Замена передних сайлентблоков ВАЗ 2110: балка автомобиля

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110Сегодня мы поговорим про то, как провести замену сайлентблоков ВАЗ 2110.Подвеска является одним из самых нагруженных устройств

Содержание

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110

Сегодня мы поговорим про то, как провести замену сайлентблоков ВАЗ 2110.

Подвеска является одним из самых нагруженных устройств автомобиля, поскольку она постоянно воспринимает на себя все колебательные движения колеса, которые ему передаются от дорожного покрытия.

Особенностью конструкции подвески является то, что многие элементы ее не должны быть соединены жестко, иначе всю вибрацию она будет передавать на кузов.

Как устроена подвеска ВАЗ 2110.

Поэтому некоторые составные подвески соединены посредством резиновых втулок и резиновых подушек с металлическими втулками внутри, т.е. сайлентблоками.

Так, в передней независимой подвеске ВАЗ-2110 через сайлентблоки между собой соединены:

  1. Нижний рычаг;
  2. Растяжка;
  3. Стабилизатор поперечной устойчивости.

Каждый из этих элементов в конструкции подвески играет важную роль.

Нижний рычаг предотвращает поперечное смещение колеса, растяжка не дает колесу смещаться продольно относительно кузова, а стабилизатор поперечной устойчивости не дает кузову раскачиваться при выполнении маневров или при движении по неровностям.

Но исходящие от колес нагрузки на эти элементы очень большие, поэтому смещение их хоть и небольшое, но должно быть предусмотрено, чтобы частично нагрузки воспринимать на себя и частично гасить их, а не передавать на кузов.

Возможность смещения элементов подвески относительно друг друга и относительно кузова, а также и частичное гашение колебаний и обеспечивают сайлентблоки и резиновые втулки.

Передняя подвеска.

На ВАЗ-2110 в передней подвеске сайлентблоки и втулки установлены:

  • Нижний рычаг (два сайлентблока – посредством одного он крепиться к кузову, а через второй к нему подсоединена растяжка);
  • Растяжка (один сайлентблок, через который она крепиться к поперечине);
  • Стабилизатор поперечной устойчивости (посредством стойки с двумя сайлентблоками он подсоединен к нижнему рычагу, а к корпусу авто — через кронштейны с резиновыми втулками).

Задняя подвеска.

Поскольку у ВАЗ-2110 задняя подвеска зависимая, такого количества сайлентблоков не требуется, ведь конструктивно она проще.

Сзади на всю подвеску установлено всего два сайлентблока – посредством которых производится крепление задней балки к кронштейнам кузова.

Последствия неисправности расходников

Следует отметить, что сайлентблоки и втулки относятся к расходным материалам.

Из-за больших нагрузок возможно продавливание резиновой части сайлентблока, отслоение ее от металлической втулки, расслоение самой резины. В итоге они уже не способны должным образом работать.

Выливается это в стуки со стороны подвески, появление скрипов, при движении, особенно по неровностям, автомобиль может кидать из стороны в сторону, и чем больше износ сайлентблоков, тем сильнее будет кидание.

Также из-за изношенных сайлентблоков изменяются углы положения колеса – развал и схождение, из-за чего авто уже не будет держать дорогу, его начнет сносить в какую-либо сторону, шины из-за неправильных углов будут быстро стираться.

Так что, за состоянием всех резиновых элементов подвески автомобиля нужно постоянно следить, и в случае проявления признаков их неисправности – оперативно произвести их замену.

При определенных знаниях и наличии инструмента можно произвести замену сайлентблоков и самому, не обращаясь в сервис.

Сразу следует отметить, что даже при обнаружении повреждения одного или двух сайлентблоков, лучше произвести полную замену всех резинотехнических деталей подвески, а не только поврежденные.

Также замена всех элементов производится сразу с левой и правой стороны автомобиля.

Инструмент и приспособления

Инструментов, которые потребуются для замены всех расходников – не так уж и много, но некоторые из них специфические.

Итак, потребуется:

  • Набор ключей, головок, воротков;
  • Комплект новых сальников и втулок;
  • Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков;
  • Съемник для шаровой опоры;
  • Домкрат;
  • Упоры;
  • Тиски;
  • Молоток и деревянные проставки;
  • Мыльный раствор.

Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков.

Его можно приобрести либо сделать самому.

Простейшее самодельное приспособление состоит из длинного болта с гайкой, отрезков труб с разными диаметрами и нескольких толстых шайб.

Принцип действия такого приспособления очень прост.

Для выпрессовки сайлентблока берется болт, на него одевается шайба, размером чуть меньше диаметра резиновой части сайлентблока.

Болт пропускается через втулку сайлентблока. С другой стороны, на болт накидывается отрезок трубы с диаметром, равным диаметру посадочного места, к примеру, рычага.

То есть труба должна будет упираться в окружность посадочного места в рычаге.

Далее на болт одевается еще одна шайба, по окружности большая, чем диаметр трубы, а затем уже накручивается гайка.

Выпрессовка производится так: гайка, накручиваясь, будет подтягивать к себе шайбу, упирающуюся в сайлентблок.

Установленная трубка позволит выходить ему из посадочного места, а не упираться в другую шайбу.

Запрессовка производится точно так же, с той лишь разницей, что необязательно применять отрезок трубы, поскольку сайлентблок упрется в упорную шайбу уже, когда он сядет на место.

Можно даже произвести запрессовку без использования приспособления, достаточно иметь только тиски, между губками которых устанавливаются новый сайлентблок и рычаг, так чтобы он и его посадочное место находились на одной оси.

Далее тиски сжимаются и расходник сам становиться на место. Но таким способом можно установить сайлентблоки только на рычаге и стойках стабилизатора, а вот на поперечине для замены все же потребуется приспособление.

Демонтаж элементов передней подвески

Вначале опишем последовательность действий по восстановлению передней подвески.

Все работы лучше выполнять на смотровой яме, поэтому автомобиль нужно установить на нее и сразу послабить крепления передних колес.

Передок автомобиля поддомкрачивается, причем с обеих сторон. Вначале поднимают одну сторону, под нее устанавливают опоры, а затем домкратом поднимают вторую сторону и тоже фиксируется опорами, после чего уже и снимаются колеса.

Первым с автомобиля снимается нижний рычаг. Для этого от него откручиваются гайки крепления растяжки, стойки стабилизатора и шаровой опоры.

Рычаг с шаровой опоры снимается при помощи съемника.

Последней откручивается гайка крепления рычага к кронштейну на кузове, вытаскивается болт, и рычаг извлекается.

Далее снимается растяжка. Поскольку она уже отсоединена от рычага, остается только открутить гайку крепления ее к поперечине.

Последним с автомобиля снимается стабилизатор.

Стабилизатор крепится через стойки к рычагам с обеих сторон, поэтому можно либо предварительно демонтировать его с другой стороны и приступить уже к снятию стабилизатора или просто открутить гайку крепления его стойки, а сам рычаг и растяжку демонтировать позже.

Отсоединив крепления стабилизатора к рычагам, для его снятия остается только открутить гайки крепления кронштейнов кузова и снять стабилизатор вместе с втулками.

Замена расходников, устранение осевого люфта

Демонтировав элементы подвески, можно приступать к выпрессовке изношенных сайлентблоков и установке новых.

Подготовленным заранее специальным приспособлением из поперечины, рычагов и стоек извлекаются старые сайлентблоки и на их место запрессовываются новые.

Для облегчения установки новые расходники можно смачивать мыльным раствором.

А вот использовать смазки на основе нефтепродуктов не рекомендуется, поскольку они негативно воздействуют на резиновые элементы.

По поводу стоек стабилизатора, перед выпрессовкой-запрессовкой, их нужно будет сбить со стабилизатора, поскольку они плотно посажены на него.

При сбивании лучше пользоваться молотком и удары наносить через деревянную проставку.

Также после снятия стоек со стабилизатора стягиваются резиновые втулки и на их место устанавливаются новые.

Осевой люфт.

Часто у нижнего рычага возникает такое явление, как осевой люфт.

Образуется он, когда кронштейн кузова, к которому присоединяется рычаг, по тем или иным причинам разжался и между ним и металлической втулкой сайлентблока появился зазор, из-за чего сам сайлентблок получил возможность смещаться вдоль болта крепления.

Этот осевой люфт негативно сказывается на работе подвески, поэтому его не должно быть. Но если он появился, то устранить его можно двумя способами.

Можно попытаться сжать кронштейн. Но сделать это очень непросто, поскольку ударное воздействие молотком, даже через проставку на него лучше не применять, а использовать струбцины или тиски не очень удобно.

Значительно легче избавиться от осевого люфта при помощи шайб, которые помещаются между кронштейном и сайлентблоком.

Но согласно руководству, рекомендуется заменить весь нижний рычаг с шарнирами

После замены всех расходных материалов, снятые элементы подвески устанавливаются на место.

Произведя замену всех сайлентблоков на передней подвеске, на автомобиле в обязательном порядке должна быть произведена регулировка углов развала-схождения.

Замена сайлентблоков задней подвески

Теперь рассмотрим, как производиться замена сайлентблоков на задней подвеске ВАЗ-2110.

Их там хоть и всего два, но произвести их замену не очень просто, поскольку задняя балка, на которой они установлены, с автомобиля демонтироваться не будет.

Инструментов потребуется и вовсе не много:

  • Набор ключей;
  • Новые сайлентблоки;
  • Приспособление для выпрессовки-запрессовки;
  • Мыльный раствор;
  • Молоток и деревянная проставка.

Автомобиль устанавливается на яму и задок его выдомкрачивается. Сначала производиться замена с одной стороны.

Для начала снимается с балки трос ручного тормоза. Затем выкручивается гайка крепления балки к кронштейну кузова и извлекается болт.

Балка оттягивается вниз, чтобы была возможность добраться до сайлентблока.

Чтобы зафиксировать балку в таком положении, между нею и кузовом загоняется деревянная проставка.

Далее приспособлением из балки извлекается изношенный расходник, а на его место тем же приспособлением устанавливается новый элемент.

Кстати, в этом соединении тоже может возникнуть осевой люфт, поэтому важно проследить, чтобы после сборки его не было и при надобности устранить его при помощи шайб.

Далее балка ставиться на место и затягивается болтом с гайкой. Замена второго сайлентблока производится аналогично.

Такими способами производиться замена сайлентблоков подвески автомобиля ВАЗ-2110.

После проведения работ автомобиль снова обретет плавность хода.

Однако долго служить по нашим дорогам эти расходники не могут, поэтому желательно проводить их замену примерно каждые 20 тыс. км.

ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ С ДРУЗЬЯМИ:

Немного истории о подвеске автомобиля


Еще до автомобильной эпохи были попытки смягчить передвижение карет, у которых изначально оси колес неподвижно прикреплялись к основанию. При такой конструкции малейшая неровность дороги мгновенно передавалась корпусу кареты, что тут же ощущали сидящие внутри пассажиры. Первое время эта проблема решалась при помощи мягких подушек, которые устанавливались на сидения. Но эта мера была малоэффективна.

Впервые для карет были применены так называемые эллиптические рессоры, которые представляли собой гибкое соединение между колесами и днищем кареты. Намного позднее этот принцип использовали и для автомобилей. Но при этом сама рессора изменилась — из эллиптической она превратилась в полуэллиптическую, и это позволяло устанавливать ее поперечно.
Однако машина с такой примитивной подвеской управлялась с трудом даже на самых низких скоростях. По этой причине впоследствии подвески стали монтировать в продольном положении на каждое колесо в отдельности.
Дальнейшее развитие автомобильной промышленности позволило эволюционировать и подвеске. На сегодняшний день эти устройства имеют десятки разновидностей.

Классификация подвесок

Подвески можно разделить на две категории – зависимые и независимые. Такое подразделение продиктовано кинематикой направляющего устройства подвески.

Зависимая подвеска


При такой конструкции колеса автомобиля жестко связываются за счет балки или монолитного моста. Вертикальное расположение парных колес всегда одинаковое и изменению не подлежит. Устройство задней и передней зависимых подвесок аналогичное.
Разновидности: пружинная, рессорная, пневматическая. Монтаж пружинной и пневматической подвесок требует использования специальных тяг, чтобы зафиксировать мосты от возможного смещения во время монтажа.
Преимущества зависимой подвески:

  • большая грузоподъемность;
  • простота и надежность в применении.

Недостатки:

  • затрудняет управление;
  • слабая устойчивость на высокой скорости;
  • недостаточный комфорт.

Независимая подвеска


При установленной независимой подвески колеса машины способны менять вертикальное положение независимо друг от друга, продолжая при этом находиться в той же плоскости.
Преимущества независимой подвески автомобиля:

  • высокая степень управляемости;
  • надежная устойчивость машины;
  • повышенный комфорт.

Недостатки:

  • устройство довольно сложное и, соответственно, затратное в экономическом отношении;
  • пониженная долговечность в эксплуатации.

Примечание: существует еще полузависимая подвеска или так называемая торсионная балка. Такое устройство — нечто среднее между независимой и зависимой подвесками. Колеса продолжают быть жестко соединенными между собой, но, тем не менее, способность небольшого смещения отдельно друг от друга у них все-таки есть. Такую возможность предоставляют упругие качества мостовидной балки, которая соединяет колеса. Данная конструкция зачастую используется для задних подвесок недорогих автомобилей.

Виды независимых подвесок

Подвеска МакФерсон (McPherson)


На фото подвеска McPherson
Данное устройство характерно для передней оси современных автомобилей. Шаровая опора соединяет ступицу с нижним рычагом. Иногда форма этого рычага позволяет использовать продольную реактивную тягу. Оснащенная пружинным механизмом амортизационная стойка закрепляется к ступичному блоку, а ее верхняя часть фиксируется в основании кузовного корпуса.
Поперечная тяга, которая соединяет оба рычага, крепится на днище машины и служит своеобразным противодействием наклону автомобиля. Колеса свободно поворачивают благодаря подшипнику стойки-амортизатора и шаровому креплению.
Конструкция задней подвески сделана таким же образом. Разница лишь в том, что задние колеса не могут поворачиваться. Вместо нижнего рычага установлены поперечные и продольные тяги, которые закрепляют ступицу.
Преимущества подвески МакФерсон:

  • несложность изделия;
  • занимает небольшое пространство;
  • долговечность;
  • доступная цена как в приобретении, так и в ремонте.

Недостатки подвески McPherson:

  • легкость управления на среднем уровне.

Двухрычажная передняя подвеска

Эта разработка считается довольно результативной, но и весьма непростой по устройству. Для верхнего крепления ступицы служит второй поперечный рычаг. Для упругости подвески может применяться либо пружина, либо торсион. Задняя подвеска устроена точно так же. Такая сборка подвески придает машине максимальное удобство в управлении.

Пневматическая подвеска


В этих устройствах упругость обеспечивают не пружины, а пневматические баллоны, наполненные сжатым воздухом. С подобной подвеской можно менять высоту кузова. Кроме того, с такой конструкцией ход автомобиля становится более плавным. Как правило, устанавливается на машинах класса люкс.

Гидравлическая подвеска

В данной конструкции амортизаторы соединены с мололитным замкнутым контуром, заполненным маслом для гидравлики. С такой подвеской можно регулировать степень упругости и дорожный просвет. А если в машине имеется электроника, предусматривающая функции адаптивной подвески, то она может сама адаптироваться в самых разных дорожных условиях.

Спортивные независимые подвески

Их еще называют койловерами или винтовыми подвесками. Выполнены в виде амортизационных стоек, у которых можно настраивать степень жесткости непосредственно на машине. Нижняя часть пружины имеет резьбовое соединение, и это позволяет менять ее вертикальное положение, а также настраивать размер дорожного просвета.

Подвески push-rod и pull-rod


Такая конструкция была разработана специально для гоночных автокаров, у которых открытые колеса. Базируется на двухрычажной схеме. Основное отличие от других разновидностей проявляется в том, что демпфирующие механизмы установлены в кузове. Устройство этих двух типов идентично, р азница лишь в размещении тех частей, которые подвергаются наибольшему напряжению.
Спортивная подвеска push-rod. Несущий нагрузку компонент, называемый толкателем, функционирует на сжатие.
Спортивная подвеска pull-rod. Та же часть, которая испытывает наибольшее напряжение, работает на растяжение. Такое решение делает центр тяжести более низким, за счет чего машина становится более устойчивой.
Однако несмотря на перечисленные небольшие различия, эффективность этих двух разновидностей подвесок находится примерно на одном уровне.
Видео о подвеске автомобиля:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: