Ока бензонасос

Купил Оку, стоял Пекаровский бензонасос и из-за него корпус воздушного фильтра карбюратора не устанавливался на посадочное место карбюратора. Поначалу временно решил проблему установкой резиновой гофры подходящей по размеру. Но вопрос неплотностей не давал мне покоя, так как я не был уверен в плотном прилегании гофры к посадочному диаметру воздушного фильтра, то решил поставить стандартный бензонасос от Оки который достался вместе с машиной. И тут начались течи масла. Залез в интернет и выяснил возможные причины:
1. Течь масла из-за неплотностей прилегания бензонасоса к привалочной поверхности корпуса вспомогательных агрегатов. Это может быть вызвано:
1.1 Старые прокладки, требующие замены
1.2 Выгибание фланца бензонасоса из-за чрезмерного усилия затяжки гаек крепления бензонасоса
Лечится двумя способами — 1) Посадка на герметик с заменой прокладок; 2) Рихтовка фланца бензонасоса с помощью молотка и ровной толстой металлической пластины, которую ложим на фланец и ударами молотка выправляем плоскость, контролируя плоскость прикладыванием фланца к стеклу, желательно фланец при этом разогреть на электроплите или горелкой, но можно и не разогревать, металл мягкий и гнется без разогрева.
2. Течь масла из под оси рычага ручной подкачки топлива и оси рычага скажем автоматической подкачки топлива (в бензонасосе Оки 2 оси подкачки топлива, они сквозные через нижнюю часть корпуса бензонасоса)
2.1 Течь из под оси ручной подкачки — лечится удалением рычага и закупориванием отверстий с помощью болта с уплотнениями, либо запаиванием или заклеиванием. Один большой минус — отсутствие ручной подкачки.
2.2 Течь из под оси автоподкачки — запаивание, либо заклеивание, либо заливка краской.
3. Течь масла из-за чрезмерного давления картерных газов в клапанной крышке в виду засорения малой и большой ветви вентиляции картерных газов. Лечится прочисткой вентиляционных отверстий в клапанной крышке и карбюраторе, плюс проверяется герметичность патрубков вентиляции.
Я провел все операции кроме запаивания отверстий осей подкачек топлива, так как из оси автоподкачки масло не бежало, а из оси ручной подкачки слегка сочилось и это сильно раздражало. Так как ручная подкачка на мой взгляд мне необходима, машину эксплуатирую с перерывами и поэтому надо подкачивать вручную после того как машина постоит. Мне пришла в голову идея развернуть верхнюю часть пекаровского насоса относительно нижней и задать направление как на стандартном бензонасосе Оки, что и сделал. Насос встал как родной. И о чудо масло перестало бежать.
P.S. Менял 2 насоса ДААЗ (скорее всего подделка, не знаю как отличить подделку от оригинального насоса) и из них из всех из под оси ручной подкачки бежало масло, в интернете многие сталкиваются с подделками насосов ДААЗа, у пекаровского говорят тоже может бежать! Но мне помогла установка пекаровского насоса. Всем удачи, добра и не сдаваться в решении автопроблем!

Привет всем!
Часто встречал обсуждение Оководов на драйве и не только о установке зубильного бензонасоса ВАЗ-2108 в Оку. И вот, хочу своим примером убедить противников сей доработки.

Итак, с чего все началось:
Пару лет назад был внедрен бн «Пекар» оковский, работал исправно, нареканий не вызывал. Относительно недавно стал замечать удушливый запах в салоне, стоя в пробках. По приезду домой был выявлен виновник сего неприятного запаха — им, как Вы догадываетесь, стал подтекающий «Пекар». Весь в пленке бензина, который стекая на штаны выпускной системы испарялся и производные тянуло в салон. Хорошо, хоть не загорелся!
Подтянул винты на крышке, думал этим все и обойдется… Куда там! Через пару дней опять тоже самое, причем подтяжка уже не помогла.
На рынке Оковского не нашел, был приобретен восьмерочный «Хофер» за целых 400 рупий. Внешне — похож на «Пекар». Также купил метр топливного шланга, которого, кстати, не хватило, пришлось еще сантиметров 30 наращивать из своих запасов.
При внедрении нового готов был пойти на доработки: в частности, развернуть крышку насоса на 45 градусов, но к моему удовольствию делать этого не пришлось.

Ну и немного подробностей: Карбюратор на моей Желтой стоит Солекс 21083, под ним две карболитовые проставки (одна толстая, другая потоньше) и над ним корпус воздушного фильтра 2108.

Так как преимущественно езжу на пропан-бутане, схема подключения была следующей: топливопровод — топливный фильтр — бензонасос — электромагнитный клапан — карбюратор. Т.е насос постоянно качал топливо и клапан находился под нагрузкой. В связи с этим при переходе с бензина на газ при стоящей машине клапан не закрывался. Закрытие его происходило только при вибрации двигателя.

В этот раз решил изменить схему подключения: Топливопровод — топливный фильтр — электромагнитный клапан — бензонасос — карбюратор. Посмотрим, сколько проживет наш герой при таком включении.

Для уменьшения длины шланга от насоса к карбу на последнем переставил штуцер подачи и заглушку обратки местами. В итоге длина шланга между ними составила всего 5 -6 см.

Как можно видеть из фото, низ кастрюли возвышается над бензонасосом на величину около 5 мм., чего вполне достаточно.Рука свободно проходит к язычку подкачки топлива насоса.

Все обошлось в сумму около 500 рублей, хомуты были в загашнике.

Всем мира, бобрят! 🙂

ВАЗ 1111 | Снятие, ремонт и установка на место топливного бака

Снятие, ремонт и установка на место топливного бака

Перед тем, как приступать к данной процедуре, смотрите предупреждение, данное в конце Раздела Общая информация и меры предосторожности.

Перед тем, как приступить к снятию топливного бака, желательно предварительно вылить из бака все горючее. Так как в бензобаке не предусмотрена сливная пробка, к операции можно приступать, когда бак почти пуст. В случае, если не имеется возможности отсосать горючее с помощью сифона или ручного насоса, то действуйте следующим образом. Снимите панель пола багажного отделения и крышку с топливного насоса, затем отсоедините от насоса провода. Отсоедините от насоса питающий шланг и подсоедините с помощью накидной гайки подходящего размера пластиковую трубку. Свободный конец пластиковой трубки опустите в емкость подходящего объема. Выньте из коробки предохранителей предохранители 14 и 22 (см. Главу Система электрооборудования), затем, соединив две клеммы проводом, запустите топливный насос. Откачайте из бака все горючее, затем отсоедините компоненты. Горючее поместите в безопасное место, следуя мерам предосторожности, приведенным в Разделе Общая информация и меры предосторожности.

1. Отсоедините отрицательный провод батареи. 2. Снимите панель пола заднего багажного отделения и крышку с топливного насоса (с помощью шестигранника). 3. Отсоедините от топливного насоса топливные линии и провода. 4. Подоприте передние колеса, затем поддомкратьте заднюю часть автомобиля и установите его на осевые подпорки (обратитесь к Разделу Поддомкрачивание, буксировка и смена колес). Проследите, чтобы осевые подпорки не мешали снятию бензобака. Снимите правое заднее колесо. 5. Ослабьте хомуты и отсоедините от бензобака впускной шланг. Также отсоедините вентиляционный шланг. 6. Работая под автомобилем, отсоедините тросик ручного тормоза (см. Главу Тормозная система). 7. Примите вес бензобака через деревянный блок на тележечный домкрат, затем отдайте крепежные гайки бензобака. Начинайте с правой опоры, таким образом, чтобы тросик ручного провода мог бы быть подвязан в стороне. Снимите обе крепежные полосы. 8. Воспользовавшись помощью ассистента, опустите топливный бак и выньте его из-под автомобиля. 9. В случае, если имеется сильное загрязнение бензобака осадками или водой, выньте блок датчика (модели системы впрыска топлива LH-Jetronic — Раздел Снятие и установка на место блока датчика измерителя топлива (модели LH-Jetronic)) и промойте топливный бак чистым топливом. В некоторых случаях понадобится проведение ремонтных работ по устранению незначительных утечек и повреждений. Перед тем, как приступать к ремонту топливного бака, посоветуйтесь со специалистами.

Установка на место

Установка на место происходит в порядке, обратном порядку снятия с учетом следующих моментов:

а) При установке топливного бака на свое место следите за тем, чтобы крепежные полосы были установлены правильно. Особое внимание уделите тому, чтобы никакие шланги не оказались зажатыми между корпусом бензобака и кузовом автомобиля. b) Удостоверьтесь, что все трубки и шланги правильно проложены и закреплены на своих местах с помощью удерживающих зажимов. с) При установке антиразбрызгивающего оборудования удостоверьтесь, что ось заслонки расположена вертикально. d) В заключение заполните топливный бак горючим и перед тем, как приступать к движению на автомобиле, проверьте его на предмет обнаружения утечек.

Снятие и установка топливного бака

  1. Руководства по ремонту
  2. ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
  3. Снятие и установка топливного бака

Топливный бак снимают для профилактической промывки или для устранения течи. Кроме того, иногда бывает необходимо снять топливный бак для получения доступа к кузовным детялям при их ремонте или замене.

Топливный бак в эксплуатации не требует регулярного специального обслуживания, однако, периодически (примерно, раз в 2–3 года) рекомендуется снимать его с автомобиля, сливать отстой и промывать чистым бензином. В целях профилактики, чтобы уменьшить интенсивность образования отстоя, рекомендуется заправлять бак бензином через мелкую латунную сетку, задерживающую воду. Кроме того, зимой, а также при длительном хранении автомобиля, рекомендуется держать бак как можно более полным, чтобы при перепадах температуры окружающего воздуха на его стенках не образовывался конденсат или иней, превращающийся при оттепели в воду.

Вам потребуются: ключи «на 7», «на 10» и «на 13», отвертка.

Топливный бак, изготовленный из освинцованной листовой стали и наполненный бензином, довольно тяжел, поэтому перед началом работы откачайте из него с помощью резинового шланга как можно больше бензина.

1. Отсоедините провод от клеммы «” аккумуляторной батареи.

2. Слейте топливо из бака с помощью специального шланга с грушей.

3. Отсоедините провода и шланг топливозаборника от датчика указателя уровня топлива (см. «Замена датчика указателя уровня топлива»).

4. Отверните три гайки крепления защитного экрана топливного бака (одна из гаек крепит также топливный бак) и снимите защитный экран.

5. Ослабьте затяжку хомута шланга наливной трубы топливного бака и отсоедините шланг от топливного бака.

6. Разожмите держатели крепления вентиляционного шланга к топливному баку и.

7. . выведите вентиляционный шланг из держателей.

8. Выведите топливоподающий шланг из отверстия в отбортовке топливного бака.

9. Отверните остальные три гайки крепления топливного бака (попросите помощника придержать топливный бак).

10. . снимите с горловины топливного бака шланг выпуска воздуха, отсоедините его от штуцера топливного бака (показан стрелкой), ослабьте затяжку хомута вентиляционного шланга и отсоедините шланг от топливного бака. Снимите топливный бак с автомобиля.

11. Отверните шесть гаек крепления фланца датчика указателя уровня топлива, снимите пружинные шайбы, а также наконечник «массового» провода с одной из шпилек.

12. Выньте датчик указателя уровня топлива из топливного бака.

13. Подденьте отверткой и снимите прокладку фланца датчика указателя уровня топлива.

14. Проверьте состояние шпилек фланца топливного бака и поверхности фланца. При отсутствии резьбы на шпильках, а также при сильной деформации фланца замените топливный бак.

15. Осмотрите бак по линии стыка верхней и нижней частей. Если обнаружите течь топлива, замените бак или запаяйте его. Для этого вылейте остатки бензина, тщательно промойте, пропарьте и высушите бак. Затем зачистите место течи, обработайте его паяльной кислотой и запаяйте мягким припоем (ПОС60).

Соблюдайте осторожность! Если в баке остались пары бензина, они могут воспламениться, поэтому промойте его сначала бензином для удаления отложений и загрязнений, а затем струей горячей воды, после чего пропарьте для удаления паров бензина.

16. Установите топливный бак (предварительно поставив на него датчик указателя уровня топлива, если бак им не укомплектован) на автомобиль в порядке, обратном снятию.

Если в дороге появилась течь из-за точечной коррозии, как временный выход из положения, ее можно устранить, вдавив в поврежденное место хозяйственное мыло, которое не растворяется в бензине.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложения Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

ВАЗ 1111 | Топливный бак

  • Бензин взрывоопасен, поэтому при работе с элементами топливной системы обеспечьте нормальную вентиляцию рабочего места, не пользуйтесь огнем, искрящими устройствами, открытыми пожароопасными световыми приборами и не курите.
  • Перед снятием топливного бака, слейте из него топливо. Очистите топливный бак от паров топлива.
  • Снимите крышку с топливоналивной горловины топливного бака, чтобы выровнять давление в баке с атмосферным давлением.

  1. Проверьте шланги и трубы на отсутствие трещин, перегиба, деформации, старения и засорения.
  2. Проверьте функционирование крышки заливной горловины топливного бака.
  3. Очистите бак и проверьте его на наличие следов ржавчины, повреждений и трещин. Поврежденный или подвергнутый действию коррозии топливный бак необходимо заменить.
  4. Проверьте внутреннюю поверхность топливного бака на наличие загрязнений.
  5. Проверьте топливный фильтр на отсутствие засорения или повреждений.
  6. Проверьте работоспособность ограничителя переполнения (двухходового клапана).

  1. Установите топливный бак и закрепите его лентами.

Большие загадки маленькой «оки» — журнал За рулем

БОЛЬШИЕ ЗАГАДКИ МАЛЕНЬКОЙ «ОКИ»

ИНОГДА ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТЕЙ СОВСЕМ ПРОСТА, НО ПОПРОБУЙ ДО НЕЕ ДОКОПАТЬСЯ

ТЕКСТ / АНДРЕЙ КВЯТКОВСКИЙ

Поломки в наших автомобилях — дело обычное. Если причина — банальный брак или износ той или иной детали, все решается просто — меняем. Но бывают дефекты, которые срабатывают как мина замедленного действия и доставляют пренеприятнейшие хлопоты владельцу. Вот несколько загадок-сюрпризов «Оки».

С ней счастливый обладатель новенького автомобиля сталкивается при первой же попытке пополнить запасы горючего. Как только из заправочного пистолета весело побежит оплаченный бензин, часть его тут же окажется на дороге, руках заправщика, боковине кузова. Положение спасает лишь умелая манипуляция клапаном пистолета, уменьшающая тугую струю до тоненького ручейка. И так — каждый раз! Первое, что приходит на ум — забита дренажная трубка бензобака. Но осмотр не выявляет никаких перегибов. И все же первое впечатление — самое верное. Только закупорка таится в пластиковом участке трубки, расположенном. внутри бензобака и соединяющем металлический патрубок с самой верхней точкой его полости. Причина, вероятно, в усадке пластика при нагреве бака во время сварки или сушки после окраски (трубку монтируют заранее). Эх, будь она стальной или медной.

Чтобы устранить дефект навсегда, достаточно внутреннюю трубку сдернуть с патрубка через основание заправочной горловины и. выбросить. Жаль только, что придется предварительно снимать бензобак.

Лениться он начинает обычно через год-другой, притом даже в жаркую погоду. Переборки стартера и ревизия его деталей ничего «криминального» не выявляют. Измеряем падение напряжения на проводе от аккумуляторной батареи до клеммы стартера — все в норме. Стоп! Попробуем присоединить вольтметр между «минусом» АКБ и корпусом стартера. Вполне возможно, что у вас, как и у меня, набегут полтора, а то и два вольта. А это, между прочим, потеря около 400 Вт мощности! Оказывается, примерно с 1996 года горе-рационализаторы упразднили на части автомобилей «массовый» провод, соединяющий кузов и двигатель. Теперь ток течет через ступичные подшипники и ШРУСы, попутно сокращая им жизнь. Но двумстам амперам на этом пути слишком тесно. Подобная неисправность может, однако, произойти и на машине, где упомянутый провод имеется: сечение точки сварки его наконечника с кузовом порой столь мало, что проку от него немного.

Выход прост: возьмите мягкий провод такого же сечения, как у идущего от аккумулятора, соедините им болт крепления стартера и, например, шпильку главного тормозного цилиндра. Теперь стартер заработает как новый.

Проявляются тоже через пару лет эксплуатации. Автомобиль начинает странно вести себя на ходу, особенно на «прямой» передаче. Вместо в меру веселого разгона появляются то дерганья, то просто какая-то вялость. Постепенно отчаявшийся владелец заменяет все элементы системы зажигания — свечи, катушку, коммутатор, датчик Холла, высоковольтные провода. И, представьте себе, каждая такая замена облегчает не только кошелек, но и душу — помогло! Но, увы, ненадолго. Все вскоре повторяется. Автору удалось все же найти еще один, причем самый дешевый элемент, с которого и следовало начинать и которым можно было ограничиться — это. реле, включающее систему зажигания. Оно расположено справа от руля и внешне отличается лишь большим сечением подходящих проводов. Увы, только их, а не контактов внутри. Последние-то и не выдерживают длительной работы под пульсирующим током 7 А.

Ремонт заключается в замене реле или хотя бы в зачистке его контактов. А диагностика дефекта проста: попробуйте поехать на автомобиле, включив зажигание «воровским» способом — соединив напрямую «плюс» аккумулятора с соответствующим выводом катушки зажигания (сине-черный провод, не перепутайте!). Если неприятные явления пропадут — вы на правильном пути.

«МИНА», КОТОРАЯ ЕЩЕ НЕ ВЗОРВАЛАСЬ

Когда это случится — будет уже поздно и устранять последствия станет куда сложнее, чем своевременно выполнить несложную профилактику. Поднимите коврик и шумопоглощающий мат со стороны пассажира. Там обнаружите трубку бензопровода, которая имеет склонность к сквозной коррозии, тем более что почти всегда находится в воде. Кардинальный выход — замена стального бензопровода медным, что вполне по силам рукастым обладателям народного автомобиля.

Рис. 1. Бензобак «Оки» в разрезе. Удалите часть трубки, показанную красным цветом. Если оброните на дно бака — не расстраивайтесь. Пусть там и остается.

Рис. 2. Если стартер вдруг ослаб, не поленитесь включить вольтметр, как показано на рисунке, и, отсоединив катушку зажигания, прокрутите двигатель стартером. Показания прибора в это время не должны превышать 0,5 — максимум 1 вольт.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Топливный бак снимают для профилактической промывки или для устранения течи. Кроме того, иногда бывает необходимо снять топливный бак для получения доступа к кузовным детялям при их ремонте или замене.

Топливный бак в эксплуатации не требует регулярного специального обслуживания, однако, периодически (примерно, раз в 2–3 года) рекомендуется снимать его с автомобиля, сливать отстой и промывать чистым бензином. В целях профилактики, чтобы уменьшить интенсивность образования отстоя, рекомендуется заправлять бак бензином через мелкую латунную сетку, задерживающую воду. Кроме того, зимой, а также при длительном хранении автомобиля, рекомендуется держать бак как можно более полным, чтобы при перепадах температуры окружающего воздуха на его стенках не образовывался конденсат или иней, превращающийся при оттепели в воду.

Вам потребуются: ключи «на 7», «на 10» и «на 13», отвертка.

Топливный бак, изготовленный из освинцованной листовой стали и наполненный бензином, довольно тяжел, поэтому перед началом работы откачайте из него с помощью резинового шланга как можно больше бензина.

1. Отсоедините провод от клеммы «” аккумуляторной батареи.

2. Слейте топливо из бака с помощью специального шланга с грушей.

3. Отсоедините провода и шланг топливозаборника от датчика указателя уровня топлива (см. «Замена датчика указателя уровня топлива»).

4. Отверните три гайки крепления защитного экрана топливного бака (одна из гаек крепит также топливный бак) и снимите защитный экран.

5. Ослабьте затяжку хомута шланга наливной трубы топливного бака и отсоедините шланг от топливного бака.

6. Разожмите держатели крепления вентиляционного шланга к топливному баку и.

7. . выведите вентиляционный шланг из держателей.

8. Выведите топливоподающий шланг из отверстия в отбортовке топливного бака.

9. Отверните остальные три гайки крепления топливного бака (попросите помощника придержать топливный бак).

10. . снимите с горловины топливного бака шланг выпуска воздуха, отсоедините его от штуцера топливного бака (показан стрелкой), ослабьте затяжку хомута вентиляционного шланга и отсоедините шланг от топливного бака. Снимите топливный бак с автомобиля.

11. Отверните шесть гаек крепления фланца датчика указателя уровня топлива, снимите пружинные шайбы, а также наконечник «массового» провода с одной из шпилек.

12. Выньте датчик указателя уровня топлива из топливного бака.

13. Подденьте отверткой и снимите прокладку фланца датчика указателя уровня топлива.

14. Проверьте состояние шпилек фланца топливного бака и поверхности фланца. При отсутствии резьбы на шпильках, а также при сильной деформации фланца замените топливный бак.

15. Осмотрите бак по линии стыка верхней и нижней частей. Если обнаружите течь топлива, замените бак или запаяйте его. Для этого вылейте остатки бензина, тщательно промойте, пропарьте и высушите бак. Затем зачистите место течи, обработайте его паяльной кислотой и запаяйте мягким припоем (ПОС60).

Соблюдайте осторожность! Если в баке остались пары бензина, они могут воспламениться, поэтому промойте его сначала бензином для удаления отложений и загрязнений, а затем струей горячей воды, после чего пропарьте для удаления паров бензина.

16. Установите топливный бак (предварительно поставив на него датчик указателя уровня топлива, если бак им не укомплектован) на автомобиль в порядке, обратном снятию.

Если в дороге появилась течь из-за точечной коррозии, как временный выход из положения, ее можно устранить, вдавив в поврежденное место хозяйственное мыло, которое не растворяется в бензине.

Снятие, ремонт и установка на место топливного бака

Перед тем, как приступать к данной процедуре, смотрите предупреждение, данное в конце Раздела Общая информация и меры предосторожности.

Перед тем, как приступить к снятию топливного бака, желательно предварительно вылить из бака все горючее. Так как в бензобаке не предусмотрена сливная пробка, к операции можно приступать, когда бак почти пуст. В случае, если не имеется возможности отсосать горючее с помощью сифона или ручного насоса, то действуйте следующим образом. Снимите панель пола багажного отделения и крышку с топливного насоса, затем отсоедините от насоса провода. Отсоедините от насоса питающий шланг и подсоедините с помощью накидной гайки подходящего размера пластиковую трубку. Свободный конец пластиковой трубки опустите в емкость подходящего объема. Выньте из коробки предохранителей предохранители 14 и 22 (см. Главу Система электрооборудования), затем, соединив две клеммы проводом, запустите топливный насос. Откачайте из бака все горючее, затем отсоедините компоненты. Горючее поместите в безопасное место, следуя мерам предосторожности, приведенным в Разделе Общая информация и меры предосторожности.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод батареи.
2. Снимите панель пола заднего багажного отделения и крышку с топливного насоса (с помощью шестигранника).
3. Отсоедините от топливного насоса топливные линии и провода.
4. Подоприте передние колеса, затем поддомкратьте заднюю часть автомобиля и установите его на осевые подпорки (обратитесь к Разделу Поддомкрачивание, буксировка и смена колес). Проследите, чтобы осевые подпорки не мешали снятию бензобака. Снимите правое заднее колесо.
5. Ослабьте хомуты и отсоедините от бензобака впускной шланг. Также отсоедините вентиляционный шланг.
6. Работая под автомобилем, отсоедините тросик ручного тормоза (см. Главу Тормозная система).
7. Примите вес бензобака через деревянный блок на тележечный домкрат, затем отдайте крепежные гайки бензобака. Начинайте с правой опоры, таким образом, чтобы тросик ручного провода мог бы быть подвязан в стороне. Снимите обе крепежные полосы.
8. Воспользовавшись помощью ассистента, опустите топливный бак и выньте его из-под автомобиля.
9. В случае, если имеется сильное загрязнение бензобака осадками или водой, выньте блок датчика (модели системы впрыска топлива LH-Jetronic — Раздел Снятие и установка на место блока датчика измерителя топлива (модели LH-Jetronic)) и промойте топливный бак чистым топливом. В некоторых случаях понадобится проведение ремонтных работ по устранению незначительных утечек и повреждений. Перед тем, как приступать к ремонту топливного бака, посоветуйтесь со специалистами.

Установка на место

Установка на место происходит в порядке, обратном порядку снятия с учетом следующих моментов:

а) При установке топливного бака на свое место следите за тем, чтобы крепежные полосы были установлены правильно. Особое внимание уделите тому, чтобы никакие шланги не оказались зажатыми между корпусом бензобака и кузовом автомобиля.
b) Удостоверьтесь, что все трубки и шланги правильно проложены и закреплены на своих местах с помощью удерживающих зажимов.
с) При установке антиразбрызгивающего оборудования удостоверьтесь, что ось заслонки расположена вертикально.
d) В заключение заполните топливный бак горючим и перед тем, как приступать к движению на автомобиле, проверьте его на предмет обнаружения утечек.

«>

admin Комментировать 0 741 просмотров Комментариев нет, будьте первым кто его оставит Это интересно Автоваз 0 комментариев Автоваз 0 комментариев Автоваз 0 комментариев Автоваз 0 комментариев

О пользе «обратки» в топливной системе Оки сказано и написано немало. Тем, кто уже протянул дополнительную магистраль, не надо доказывать преимущества замкнутой системы. Тем, кто этого ещё не сделал, не вдаваясь в подробности, скажу: полноценный «круговорот» бензина, реализованный на большинстве машин, будет полезен и Оке, в том числе! Жадные экономисты, в компании с технологами, лишили нашу машинку очередной полезной системы. Бог им судья, мы восстановим справедливость!
Идём в магазин и покупаем следующие материалы и компоненты:
1. Топливная трубка Оки.
2. Обратный клапан ВАЗ 2108.
3. Метр бензостойкого шланга диаметром 6мм.
4. Хорошие червячные хомуты «Маяк», «Norma» и т. п. -8 шт.
5. Кусок медной трубки длинной 150 мм., и диаметром 6мм.
«Малая» обратка- сильно упрощённая версия для ленивых, всех проблем, связанных с нагревом топлива в системе, она не решает, по этому я её отверг, и решил провести «правильную» (большую) обратку по популярной схеме:
В шланг, на участке «бензонасос-карбюратор», врезается тройник с калиброванным отверстием, через которое «лишний» бензин поступает к обратному клапану, и далее по параллельно проложенной магистрали стекает в бак через дополнительно установленный штуцер. Кто рассчитал или подобрал сечение отверстия, мне не известно, по этому, просто примем его величину на веру.
Приступим к первому этапу: изготовление тройника.
Отрезаем кусок медной трубки длинной 40 мм, облуживаем его и сверлим посередине отверстие диаметром 0,8 мм. Второй кусок трубки, длинной 30 мм., с помощью ножовки и надфиля, приводим к виду, показанному на фото, устанавливаем перпендикулярно первому отрезку, над просверленным ранее отверстием, и пропаиваем стык 80-ти ваттным паяльником. Для того, чтобы при пайке отверстие не «закрылось», вставляем в него заточенную зубочистку. После пайки, промываем тройник спиртом и проверяем языком на «вакуум». Для придания узлу прочности и гарантированной герметичности, погружаем перекрестие тройника в подходящую формочку и заливаем эпоксидным клеем. После полимеризации клея, разрезаем форму, извлекаем тройник и дорабатываем поверхность «заливки» напильником (см. фото).
Переходим ко второму этапу: установка штуцера на фланец «оковского» датчика бензобака.
Извлекаем из бака датчик, предварительно запомнив его положение. Фиксируем поводок поплавка изолентой, и аккуратно выбиваем из крышки пластмассовую колодку разъёма, поворачиваем её на 120 градусов (так, чтобы не мешала гайкам фланца), и запрессовываем обратно. На освободившейся поверхности (надпись 12 V), сверлим отверстие диаметром 6 мм. под штуцер обратки. Отрезаем кусок трубки, изгибаем его, облуживаем, вставляем в просверленное отверстие, и пропаиваем стыки с обеих сторон крышки. Скептикам скажу, что соединение получается ОЧЕНЬ крепким и герметичным (см. фото). Часть трубки, находящуюся внутри бака, изгибаем так, чтобы струя бензина не лилась в нутро датчика уровня непосредственно (так, на всякий случай). Кстати, датчик уже можно ставить обратно в бак, не забыв снять изоленту (гаечки фланца со всей дури тянуть не надо!)
Примечание: некоторые хитрые «окаводы», для упразднения второго этапа, покупают датчик от ВАЗ 2108, где уже имеется два штуцера. Негатив один- после установки чужеродного имплантанта, указатель остатка топлива, как правило, показывает «погоду на Луне», и нормально настроить его практически невозможно. По этому, всё таки, лучше впаять дополнительный штуцер в родной датчик (за одно сэкономить нервы и 75 рублей), ИМХО.
Третий этап: прокладка магистрали обратки (делается на яме или эстакаде).
В моей Оке штатный бензопровод проложен снаружи (до какого-то года он шел по салону), по этому изгибаем купленную трубку по аналогии с тем, что видим под днищем, и крепим магистраль к основному бензопроводу сначала на пластиковых хомутах- штрапсах (так удобнее), а потом, на металлических лентах, нарезанных из подходящей банки (штрапсы можно удалить). Возможно, существует уже выгнутая магистраль Оки… мне её найти не удалось.
Четвёртый этап: подключение.
Тут особо комментировать нечего, элементы системы соединяются шлангами под капотом и у бензобака (см. фото). Затруднение вызывает лишь проталкивание дополнительного шланга из салона под днище (мне пришлось ослаблять гайки крепления бака). Обратите внимание на «фишку», подкапотные шланги помещены в оплётку от сантехнических гибких подводов! Металл оплётки не ржавеет, экранирует тепло, стоек к перетиранию, и, на конец, выглядит очень и очень не стандартно.
Единственное, на чём хочу заострить внимание последователей: необходимо подобрать длину шлангов таким образом, что бы все дополнительные элементы топливной системы (фильтр, клапан, тройник) находились бы как можно дальше от выпускного коллектора, и их хомуты были бы тщательным образом затянуты, кроме того, положение элементов должно исключить интенсивное перетирание шлангов при взаимном перемещении! Данные меры не только повысят эффективность доработки, но и предотвратят пожар, вызванный безалаберной переделкой топливной системы.
Последний этап: контроль.
Запускаем двигатель, и внимательно, с «переноской», просматриваем все соединения топливной магистрали, спускаемся в яму, временно снимаем шланг с проложенной магистрали в районе бензобака и убеждаемся в правильном функционировании «обратки» (наблюдаем вожделенную струйку из трубки).
WARNING! В некоторых отчётах по теме, читал о том, что подобный монтаж, люди проводили за один час…Видимо, мой уровень ещё не достиг высот профессионализма. Мои затраты времени- 3 часа! (без учёта времени на изготовление тройника с полимеризацией эпоксидки).