P0133 Hyundai tucson, туксон ошибка р0133

Устранение ошибки P0133 Hyundai Tucson Ошибка Р0133 на Хендай Туссан свидетельствует о некорректном напряжении лямбда-зонда. Его недостаточно для своевременного

Содержание

Устранение ошибки P0133 Hyundai Tucson

Ошибка Р0133 на Хендай Туссан свидетельствует о некорректном напряжении лямбда-зонда. Его недостаточно для своевременного изменения концентрации кислорода в топливной смеси. Появление кода 0133 характеризуется активацией иконки CHECK ENGINE на приборной панели, периодическим заглоханием мотора и снижением его мощности.

Ошибка P0133 на Hyundai Tucson возникает по нескольким причинам:

  • выходит из строя лямбда-зонд;
  • выпускной коллектор разгерметизируется;
  • замыкает или обрывается проводка;
  • кислородный датчик покрывается нагаром или сажей;
  • загрязняется датчик МРВ;
  • наблюдается неправильное давление горючего.

В большинстве случаев, чтобы убрать ошибку P0133 необходимо поменять кислородный датчик. Однако это не всегда так. Поэтому, если после диагностики появился данный код, лучше обратиться к профессиональным мастерам RamFlow. Они подробно проконсультируют вас, расскажут, что означает ошибка, выявят и устранят причину её возникновения. Мы используем современные сканеры и лицензионное программное обеспечение. Имейте ввиду, что эксплуатация автомобиля с ошибкой 133 или попытка сбросить её самостоятельно, может привести к поломке мотора. Поэтому обращайтесь к автомастерскую сразу.

Не хотите заполнять форму? Тогда звоните прямо сейчас: +7 495 142-09-67

Ошибка p0133 Hyundai Tucson

Всем доброго времени суток.

Хочу поделится моей эпопеей с ошибкой P0133
и ее решением.

Описание этой ошибки гласит «Медленный отклик датчика кислорода 1 банк 1».

Т.е. Это тот датчик, который установлен перед первым катализатором на выхлопном коллекторе.

Автомобиль HYUNDAI ELANTRA HD 2.0 АТ 2011 г.в. 41 т.км. пробег. Я второй хозяин. Судя по сервисной книжице датчик уже меняли на 21т.км. Но эта хрень опять сломалась.

Просто загорелся чек и все. Естественно поехал на оф. сервис, заплатил деньги. Послушал про плохой бензин и заодно поменяли свечи. Ну там еще рассказали про необходимость менять фильтра и все что можно.

Чек меня стал напрягать, как только едешь в городском цикле. Как по трассе его нет. Научился сбрасывать его снятием клемы. Но это невыход и было принято решение купить eml327 bluetooth устройство. Помогал мне сбрасывать ошибку не выходя из машины.

Поиск решения. Естественно много читал/писал форумов. Народ там менял все датчики, фильтра, мыл форсунки, вырезал катализаторы и т.д. Но ошибка была. Поездив по СТО рассказали, что накрылся датчик кислорода. Пришлось покупать еще и спец. головку для снятия датчика на 22. Цена вопроса 280-300 грн. Почитал, что датчик можно отмыть (кипятить 15 мин.) в ортофосфорной кислоте, так и сделал. Но ошибка все равно появилась. Значит таки датчику гаплык.

Решил купить тот, что идет на ВАЗ. Оригинальный BOSCH 0 258 006 537. Тот, что стоял родной стоит под 2000+ грн. да еще и по лицензии BOSCH. Перепаял проводки, поменял и обрадовался, хотя графики напряжения как-то не сильно отличались. Проехав 20 км. чек загорелся опять. Вот это поворот . Еще читал мол есть баг в мозгах и у сервисмэнов якобы есть на эту тему бумага и они меняли прошивку. Естественно платить им овер 100500 я не очень хотел. Да и не верю я этим рукожопам. Решил будь, что будет. Шьюсь на ЕВРО-2. Нашел человека, который этим занимается. Прошился и …

До перепрошивки: — Большой расход 10.5 л. город / 9.8 трасса — Машина при обгоне не очень то и хотела разгоняться — Горит чек!После перепрошивки: — Сильно упал расход 5.9 трасса / 7.7 (я не гоняю как умолешенный)город Киев*центр*пятница (и это не жарко и кондей фурычит) — Машина стала чутко реагировать на нажатие на педаль газа. — Пропал чек!!! Что касается расхода. Катаюсь я мало. Но нужно было поздно вечером съездить в Борисполь. Машин очень мало, праздники. Думаю, дай посмотрю сколько я проехал. А оно мне 5.9 / 6.1 показывает. А пригляделся и увидел, что оно то расход показывает. Я в шоке. Чесслово. Такого не видал еще. Заправка Shell и ОККО. Других рядом нет.

З.Ы.

0. Коллектор цел. Трещин нет. 1. Ничего не вырезал и не менял. «Жигулевский» лямбда так и стоит. Будет нечего делать, то верну в зад его. Но там опять паять надо… 2. У кого такая же беда с чеком возможно тот чел. и поможет. Пишите в личку, дам контакты. Это не реклама ибо я уже «наплакался» с этими граблями. Лямбда 563 грн.+Блютуз в ODBII 240 грн.+головка для снятия лямбды 300 грн. и свечи поменял. Дорого короче. Надо было сразу шиться и все.

Вот такой хэппи-енд . Хотя учитывая ненужные затраты и не такой уж «хэппи» получается

Редактировалось: mplane, 8 Май 2015, 12:23.

https://www.youtube.com/embed/WrCa9cC9EPg» frameborder=»0″>

Lada 2114 серебристый лэндведровер ›
Logbook ›
Ошибка датчика кислорода Р0131, P0134 и о подсосе воздуха (Или подсос не за копейки :))))

Вообще проблема возникла весьма интересная и также такая куча обстоятельств что в итоге я наверное зря потратил 2100 руб… А может быть и нет…
Предыстория такова:
где-то на 90000 км, стала периодически лезть ошибки низкого уровня либо вообще отсутствия сигнала датчика кислорода (лямбда-зонд) P0131, P0134, также иногда (редко, раз в неделю примерно) вылезала ошибка бедной смеси. Контакт наверно где то плохой, окислилось и т.п. думал я. Пробовал шевелить замыкать размыкать — помогало ненадолго. В итоге погуглив, почитав форумы, подозрение 100% пало на датчик кислорода — мол живут они совсем недолго 60-80 тыс. км, на нашем бензине и того меньше
Ну что ж, купил новый датчик, поставил, где то неделю было все нормально, ни ошибок ничего и тут вдруг неожиданно ситуация повторяется…
Мда, нихрена себе, наверно действительно плохой контакт
Скажу сразу — под капотом я в основном лазил когда движок был не заведен
где-то через 3-4 тысячи пробега я помнится полез все прошевелить еще раз и вспомнил что давно не менял свечи зажигания, купил на распродаже в магните навороченные 3-х электродные Finwalle (4 шт. «всего» за 350 руб.)

трехэлектродные свечи. Незнаю есть ли смысл, но наверно получше будет. Купил на распродаже по цене обычных

Выкрутив старые охренел от этого:

признаки ферроцена в бензине. да и сам бензин качеством судя по всему далек от идеала. Вот тебе и любимая заправка со скидками!..

датчики кислорода умирают от такого с вероятностью 150% и на 2000% быстрее чем надо
Тваю ж мать! — подумал я, похоже новому датчику засветила полная звезда… да и старый теперь понятно почему так скоропостижно скончался

машинка ездила и ездила, можно сказать гоняла, расход бензина был обычный, ошибки просто сбрасывал, ибо был почти в полной уверенности дохлости датчика (хотя в целом вынашивал мысль кинуть ШВВПшкой новый провод к мозгам, даже заготовил 4м провода и 2м гофры… :))))
где-то ближе к 98000 км пробега стала появляться ошибка датчика фаз, наверно контакты окислись и полез их шевелить в разъеме… при открытом капоте и заведенном движке обратил внимание на характерный шум воздуха, как будто колесо спускает, хм подумал я чтобы это могло быть? наверно какой нибудь подшипник распредвала или приемная труба мозг выносить начинают, капот закрыл…
ездил ездил не парился, ошибки сбрасывал, динамика машины была обычная, расход тоже…
и тут сдох генератор, точнее диодный мост www.drive2.ru/l/7311494/
Дальше дело развивалось так:
-с ремонтом генератора немного помогал сосед, генератор отремонтирован, сосед пришел на «торжественный запуск», услышал шипящий звук воздуха, стали изучать причину
-пришли к выводу что где то идет подсос воздуха
-стали искать место, после 5 минут поисков выяснилось что подсос идет через форсунку первого цилиндра
Зашибись…
Но на то она и русская машина, что полез делать генератор, а в итоге снял топливную рампу с форсунками :)))
Незнаю если честно зачем так много всего снимать vse-dlyaavto.ru/remont-va…rsunok-vaz-2114-2115.html
По мне все проще — отсоединяем разъемы с проводами от каждой форсунки (там надо надавить на фиксирующую проволочку и все отлично вынимается), шестигранником откручивается 2 болта крепления регулятора давления, ключом на 24 сбоку справа от рампы топливная трубка и тем же 6-ти гранником еще 2 болта крепления самой рампы
Топливная рампа вместе с форсунками аккуратно вытаскивается влево вбок…
Что в итоге:
Форсунки судя по всему бошевские

форсунка
но суть в другом…
форсунки 3-4 цилиндров в норме, как на картинке

фотика к сожалению не было с собой
а вот форсунки 1-2 цилиндров…
на обеих форсунках отсутствуют пластиковые стопоры (показано красной стрелкой)

данного пластикого стопора нет
и если на форсунке второго цилиндра резиновое уплотнительное кольцо еще было (правда оно провалилось внутрь когда я вынимал рампу) то на форсунке первого цилиндра не было ничего — отсюда и нехилый подсос воздуха
Резинки в запасе оказались — как раз 2 шт. но вот что делать с пластиковыми стопорами?, ведь если поставить уплотнительные резинки просто так то опять все свалится…
материал нужен масло-бензостойкий
Дальше пошел конкретный «колхоз»:
— разрезал пластиковую бутылку, вырезал из пластика 2 кружка диаметром чуть поменьше диаметра уплотнительного резинового кольца и просверлил посередине кружка дырку 9 мм, напялил их на форсунку.

Итог: машина завелась, внутри что то зацокало и забрякало, подозреваю что скорее всего это был пластиковый стопор со второй форсунки, на первой точно ничего не было, спустя секунд 10 цокот пропал (видимо этот наконечник там размололо), подсоса больше нет, ошибок лямбды тоже! осталась только ошибка датчика фаз, но и его надо будет глянуть — тут сложностей нет, да и цена его не так кусается как цена лямбды
P.S. была еще мысль приколхозить в качестве стопора гровер шайбу, но подумав решил не рисковать, ибо в отличии от пластика если она отвалится то гарантированно попадешь на серьезный ремонт самого двигателя
P.P.S в целом же как то не очень получается — форсунки Бош, где ж оно немецкое качество то, что пластиковые стопоры просто отваливаются, а уплотнительные кольца сваливаются… или по мнению немчуры форсунки не должны столько ездить :)))

Почему возникает ошибка P0134

Причин, которые способны привести к ошибке P0134 не так уж и много. Она конкретно указывает на неправильный сигнал, получаемый с определенного датчика. Исходя из этого, можно сделать вывод, что причины ошибки P0134 следующие:

  • Выход из строя датчика кислорода;
  • Обрыв проводов;
  • Короткое замыкание.

Диагностическое оборудование упрощает определение причины неисправности. Если помимо ошибки P0134 инструмент диагностики сообщит о наличии ошибки P0171, это говорит о том, что неисправность связана с обрывом или коротким замыванием. Как известно, ошибка P0171 сообщает о бедной смеси в двигателе. Она возникает совместно с ошибкой P0134 при названных выше неисправностях, поскольку первый датчик кислорода в цепи выхлопа — управляющий для подачи смеси. Соответственно, если он перестает передавать информацию, электронный блок управления снизит количество подаваемого топлива, из-за чего топливовоздушная смесь будет обедненной – это необходимо для предотвращения возможной поломки катализатора.

Стоит отметить, что наиболее часто проблема P0134 связана непосредственно с выходом из строя самого датчика. Не более чем в 5% случаев неисправность возникает по причине короткого замыкания, обрыва в цепи или окисления контактов.

Что делать, если возникла ошибка P0134

Для устранения ошибки P0134, сообщающей о потере сигнала с датчика кислорода, потребуется провести диагностику цепи питания датчика и проверить его непосредственно. Для этого автомобиль необходимо поставить на «яму» или эстакаду. Начать проверку рекомендуется с диагностики проводки. Если с ней проблем нет, а контакты не окислены, можно переходить непосредственно к проверке исправности датчика.

Перед тем как приступать к диагностике датчика вольтметром, нужно его визуально осмотреть. Если имеются неисправности с нагревателем датчика или смесь излишне обогащена, на датчике будут следы сажи, которая часто засоряет элемент, вследствие чего он выходит из строя. Еще одной распространенной причиной поломки лямбда-зонда является повреждение его свинцом, излишне содержащимся в используемом бензине. Если же на датчике кислорода присутствуют белые отложения, это говорит о плохих присадках в используемом топливе.

Если внешний осмотр датчика кислорода не помог выявить проблему, можно переходить к его проверке вольтметром. Диагностика датчика кислорода происходит следующим образом:

  1. Двигатель автомобиля необходимо прогреть до рабочей температуры;
  2. Далее щупы мультиметра, переведенного в режим вольтметра, подключаются между сигнальным проводом и проводом массы;
  3. Обороты двигателя автомобиля повышаются до 2500-3000 за минуту.

В момент проведения теста необходимо следить за показателями сигнала с датчика кислорода. Полученные данные сравниваются с эталонными значениями, приведенными в книге по технической эксплуатации автомобиля. Обычно, сигнал должен варьироваться от 0,2 до 0,9 Вольт.

Обратите внимание: В редких ситуациях выход из строя датчика может быть связан не с отсутствием изменения сигнала или его варьированием в неправильных значениях, а с медленным откликом лямбда-зонда. Считается, что каждую секунду должно происходить изменение показаний измерения на прогретом двигателе.

Согласно общему правилу, датчик кислорода необходимо менять каждые 100 тысяч километров пробега. Поэтому, если возникла ошибка P0134, и пробег машины приближается к 100 тысячам или преодолел данное значение, можно смело менять датчик кислорода без проверки, поскольку вскоре он все равно выйдет из строя.

Условия возникновения ошибки

Кислородные датчики устанавливаются до и после катализатора. Информация от переднего датчика поступает на ЭБУ для правильного формирования топливовоздушной смеси (используется система с отрицательной обратной связью). Второй датчик (расположенный за катализатором) необходим для контроля работы самого каталитического нейтрализатора.

Ошибка Р0133 не возникает при первом же признаке неисправности. Например, на автомобилях Kia и Hyundai время диагностики датчика составляет 11 циклов. А включение контрольной лампы на приборной панели, сигнализирующей о неисправности (Check Engine), происходит лишь на третьем драйв-цикле.

Основное условие возникновения данной ошибки заключается в том, что время исходящего от датчика сигнала об изменении состояния топливовоздушной смеси с «обогащенная» на «бедная» составляет более 1,75 секунды. Кроме этого, должны соблюдаться еще несколько дополнительных условий регистрации диагностического кода неисправности (DTC). Они могут отличаться у различных автомобилей, поэтому приводим здесь информацию для популярной в нашей стране «Лады Калины»:

Датчик кислорода

  • температура охлаждающей жидкости должна быть не менее +75°С;
  • исправна система управления топливоподачи, основанная на схеме обратной связи от датчика кислорода;
  • температура катализатора превышает +450°С;
  • частота вращения коленчатого вала находится в пределах 1440…2880 об/мин;
  • нагрузка на мотор не превышает 90%;
  • время переключения датчика кислорода превышает 25 секунд;
  • ЭБУ определяет, что содержание кислорода в выхлопных газах выше нормы.

Медленный отклик датчика кислорода, то есть ошибка Р0133, может возникать по самым разным причинам. Далее перейдем к их описанию.

Причины неисправности

Итак, перечислим возможные причины возникновения ошибки P0133 и соответствующие варианты их устранения:

График сигнала лямбда-зонда

  • Разгерметизация впускного или выпускного коллектора (иногда того и другого одновременно). Проверьте герметичность этих узлов. В частности, впускной коллектор не должен подсасывать воздух.
  • Проблемы с топливной системой. Тут необходимо проверить корректную работу форсунок, производительность бензонасоса, системы улавливания паров топлива.
  • Неисправность цепей управления или непосредственно лямбда-зонда. Исследуйте проводку на отсутствие повреждений, а также «прозвоните» ее. При возможности замените датчик на заведомо рабочий, чтобы проверить исходный (во многих автомобилях первый и второй кислородные датчики взаимозаменяемы, например, на «Ладе Приоре», поэтому можно попробовать просто поменять местами).

Также при проверке рекомендуется проверить «массы» датчика кислорода. Обычно это делается при помощи так называемой «контрольки» или ручного электрического тестера. Для этого один его контакт подсоединяют к «+» аккумуляторной батареи, а второй к выходному контакту непосредственно на датчике. При нормальном заземлении лампочка «контрольки» или индикатор тестера должны засветиться. В противном случае ищите обрыв цепи.

Пример диагностики ЭБУ

По статистике, одними из самых распространенных причин появления ошибки Р0133 являются проблемы с проводкой или неисправным датчиком кислорода. В качестве примера диагностики приведем последовательность выполнения работ для популярных автомобилей «Лада Калина» с ЭБУ Bosch ME 7.9.7. Итак, алгоритм будет следующим:

  • Для начала необходимо подключить диагностический модуль к компьютеру машины.
  • Проверить наличие дополнительных ошибок. Если таковые имеются, то необходимо в первую очередь устранить их.
  • Осмотреть катализатор на предмет наличия повреждений, в том числе внутренних. При необходимости узел необходимо заменить.
  • Если с катколлектором все в порядке, то необходимо проверить состояние выпускной системы между нейтрализатором и основным глушителем (проверка герметичности и повреждений). Если повреждений нет, то необходимо заменить нейтрализатор.

    Схема подключения

  • Соединить контакты С, А и «массу» (см. схему).
  • Включить зажигание и при помощи компьютерной программы диагностики посмотреть значение напряжения сигнала, выдаваемого датчиком кислорода.
  • В идеале оно должно быть приблизительно 450 мВ. В противном случае (если сильно отличается), то велика вероятность замыкания проводки «на массу» или на «+», исходящего от сигнала датчика.
  • Вновь соединить контакты С, А и «массу».
  • Проверить значение напряжения сигнала на компьютере без включения зажигания.
  • Оно не должно превышать 150 мВ. Если же напряжение значительно выше, значит, ошибка P0133 возникла по причине обрыва в цепи сигнала датчика кислорода. Другой вариант — нет контакта в колодке жгута того же датчика.
  • В случае, если напряжение сигнала будет ниже 150 мВ, то неисправен сам датчик, и он подлежит замене (ремонту не подлежит).

В случае, если вы устранили все неполадки, то проверять наличие ошибки необходимо так:

  • запустить двигатель;
  • прогреть его до температуры охлаждающей жидкости +70°С;
  • установить частоту вращения коленвала в промежутке 2000…3000 об/мин;
  • выдержать его в таком режиме более 4 минут;
  • нагрузка на двигатель при этом должна находиться в пределах 15…50%;

С помощью компьютера еще раз просканировать ошибки. Если Р0133 исчезла, значит, все сделано правильно.

Дополнительные варианты устранения ошибки

Сброс ошибки на Mitsubishi Lancer 10

Диагностика и замена кислородного датчика на ВАЗ 2110

Перечислим для вас еще несколько вариантов, которые могут быть полезными автовладельцам разных машин, как отечественных, так и импортных:

  • Иногда при ошибке Р0133 на Hyundai Santa Fe достаточно поменять первый кислородный датчик на оригинальный, чтобы ошибка пропала.
  • Перепрошивка ЭБУ. Особенно это актуально для автомобилей марки Hyundai. Существует мнение, что корейское программное обеспечение не подходит для эксплуатации в российских условиях.
  • Упомянутая уже замена датчика (для различных автомобилей).
  • Замена треснутого впускного коллектора или его ремонт (сварка корпуса).
  • Промывка топливных форсунок.
  • Замена датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
  • Заливайте качественный бензин! Это обеспечит образование правильной топливовоздушной смеси. Если вы залили некачественный бензин, то попробуйте влить заведомо хорошее топливо и погонять машину на высоких оборотах (до 4000 об/мин). При необходимости принудительно сотрите ошибку из памяти ЭБУ.
  • Если вы пользуетесь ГБО, то проверьте его настройки. В некоторых случаях оборудование может выдавать слишком обогащенную или обедненную смесь.
  • При использовании того же ГБО ошибка возможна из-за газовой рейки. Она может не всегда перекрывать поступление газа во все цилиндры, а поэтому датчик кислорода считает, что отклик медленный. Помогает замена рейки на новую.
  • Можно перепрошить электронный блок на стандарт «Евро 2» с программным отключением датчиков.

    Гофра выхлопной системы на Hyundai Accent

  • На автомобилях Hyundai Accent причиной появления ошибки может быть прогорание гофры выхлопной системы. Обычно это сопровождается появлением постороннего звука из-под днища машины при нажатии на газ, увеличение расхода топлива до 13…18 литров на 100 км, а также потеря динамики и мощности. Выход здесь один — замена гофры.

По статистике чаще всего ошибка P0133 появляется на автомобилях «Хендай» и ВАЗ. Однако от нее не застрахованы и другие автовладельцы. Мы постарались собрать для вас исчерпывающую информацию по этой проблеме. Надеемся, что с ее помощью вы сможете самостоятельно устранить неполадки в вашем авто.

Итоги

Замедленное быстродействие в цепи переднего кислородного датчика (Bank 1 Sensor 1) на обогащение/обеднение не является критичным, и при возникновении кода р0133, автомобилем можно пользоваться. Однако все же рекомендуем как можно быстрее разобраться в проблеме и устранить ее. Ведь из-за этой ошибки зачастую возникает повышенный расход топлива, а также снижается динамика машины. Проверка и поиск причины сводится к прозвонке самого лямбда датчика, электроцепей до него и участка ECM работающего с ним в паре (опорное напряжение датчика кислорода на заглушенном моторе должно быть около 0,45 В, а на прогретом варьироваться от 0,1 до 0,9 В причем с быстрым изменением). В зависимости от результата — замена/ремонт неисправного элемента. Хотя возможно проблема может крыться и в некачественном топливе либо, некорректной работы форсунок.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: