Почему не включается зажигание?

Зачастую неисправности в работе автомобиля мы замечаем непосредственно во время езды на нем. Однако, случается и такое, когда удобно сев на водительское сидение, привычным движением вставив ключ в зажигание и повернув его на 180°, вы вместо привычного «рыка» двигателя не слышите ничего. Понятно, что такая ситуация не обещает ничего хорошего, но если уж вам пришлось с ней столкнуться – решать проблему придется немедленно. Ведь позволить себе оставаться без автомобиля могут не все. В сегодняшней статье вы сможете узнать все о наиболее распространенных неисправностях зажигания, особенностях диагностики этой системы автомобиля и устранении всех неисправностей.

Что делать, если не включается зажигание автомобиля?

Отсутствие реакции замка зажигания на поворот ключа – это, наверное, самое худшее, чего стоит ожидать автовладельцу. С одной стороны, поломка может быть совсем пустяковой, а с другой – попробуй сначала эту поломку отыщи. Ведь под капотом автомобиля расположено настолько много систем и отдельных деталей, с которыми связанно зажигание, что в поисках причины неисправности последнего можно провести несколько дней подряд. Практически каждый узел может стать причиной того, что автомобиль не будет заводиться.

Итак, давайте же разберемся, что делать, если не включается зажигание. Конечно же, необходимо осуществить первичную диагностику автомобиля и попытаться определить, в чем дело. В частности, некоторые неисправности зажигания можно определить даже по ряду внешних признаков. Дело в том, что они могут совпадать с неисправностями в системах подачи топлива в камеру сгорания двигателя. В связи с этим, первичная диагностика обязательно должна быть комплексной.

К внешним признакам неисправности зажигания следует отнести:

— затруднения при осуществлении попытки запустить двигатель или же невозможность это сделать;

— неустойчивость в работе двигателя на холостом ходу;

— заметное снижение мощности автомобильного мотора;

— повышенный расход бензина при привычной эксплуатации автомобиля.

Несомненно, озвученные признаки могут проявляться, если зажигание хоть и с трудом, но срабатывает. Однако многие автовладельцы не придают им особого значения и начинают хвататься за голову уже тогда, когда вообще не включается зажигание. В такой ситуации исправить положение будет очень трудно, и самый правильный совет будет звучать следующим образом: немедленно обращайтесь к специалистам. Но если такой возможности у вас нет, и вы горите желанием попытаться самостоятельно выйти из положения, в первую очередь вам следует ознакомиться с наиболее распространенными неисправностями зажигания.

Наиболее распространенные неисправности зажигания: стоит ли паниковать?

Для того чтобы определить поломку и, естественно, ее исправить, необходимо знать о существовании разных систем зажигания, которые сегодня можно встретить на автомобилях:

— контактная система – высокое напряжение в системе и передача его на цилиндры осуществляется при помощи контактов;

— бесконтактная – контактный прерыватель здесь заменен на бесконтактный датчик;

— электронная – высокое напряжение в системе и передача его на цилиндры осуществляется при помощи специального электронного устройства.

Но какая бы система ни была установлена на Вашем автомобиле, неисправности могут быть идентичными. Наиболее общими для всех вышеперечисленных систем являются следующие:

— неисправности, связанные с некорректной работой или же перегоранием свечей зажигания;

— неисправности катушки зажигания;

— разрыв соединений в электрических цепях автомобиля – перетирание проводов, неплотность соединений, окислившиеся контакты).

Поскольку электронная система является наиболее распространенной для современных автомобилей, то стоит отметить еще одну, очень распространенную для нее причину поломки. Конечно же, привести к подобной ситуации может неисправность в работе электронного блока управления автомобилем, который осуществляет непосредственное влияние на работу зажигания. Чаще всего причина кроется в наличии дефектов во входных датчиках.

С бесконтактной системой дело обстоит еще хуже, поскольку мешать ее работе может даже крышка датчика-распределителя. Также, если не включается зажигание бесконтактной системы, то причина может скрываться в неисправности транзисторного коммутатора или же регуляторов опережения зажигания.

Но в целом причин может быть очень много, хотя с уходом в прошлое контактной системы зажигания большинство из них перестали быть актуальными для современных автовладельцев:

— неправильная эксплуатация. К примеру, в бак был залит некачественный бензин, или же периодичность обслуживания бензонасоса была очень большой;

— в систему были включены некачественные конструктивные элементы, к которым можно отнести свечи, высоко- и низковольтные провода и непосредственно саму катушку зажигания;

— влияние на автомобиль и его системы ряда внешних факторов. Речь идет не только о воздействии атмосферных явлений, но и о возможных механических повреждениях.

Специалисты же делят все неисправности зажигания на три общих категории: проблемы, связанные с электроникой, с катушкой зажигания и некачественным топливом. Конечно же, подобная классификация является очень примитивной, однако именно на нее необходимо ориентироваться в случае, если не включается зажигание.

Неисправности зажигания, связанные с некорректным подключением и работой автомобильной электроники Поскольку это наиболее частая причина отказа зажигания, то в первую очередь необходимо обратить внимание на предохранители. Конечно, не все системы зажигания имеют предохранители, но если они есть – обязательно убедитесь, что ни один из них не перегорел. Если дело не в них, то причина может скрываться в:

1. Коррозии автомобильного аккумулятора. Из-за длительной эксплуатации и влияния внешних факторов разъемы блока питания загрязняются и даже могут покрываться ржавчиной. Из-за этого разрывается соединение между аккумулятором и всем остальным «организмом» машины. Чтобы понять, так ли это на самом деле, следует либо очистить клеммы от ржавчины, либо заменить аккумулятор. Если автомобиль все равно не завелся – причину придется искать дальше.

2. Аккумуляторе, который просто сел. Проверить силу тока блока питания можно при помощи обычного тестера. Однако понять это можно и по внешним признакам: если при включении стартера все же происходит легкий толчок – значит, аккумулятор действительно разрядился.

3. Поломке выключателя зажигания. Попробуйте повернуть ключ в первое положение и проследите, загораются ли красные сигналы на панели приборов. Если нет – проблема в выключателе зажигания. Также, если при попытке завести автомобиль огни сигнальных лампочек не гаснут и даже не тускнеют – причина может скрываться в неисправности замка зажигания.

4. Неисправности соединений стартера. Этот элемент также может со временем поражаться коррозией. Если в системе есть напряжение, но стартер при этом не реагирует на повороты ключа, скорее всего, его нужно будет заменить.

Неисправности катушки зажигания

Для определения работоспособности катушки зажигания необходимо использовать специальное устройство под названием мультиметр, которое предназначено для измерения силы сопротивления. Если после тестирования вы обнаружите, что катушка не работает – ее необходимо сразу же заменить.

Вместе с катушкой важно проверить и крышку распределителя зажигания. Дело в том, что при перепадах температуры и по причине высокой влажности под ее крышкой может накапливаться вода. Если, сняв ее с распределителя, вы обнаружили конденсат – протрите крышку сухой тряпкой. Также обратите внимание, нет ли на ней трещин. После того как крышка будет установлена обратно, снова попробуйте завести автомобиль.

Если не включается зажигание, то причина также может скрываться и в проводе его катушки. Он может либо перерваться, либо перегореть из-за короткого замыкания. Если на нем имеются очевидные следы – катушку необходимо заменить.

Неисправности зажигания, причиной которых является использование плохого топлива

Плохое топливо также является очень частой причиной того, что у водителя никак не получается завести автомобиль. Если речь идет об инжекторных двигателях, то можно назвать целый ряд подсистем, которые могут вызвать подобную ситуацию. И самая главная сложность заключается в том, что диагностировать такие проблемы можно только путем серьезной компьютерной диагностики. Однако, о некоторых вещах, которые можно реализовать даже в гараже, мы вам все же поведаем:

1. Проверьте электрические системы, которые непосредственно отвечают за впрыск топлива. Вам нужно найти разъем на верхней части самого инжектора, а также осмотреть соединения на впуске и на головках цилиндров. В идеале необходимо проверить все электрические соединения.

