Нива шевроле разрывает расширительный бачок

Содержание

• Где он находится
  • Какие неисправности бачка чаще всего бывают
  • Какой расширитель поставить на Ниву Шевроле
  • Инструкция по замене бачка расширителя на Шевроле Нива

Всем владельцам зубил и впоследствии владельцам Chevrolet Niva известная болезнь регулярно лопающегося расширительного бачка. Ниже как я это поборол а затем забавная статья — экскурс про все причинно следственные связи этой болезни.

— Берём крышку радиатора от Лузар и выбиваем из неё клапан. Откладываем в сторону блестящую тарелочку – упор большой пружины клапана, она нам понадобится позже. Большую пружину тоже в сторону – не обрезаем, просто откладываем она нам тоже будет нужна как есть.

— круглогубцами отгибаем три лепестка, удерживающих шток, на котором клапан крепился к крышке. Достаточно туго отгибается, поэтому будьте аккуратны — не погните тарелку выпускного клапана. Вытаскиваем шток — больше он нам не понадобится

— в полости откуда извлечен шток выпускного клапана видим упор штока впускного клапана. Под этим упором пружинка, которая задает давление или точнее разрежение в системе охлаждения, при котором впускной клапан открывается и пропускает жидкость из расширительного бачка. С обратной стороны в центре большой тарелки видим маленькую тарелку — это и есть тарелка впускного клапана. На тарелке впускного клапана развальцован конец штока впускного клапана. Нужно как-то эту тарелку со штока снять, не деформировав её. Шток очень жёсткий, как то убрать развальцовку у меня не получилось, и я просто аккуратно выбил шток. Под тарелкой резиновое кольцо с как будто то специально недопрорезанной радиальной канавкой (именно прорезанной так как не похоже не дефект)
— обрезаем пружинку впускного клапана, я оставил чуть меньше трёх витков. Пружина конусная я обрезал с вершины конуса. Советую отрезать по одному витку и проверять. Необходимо добиться того, чтобы клапан продувался с небольшим усилием со стороны упора штока впускного клапана и не продувался со стороны тарелки. Я обрезал по одному витку и собирал клапан. Так как шток был выбит, то тарелка клапан одевается и держится если не прикладывать больших усилий. Достаточно неудобно шток с пружинкой поставить не место в корпус . Я нашёл стрелку от магнитного дартса, по сути это пластмассовый шток длиной 5 см с магнитом на конце, на магнит сажал шток с пружинкой и без проблем уже ставил на место в корпус. Но можно и без него просто неудобно.
— запаиваем конец штока, чтобы зафиксировать его на тарелке клапана. Будьте аккуратны не спалите резинку. Шток и тарелка сделаны из какой то очень конкретной нержавейки и олово очень плоха пристает. Поэтому
— отдельно прокаливаем тарелку клапана, и царапаем мелкой шкуркой углубление под шток, заливаем паяльной кислотой, после необходимо залудить отверстие под шток по периметру не запаев при этом отверстие. На само деле всё получается просто и достаточно быстро
— прокаливаем шток, царапаем место пайки и заливаем паяльной кислотой
— собираем клапан и быстро запаиваем конец штока. Будьте аккуратны не спалите резинку под тарелкой. Всё рабочий элемент клапана готов

Собираем клапан
— идём в сантехнический магазин и покупаем:
1. муфта переходная 1 1/4″ х 3/4″;
2. (ниппель переходной 1 1/4″ х 1/2″ и штуцер для шланга с внутренней резьбой 1/2″ х 20 мм) или (ниппель переходной 1 1/4″ х 3/4″ и штуцер для шланга с внутренней резьбой 3/4″ х 20 мм)
3. далее подбираем шайбу диаметром 30 мм и толщиной около 2.5 мм. Внутренний диаметр около 10 мм. У меня была шайба на 34 мм я её обточил на точильном станке.
4. Обрезаем блестящую тарелочку – упор большой пружины (мы её откладывали в самом начеле), ножницами по металлу и обтачиваем до диаметра примерно 30 мм. Нужно чтобы шайба и упор большой пружины плотно входили в ниппель но не болтались в нём.
5. Тарелку калана входит в переходную муфту свободно, но зазор, на мой взгляд, от края металлической тарелки до стенки муфты маловат. Так как тарелка клапана по диаметру больше чем диаметр резиновой прокладки, то я сточил примерно миллиметр этой тарелки. ВНИМАНИЕ! резиновую прокладку не трогаем, оставляем как есть.

— Собираем: по порядку: Ниппель с предварительно накрученным штуцером (сажал на паклю и сверху казанский герметик), шайба, упорная пластина большой пружины, сама пружина, в неё тарелка выпускного клапана и доработанным впускным клапаном, муфта переходная. Ниппель закручиваем в муфту почти до упора, так чтобы он не зажал тарелку выпускного клапана, проверяем давление (вставляем в штуцер сосок от колеса и накачиваем) открытие примерно будет в пол атмосферы. Чтобы уменьшить давление немного выкручиваем ниппель из муфты, чтобы увеличить закручиваем или добавляем шайбы к уже имеющейся шайбе. Для того чтобы замерить давление в муфту вкрутил штуцер на 3/4 для шланга 22-25 мм и через обычный сосок для колеса качал электрическим насосом. После этого запоминаем положение ниппеля относительно муфты и скручиваем ниппель с муфтой через паклю и герметик. Опресовываем, проверяем что со ниппеля впускной клапан продувается с небольшим усилием. Всё супер клапан готов!

Далее собираем обвязку:
1. штуцер для шлага с внешней резьбой 3/4″ х 23-25 мм (нашёл такой только на базаре);
2. Тройник две внутренних резьбы, одна внешняя все на 3/4″;
3. штуцер для шлага с внутренней резьбой 3/4″ х 8 мм (нашёл такой только на базаре).
4. Кран угловой (американка) 1/2″ (я нашёл только с барашком, поэтому ручку переставлял с другого крана).
5. Переходник 3/4″ х 1/2″.
6. Тройник с наружной резьбой 3/4″ 7.штуцер для шлага с внутренней резьбой 3/4″ х 23-25 мм (нашёл такой только на базаре).
Собираем всё согласно фото. Сажаем на паклю и герметик. Мотаем не жалеем, затягиваем от души, чтобы не пересобирать если будет подтекать. Покупаем патрубок сапуна 2123. Он маслобензостойкий и отлично подойдёт для наших целей. Готовим пробку из штуцера для шлага с внешней резьбой 3/4″ х 20-25 мм и заглушки на 3/4″

Отрезаем шланг тройника, вставляем в него обвязку с клапаном, штуцер клапана соединяем с расширительным бачком, куском сапуна с подходящим изгибом, пароотводящий шланг с радиатора надеваем на тонкий штуцер. На штуцер со стороны клапан надеваем ещё один кусок сантиметров 12-15 с изгибом, так чтобы он был вровень с крылом и изгибом в сторону крыла.

Как залить ОЖ: Открываем кран, на шланг надеваем баклажку (я использовал резервный расширительный бачок). Заливаем ОЖ в баклажку, прогазоываем, подливаем понемногу, когда ОЖ уходит. Ждём пока откроется термостат (нижний патрубок из термостата становится горячим). Как только в первый раз отработают вентиляторы, вытаскиваем баклажку, затыкаем пробкой шланг и затягиваем хомутом. Закрываем кран. Остатки ОЖ в расширительный бачок и доливаем ОЖ в бачок до уровня MAX. Закрываем бачок крышкой без внутренностей (как доработать крышку напишу позже). На заливку ОЖ в пустую систему минут 15.

Работает этот клапан у меня уже две недели, или чуть меньше 3 тысяч км пробега . Уровень ОЖ колеблется – MIN на холодную, чуть меньше MAX на горячую. Патрубки подогрева дроссельной заслонки всегда горячие, значит воздуха в системе нет. Двигатель не кипит даже если глушу машину с обоими работающими вентиляторами. Время прогрева двигателя до 70 градусов – 6 минут при 0 за бортом.

Плюсы:
— бачок спасён.
— система работает по фен шую ))): в системе поддерживается минимально необходимое избыточное давление (меньше нагрузка на радиаторы, шланги, помпу), воздух и избыточная ОЖ при перегреве стравливаются при охлаждении жидкость пропускается в систему. Видно когда в системе утечки так как уровень ОЖ в бачке будет падать. Проверено – стала течь печка и уровень упал, подливал пока не заменил.
— уменьшилось время прогрева/остывания двигателя до рабочей температуры так как увеличилась циркуляция ОЖ в системе так как в штатном режиме пароотводящий шланг разомкнут через кран. Посмотрите как он вхолостую «струячит» в обычном бачке — литров 10 не меньше в минуту.
— как следствие меньше работают вентиляторы
— прокачка системы по прежнему занимает мало времени

Минусы:
— теперь нельзя судить о производительности помпы по тому как сильно «струячит» из пароотводящего шланга. С этим я с лёгкостью готов мириться )) да и все помпы у меня умирали оттого что начинали течь по валу привода, не теряя при этом производительности.
— больше их нет, ну разве что надо пару дней потратить на закуп и изготовление и 5 часов на написание этого текста. У меня ушла неделя на компоновку финальной схемы обвязки, сейчас всё с нуля сделаю за один день.
—

Ниже обещанный очень длинный эпос, про то зачем всё это надо и почему именно так.
Всем владельцам зубил и впоследствии владельцам Chevrolet Niva известная проблема регулярно лопающегося расширительного бачка. Причина проста — система охлаждения закрытого типа с избыточным давлением порядка 1 атм. Бачок включен в систему, в крышку бачка встроен клапан который, призван поддерживать это самое избыточное давление, иными словами бачок находится под давлением. В классике жанра или просто на классике а также трёх дверных нивах и иных авто где есть крышка радиатора проблема отсутствует, так как бачок выполняет только свои прямые задачи а поддержанием давления занимается клапан встроенный пробку радиатора. На нашей же машине бачок подвергается испытанием избыточного давления при нагревании охлаждающей жидкости и достаточно большого, но нигде не документированного, разрежения при её полном остывании, так как встроенный в эту же крышку обратный клапан иначе отказывается срабатывать та как состоит из:
— отверстия в 3 миллиметра,
— перекрывающей его резиновой шайбочки диаметром 7 миллиметров и
— пружинки диаметром 6 миллиметров подпирающей эту самую шайбочку.
Лично у меня продуть этот клапан не удавалось ни на одной из видимых пробок, как я ни старался. Это становится возможным, только если подрезать пружинку чтобы она еле, еле подпирала эту щайбочку.
С учётом того, что наш бачок весьма эластичен и легко продавливается от руки, он постоянно то надувается и становится больше номинального объёма – при прогреве, то сдувается и становится меньше номинального объёма — при остывании двигателя . В результате он практически неизбежно трескается в произвольных местах – чаще по бокам или, что ещё коварнее, на днище и начинает течь. Для примера проблема до сих пор обсуждается с 2006 года здесь Раскрыта «тайна» крышки расширительного бачка. на почти 100 страницах и здесь расширительный бачок системы охлаждения тоже на почти 100 страницах. Новый бачок с завода ходит у всех по разному, мой отходил 3 года или чуть более 30 тыщ пробега. Далее начинается непредсказуемая лотерея с бачками, типа самый, что ни на есть завод или самый откровенный кооператив. Завод у меня отходил год или около 25 тыщ, а кооператив дольше трёх месяцев или 6 тысяч не жил. Справедливости ради надо отметить, что, согласно комментариям к этой статье, есть единичные счастливые шнивоводы, у которых бачок ходит и по 80 тысяч.
Ещё немного теории – избыточное давление служит для повышения температуры кипения ОЖ до 110 – 120 градусов. С учётом того, что система управления настроена на срабатывание вентиляторов при около 100 градусов и температура кипения всех современных антифризов превышает 100 градусов, то, казалось бы, нафига оно вообще нужно? Но засада в том, что температура ОЖ легко достигает при работающем двигателе этих самых 110 градусов, 105 вообще норма — стоит проехать в горку или немного побуксовать . Теперь представим температура ОЖ 105 градусов и мы глушим двигатель, да вентиляторы нещадно ревути стараются охладить двигатель, но ОЖ уже не циркулирует и в районе цилиндров нагревается практически мгновенно до этих критичных 110-120 градусов и закипает, если нет избыточного давления.
Зачем же включили наш многострадальный бачок в систему под давлением?! Намерения самые благие – обеспечить отсутствие воздуха во всей системе, собрав его в расширительном бачке, для этого самая верхняя точка радиатора соединена с самой верхней точкой бачка тонким шлангом, по которому ОЖ постоянно прокачивается в бачок, выводя из системы воздух, он так и называется паровоздушный. Теперь при смене ОЖ мы просто заливаем её в расширительный бачок, заводим двигатель, немного прогазовываем, доливаем ОЖ до отметки MAX закрываем крышку расширительного бачка и всё – едем кататься, воздух постепенно и очень быстро выйдет сам, можно в конце дня просто проконтролировать уровень ОЖ. У меня ни разу ниже MIN не опускался. Если кто помнит на классике прокачка системы охлаждения это целый ритуал, причём длительный, и ему посвящено немало статей в итернете и роликов на ютубе.
То есть улучшение на лицо, но кто-то из инженеров, добавивших сие новшество на отечественные авто, забыл про материал, из которого сделан бачок. Внешне он мало чем отличается от расширительного бачка с классики по форме и по материалу, но там то давление нет, единственная преграда с воздухом – это резиночка с хорошей прорезью, чтоб ОЖ сильно не выплёскивалась. Я как-то щупал расширительный бачок на каком-то иноджипе, он меня привлёк тем, что я заметил этот самый паровоздушный шланг, то есть бачок там под давлением. Так вот бачок там из какого-то толстенного каменного пластика, он жёсткий, на нём прыгать ногами можно – безо всякого ущерба для бачка. Жаль что он раза в два больше нашего и никак его не вкрячишь.
Итак теперь переходим к моим экспериментам. Наигравшись с бачками от официалов и с базара, притомившись возить с собой запасной бачок и канистру с ОЖ, я отправился терзать инет и уже полюбившийся форум www.chevy-niva.ru. Обнаружил, что расширительный бачок у многих это просто расходный материал и ещё большее кол-во людей с этой напастью борются с переменным успехом. Какие есть способы:
— пришедший по наследству от зубил: срезать полтора – два витка в крышке на выпускном клапане тем самым снизив давление его открытия до около 0,8-0,5 атмосфер. Я разобрал крышку и обнаружил, что пружинка у меня уже срезана предыдущим – наверное для профилактики. Проверил на импровизированном стенде из запасного бачка с вкряченным соском от колеса – всё по науке порядка 0,8 атмосфер. Расстроился и стал искать дальше.
— тоже от зубил : не закручивать до конца крышку. Или как мне посоветовал мастер на СТО, закрутить до упора и открутить на пол оборота. Вообще не вопрос, так и сделал. Через три месяца лопнул очередной кооперативный бачок… Естественно, если подумать то получаем примерно то-же самое что и с отрезанной пружинкой, только теперь воздух стравливается через прокладку неплотно закрытой крышки, но система всё равно попеременно то под избыточным давлением, то под разрежением .
— выкинуть все клапана из крышки к едрене фене – очень популярная тема, многие уважаемые одноклубники так ездят и другим советуют. После того как у меня лопнул очередной бачок я в сердцах так и сделал, расковырял крышку вмиг – и вытащил все внутренности. Затем допёхал до базара и купил очередной более менее приличный бачок, пару часиков любовно его дорабатывал напильником, подрезал всевозможные облои с резьбы и сосков, выводил в плоскость горловину, а то она по краю несколько волной была. Два дня был очень доволен результатом, немного напрягало то, что жидкость немного через крышку подтекала – клапанов то нет – сплошная вентиляция, но это была мелочь, которую у меня уже были идеи как можно устранить. Под конец второго дня приезжаю домой, перед этим объехав пробку на дороге, путем небольшого крюка в горку, очень тороплюсь и глушу движок, несмотря на работающие вентиляторы, чего обычно не допускаю, жду, пока машинка остынет, остановятся вентиляторы и только потом глушу двигатель. Через часок выхожу из дома … под машиной лужа. Я подумал что это наверно так и было до меня… ну неоткуда у меня столько вылиться просто. Открываю капот – бачок пустой, вот просто абсолютно пустой… Очень сильно ругаюсь на кооператив – ну даже два дня новый бачок без давления не отходил… выкидываю его нафиг и ставлю запасной, заливаю ОЖ, завожу двигатель и немного прогазовываю, чтобы прокачать ОЖ. При этом меня вдруг показалось, что как-то громковато работает цепь и стаю дальше подгазовываю, слушаю как там что где гремит. Наслушавшись и дождавшись пока остановятся вентиляторы глушу двигатель и подхожу чтобы закрыть капот, и слышу как будто что-то в двигателе булькает… пригибаюсь к двигателю слушаю… на самом деле булькает и тут я краем глаза замечаю, что в расширительном бачке стремительно пребывает ОЖ и она так задорно начинает вытекать через крышку в которой нет клапанов… меня тут осеняет и я бегу заводить двигатель. Занавес… Таким образом я на практике убедился, что температура в районе цилиндров бывает намного больше температуры кипения моего антифриза. Радуюсь, что не выкинул внутренности крышки – ставлю их на место и продолжаю возить запасной расширительный бачок и канистру ОЖ.

— весьма популярный и действенный способ – поставить круглый бачок от иномарки, помудрить с его креплением и шлангами; подрезать пружинку в клапане крышки. Результат очень хороший и у многих бачки ходят очень долго. Иногда попадаются некачественные бачки и они ходят недолго. Не пробовал сам, так как всё одно не решает того, что бачок под давлением и иногда они всё равно лопаются, хотелось кардинального решения, но вариант был в рассмотрении если ничего другого не получится

— очень редкий способ, знаю только двух людей его применивших. Перенести клапан из крышки в паровоздушный шланг. Таким образом, возвращаемся к классической схеме, где расширительный бачок без давления. Собрашись с духом и после консультаций с одноклубником, применивший сей метод, за что ему большое человеческое спасибо, приступил к реализации. Всё смастерил, настроил на давление открытия в пол атмосферы и внедрил в систему, фото смотрите ниже.
Плюсы: бачок целёхонек, уменьшилось время прогрева двигателя, ОЖ не кипит. Два месяца ездил, но терзали сомнения о них ниже.
У одноклубника система работает два года и он очень хорошо про неё отзывается. Лично у меня клапан не заработал во всех своих ролях, а именно – не выводил из системы воздух и не забирал её из бачка. Все два месяца уровень ОЖ в бачке оставался неизменным. И это несмотря на то, что впускной клапан был доработан так, что продувался без усилий. Клапан был холодным – то есть ОЖ до него не доходила. Что было по факту. Давление у меня стравливалось не через клапан, а через утечки в самой системе. Немного сопливил шланг на термостате и подтекала печка. То есть через эти щели сбрасывалось давление при нагревании и понемногу засасывался воздух при остывании. В итоге дошло до того, что у меня был воздух по верхний край термостата, то есть пустые шланги подогрева дроссельной заслонки и подводящий шланг радиатора (но я об этом не знал). Несмотря на это двигатель охлаждался, хоть вентиляторы и молотили почти всегда, что тоже наводило на тревожные мысли. Всё это время мне не давала покоя статья в интернете выдержка из советской автомобильной мурзилки с описанием крышки радиатора на копейку, а именно. «Пробка радиатора имеет впускной клапан и выпускной, через которые радиатор соединяется шлангом с расширительным бачком. Впускной клапан не прижат к прокладке (зазор 0, 5-1, 1 мм) и допускает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагревании и охлаждении двигателя. При закипании жидкости или резком увеличении температуры из-за небольшой пропускной способности впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему охлаждения и расширительный бачок». Хотелось тоже такую систему полузакрытого типа, что и как-бы ОЖ свободно проходит и в тоже время при закипании всё работает как надо. Были исследованы крышки от двух производителей на предмет понять, как у них этот зазор реализован (других не нашёл). На типа заводской крышке ничего подобного не обнаружилось, никакого зазора, то есть система постоянно закрыта. Далее Лузар – очень красивая и внешне добротная крышка, блестючая вся такая. Надо отдать должное резинки у них и на самом деле хорошие, не раскисают в ОЖ, в мороз не дубеют – в общем всё по фен шую. Но блин пружины пипец какие жёсткие. Так вот Лузар www.luzar.ru/catalogue/kryshki/ пишет, что у них такой зазор есть вот прям слово в слово как в советской мурзилке, по факту всё это «п.ёж и провокация». Итак тайна дедов канула в лету. Но ковыряние с крышками не прошло даром. Пришла идея как этот клапан перенести к нам, доработав вышеупомянутый самодельный клапан. Собственно на этом вступление заканчивается и переходим к решению проблемы бачка ))))).

