Почему печка на оке плохо греет?

МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА

После того, как обнаружил, что крышка воздухопритока(2101-8101180)

не открывается полностью даже при полном ходе рычага управления , сделал так — просверлил в рычаге управления данной крышкой дополнительное отверстие на большем радиусе от оси вращения рычага и ввел туда конец троса.Теперь крышка открывается полностью. .
Если прицепить трос на второе,уже имеющееся на рычаге отрерстие, то:
1. рычаги будут цеплять друг за друга
2. полностью открытая крышка будет цеплять за рычаги(трапецию) стеклоочистителя.
Еще делают люди более радикально — вообще удаляют крышку воздухопритока — якобы существенное улучшение вентиляции это даёт.
Другие радикальничают сзади — устанавливают вытяжные вентиляторы на задней двери :

Третьи делают вентиляционные отверстия сбоку , примеры :
— ставят решетки от москвича-2140:

— вентиляционные решетки от Газели:

— вообще неизвестно от чего:

— или вообще , ИМХО, самопал :

Еще такие варианты:
Вентиляция для салона ОКИ
Вопрос. Как оснастить салон ОКИ устройством вытяжной принудительной вентиляции салона?
Ответ. Прорезать дыры сзади — как советуют делать в десятке.
Видел два варианта:
— просто насверлили ряд дырок 10-12 мм в багажнике на уровне бампера.
— вырезали два окошка чуть выше задних фонарей (под дверью) и закрыли
пластмассовыми решетками.
Первый вариант проще, второй цивильнее.
На ходу тяга создается страшенная, буквально с сидений сдувает 😉 зато
стеклышки не потеют ;))
Еще слышал идею, высказанную кем-то на форуме ОКА-клуба : для улучшения вентиляции насверлить ряд отверстий по низу задней двери . Думается идея интересная.
Поразмышлял я вчера ,28 мая 2005г ,над этой идеей и решил улучшить вентиляцию салона немножко по-другому — ведь у нижней кромки задней двери постоянно вода, грязь, выхлопные газы. Поэтому насверлил отверстий не по низу , а с боков задней двери.

Сегодня скатался с ветерком в Волоколамск( вылез на левую полосу магистрали М9 , педаль газа вжал в пол и до самого Волоколамска не отпускал) и обратно — изменений в вентиляции салона не заметил(на передних сиденьях)
Потом (в октябре 2005г.) решил установить облицовку задней двери и встроить в облицовку вентиляторы:

Установив на машину , подключил вентиляторы параллельно задним габаритным огням , т.е. теперь эти вытяжные вентиляторы работают , когда включаешь габаритные огни или фары :

О результатах установки пока говорить по-моему рано(посмотрим что будет зимой), но предварительно — мне представляется таких вентиляторов ( маркировка на корпусе KME DS BRUSHLESS MODEL:CF-12820MS DC 12V 0.12A COLORFUL INDUSTRIAL LTD., диаметр 80 мм) для ОКИ нужно штук 20 (двадцать :-)).

А вот гражданин lukey организовал вентиляцию салона в ОКЕ так — насверлил отверстий по низу задней двери , а вытяжной вентилятор (диаметром 120 мм вроде) встроил в заднюю полку:

А ещё радикальничают так , цитирую :
«Установил на Оку вентилятор печки от 2108!!! Дует — просто невероятно. Скорее- сдувает.
Единственно, поскольку у меня — идиотская европанель, то потоки, идущие на стекло, несколько теряются в лабиринтах трубопроводов. Но — всё равно намного лучше , чем с убогим «классическим» вентилятором! А уж то, что идёт в ноги и далее
— к задним пассажирам (да! этот ураган даже на заднем сиденье ощущается!!) — просто фантастика.Думаю с нормальной «копеечной»панелью и обдув стекла будет отменный, т.к. наклон сопел и сопротивление потоку там иные.
Теперь — о том, как делать. Скромности ради, отмечу, что мысли про 8й вентилятор меня посещали давно, но вот в прошедшее воскресенье залез на сайт «за рулём», почитать последний выложенный там номер (за октябрь) и увидел там совершенно чумовую статью про установку 8-го вентилятора на «Ниву»(засунули в коробку воздухопритока, которая под капотом, как на 2101,03 и 06). При этом, мысль-то хорошая, но ребята не совсем представляют себе, как всё происходит ,зачем-то оставили штатную воздушную заслонку, которая в коробке воздухопритока стоит. И поэтому, думается мне.потеряли изрядую долю мощности, создаваемой вентилятором, т.к. заслонка создаёт огромное сопротивление потоку. Ну да ладно, давайте поломаем наших «блох»
1. Двигаем на авторынок и покупаем «вентилятор печки 2108-2109″ в сборе. Это — двигатель с вентилятором типа»беличье колесо» в корпусе. Если кто не видел деталь ранее, как я (за всю жизнь была только нива да две «Оки»), — эта гравицапа в форме «улитки», наподобие тех огромных вентиляционных алюминиевых «улиток»,которые используются в пром. вентиляции.
Можно, кстати, и такую присобачить, но это будет глубокий тюнинг :- ))
Также берём герметик, монтажную пенку и «ноздри» на решётку воздухозаборника.
2. Дорабатываем «улитку» — обрезаем торчащие снаружи пластмассовые зубья для крепления к чему-то, что в печке у «восьмёрки». На выходе раструба «улитки» тоже отрезаем те пазы,которые — для плотной стыковки с самой печкой. Нам нужна с этой стороны просто ровная площадка, которая плотно встанет на радиатор «жигулёвской» печки.
3. Теперь — на машине из-под капота. Снимаем кастрюлю возд. фильтра. Снимаем пластиковую облицовку «телевизора»
(т.е. — пространства под лобовым стеклом, где кроется двигатель дворника и решётка воздухозаборника).
Снимаем кусок пластика, прикрывающий воздушную заслонку, и выбрасываем нафиг. Берём зубило и с помощью его, а также
— молотка и сильных выражений, срубаем металлическую пакость, которая для стока воды под решёткой воздухозаборника.
Только, ребята,осторожнее!! Лобовое стекло всё-таки сверху. Лично я срубил только самые неудобные сварные точки,а тот участок, что под самым лобовым стеклом удалил, насверлив линию дырок и раскачав минут за 10 подлую деталь.
4. Вот. Теперь у нас — уже довольно большая ниша, но «улитка» в неё всё равно не пролезает! Без паники! Всё получится!
Берём зубило и прорубаем линию от правого края выреза в нише под воздушную заслонку до самого края плоскости моторного щита
Прорубаем и сам щит вниз миллиметров на 20 — нам хватит. Теперь от правого края воздушной заслонки отмеряем ровно ширину
«улитки» и также прорубаем до моторного щита + моторный щит на ту же высоту, на какую прорубили справа.
Выламываем вырубленный кусок железа. «улитка» теперь прошла бы, но нам ещё мешает пластмасса печки и воздушная заслонка.
Штатную воздушную заслонку мы удаляем, а пластмассу — подрезаем по границам прорубленного железа. Освобождаем трос привода
возд. заслонки и вытягиваем его в салон. Трос ещё сыграет свою роль! Суём «улитку» в образовавшуюся нишу,электродвигателем
— к «дворнику». Убеждаемся, что двигатель не мешает ходу рычагов «дворника», если стоит мотор+редуктор от «классики».
Теперь — фиксируем «улитку» к кузову или ещё — к решётке воздухозаборника, это — дело творческое, как получится.
Протягиваем плюсовой провод куда-нибудь в салон, чтоб его потом соединить со штатными проводами, идущими пока что к прежнему вентилятору. Массу тоже цепляем. Герметизируем швы войлоком, герметиком, пеной и фольгой, да вообще —
— чем придётся, лишь бы было герметично и воздушный поток не утекал мимо радиатора печки. И, пожалуйста, господа,не заливайте радиатор пенкой и герметиком :- )) Для стока воды вырезаем по месту что-то подходящее из пластиковых бутылок.
Вода не должна попасть в «улитку». А должна стекать по моторному щиту вниз!
Ставим «ноздри» на решётку воздухозаборника — это для защиты нашей конструкции от прямого попадания дождя или прочей воды.
По месту подрезаем и ставим пластиковую облицовку ниши дворника/возд. заслонки, можно тоже герметиком подмазать, чтоб выхлоп (а прокладка под «штанами», как и положено настоящим оководам, у нас чуть травит!) не засасывало в салон.
5. Из салона — снимаем кожух печки, выбрасываем штатный чудо-вентилятор с пропеллером типа «карлсон». провода соединяем с проводом от нового вентилятора. Трос от воздушной заслонки,который мы вытянули в салон, фиксируем на кожухе печки примерно посередине. А ту часть троса, которая подвижна и приводила воздушную заслонку,фиксируем к большой, открывающейся вниз, заслонке. Теперь эта дрянь будет хоть закрываться и открываться по-человечески,
да ещё и герметична будет в закрытом состоянии. На место «карлсона» хорошо бы поставить примерно на половину ширины кожуха
перегородку из пластика, которая направит часть потока вверх, иначе он весь рванёт вниз при открытой нижней заслонке.
Но я над этим пока только экспериментирую.
6. Всё. Включаем вентилятор. Удивляемся непривычно благородному звучанию. Тащимся от силы воздушного потока.
7. Думаем что-то про разработчиков и изготовителей штатной «системы вентиляции».
P.S. возможно, можно обойтись и без такой серььёзной работы зубилом, переставив радиатор пониже, а «улитку» поставить
изнутри салона. Но как тогда добиться приличного потока на лобовое стекло- вопрос…
1. Да, штатная воздушная заслонка — действительно. не нужна. Можно вырубать/выламывать всё, что вокруг неё под размер
«улитки» и сажать оную улитку прямо на радиатор печки со стор.моторного отсека.Но нужно тщательно теплоизолировать радиатор
печки от внешней среды — в моём случае войлока и монтажной пены оказалось мало, на скорости под 100 движок не прогревался
выше 50-60 С. С «карлсоном» такого не было. Пришлось запихать картон перед радиатором двигателя. А на радиатор печки я
положу толстый кусок резины, в нём — сделаю вырез под «улитку». Тогда теплоизоляция будет зверская.
2. При установке самой «улитки хорошо бы чуть наклонить её, чтобы направление потока было не совсем перпендикулярно
радиатору печки, а слегка смещено в сторону водителя. Возможно, опять же и-за конструкции моей «европанели»,
но основной поток у меня сейчас идёт вправо, к пассажиру. Хотя и это — лучше, чем со штатным вентилятором.
3. Ещё раз предостерегаю народ от покупки машин с «европанелями»! Помимо того, что переплачиваете 10 тыс. непонятно за что,
так ещё из-за особенностей воздуховодов будет подсос холодного воздуха, — у меня в левый боковой дефлектор
(который на панели) подсасывает ледяной воздух — на дистанции 200 км аж коленка замеёрзла. Придётся сейчас, на морозе,
мудрить с пластиковыми заслонками в штатном кожухе печки, чтобы пустить тёплый воздух и в боковые воздуховоды.
А в случае «копеечной» панели весь мощный поток поёдёт или к ногам, или вверх — к стеклу или в салон.
На «ижах» так и работает. В итоге, лучше потратить 100 рублей на б/у «улитку» (вентилятор) от 2108+
рублей 100 на герметик и крепёж + рублей 200 на тахометр и его крепёж, чем платить лишних 10 тыс. за ненужную
и неудобную европанель (попробуйте -ка хоть что-нибудь разобрать или найти соскочивший с колодки провод!!).
Миша, г. Пермь»
В продолжение темы установки печки от 2108( автор С250ЕМ71 из новомосковска): Снимается корпус вентилятора печки. Оттуда вытаскивается мотор вместе с «пропеллером» и проводами. Далее выламывается все, что мешает «турбине» «залезть» в этот корпус. Далее нужно как-то закрепить «турбину» и соблюсти направление воздушных потоков . Для этого смотрим на квадратную хрень с дыркой посередине (она называется «направляющий кожух вентилятора»), измеряем ее и делаем такую же пластину из крагиса (можно и из фанеры, и из пластмассы, короче из любого доступного термо-водостойкого материала). Засовываем ее в «подготовленный» корпус печки и смотрим, где делать дырку под «вход» «турбины». Когда место определено, делается дырка. С «верхней» части «турбины» удаляются все «выпуклости» и «турбина» прикручивается саморезами к этой пластине (место «стыка» намазывается герметиком, чтобы щелей не было). Далее идет трудоемкий процесс по «созданию» «нижней крышки» печки. Т.е. «исходная» крышка почти вся «выпиливается». Материал печки — полиэтилен — он хорошо паяется мощным паяльником. Поэтому можно сделать крышку из кусков пластмассы (как сделал я), или припаять пластмассовую тарелку . В общем из подручных материалов. «Скульптурный» процесс у меня занял часа 4, т.к. крышку делал из обломков печки, если подобрать тарелку — можно и за час. Первое впечатление: е-мое, как тихо работает (режим максимальный, т.к. регулятора от 2108 нету) Второе впечатление: из левого дефлектора дует гораздо слабее (примерно так же, как «при карлсоне»), чем из правого. Для первого раза сойдет . Потом можно придумать, как перенаправить потоки воздуха. Чтобы не мерзли ноги можно врезать закрывающиеся дефлекторы прямо в корпус печки. И самое главное: если не понравится, надо купить просто новый корпус вентилятора печки (ну максимум руб. 500). Ну и кузов «пилять» не надо.
01.03.2005

3.12.2005 В продолжение темы вот так еще устанавливают печку от 2108 на ОКУ — http://alex—1967.narod.ru/ustanovka_otopitela_2109_on_OKA.html

ТУРБОПЕЧКА ДЛЯ ОКИ

Тот, кто пользует автомобиль Ока, не понаслышке знает о «прелестях» её отопителя. Старые «окаводы» наработали методы сотрудничества с указанным агрегатом, но новички и люди имевший опыт общения с «нормальной» печкой, привыкают к «особенностям Оки» с трудом. Шумный моторчик вентилятора, заглушающий собой работающий двигатель, слабый воздушный поток, мощности которого хватает только непритязательным пользователям, и наконец, крайне «негибкая» система воздуховодов, вынуждающая водителя постоянно ими манипулировать, вручную перераспределяя потоки, для «размораживания» запотевших стёкол. При езде по городу, производительности печки более или менее хватает (не считая вечно «затянутой» «задней полусферы»), однако, на трассе, в мороз, при наличии пассажиров в салоне, даже лобовое стекло постепенно покрывается инеем, и это не есть хорошо. Система нуждается в коренной переделке, полумеры здесь не проходят. Итак, по порядку. После увеличения производительности радиатора отопителя, путём введения в контур электрического насоса от «Газели», был проведён только первый этап модернизации, а именно: повышение температуры выдуваемого воздуха. Вещь необходимая, но недостаточная для обеспечения действительно комфортного отопления. Поток отопителя остался прежним и, увы, недостаточным. Требовалось решение, значительно увеличивающее производительность вентилятора. Ряд методов, обсуждаемых на форумах, отверг в силу их кустарности, спорности или низкой эффективности. И вот, свершилось! В недрах популярного сетевого ресурса, было обнаружено действительно красивое инженерное решение, предложенное автором «ide16rus». Решение показалось мне приемлемым на столько, что возникло желание повторить его реализацию, с учётом собственных возможностей и требований. Итак, срочно были приобретены необходимые «имплантанты», а именно:
1. корпус оковской печки (его нижняя часть, с «калиткой»)
2. улитка отопителя 2108 в сборе с двигателем и крыльчаткой.
Элемент №1 был куплен для того, чтобы осуществить «откат», в случае неудачи, а так же для того, что бы не торопясь провести работы над новой печкой, не прерывая эксплуатацию старой. Учитывая низкую стоимость детали (85 руб.), вложение считаю оправданным.
Изучив схему и детально описанную автором технологию, решил исключить линолеум, «клей для пистолета», и саморезы. «Нижний кожух» и «штору» (см. схему), решил выполнить из пластика, с использованием клея, приготовленного на основе дихлорэтана. Данный метод более сложен, но позволяет изготовить действительно прочную и герметичную конструкцию, стойкую к вибрациям и перепадам температур. Идея подробнейшим образом описана автором, но так как приведённая реализация имеет свои особенности, о некоторых нюансах расскажу подробно.
1. После выпиливания элементов конструкции имплантантов, остатки рёбер следует тщательно удалить напильником, для предотвращения возможных завихрений продуваемого воздуха. Для снижения шума воздуха, защитная решетка «улитки», так же удаляется. (см. фото)
2. При изготовлении деталей конструкции, использовал листовой пластик 3мм. Резал ножницами по металлу, нужный изгиб придавал путём нагревания поверхности заготовок газовой горелкой- карандашом (можно воспользоваться промышленным электофеном) с аккуратным их изгибанием по нужному радиусу.
3. Детали, склеенные дихлорэтаном, необходимо как следует высушить (минимум одни сутки) и только потом подвергать дальнейшей обработке. Торопиться не надо, дихлорэтан в толстом слое сохнет довольно долго, по мере высыхания, приобретая прочность исходной пластмассы.
4. Важно! Детали “штора” и “нижний кожух” склеиваются вместе и представляют собой “воздуховод”. Швы усиливаются “косынками” и хорошо проливаются клеевой массой. Поверхности изготовленного “воздуховода” окрашиваются аэрозольной нитроэмалью (из эстетических соображений), одна из поверхностей “шторы” и “улитки” оклеивается листовым пеноизолом 3мм. (для шумового демпфирования и уплотнения стыка “улитка-штора”). (см. фото)
5. “Воздуховод” и “кожух печки оки”, соединял вытяжными заклёпками, “улитку” к кожуху крепил ими же.
6. Прокладка печки ОКИ слегка подрезается с одной стороны и встаёт на новый отопитель как родная. (см. фото)
7. Гофры воздуховодов обдува боковых стёкол подсоединил к “нижнему кожуху” через манжеты, изготовленные из резиновых заглушек (по моему, заглушки задних опор стоек 2108). В заглушках , цилиндрической фрезой, были выбраны отверстия диаметром 38 мм под гофру, в кожухе отопителя, фрезой большего диаметра- отверстия под манжету. Подготовленная “манжета” устанавливается в кожух отопителя, после чего, в её внутреннее отверстие с натягом “садится” гофра бокового воздуховода. (соединение получается очень плотным) (см.фото)
8. В качестве воздуховодов, обогревающих ноги переднего пассажира и водителя, использовал пропиленовый тройник на “25”, используемые в “водопроводо-строении”. Тройник крепко держится в манжете, изготовленной из заглушки опоры стойки 2110, врезанной вышеописанным методом в нижнюю часть кожуха, и направляет потоки к ногам водителя и переднего пассажира. (см.фото)
9. Регулировку оборотов моторчика осуществил ступенчато, через блок резисторов отопителя 2110, который был установлен в кожух печки, через специально прорезанное отверстие (см. фото)
10. В качестве регулятора оборотов, использовал четырёхпозиционный переключатель печки 2108.
11. Подключение мотора (в целях разгрузки проводки) провёл в обход колодки предохранителей, по отдельной ветке от (“+” болта) стартера, через реле. Реле предназначено для обрыва цепи питания отопителя при выключении зажигания. (см.схему)

Итоги доработки:
1. Первое что слышно “невооруженным ухом”, на первой скорости (1 Ом), отопитель работает тише (примерно на 30%)! На второй (0,7 Ом)- примерно как родной “оковский” на первой. Причём, шум исходит от воздуховода “европанели” (сказываются огрехи при его проектировании и изготовлении). Третья скорость- просто тайфун. При увеличении оборотов печки до максимума, воздушные потоки начинают довольно громко шуметь в пеплотностях и неровностях воздуховодов и складках подводящих “гофр”, по этому, режим “максимум” стоит использовать только для быстрого размораживания или отпотевания салона. Он не комфортен, но чрезвычайно эффективен!
2. Напор воздуха на всех режимах просто впечатляет! Производительности печки вполне хватает для всех используемых дефлекторов обдува и даже больше! При желании, возможно подсоединение дополнительных воздушных магистралей, например, ветки подвода подогретого воздуха в заднюю часть салона. Вообще, при температуре –24 за бортом и двумя пассажирами внутри, лобовое и передние боковые стёкла остаются ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫМИ ПОЛНОСТЬЮ! Задние боковые стёкла частично покрыты лёгким инеем (сохраняя нормальную прозрачность), но это уже следствие плохой естественной вентиляции салона.
3. Работа вентилятора на 1 и 2 скоростях не нарушает термобаланс двигателя. По крайней мере, при 24 градусах мороза, при работе отопителя, температура двигателя заметно не понижалась, при этом радиатор не прикрыт “картонкой”.
4. Управление печкой с помощью “девяточной крутилки” с четырьмя положениями, более удобно на ощупь, и эффективно с точки зрения эргономики.
5. При “активации” печки на максимальной скорости, её мотор потребляет большой ток (порядка 16 А), что при совместном включении других мощных потребителей, может вызвать “конвульсирование” движка Оки. В моём случае этого не произошло, возможно сказались повышенные до 1100 обороты холостого хода и схема питания мотора отопителя. Однако, при задействовании абсолютно всех потребителей (электропомпы в том числе), обороты просаживаются до 850, что вполне приемлемо, учитывая слабую “электростанцию” Оки. Например, включение подогрева заднего стекла, сажает напряжение ровно в такой-же степени.
6. В заключении, энтузиастам, решившим повторить инсталляцию, посоветую подобрать экспериментально, величину добавочных сопротивлений. Например я, использую вентилятор печки круглый год, по этому буду увеличивать сопротивление первой скорости, для получения слабого бесшумного потока. Для экспериментов, целесообразно использовать переменное проволочное сопротивление, мощностью 50 ватт, сопротивлением 2-3 Ома.
7. Существует одно “НО”, которое можно проверить только временем. Дело в том, что мотор отопителя 2108 в оригинале продувает через себя ХОЛОДНЫЙ воздух, в нашем случае, он прокачивает воздух ГОРЯЧИЙ, и как это скажется на его здоровье- не понятно. Будем ждать.
Кстати, после модернизации отопителя, необходимость установки дополнительной помпы, практически отпадает, теперь ей отводится лишь вспомогательная роль Производительности нового отопителя, скорее всего, хватит на все случаи жизни! В общем, изготовление такого устройства, окупает все временные и материальные затраты, и будет оценено любым требовательным пользователем. Рекомендую!

WARNING! Выше описанный процесс- по своей сути- конструирование СОВЕРШЕННО НОВОГО отопителя. Учитывая трудоёмкость, вряд ли можно рассчитывать на его массовость. Однако, если найдутся «умельцы», повторившие конструкцию, буду рад увидеть их комментарии, поправки и отзывы у себя в гостевой книге или на «мыле».
На вопросы, связанные с конструкцией, готов ответить на этой же странице, по мере поступления этих самых вопросов.

Огромный RESPECT автору идеи! ide16rus, так держать!