2. Реле и топливный насос. Для получения 100% надежной диагностики нужно специальное оборудование. Если его нет, то единственное, что вы сможете проверить, – это опять-таки электрические соединения указанных элементов.

3. Топливный фильтр. Из-за длительной эксплуатации он может попросту забиться и не пропускать топливо. Не забывайте, что этот элемент требует регулярной замены через каждые 10-20 тыс. км пробега.

Если же самостоятельно найти причину неисправности вам не удалось, то наиболее рациональным решением, конечно же, будет дорога в специализированный автосервис. Тем более, что профессионалы смогут обнаружить даже те проблемы, которые мы не озвучивали.

Как исправить отказ системы зажигания автомобиля?

Выше мы перечислили главные системы и элементы, поломка или неправильное функционирование которых и может быть причиной неисправности зажигания. Поэтому на вопрос, как исправить поломку этой системы, ответ будет очень простым – найти причину и немедленно ее устранить.

Понятно, что в каждом отдельном случае причина будет своя. Возможно, самостоятельно вам даже не удастся ее определить. Тогда решить вопрос помогут специалисты из СТО, где есть специальная установка для осуществления компьютерной диагностики автомобилей. Но зачастую, исправить отказ зажигания можно:

— полностью зарядив аккумулятор и правильно подключив все его соединения;

— восстановив целостность всех проводов и электрических сетей автомобиля;

— вернув полноценную работоспособность топливной системы двигателя, а также используя только чистое топливо;

— проверив и восстановив полноценную работу стартера;

— заменив катушку зажигания, а также его замок.

Надеемся, вам удастся не только определить причину неисправности зажигания, но и удачно ее устранить. Тем более, что необходимыми знаниями для этого вы уже обладаете.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Всем Доброго времени суток !Дорогие читали и Друзья !
Кто следит за машинкой тому будет интересно с чего всё начиналось и чем всё закончилось.
И так начнём
Выезжая с работы в пятницу примерно в 18.00 заметил что замок зажигания начил как то не правильно себя вести, на самом дели при повороте ключа зажигания он(ключ) легко без каких либо причин крутился, можно сказать что мизинчиком можно было прокрутить ключ зажигания .Ну ладно думаю доеду домой куплю замок зажигания и поменяю завтра .Завтра ведь суббота и особо ехать никуда не надо, можно и позаниматься машинкой =)
Ехал спокойно ничего не предвещало беды, если только заторы на МКАД .Стою в очередном заторе, никуда не спешу съежаю в область как вдруг машину как заколбасит, я не в понятках даю газу вроде как начинает реагировать и сразу глохнуть .Первая мысль не дотянул до дома наверно замок накрылся полностью .К тому времени он(ключ зажигания ) как то очень легко крутил и ключ клинил .Всё думаю приплыл надо менять, кое как накатом, а то и где стартером на скорости помогал скатится машинке, чтоб убрать машинку с дороги и не создавать затор, а то не известно сколько можно там простоять и выслушивать оры крики не довольных водителей. .
Смотрю рядом авто запчасти, о как хорошо, думаю сейчас куплю замок и дальше поеду.Купил замок и болты новые к нему

Быстро снял кожух не снимая старого замка, снял только фишку решил проверить, запуск запуск запуск, а машина не реагирует .
Сразу мысль не в замке, может метки перескочили когда колбасило .Пошёл смотреть метки, все метки что на коробке и ГРМе все совпадают смотрел пару раз .Пошёл запускать заново вроде схватила но не запустилась покрутил так несколько раз смотрю АКБ начинает сдыхать, стартер практически плохо стал крутить .При очередной прокрутки стартера мне комп выдаёт ошибка 1602

Про ошибку если у кого такая ошибка выскочила то не переживайте, это добрая ошибка .
Вообще, ошибка 1602 часто выскакивает в случае отключении акума от борт сети, в этой ошибке нет ничего страшного, она сама пропадет через некоторое время, они из разряда «добрых ошибок». Возможно, ошибка выскочила из-за большой просади напряжения во время пуска (плохой акум, холод, густое масло, итд), вследствие падения напряжения блок автоматически увеличивает время открытия форсунок чтоб скомпенсировать подачу топлива.
.И так думаю может мощи не хватает стартеру надо кого то тормознуть прикурить и нормально всё будет и я поеду домой.В общем хорошо что затор ещё продолжался можно спокойно подойти и попросить .Спросил у одного(А) если он особо не торопится не мог ли он мне помочь сперва отказал, я к второму(В), другой давай дёрну — я не, а вдруг не в акуме дело ?то чего он меня до дома потащит ?подумал я или чререз 150 тметро оставит .
Пока я разговаривал со вторым(В) смотрю первый (А)посигнали говорит давай 5мин не утянут времени .Накидываю провода на ключ а стартер в обще не крутит я тут в обще в шоке был .Давай с бубном бегать вызывать шаманов ., в итоге после пару манупуляций и постукивание бубном пошёл ещё раз на ключ в итоге стартер закрутил резво в итоге так 10мин крутил но двигатель не подовал никаких признаков .В итоге отпустил парнишку, сказал огромное человеческое Спасибо!за то что не пожалел своего времени и хотя бы пытался как то помочь.
Начал думать напрягать мозги в чём причина .
1- Бензин есть
2- Бензанасос качает
3- Искра есть
Значит какой то один датчик вышел из строя, только надо было понять какой ?Перечисляем какой датчик мог влиять на запуск №1 Датчик колен вала, №2 датчик температуры №3 датчик распредвала .По признаком вроде как один из перечисленных №1 и №3 вышел из строя.Посмотрел на часы смотрю время уже близится к 21.00 сморю ещё работает магаз, пулей туда за двумя датчиками .Купил я эти датчики встали они мне примерно 485 деревянных .

Менять их я думаю и младенец может
Первым делом поменял датчик колен вала

Для чего датчик колен вала служит чтоб на будущее знаьть
Датчик положения коленчатого вала – индуктивного типа, предназначен для синхронизации работы контроллера с ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров и угловым положением коленчатого вала.
Датчик установлен на крышке масляного насоса напротив задающего диска на шкиву привода генератора. Задающий диск представляет собой зубчатое колесо с 58 равноудаленными (6°) впадинами. При таком шаге на диске помещается 60 зубьев, но два зуба срезаны для создания импульса синхронизации («опорного» импульса), который необходим для согласования работы контроллера с ВМТ поршней в 1-м и 4-м цилиндрах.
При вращении коленчатого вала зубья изменяют магнитное поле датчика, наводя импульсы напряжения переменного тока. Установочный зазор между сердечником датчика и зубом диска должен находиться в пределах (1 ±0,2) мм.
Контроллер по сигналам датчика определяет частоту вращения коленчатого вала и выдает импульсы на форсунки.
Когда поменял датчик колен вала и пошёл проверять и чего вы думаете, барабанная дробь, барабанная дробь, , барабанная дробь.И вы не поверите двигатель запустился с пол оборота .Мой радости не было придела =).Быстро всё убрал смотрю время время уже 21.50.Сажусь в машину, по коробке и на тапочку и тут через 15-20 метров машина встаёт как вкопанная и больше не подаёт признаков жизни, да же стартер не крутит что я не делал всё в пустую
Звонки родным и близки чтоб они меня сегодня не ждали, не приеду, буду до утра её чинить в поле =)))А время всё близилось к ночи .В итоге ещё пару звонков и было решено вызвать эвакуатор .Эвакуатор вызвал ждал приблезительно час, а может и больше точно не помню .В итоге приехал эвакуатор,
Фото эвакуатора не делал к тому времени у меня сел телефон .Фото взял с простора интернета

Примерно в час тридцать приехал домой, сгрузили авто культурно припарковали, закрыл машину на сигу взял сумку и замок зажигания новый, так как я его не устанавливал, расплативший пошёл домой, весь уставший и голодный .
День первый
На следующий день это уже суббота, выспавшийся пошёл искать причину .Первым делом дай запущю движок и посмотрю а вдруг .
И вы не проверите акум был заряжен Б.К. показывал 12.5V, стартер крутил так резво как никогда пол оборота ключа и движок зашептал, я опять чюдес на свете не бывает проработал примерно пол часа и заглох и опять всё сначала понеслась заново в итоге сломал фишку ДМРВ

, Пришлось идти в магаз за рем комплектом .

Поменял быстро

Попробовал опять запустилась с пол оборота .Сделал круг почёта примерно 2.5км машина снова заглохла .Ну я всё уже не знал куда копать .Думал насос не даёт определёного давления и по этому возможно глохнет и не запускаятся .Решил снять насос и посмотреть чё да как там внутри, капать так капать дальше искать причину.Вытащил насос посмотрел визуально — сеточка была серого белого цвета чистая в обще собрал всё обратно .Решил попробовать оставил работать двигатель на ХХ, а тем временем поменять замок зажигания прошло примерно 30мин после запуска, двигатель заглох пллавно как будто что кончился бензин. Думаю поменяю замок и не буду больше мучать машину.
Начал менять замок

На самом деле, замок зажигания — это не более чем прерыватель, который размыкает или замыкает необходимые для работы двигателя группы контактов, неисправность этого узла — увеличит шансы угона вашего автомобиля, а также создаст вам массу неприятностей в самый неподходящий момент.

Замена замка зажигания ВАЗ 2115 производится по следующим причинам:
После попытки угона автомобиля со взломом замка зажигания;
Когда владелец автомобиля потерял свой ключ;
В случае выхода из строя контактной группы или расыпался внутри со временем
Из инструмента нам понадобится:

1-Молоток
2-Отвертка
3- Зубило
4- Хорошие пассатижи
5-ключ на 10мм, головка или накидной, для кого как угодно

Производится замена замка зажигания таким образом:
1. Производя замену, используйте специальные болты с отрывными головками, которые некоторые автомобилисты советуют заменять двадцатимиллиметровыми болтами М6, мотивируя тем, что такие проще снимаются в случае необходимости повторного ремонта замка зажигания. Безусловно, так оно и есть, однако есть и другая сторона медали, облегчая разборку замка зажигания вы собственноручно снижаете уровень безопасности и противоугонной защиты своей машины.
2. Для того чтобы ослабить затяжку болтов вам понадобится зубило, используя его следует быть предельно осторожными, чтобы нечаянно не отрубить головку болта;
3. Прежде чем заменить замок зажигания ВАЗ 2115, вставьте в него ключ и поверните в положение «I», это необходимо для того, чтобы защелка-фиксатор блокирующая механизм рулевого вала, вошла в корпус замк
4. После этого можно ставить замок зажигания на рулевую колонку, и закрепляя его скобой, зажать новыми крепежными болтами.
5. После того как вынете ключ из замочной скважины, следует обязательно убедиться в работоспособности механизма блокировки рулевого вала. В случае несрабатывания фиксатора вала, после полного оборота рулевого колеса, потребуется произвести регулировку положения замка зажигания на рулевой колонке, до тех пор пока защелка замка не войдет в паз на рулевом валу.
6. По окончанию регулировки, а механизм блокировки работает, используя накидной ключ на «10», аккуратно затягивайте болты до тех пор, пока не оторвутся их головки.
На этом у меня все, теперь можно с уверенностью сказать, что замена замка зажигания ВАЗ 2115
Поменял замок пошёл домой .
День второй

На следующий день забросил тему о Помощи на сайт DRIVE 2.RU
И послушал советы, предположения ., пошёл чинить .Для начало зашёл в сервис узнать если у них диагност чтоб проверить топлвную систему мне сказали есть примерно стоит 200р .Только я говорю что не смогу приехать, так как она у меня глохнет .диагност мне и говорит надо проверять только на заведённой машине, а не на заглушенной.В итоге собрался с силами поехал .Приехал заглушил накинули моно метр запустил давление было хорошее

Пока машина работала разговорились, чё да как в чём у меня причина ., он мне и говорит сколько надо времени чтоб она заглохла я ему 20-25мин .Говорит диагност давай подождём .Ждали не поверите 50 мин., а двигатель всё не глох .Я диагносту чудес на свете не бывает, он мне бывает =)
Подождали ещё 5мин и тут плавно заглохла как будто топливо закончилось .Я ему а у тебя нет случайно модуля зажигания, он мне есть, я ему давай я проверю пока заглохла если не в нём, то будем искать причину в другом
Накидываю быстро провода пробую запускаить, не запускается, пробую витторой раз, не хочет, пробую третий раз всё заработала как часы .В итоге у него покупаю новую, а он мне ещё гарантию на 6месяцев даёт .что произойдёт то без разговоров поменяет .
Я всё понятно дело в М.З., знал бы что он мог мне так мохзг выносить, сразу поменял =))

Принцип работы модуля зажигания ваз 2115

модуль зажигания ваз 2115

Контроль МЗ выполняет Электронный Блок Управления, который подает на обмотки катушки ток. После чего генерируется высокое напряжение (по закону индукции) и в необходимый момент подается на свечу зажигания.
МЗ – это две катушки зажигания, два коммутатора, четыре выхода на высоковольтные провода и пластиковый корпус. В системе зажигания применен метод «Холодной искры» — каждая катушка связана с двумя цилиндрами: первая – первый и четвертый цилиндр, вторая катушка – второй и третий цилиндр.

Признаки неисправности

Как можно понять, что модуль зажигания имеет неисправности?

Первый признак наличия неисправностей — это перебои в работе мотора или заглохший без видимых причин двигатель. Если у Вас есть хотя бы небольшие познания в электротехнике, то замена модуля зажигания ваз 2115 окажется Вам под силу. Перед тем, как начать проверку, необходимо убедиться в корректности работы остальных систем двигателя. Очень редко, но иногда все таки происходят сбои системы, правда потом все начинает работать нормально. Эти неполадки не видно на панели приборов. Тогда почему возникает проблема? Причины могут быть самые разнообразные: загрязненные соединения, отсутствие контакта, всевозможные помехи., признака неправильной работы МЗ:
Потеря мощности;
Провалы при ускорении;
Не работают 1-4 или 2-3 цилиндры;
Нестабильный холостой ход.
Хотя раньше у меня выходил М.З. из строя но там можно было ехать, хотя и троила, а в этот раз в обще перестала запускаться
В итоге поменя М.З. катаюсь два дня всё нормально, да же смотрю расход уменьшился
Хочу сказать От Всей Души Спасибо за помощь Всем !
Кто был прав в комментариях по поводу модуля
№1 Racer-16
№2makos
№3n1006
А П.С кто внимательный из за чего М.З. он вышел, на фото есть

ДОБАВЛЕНИЕ от 24.09.2014
По предварительному просмотру пациента (М.З)
Вынес вердикт по ходу был плохой контакт на 1-ом цилиндре хотя хорошо запускался двигатель, провалов не было . но …всё же это случилось почему

то окислился контакт катушки и покрылся ржавчиной, смотрим фото.

С обратной стороны где 1-вый цилиндр аж прям выдавило пластину примерно на 2мм, получилось не большой бугорок в виде шишки .смотрим фото

В итоге пришёл к выводу .;был плохой контакт со временем росло сопротивление и вот по чему у меня всю неделю на Б.К. показывало напряжение в бот сети 13.3Vи при очередном скачке в один прекрасный момент когда катушка нагрелась произошло не большое замыкание, в итоге вырубило всю систему так как весь ток брала на себя и почему у меня вышла ошибка 1602 при очередном запуске.
В общем делайте сами вывод по чему катушка выходит из строя.

Фуу Вроде всё написал что помнил, вроде ничего не напутал, если чё не понятно спрашивайте мог где то чего то не то написать или напутать, писал пока мысля не убежала =)

Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!за внимание!

ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГЕ!
ВСЕМ МИР!

Что делать, если машина не реагирует на ключ зажигания? Причем при всем при этом нередко с сигнализации-то она снимается и ставится на нее без всяких проблем (так что вроде с аккумулятором все в порядке), а ключ впустую щелкает в замке, не давая мотору автомобиля завестись.
Бывают и другие ситуации: вроде завелась, включил что-то несущественное – дворники, например – движок глохнет, ключ восприниматься перестает. Хуже всего, что причин может быть миллион, и практически все они – электрические. А электрика – почти как Восток: дело тонкое и не всем понятное.

Про примитивные причины вроде не залитого бензина или игнорирование горящего чека упоминать не будем – об этом в первую очередь подумает и вспомнит даже человек, только вчера получивший права. Поговорим о более весомых, требующих к себе более внимательного отношения.
Машина не реагирует на ключ зажигания в большинстве случаев по довольно простым причинам, которые самостоятельно устранить вполне под силу. Чуть реже, но тоже частенько – по более сложным, требующим от вас некоторых знаний, времени и финансовых вливаний. С некоторыми же может справиться только профессионал – с этим придется смириться и приготовить соответствующий гонорар. Но для начала надо проверить то, что под силу даже далекому от механики и электрики человеку.

Просто и быстро

Легче всего разобраться с источником питания, то есть – с аккумулятором. Иногда он имеет обыкновение разряжаться, причем если пропускать стал недавно, вы этого еще могли не заметить. При наличии тестера-вольтметра проверка – секундное дело. Если его нет, можно пустить в ход дедовский способ (правда, он не слишком-то одобряется и пожарниками): снять проводки с клемм и почиркать друг об друга.

Есть искра (из-за которой пожарные и протестуют) – аккумулятор рабочий. Не желаете нарушать правила безопасности, просто прислушайтесь к реакции авто: легкий толчок на первом этапе прямо указывает на разряженную батарею.
Вторая, такая же частая и несложная в устранении, причина – окисление клемм или их загрязнение. Почистить их железной щеткой (наверняка валяется в багажнике) – и машина заведется.
Следующее, что стоит проверить – предохранители. Перегорают они часто, а в большинстве более-менее современных авто есть отвечающий за зажигание. Извлекается из бардачка схема, выясняется, какой нужно проверить; если перегорел – заменить, и дело с концом.

Более тяжелые случаи

Несколько грустнее, если накрылся сам замок зажигания. После первичной проверки и зачистки ключ вставляется, поворачивается в первое положение. При этом на торпеде должны загораться сигнальные лампочки и приборы. Если отсутствуют всяческие признаки жизни, энтузиасты-электрики могут прозвонить этот узел самостоятельно, а то и заменить его без посторонней помощи. Остальные ищут, к кому прицепиться на трос и едут на СТО: возможно, придется разбирать полторпеды в поисках причины (которой может оказаться любой перетершийся проводок. Тогда хоть замок менять не придется).
Еще один узел, доступный для проверки – сам стартер. Чтобы убедиться, что с ним все в порядке (или наоборот), вам понадобится помощник и опять-таки тестер. Один человек поворачивает ключ, второй держит провод аппарата на проводе, подающем напряжение на стартер. Главное тут – расположиться так, чтобы вращающаяся деталь не зацепила контролера, если стартер в норме. В случае наличия напряжения, но отсутствия реакции на него стартера, его придется ремонтировать.

Если стартер крутится, а отзыва нет, начинается совсем другая история:

  • мультиметром проверяется катушка зажигания – возможно она перегорела;
  • с распределителя зажигания снимается крышка: в дожди или росные дни на ней могла осесть влага. Удаляется все до капельки. Если проблема в этом, машина должна ожить;
  • Провод на катушке: замыкание или перелом тоже препятствуют прохождению сигнала.