В системе охлаждения автомобиля Шевроле Нива устанавливается такая немаловажная деталь, как расширительный бачок. Это важнейший элемент, назначение которого заключается в увеличении объема системы охлаждения. В процессе нагрева жидкости, происходит ее расширение, а также образование водяного пара. Они поступают в бачок, где также есть воздух, давление которого повышается, и излишки выходят наружу через клапан в крышке бачка. Отсутствие этого элемента повлекло бы за собой разгерметизацию системы путем повреждения резиновых патрубков увеличенным давлением.

Где он находится

Место расположения расширительного бачка на Ниве Шевроле не является секретным, так как находится этот элемент возле двигателя под капотом. В систему охлаждения он включается посредством соединительных резиновых шлангов. Располагается он так, чтобы верхняя часть радиатора находилась на уровне середины расширителя. Это сделано специально для того, чтобы обеспечить циркуляцию жидкости в системе без воздуха.

Изготавливается емкость из пластика, и имеет сверху отверстие, плотно закрывающееся крышкой. В крышке присутствует клапан, предназначенный для стравливания давления. При увеличении температуры жидкости, происходит ее активное расширение, и увеличение уровня в бачке. При этом вытесняется находящийся там воздух через открывающийся клапан. При этом находящиеся в машине люди, иногда могут чувствовать несильный запах тосола(антифриза) – что не является поломкой.

Во время, когда Шнива заглушена, охлаждающая жидкость остывает и постепенно уменьшается в объеме. При этом жидкость находящаяся в бачке уходит в систему охлаждения, а образующееся разряжение компенсируется наружным воздухом, через обратный клапан в крышке. Благодаря такой системе, система охлаждения и автомобиль работают стабильно, и в любое время года.

Какие неисправности бачка чаще всего бывают

Пластиковый бачок может повредиться, что повлечет за собой нарушение герметичности системы. Эксплуатировать неисправный элемент нельзя, так как кроме нарушения герметичности, эта деталь повлечет за собой утечку антифриза(тосола).

Кроме нарушения целостности конструкции пластиковой емкости, может произойти повреждение клапана в крышке. При его неисправности понадобится выполнить ее замену. Неисправность клапана влечет за собой:

1. Увеличение давление в системе(клапан заблокирован), что становится причиной нарушения целостности (разрыв от избытка давления) пластикового корпуса или резиновых патрубков.
2. Уменьшение давления в системе до атмосферного(клапан не держит). Это ведет к более сильному нагреву ОЖ(возможно даже ее закипанию) при работе двигателя. Еще, часто появляется постоянный запах тосола(антифриза) в салоне авто при езде, что может негативно отразиться на здоровье пассажиров.

В среднем срок службы бачка составляет 2-3 года, а максимальный ресурс достигает 5 лет. В случае его выхода из строя на Шевроле Нива, его необходимо заменить. Корпус из пластика не подлежит ремонту(плохо паяется, и скорее всего треснет рядом с местом пайки), к тому же эта деталь стоит не настолько дорого, чтобы вместо покупки нового устройства, пытаться его отремонтировать.

Какой расширитель поставить на Ниву Шевроле

На Шевроле Ниву выпускаются расширительные бачки, которые имеют следующий артикул — 21231311014. Это самые дешевые устройства, стоимость которых колеблется около 100 рублей. Альтернативным вариантом является покупка расширителя от компании АВТОВАЗ, стоимость которого составляет около 300 рублей. Такие устройства выпускаются со следующим каталожным номером — 21230-1311014-00-0.

На Шевроле Ниву можно поставить расширители от других автомобилей, что позволит продлить срок их службы до 10 лет. На ШНиву можно поставить расширители от следующих марок автомобилей:

1. Volkswagen Golf с артикулами 1001210033 и 30902264.
2. Opel Astra — 1304241.

Аналоги от зарубежных автомобилей обойдутся по цене от 700 рублей. При этом можно позабыть о неисправности емкости, как минимум на 10 лет. Если на Ниве вышел из строя расширительный бачок, то для устранения поломки понадобится выполнить его замену. Никаких трудностей с заменой устройства не возникает, но предварительно понадобится купить новый элемент.

Инструкция по замене бачка расширителя на Шевроле Нива

Успешное проведение работ по замене бачка достигается за счет предварительной подготовки необходимых инструментов. Для этого понадобится крестовая отвертка(или ключ, чтобы открутить хомуты) и воронка. После этого можно приступать к выполнению соответствующих манипуляций: