразу припомнили случаи, когда именно некачественный фильтр стал причиной переборки мотора (за что владелец может заплатить до 350 тысяч рублей) и даже замены двигателя. Новый он стоит почти миллион, а за своп придётся отдать около 30 тысяч. Так что экономить ли на фильтре – решайте сами. По регламенту замена масла положена каждые 15 тысяч км пробега, но лучше менять каждые 7,5 тысячи – так мотор прослужит намного дольше.

Чуть упростим задачу: замена воздушного фильтра на СТО стоит 500 рублей. Но их можно сэкономить и отложить на новый масляный фильтр, потому что менять его – дело двух минут. Снимаем защёлки, вытаскиваем старый фильтр и ставим новый. Всё. Да и ещё на самом фильтре тоже можно «зажать» некоторую сумму: оригинальный он стоит 2 000 рублей, но нормальный аналог обойдётся всего рублей в 500.

А вот пытаться самому поменять топливный фильтр не стоит – без опыта легко завоздушить систему и потом гадать, отчего же не удаётся запустить мотор. В сервисе за работу попросят 2 500 рублей, оригинальный фильтр стоит 2 800. Впрочем, если денег нет совсем, а ошибка уже загорелась, можно вылить воду из отстойника фильтра, для этого нужно открутить пробку снизу его корпуса. Но дальнейшую замену лучше не откладывать – это мера только временная. Наверное, раз в 15 тысяч километров эту операцию можно и оплатить.

1 / 2 2 / 2Статьи / Практика

Эволюция ГРМ: шестерни, цепь и ремень

Два слова о ГРМ Клапанный механизм газораспределения, сокращенно ГРМ, — это то, без чего четырехтактный двигатель существовать в принципе не может. Он открывает впускные клапана, впуская воздух или…

83026 3 15 26.12.2014

В приводе ГРМ тут цепь, ресурс которой доподлинно неизвестен — машин с пробегом больше 200 тысяч в дилерском сервисе не видели, а до 200 цепь, как правило, не растягивается. Балансирные валы же и вовсе приводятся шестернями. Ремни есть в приводах навесного оборудования. Их всего три, их замена обойдётся в 5 000, комплект для замены – в 3,5-4 тысячи. Ресурс ремней составляет 60 тысяч километров. Но есть и хорошие новости.

В сервисе не припомнят, чтобы им пришлось менять форсунки или топливный насос, которые умерли бы без причины (то есть от естественного износа). И это хорошо: одна форсунка стоит 25 тысяч, а ТНВД – около 50 000. Конечно, если заправить Паджеро смесью грязи с тепловоза и воды, то придётся менять и их, но мы клинические случаи не рассматриваем.

Mitsubishi Pajero IV Габариты (Д х Ш х В) 4 900 х 1 875 х 1 900 Трансмиссия автоматическая, 5 ступеней Привод Полный Средний расход топлива 9,31 / 42 / 43 / 44 / 4

Свечи накала тут не меняют даже по регламенту, да и на нашей машине их за девять лет менять не пришлось, они из строя почти не выходят.

В целом дизели 4M41 завоевали себе хорошую репутацию и при своевременном (пусть и не всегда дешёвом) обслуживании живут действительно долго.

Трансмиссия и тормоза

Нет ничего удивительного в том, что полноприводный внедорожник требует особого отношения к трансмиссии. Как-никак, АКПП, раздатка, два редуктора – всё это круто, но везде придётся менять масло. И это – как минимум.

По регламенту замена жидкости в АКПП (тут стоит пятиступенчатая Super Select) положена автомобилю каждые 90 тысяч километров пробега. Само собой, в нашей суровой реальности лучше её менять чаще, хотя бы раз в 60 тысяч. И опять же – процедура не самая дешёвая. Потребуется 10 литров масла (для замены вытеснением), то есть за него придётся заплатить около 25 тысяч рублей. За саму замену – 5 тысяч. Но никто не запрещает менять жидкость самостоятельно, если, конечно, есть подъёмник или смотровая яма.Масло в редукторе живёт чуть меньше, его следует менять каждые 45 тысяч км пробега. Работа стоит так же – 5 тысяч, а вот масло, конечно, дешевле – тысячи 4-5 рублей.

В целом проблем с трансмиссией нет, но есть два момента, которые требуют периодического внимания.

Если посмотреть на машину снизу и спереди, то в прорезях защиты можно будет увидеть патрубок. Он идёт от основного радиатора и нужен для охлаждения АКПП. Даже без ударов и прочих посторонний воздействий, при пробеге около 50 тысяч км он не выдерживает российских реалий и прогнивает. Отдельно его не поменяешь – только вместе с радиатором. А менять придётся, потому что перегревать АКПП и ДВС выйдет намного дороже.

Второе – это разъёмы электроники на раздатке. Они часто оказываются в грязи, особенно у любителей покорять бездорожье. Их придётся периодически прочищать, иначе АКПП может работать неадекватно, показывая ошибку.

И ещё один случай именно поломки вспомнил специалист СТО: машину привезли на эвакуаторе с окончательно «мёртвой» АКПП. Причина – вырванный штуцер, через который вытекла вся жидкость. Так что в условиях отсутствия дорог лучше быть осторожным.

Колодки передние оригинал / аналог, руб. 4 500 / 900

Если за обслуживание трансмиссии иногда придётся выкладывать деньги, то тормозная система тут не такая жадная. Хорошо экономить можно на колодках: оригинальные передние стоят 4-4,5 тысячи, аналоги – от 900 рублей. Заменить можно самому (процедура абсолютно стандартная), и положить себе в карман ещё 2 000 рублей. Правда, надо будет обязательно провести полное обслуживание суппортов. Они могут закиснуть, такое бывает, и тогда без ремкомплектов не обойтись (это ещё 1 800 рублей, а если придётся менять и поршни, то добавляем 2 500). К выбору неоригинальных колодок нужно отнестись ответственно: стоковые колодки мягкие, и более твёрдые колодки способны очень быстро уничтожить тормозной диск.

Почти всё вышесказанное в полном объёме относится и к задним тормозам, только тут замена колодок будет стоить на 500 рублей дороже.

Ходовая часть

А вот тут действительно много тонкостей. Подвески Паджеро, может, и хороши, но следить за ними придётся очень тщательно. Начнём с передней.

Владелец четвёртого Паджеро может иногда услышать слабый стук спереди. Скорее всего, придётся менять втулки стабилизатора. Стоит она немного – 200 рублей, но возни с ней достаточно, да и в сервисе за замену втулок с обеих сторон возьмут 2 000 рублей. Хватает их тысяч на 40 км, потом меняем ещё раз, и так по мере надобности.

Гораздо дороже обойдутся закисшие развальные болты. Они очень и очень любят ржаветь, хлебом их не корми, дай только покрыться рыжей гадостью. И тогда их надо будет срезать, но вот только по регламенту сайлентблоки менять не положено – только весь рычаг в сборе. Стоит он около 20 тысяч, работа – 13 тысяч рублей (с последующей установкой углов развала). Конечно, их можно перепрессовать, но за такую работу берутся не все.

Стоимость рычага в сборе включая работу 30 500 рублей

Такая же беда с ржавыми болтами есть и в задней подвеске, но на латеральных рычагах. Чуть лучше обстоит дело с болтами в задних рычагах: ржавеют они с радостью, но там нет проблем с заменой втулок отдельно. Правда, производитель настаивает на замене рычага в сборе (ещё бы, при его цене в 18 500 рублей), но отдельно втулка стоит всего рублей 500 рублей. Работа, правда, тоже не самая дешёвая – тысяч 12 за всё, но явно дешевле рычагов в сборе.

Да, закисшие болты доставляют в подвеске Паджеро очень много хлопот, а иногда могут стать причиной дорого ремонта. Даже на нашей машине развал уже выставить невозможно, поэтому придётся заниматься именно ремонтом. Но этого можно было бы избежать: достаточно раз в два-три года все болты выкручивать и смазывать. Да, мороки с ними много, но экономический эффект от процедур очевиден. Если совсем лень возиться под машиной, то можно сделать это и в сервисе (7-8 тысяч рублей).

Задние амортизаторы на большом пробеге могут потечь. Тут тоже лучше поискать аналог (родные – по 9 000 рублей за штуку), замена обойдётся в 2 500 рублей.

Ну, и пока машина висит над головой, посмотрим на ещё некоторые «сюрпризы».

Стоимость топливного бака включая замену 60 000 рублей

Как ни странно, но быстро гниёт топливный бак. Во многом благодаря как раз своей защите – между ней и баком копится грязь, которая значительно ускоряет процесс. С учётом стоимости нового бака (целых 50 000 рублей) есть смысл подумать о превентивных мерах, например, обработке антикоррозийным составом (около 7 тысяч рублей с учётом работы в сервисе). Если бак уже потёк, то помимо самого бака придётся оплатить и его замену, а это ещё 10 тысяч.

Характерная проблема — течи трубок кондиционера. Если течёт хорошо (у нас тут тоже уже видны капли), то готовьте тысяч 15 на трубки и 14 – на замену с последующей заправкой кондиционера.

Кузов и салон

В отделке салона используются в общем неплохие материалы. Конечно, есть потёртости на коже водительского сиденья, на руле, но спишем это на возраст и пробег. Системных проблем в салонной электрике тоже нет, и единственное, чем может заняться в интерьере владелец Паджеро, это заменой салонного фильтра. Необязательно покупать дорогой оригинал за 1 700 рублей, вполне можно обойтись фильтром рублей за 300-400. Ещё 500 рублей можно отложить на радости жизни после самостоятельной замены – фильтр стоит за перчаточным ящиком, не найти его просто невозможно.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

На кузове есть следы коррозии, но их немного и, скорее всего, их могло бы быть меньше. Все основные дефекты расположены в точках соприкосновения резиновых уплотнителей дверей с кузовом. Зло заключается в том, что эти резинки склонны очень сильно дубеть на морозе, после чего они портят ЛКП кузова. Выход – периодическая обработка уплотнителей силиконом. Но в остальном состояние кузова девятилетней машины вызывает уважение.

1 / 2 2 / 2

Ещё один позитивный момент – простота замены ламп. Задние фонари придётся снимать (они крепятся всего на двух болтах), а места для рук у фар головного света хоть отбавляй – тут конструкторы показали себя молодцами.

Что в итоге?

Я бы не назвал обслуживание четвёртого Паджеро с дизельным мотором простым или недорогим процессом. Тут есть, на что потратиться. Но если этого не делать, то стоимость ремонта и двигателя, и трансмиссии, и даже ходовой части может быть очень высокой. Если есть желание ездить на машине долго и не очень накладно, то надо помнить и об обслуживании, и даже о некоторых превентивных мерах, которые сами по себе тоже могут показаться дорогими. Ну а как вы хотели? Все любят заботу, и Паджеро тоже.

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «РОЛЬФ Лахта Mitsubishi» и лично специалисту СТО Дмитрию Караушу (СПб, ул. Савушкина, д.103, лит.Б)

Mitsubishi Pajero IV KHV 27RUS ›
Бортжурнал ›
Замена сходразвальных болтов

Вот я наконец-то решился на замену сходразвальных болтов.

Ждал долго, но решение надо принимать — начало подъедать шины на задней оси.
Куплены необходимые запчасти:
1. На зад:
— болт сходразвальный рычага 4113А053 — 4 шт.
— гайка крепления сходразвального болта 4013А187 — 4 шт.
— шайба регулировочная заднего сходразвального болта 4013А097 — 8 шт.
— сайлентблок заднего поперечного рычага «Точка Опоры» 3-06-1513 — 4 шт. (они одинаковые в нижний (41617) и верхний (41300) рычаги — на схеме сайлентблок 41399).
2. На перед:
— болт сходразвальный рычага 4113А053 — 4 шт.
— гайка крепления сходразвального болта 4013А187 — 4 шт.
— шайба регулировочная заднего сходразвального болта 4013А097 — 8 шт.
— сайлентблок переднего нижнего рычага передний «Точка Опоры» 3-06-482 — 2 шт.
Задние болты нижнего переднего рычага откручивались, поэтому сайлентблоки не покупал, но куму надо вот номерок «Точка Опоры» 3-06-481 — 2 шт.).
Забегу вперёд и скажу, что сайлентблоки заднего моста не пригодились — получилось сохранить родные.

Схема задней подвески
Схема передней подвески

Сайлентблоки задних рычагов




Самое главное найден вменяемый сервис, ребята которого очень грамотно, медленно, с чувством, с толком и с расстановкой провели все хирургические процедуры по изъятию закисших болтов из подвески автомобиля, а самое главное по вменяемой цене.
Из восьми болтов три получилось открутить без особых дополнительных варварских манипуляций: один болт заднего верхнего левого рычага и два задних болта передних рычагов.
Из прочитанных мною на многочисленных интернет-ресурсах способов извлечения болтов ребята не воспользовались ни одним — у них свой метод, позволивший сохранить родные штатные сайлентблоки задних рычагов, что могло бы сэкономить на запчастях, но к сожалению сайлетны эти мною уже были приобретены.
Передние сайлентблоки передних рычагов к сожалению пришлось заменить, так как просверленный насквозь болт так и остался прилипшим навсегда к внутренней втулке родного сайлентблока.

Конечно же при установке новых болтов они были обильно смазаны графитовой смазкой.
Этого всего можно было бы избежать если своевременно (хотя бы раз в год) смазывать болты при проведении сход-развала.

Вот в общем-то и всё.
Мажте болты, товарищи!

Добавлено 22.03.2015
При замене пружин и аммортизаторов спустя 15 тыс.км и одну зиму проверили смазку сход-развальных болтов — всё отлично, болты «крутятся от руки»)

Лента новостей