Почему печка дует холодным

Почему не работает или плохо греет печка ВАЗ 2110: причины, ремонт

Если отопитель в автомобиле ВАЗ плохо дует по бокам или теплый поток не попадает на ноги, то это не всегда признак неисправности. Печка в отечественных автомобилях чаще всего уже идет с дефектами. Ещё примеры – это постоянное запотевание стекол во время дождя или отсутствие тепла для задних пассажиров. Решить эти проблемы мы можем с помощью доработок отопителя ВАЗ 2110. Но чтобы понять, почему отопитель плохо работает, нужно ознакомиться с его устройством.

Печка в ВАЗ 2110 выполнена раздельной системой:

  • Первый элемент – это блок отопления, который греет входящий «забортный» воздух. Этот агрегат находится под капотом. Его функции – это регулировка температуры воздуха и скорость подачи.
  • Вторым элементом здесь служит распределитель воздуха. Теплый воздух дует в салон ВАЗ 2110 через воздуходувы. Расположены элементы распределителя воздуха на торпеде автомобиля.

Подробная схема с деталями отопительного механизма автомобиля ВАЗ 2110.

Если вы собрались менять отопитель, то вам нужно найти оригинальную модель, то есть для ВАЗ 2110. Внештатные агрегаты не будут эффективны, так как для «десятки» выпускалась специальная печка «2110-01», в устройство которой присутствует испаритель.

Основные неисправности

Ноги водителя довольно часто страдают в отечественных автомобилях. Из-за этого дефекта не только мерзнет автомобилист, но и запотевают окна, что тоже не очень приятно. Это напрямую влияет на управление машиной. Почему же отопитель плохо дует в ноги? Все дело в пластиковом блоке распределения теплого воздуха, который среди автомобилистов зовется «елочкой». Изначально этот блок имеет небольшие щели. Для модернизации нам нужно убедиться, что печка полностью исправна, то есть дует теплым воздухом.

Проходит ремонт следующим образом:

  1. Демонтируем торпеду, разбираем её.
  2. Добираемся до патрубков обдува. Уже можно решить плохой обдув боковых окон: заклеить все щели, которые присутствуют на панели, или поставить новый гофрированный шланг.
  3. Будет отлично, если вы установите гофрированный шланг и проведете герметизацию панели.
  4. Щели лучше всего оклеивать средством «Антискрип». Пройтись нужно по всем отверстиям с креплениями. В таком состоянии можно провести герметизацию щелей в приборной панели ВАЗ 2110.

    Теперь можно модернизировать заслонку печки. При сборке ВАЗ 2110 происходит ненадежный прижим заслонки к корпусу панели, как результат – часть тепла теряется и остается в приборной панели, а печка не греет на 100%.

  5. Для решения проблемы, когда печка плохо дует в ноги, нужно полностью демонтировать заслонку и снять штатный уплотнитель. Маделином следует обработать все щели и саму задвижку. Эта операция создаст идеальный «путь» для нагретого воздуха. На корпусе ВАЗ 2110 нам нужно установить битопласт-10, который заменит штатную губку. Его нужно наклеить несколькими слоями.
  6. После этого ноги должны получать больше тепла. Ещё одна проблема – это потеря тепла по дороге к стеклу со стороны водительского кресла. Эта щель удаляется монтажной пеной, как бонус – отсутствие скрипа.
  7. Ноги могут мерзнуть не только у водителя, но и у его пассажиров. Чтобы этого не было, нужно провести модернизацию воздуховодов. Тепло по салону распределяет блок, который обычно имеет большую щель. Заделать её можно при помощи гофрированной трубки. После этого печка греет и дует более интенсивно. В таком состоянии можно провести герметизацию щелей в приборной панели ВАЗ 2110
  8. Также можно демонтировать штатный распределитель воздуха. Вместо него во все отверстия нужно поместить качественные гофры. Крепятся они к панели при помощи пены. Диаметр каждой трубы должен быть ровно 40 миллиметров.
  9. В итоге, при правильной работе, у нас будут следующие гофры: одна греет ноги водителя, вторая и третья – ноги пассажиров. Отверстий между трубками быть не должно. Это обеспечит ровный поток тепла в салон, который дойдет и до пассажирских сидений.

Альтернативные варианты доработки печки

Первый метод заключается в демонтаже стандартных воздуховодов. Они идут от основного тоннеля под задний ряд. Из-за жесткой пластмассы теплый поток не доходит до задних пассажиров. Установив более современные воздуховоды, мы получим более приятный результат. Некоторые водители предпочитают и вовсе демонтировать их, чтобы горячий воздух шел напрямую – это тоже неплохой вариант, но температура может быть слишком большой.

Третий вариант подойдет для тех владельцев ВАЗ 2110, которые очень редко перевозят задних пассажиров. Он заключается в полном блокировании потока для задней части автомобиля. Сделать это можно подходящим материалом. К примеру, пенопласт. Главное, чтобы материал выдерживал высокие температуры. Отверстие можно перекрыть на выходе из блока распределения. Результат – мощный поток на ноги водителя и переднего пассажира.

Отличный вариант для решения проблемы с отоплением – это замена стандартно 5-дырочного термостата на 6-дырочный. Эффект будет ощутимым: после проворачивания ручки на полтора оборота салонный термометр на бортовом компьютере не будет показывать меньше 90 градусов. Температура держится, а печка греет лучше.

Установка такого термостата обеспечит более интенсивное обогревание, так как теплый воздух будет быстрее выходить из отопителя через 6 отверстий.

Четвертый вариант – это установка заглушки для центрального дефлектора. Эта деталь практически перекроет путь воздуху к дефлектору, поэтому поток будет направлен на отопление всего салона, в том числе – боковых окон, которые постоянно мерзнут зимой.

Холодный воздух из печки

Тросик рычага заслонки

Расположение рычага заслонки печки возле педали газа.

Помимо негерметичной конструкции могут быть и другие проблемы с печкой. К примеру, отопитель работает не на полную, из воздуходувов дует холодный или еле теплый воздух. Печка так работает из-за слабой натяжки тросика управления заслонки. Нам нужно решить эту проблему при помощи совершения нескольких витков троса на управляющем рычаге, который расположен на корпусе отопителя. Находится корпус возле педали газа.

Почему же печка плохо работает и дует холодный воздух из-за этого тросика? Дело в том, что каждый стык воздуховодов и заслонки оклеен поролоном. Из-за этого материала рычагу управления требуется много силы, чтобы сжать заслонки. Как результат – появление щели 2-4 мм. Заслонка, которая берет «свежий воздух» через радиатор или с улицы, плохо закрывается. Через несколько миллиметров уличный воздух напрямую поступает в боковые и верхние воздуходувы. На скорости и при работающем вентиляторе воздух не успевает нагреться, поэтому печка работает в «летнем» режиме и плохо греет салон.

Образование воздушных пробок

Если при рабочей температуре антифриза и открытом кране из дефлекторов дует холодный воздух, то, скорее всего, неправильно работает радиатор – в нем появились воздушные пробки. Решается проблема довольно просто: ВАЗ 2110 устанавливается так, чтобы передние колеса были выше задних. То есть, на подходящую возвышенность, где двигатель работает в нормальном режиме. Далее нам нужно полностью открыть краник и нажать на педаль газа. Мотор работает около 5 минут – в это время нам нужно иногда нажимать на педаль газа. После этого все нужно вернуть на начальное положение.

Краник

Стрелка указывает место течи крана печки.

Неисправности могут быть из-за краника, который часто дает течь. Проверить, как он работает, можно вручную. Находится этот элемент под капотом рядом с отопительным элементом. Чтобы убрать неисправности при обнаружении протечки краника, нужно просто заменить его. Некоторые автомобилисты решают просто удалить кран из системы ВАЗ 2110, так как печка работает и дует без него. Но убрав его, мы не сможем контролировать температуру антифриза.

Проблемы с функционированием заслонки

Данная проблема не является локальной, а её проявление заключается в неравномерном продуве салона – ощущается недостаток тёплого воздуха либо в ногах, либо в области лица. Виной всему заклинившая заслонка, а исправить ситуацию можно простой очисткой.

С появлением первых холодов, главной палочкой-выручалочкой в согревании наших жилищ и офисов, становятся не громоздкие масляные батареи или конвекторы, а небольшие и компактные тепловентиляторы.

Именно они позволяют за очень короткий промежуток времени, поднять температуру в комнате сразу на несколько градусов.

Однако в результате эксплуатации, что называется по полной, рано или поздно наступает момент, когда дуйчик перестает работать. Что делать в этом случае? Бежать в магазин за новой моделью Scarlet (Скарлет), Saturn (Сатурн) или Comfort (Комфорт) и надеяться что они окажутся гораздо надежнее?

Стоят ведь они не очень дорого. Однако вовсе не обязательно покупать еще один тепловентилятор, если можно отремонтировать имеющийся своими руками.

Для того чтобы найти причину поломки, потребуется всего лишь 2 вещи — отвертка и мультиметр.

Самое главное определить, есть контакт в той или иной цепи, или его нет. Давайте рассмотрим подробнее как устроены тепловентиляторы, как их разобрать, что чаще всего выходит из строя и проследим последовательную цепочку проверки одного элемента за другим.

Шнур питания и плохой контакт

Первое что нужно сделать, это прозвонить и проверить целостность шнура питания и всех видимых контактов. Может вам вовсе и не придется далеко залазить во внутренности устройства, а беда окажется на «поверхности».

Для этого откручиваете и снимаете нижнюю или боковую крышку, в зависимости от вашей модели.

Имейте в виду, что центральные винтики изначально откручивать не стоит, так как на них крепится моторчик.

Уберёте их и все внутренности развалятся. Будет лучше, чтобы сам двигатель сидел закрепленным за одну из крышек.

Далее находите контакты, куда приходят провода питания 220в. Если «повезет», иногда без всяких приборов можно сразу увидеть отгоревший проводок.



Садите его на место и весь ремонт заканчивается. Если проблема посерьезнее, то далее просто прощупайте и подергайте все клеммные зажимы.

Так как вентилятор в процессе работы вибрирует, вполне возможно, что какой-то из них элементарно отошел со своего места. Обнаружить плохой контакт на клеммнике можно и по характерным следам подгорания.

Часто такие дефекты становятся причиной того, что тепловентилятор самопроизвольно включается и выключается. Особенно когда его шевелишь и двигаешь.

Если выявили подобное, зачистите и затем протрите площадку ваткой смоченной в спирте.

Далее плоскогубцами слегка подожмите клемму и оденьте ее обратно.



Только после всех этих манипуляций, можно переходить к проверке измерительными приборами.

Переключаете тестер в режим прозвонки, и щупами поочередно проверяете целостность проводов питания. Для этого дотрагиваетесь до вводных контактов внутри вентилятора и металлических штырьков на вилке.

Если все исправно, тестер будет издавать звук или показывать нулевое сопротивление.

Если у вас при включении в сеть что-то работает, например крутится вентилятор, но воздух при этом холодный, то шнур конечно тут не причем. Его проверку в этом случае можно опустить.

Таким же образом прозванивается микровыключатель, который иногда встраивается в корпус.

Переключаете его клавишу и проверяете что цепь есть.

Эти штуки при больших токах очень часто выходят из строя. Ремонт в этом случае довольно простой. Два проводка подходящих к нему выкусываются и соединяются между собой напрямую.

Место соединения изолируется защитным колпачком СИЗ или простой изолентой.

Единственный минус — отныне тепловентилятор будет работать сразу же после того, как вы воткнули вилку в розетку.

Когда переключатель не причем, проверяете следующие элементы цепи. Кстати, не забывайте и про механическую часть.

Сразу после вскрытия корпуса, рукой попробуйте прокрутить лопасти. Они должны свободно вращаться.

Здесь необходимо убедиться, что ничего не заедает и нет никаких посторонних предметов застрявших на валу.

Переключатели и термостат

Какие еще электрические элементы в цепи могут выйти из строя? Сразу после проводов питания идет терморегулятор и переключатель режимов.

Снаружи корпуса это привычные всем » ручки — колесики».

Некоторые ошибочно принимают терморегулятор за элемент, регулирующий скорость вращения лопастей. На самом деле это биметаллическая пластина, и один из проводов питания от вилки приходит именно на нее.

При кручении этой ручки должно раздаваться еле слышимое клацанье. Это означает что термостат включается и выключается. Если в схеме отсутствует отдельный микровыключатель, то он выполняет и его функцию.

Но главная его задача заключена в другом. При достижении тена и корпуса обогревателя определенной температуры (которую вы сами и выставляете накрутив ручку), биметаллическая пластинка внутри терморегулятора изгибается и отщелкивает свои контакты — вентилятор полностью отключается.

Проверяется исправность этого элемента также мультиметром. Подводите два щупа к контактам и крутите ручку. В режиме прозвонки звук будет появляться и исчезать.

По той же схеме проверяется и переключатель режимов. Поворачивая его ручку, вы включаете один тен, два или просто ставите дуйчик в режим вентилятора без обогрева.

Только когда будете снимать клеммы для прозвонки, лучше заранее сфотографируйте их изначальное подключение на смартфон, дабы потом не перепутать контакты.

Токи в этих элементах гуляют не слабые — порядка 10А. Поэтому пропадание цепи в них не такая уж и редкость. Правда самую первую проверку термостата и 4-х позиционного переключателя можно сделать и «на нюх».

Выгорание контактов при такой нагрузке никогда не проходит бесследно. Дымить и вонять такие вещи будут точно.

Термозащита тепловентилятора

Если и здесь все в порядке, идем дальше. Непосредственно возле тенов находится сразу две системы защиты. Они состоят из биметаллической пластины и термопредохранителя на 121 градус.

Оба этих элемента в исправном состоянии должны давать цепь и издавать звук при прозвонке, т.е. показывать короткое замыкание через себя.

Имейте в виду, что здесь соединять напрямую ничего нельзя! Именно эта система обеспечивает защиту от пожара.

Уберёте ее, и никакие УЗИС и другие устройства от искрения вас не спасут.

Питание здесь подается на правый контакт сверху. Далее через предохранитель, напряжение поступает на левый разъем.

С этого разъема сверху подключается кулер и иногда неоновый индикатор. А снизу через термопластинку питание идет на два тена.

То есть при сгорании этого главного предохранителя, перестает работать как вентилятор, так и обогрев. При срабатывании биметаллической пластины, отключается только обогрев, вентилятор же продолжает по прежнему вращаться, охлаждая спираль.

С обратной стороны этой двойной защиты, на противоположные контакты нагревательного элемента, подходят проводки от переключателя режимов.

Включая его, мы подключаем в цепочку либо один тен, либо задействуем сразу две спирали. Получается, что на предохранитель подается фаза, а на контакты с обратной стороны через переключатель — ноль. Либо наоборот, в зависимости от того, как вы воткнули вилку в розетку.

Типичные схемы подключения тепловентиляторов обогревателей выглядят следующим образом:



Очень часто в этой цепочке, именно термопредохранитель является главной причиной неработоспособности всего устройства.

При этом его замена не так проста как кажется на первый взгляд. Не даром завод здесь использует заклепки, а не пайку.

Как заменить термопредохранитель

Паять здесь не рекомендуется, так как в процессе пайки температура поднимается свыше расчетных 121 градуса. Но если у вас выхода нет, придется использовать хороший теплоотвод.

Негодный предохранитель выкусываете и обрабатываете флюсом латунные отверстия в местах клепок.

Сам термопредохранитель, а именно подходящие к нему проводки, плотно обжимаете пинцетом или искривленными длинногубцами. Тем самым при пайке, тепло будет как бы отводиться через них, не доходя до самого корпуса.

100% отвода тепла вы конечно не добьетесь, но все же большая его часть уйдет именно через широкие губки инструмента.

Если вы вообще не хотите паять, то можно воспользоваться винтиками. Главное иметь достаточной длины отводы.

Загибаете их колечком, и в местах заклепок ставите маленькие винты. Этими винтиками закрепляете предохранитель на своем посадочном месте.

Подобрать и заказать себе нужный термопредохранитель на любую температуру и силу тока можно отсюда.

Если не нашли точно совпадающий по градусам, выбирайте модели с температурой от 110 до 140С, не более.

Термореле

Еще один предохранитель, а вернее термопредохранительное реле, защищающее сам двигатель, запрятан довольно далеко. Он предназначен для защиты обмоток от перегрева.



Такой же защитой снабжаются и обычные напольные вентиляторы. Подробно о специфике их проверки и замены, можно прочитать в статье по ссылке ниже.

Обычно он самовосстанавливающийся, то есть через какое-то время после остывания обмоток, дуйчик вновь можно запустить без каких-либо проблем. Выглядит это следующим образом.

Вы включаете холодный тепловентилятор в сеть, он работает некоторое время, после чего самопроизвольно перестают вращаться лопасти. Тэны по началу еще греют, а затем также вырубаются.

После остывания, как ни в чем не бывало весь цикл повторяется по новой. Если у вашего девайса подобные симптомы, и термостат тут не причем, то смотрите в сторону именно этой защиты обмоток.

Кстати, когда сгорает термопредохранитель на 121 градус, повнимательнее присмотритесь к биметаллической пластине после него. Скорее всего с ней также что-то не в порядке.

По идее она должна срабатывать раньше. В противном случае предохранитель в ближайшее время сгорит опять. Поэтому если есть какие-либо подозрения, лучше заменить обе детали сразу.

После ремонта, обязательно соберите все провода при помощи стяжек в один пучок и запрячьте подальше от лопастей. Иначе их может запросто перерубить винтом.

Дует, но не греет

А что делать и где искать, если тепловентилятор работает, дует холодным воздухом, но не греет? В этом случае основная проблема в биметаллической пластине, идущей после термопредохранителя.



Либо на ней отгорает припаянная нихромовая спираль тена, либо пропадает контакт на самой пластинке. Вновь вызваниваете все тестером и при необходимости зачищаете и подгибаете контактные площадки.

А еще проверить исправность таких пластин, можно путем прикосновения к ним разогретого паяльника. При достаточном нагреве, цепь разомкнется и тестер покажет обрыв. При остывании — замкнется.

Если же поврежден сам тэн, то здесь все-таки проще купить другой ветродуй, нежели заморачиваться с перепайкой нихрома.

Еще имейте в виду, что когда в схеме подключения двигатель дуйки «не сидит» строго после термопредохранителя, то его выход из строя, также будет причиной эффекта — вентилятор дует, но не греет. Как его заменить говорилось выше.

В тепловентиляторах немного другой конструкции, прямоугольной формы, также главными элементами защиты являются темропредохранитель и биметаллическая пластина.
Расположены они под спиралью и сажаются тоже на заклепки.

Их прозвонка более проста, чем в предыдущих вариантах. Сначала ставите переключатель положений в нулевое состояние (отключено).

С обратной стороны проверяете тестером сопротивление на контактах заклепок. При выходе из строя хотя бы одного из элементов, никакого сигнала и звука от мультиметра не дождетесь. Сопротивление будет показываться равным бесконечности.

Поэтому далее вызваниваете элементы по отдельности. На фото ниже видно, что биметаллический размыкатель здесь не причем, у него цепь есть.

А вот предохранитель «дохлый».

При повреждении моторчика на любой модели (спираль греется, лопасти не крутятся и термореле при этом целое), единственное что вы можете сделать, это проверить клин вала от загрязнения пылью и другими посторонними предметами.

При более серьезных повреждениях, ремонтом движка заниматься не особо целесообразно. Здесь уже гораздо проще купить новый тепловентилятор.

Поделись с друзьями:

Проверка работоспособности

Если вы не хотите тратить огромные деньги на ремонт и замену устройства, нужно для начала проверить, потребуются ли подобные манипуляции. Для этого сместившуюся заслонку можно попробовать вернуть на свое законное место.

  • Включите зажигание;
  • Переключайте регулятор в различные положения;
  • Вручную двигайте заслонкой;
  • Так ее можно вернуть в исходное положение.

Разумеется, сперва предстоит демонтировать дефлектор, чтобы получить доступ к заслонке. Если подобный метод сработает, заслонка сможет вновь работать, как и прежде, а значит, на регулятор она будет реагировать.

Но полноценной мерой восстановления функциональности заслонки это считать нельзя, поскольку если гнездо уже расшатано, дальше нормально работать узел не сможет. Сначала вы раз за разом будете применять полумеры, описанные выше, но со временем все равно придется заменить заслонку печки на ВАЗ 2110.

Обратите внимание на то, при каких условиях можно управлять заслонкой. Если это происходит лишь ручным способом при включенном зажигании и повернутом в крайнее положение регуляторе, тогда причина поломки кроется в микромоторедукторе. Другие подозреваемые — микровентилятор с датчиком температуры и блок управления.

Если любой из указанных узлов перестал нормально работать или полностью вышел из строя, тогда заслона печки не будет работать на ВАЗ 2110. Требуется только ее замена. Игнорирование проблемы приведет к еще большим затратам на ремонт в будущем.

Печка в разборе

Чтобы выполнить замену устройства, придется выполнять ряд последовательных действий. Работа не особо простая, но сделать ее своими руками более чем реально:

  • Слейте из системы отопления всю охлаждающую жидкость;
  • Отключите аккумуляторную батарею. Для этого просто снимается минусовая клемма;
  • Снимите облицовку, накладку лобового стекла и шумоизоляцию;
  • Демонтируйте вентилятор от печки;
  • Отсоедините хомуты вакуумного патрубка от корпуса отопителя;
  • Демонтируйте передний корпус воздухозаборника отопителя. Здесь точно спешить не стоит. Для облегчения демонтажа рекомендуем снять приборную панель. Внутри салона откручиваются крепежи, которые удерживают отопитель, а потом приподнимается;
  • Снимите пружинные скобы, гайки крепежа и передний корпус;
  • Отключите от радиатора все шланги;
  • От отопителя отсоедините задний кожух;
  • Из печки достаньте радиатор.

После проведенных манипуляций вы наконец сможете заменить заслонку.

При установке новой заслонке обязательно убедитесь, что вилка, расположенная на ее оси, четко зацепилась с рычагом. Если заслонка оказалась в поднятом положении, вы все сделали верно. В противном случае управлять устройством будет невозможно, потому о восстановлении функциональности печки можно забыть.

После этого выполняйте обратную процедуру сборки согласно этапам демонтажа. Залейте назад в систему жидкость охлаждения и проверьте, работает ли новая заслонка на своем месте. Важно убедиться в отсутствии протечек и не плотности соединений шлангов.

Включите печку и проверьте, как ведет себя отопитель. Если все в норме, вы провели грамотную и успешную работу, с чем мы вас и поздравляем.

Распространенные неисправности

Чаще всего ВАЗ 2110 по части отопления страдает тем, что регулировка отопителем, что называется — не срабатывает. Невзирая на выбираемое положение ручки управления температурным режимом, из отопителя дует только холодный, либо, наоборот, только горячий воздух.

Причины такого явления могут иметь разное происхождение. Среди них:

  • Заклинивание ММР (микромоторедуктора), управляющего приводом заслонки;
  • У пластиковой заслонки (такими комплектовались первые ВАЗ 2110) разрушено посадочное гнездо, из-за заклинивания нормальное управление ею невозможно. Если редуктор работает, а заслонка не поворачивается, чаще всего можно расслышать своеобразные щелчки – это в гнезде проворачивается квадратный вал. Для такой неисправности есть только одно лечение – замена старой пластиковой заслонки с поролоновым утеплителем на новую. Лучше, более современную, металлическую, имеющую резиновый уплотнитель. Такая не коробится, не перекашивается, как ее пластмассовая сестра;
  • Чтобы окончательно решить, кого винить – заслонку или ММР, нужно еще обратить внимание на его блок управления. Он тоже – среди «подозреваемых».

Проверка исправности

Для начала, особенно если серьезный ремонт пока не входит в ваши планы, нужно попробовать помочь заслонке сесть на свое место. Для чего включить зажигание и, переводя регулятор в разные положения, произвести ручное движение заслонкой, пытаясь «усадить» ее как положено.

При такой проверке-настройке нужно вначале снять дефлектор, чтобы добраться к заслонке печки. Если у вас получится, и заслонка начнет двигаться, подчиняясь регулятору, можно считать что полумера удалась.

Дело в том, что при расшатанном гнезде нормальная работа невозможна, и со временем все равно понадобится замена заслонки печки ВАЗ 2110. Поэтому можно еще проехаться, если есть такая необходимость, но ремонт отопителя уже не за горами.

Если же обнаружится, что заслонкой можно управлять только вручную, когда зажигание включено, а регулятор поворачивают в крайние положения, тогда причиной наверняка служит ММР. Здесь чаще помогает не ремонт, а замена этого микромоторедуктора.

Кроме того, в том, что заслонка не работает так как положено, ее регулировка не дает нужного результата, можно еще винить микровентилятор с температурным датчиком, а также блок управления.

При выходе их строя любого из упомянутых узлов отопителя лучшее решение для ВАЗ 2110 – их замена, иначе ремонт позже потребует более значительных вложений.

Естественно, замена заслонки ВАЗ 21210, которая работает плохо, или вовсе не желает менять положения, начинается с довольно хлопотного разбора. Вот его этапы:

  1. Сливание охлаждающей жидкости из системы отопителя;
  2. Отключение АКБ. Достаточно отсоединить «минус»;
  3. Снятие облицовки, накладки ветрового стекла, обивки шумоизоляции;
  4. Снятие вентилятора печки;
  5. Отсоединение от корпуса отопителя хомута вакуумного шланга;
  6. Снятие переднего корпуса воздухозаборника печки. Работа щепетильная и не быстрая. Для того, чтобы разборка пошла легче, может помочь снятие панели приборов. Из салона отвернуть винты, которыми крепится отопитель, затем его можно будет приподнять;
  7. Снятие пружинных скоб, винтов крепления и снятие переднего корпуса;
  8. Снятие с радиатора всех шлангов;
  9. Отсоединение заднего кожуха отопителя;
  10. Из печки нужно вынуть радиатор;
  11. Теперь становится возможной замена заслонки.

Занимаемся приводом

Одновременно с заменой заслонки проверяем ее привод, и если не работает ММР, необходимо или замена моторчика, или его ремонт.
После снятия облицовки и накладки ветрового стекла за вакуумным усилителем ВАЗ 2110 обнаруживаем ММР, отсоединяем два разъема – ММР и микромотора.

ММР нового образца ММР старого образца

Далее откручиваем саморезы и достаем ММР, из которого извлекаем моторчик. Его работа проверяется путем подсоединения к САУО.

Обнаружив, что он нерабочий, можно поменять, но возможен и ремонт. Этапы таковы:

  • Частично отогнув спрессованный бортик, снять крышку;
  • Проверить состояние подшипников, щеток и коллектора;
  • Заменить или исправить их. При стертых зубьях шестерни редуктора ему нужна замена;
  • Для подшипников нужна силиконовая смазка.

Если после ремонта работа моторчика восстановлена, можно собрать ММР и установить его на место. В ВАЗ 2110 это делается так:

  • Штифт рычага ММР нужно ввести в прорезь рычага, который расположен на приводе заслонки печки;
  • Если указанный рычаг повернут не так, нужно двумя проводами подать напряжение 12 В к контактам разъема моторчика (сюда подходят желтые провода), и рычаг встанет в нужное положение;
  • После установки ММР проверьте, как он работает, заодно – как движется привод заслонки печки и работает рычаг управления отопителем для установки температуры в салоне ВАЗ 2110.

Произведя правильный ремонт заслонки отопителя и ее привода, вы добьетесь того, что работа печки станет стабильной, обеспечивающей вам и пассажирам должный уровень комфорта в холода.

Основные неполадки отопителя ВАЗ 2110

Неполадки, которые могут повлиять на работу автомобиля, весьма разнообразны. Мы приведем примеры наиболее распространенных, которые можно устранить самостоятельно.

Количество жидкости в системе

Чаще всего встречаются перебои в работе отопителя при недостаточном количестве жидкости в системе. Проверить ее объем можно визуально. Для этого нужно найти расширительный бачок, расположенный слева со стороны салона, если смотреть по ходу движения, и сравнить с верхней отметкой, которой антифриз должен достигать, когда двигатель «холодный». Если объем жидкости недостаточный, то причиной может быть банальный недолив, а может и разгерметизация системы.

Если вы подозреваете, что система дала течь, нужно проверить:
насколько качественно затянуты хомуты;
нет ли на патрубках трещин или потертостей;
не повреждены ли штуцера.

Причиной недостатка антифриза в системе отопления может стать и протекание радиаторов, которое легко определить визуально. Для устранения протекания нужно будет заменить стяжные хомуты, патрубки, а также запаять штуцера. Если вы хотите отделаться от дополнительного ремонта надолго, то штуцера тоже лучше заменить. Более подробную информацию о ремонте печки ВАЗ 2110, вы можете увидеть на видео.

Неполадки в работе заслонки

Отопитель автомобиля оснащен двумя заслонками — верхней и нижней. Верхняя отвечает за поток холодного воздуха, нижняя контролирует поступление нагретого воздуха в салон. Порой бывает, что водитель слышит, как движется заслонка, да и радиатор отопителя горячий, но в салон попадает только холодный воздух. Это говорит о поломке самой заслонки или ее привода.

Если задатчик контроллера САУО установлен на минимальное положение, и дует холодный воздух, а при переключении в максимальное вообще ничего не дует, то есть смысл говорить о перебоях в работе внутренней заслонки.

Ремонт заслонки печки ВАЗ 2110 начинается с демонтажа самого отопителя. Для начала нужно снять жабо, дворники, все накладки моторного отдела, вакуумный шланг, растяжку стоек. Жидкость можно слить, но домашние «кулибины» рекомендуют выстрогать чопики, и, снимая шланги радиатора, быстро их вставлять, что приведет к потере полулитра жидкости, но сэкономит время. Чтобы печка легко покинула привычное место, придется, помимо демонтажа крепления отопителя, снять дроссельную заслонку вместе с гофрой, идущей от воздушного фильтра, шпильки ее крепления и, в качестве бонуса, трапецию дворников.

После этого нужно снять задний кожух печки и вытащить радиатор. Далее следует замена заслонки. Новая заслонка должна быть так установлена, чтобы вилка, которая размещена на оси заслонки, зацеплялась с рычагом. На момент монтажа она должна быть в поднятом положении. Далее следует сборка отопителя в обратном порядке, заливается жидкость в систему. Собрав печку, не забудьте проверить герметичность соединения всех стыков. Пошаговую инструкцию ремонта заслонки печки ВАЗ 2110 можно получить, просмотрев видео.

Неполадки в работе вентилятора

Зимой вентилятор отопителя приходится включать достаточно часто. Наиболее распространенная неполадка, которая отвлекает и раздражает водителя во время движения — это его шум, а, порой, и истошный визг. После чего и начинается ремонт вентилятора печки ВАЗ 2110.

Перед тем, как приступать к ремонту вентилятора, необходимо установить причину такого некорректного поведения. Неприятные звуки могут появляться из-за того, что отстегнулась нижняя часть корпуса отопителя, которая крепится с помощью крючков. Эта проблема решается элементарным возвращением крючков на место. Еще одна распространенная причина шума, сломавшиеся выступы на корпусе отопителя. Вылечить подобный недуг способен только новый корпус.

Истошно визжать вентилятор может и из-за неравномерных коэффициентов расширения вала. Посторонний шум появляется при достаточно низкой температуре или высоком уровне износа. В такой ситуации меняют либо полностью мотор, либо его втулки, которые после замены нужно обработать райбером.

В отдельных случаях источником визга могут быть текстолитовые шайбы, устраняющие осевой люфт. Они расположены с двух сторон вала электродвигателя. Решить эту проблему можно следующим образом: начинаем ремонтировать вентилятор печки ВАЗ 2110 с его демонтажа. После этого агрегат нужно внимательно осмотреть на предмет повреждений и бережно очистить. Избавить его от осевого люфта можно при помощи шайбы из фторопласта или чего-то похожего. Материалы должны между собой подвергаться минимальному трению, для чего на них нужно нанести густую смазку. Отлично подойдет «МС1000». Далее вентилятор разбирают, изготавливают шайбы, смазывают и устанавливают на прежнее место. Узел собирают в обратном порядке. Более детальную информацию о ремонте вентилятора печки ВАЗ 2110, вы можете получить, просмотрев видео.

Ремонт печки ВАЗ 2110 можно начинать, просмотрев видео на нашем сайте или найдя другой источник в интернете. Однако стоит понимать, что причины некорректной работы отопителя могут быть различными. Некоторые из них для устранения потребуют не больше часа. Другие займут несколько дней и не обойдутся без замены деталей. Начинайте ремонтные работы с проверки наиболее простых причин и только после этого исследуйте все более сложные узлы. Естественно, самым простым решением будет просто заменить этот блок на новый и сделать это в автосервисе, но снижение расходов на эксплуатацию автомобиля и более глубокое понимание его устройства всегда требует личного вмешательства, терпения и стремление довести начатое до конца.