20 июня 2019
Статьи

Передние амортизаторы ока – асоми стойки отзывы

Содержание

Стойка амортизаторная передняя ВАЗ 1111 ОКА масло А51011С1 FENOX Automotive Components

НОМЕРА ОЕМ

Бренд Код LADA 11112905002

Компания FENOX Automotive Components производит полную линейку амортизаторов, стоек амортизаторов и патронов (вкладышей) для российских автомобилей. Производятся амортизаторы двух типов: гидравлические и гидравлические с избыточным давлением газа.

Отличительные особенности амортизаторов FENOX Automotive Components:

1. В амортизаторах используется наиболее надежная система клапанов — MultiDisc System, основанная на использовании комбинации дисковых пружин, позволяющих изменять реакцию амортизатора в зависимости от скорости движения и качества дороги. MultiDisc System гарантирует хороший контакт автомобиля с дорогой на высоких скоростях и максимальный комфорт при спокойной езде;

2. Специально созданная специалистами предприятия скоростная характеристика для производимых амортизаторов обеспечивает полную нейтрализацию автоколебаний, надежное управление и сокращение тормозного пути;

3. Износостойкий самоочищающийся сальник амортизатора изготавливается из резины, которая характеризуется повышенной эластичностью, морозостойкостью и износостойкостью;

4. Шток амортизатора имеет идеально гладкую наружную поверхность, покрытую сверхтвердым слоем хрома по специальной технологии катодно-механического хромирования. Благодаря специальной термообработке ТВЧ, шток способен выдерживать самые высокие нагрузки;

5. Каждая партия амортизаторов проходит контроль на обеспечение ресурса эксплуатации не менее 5 лет;

Стойки АСОМИ для автомобилей LADA Vesta улучшают ходовые качества автомобиля, значительно повышают его управляемость и гарантируют комфорт.

Стойки АСОМИ на Ладу Весту имеют надежную двухтрубную газонаполненную конструкцию и оригинальные настройки. Применение в резервуаре «газового подпора» значительно улучшает работу амортизаторов в «переходных» режимах при быстрой смене качества и типа дорожного покрытия, и как следствие, обеспечивает эффективное сцепление шин с дорогой, снижение кренов и раскачивание автомобиля на высокой скорости и при прохождении крутых поворотов. Кроме того, газ низкого давления гарантирует комфорт и предотвращает стуки в начальной стадии движения автомобиля в холодное время года и гарантирует комфорт при движении по неровностям.

При проектировании стоек и амортизаторов для Лады Веста были применены конструкторские решения, учитывающие особенности эксплуатации автомобиля на российских, далеко не идеальных дорогах, климатические условия (низкие температуры зимой и высокие температуры летом) и потребительские предпочтения. Так, стойки и амортизаторы АСОМИ для LADA Vesta имеют больший диаметр рабочих цилиндров и штока, по сравнению с оригинальными стойками и амортизаторами. В результате увеличенной размерности цилиндров и специально подобранных усилий сопротивления, стойки и амортизаторы АСОМИ имеют повышенную энергоемкость, что улучшает поведение автомобиля на дороге без снижения плавности хода.

ВАЖНО: Стойки для Лада Веста ТМ АСОМИ подходят к установке со штатными пружинами и опорами, однако необходимо заменить штатные буфер сжатия с защитным кожухом на буфер А110.2902.816 (2110-2902816) с кожухом 2170-2902814.

Преимущества стоек АСОМИ:

— высокое качество и привлекательная цена,

— оригинальные характеристики, обеспечивающие повышенный комфорт и высокую управляемость,

— обеспечивают эффективное сцепление шин с дорогой, снижение кренов и раскачивание автомобиля на высокой скорости и при прохождении крутых поворотов,

— предотвращают стуки и гарантируют комфорт в холодное время года, при движении по неровностям, выбоинам и ямам,

— имеют больший диаметр рабочих цилиндров и штока (по сравнению с оригинальными стойками), что гарантирует увеличенный срок службы,

— стабильность работы как при низкой температуре зимой, так и при высокой температуре летом,

— 100% проверка стоек на стенде,

— оригинальная защита.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

LADA Vesta, LADA Vesta SW

Срок гарантии:

12 месяцев (без ограничения пробега)

Купить стойки на Ладу Весту:

ОТЗЫВЫ о стойках АСОМИ на LADA Vesta:



Александр, г. Тольятти
«Стойки очень комфортные и машина рулится хорошо. Стыки и неровности глотают отлично. Я очень доволен))»

Подпишись на группу АСОМИ vk.com/asomi_podveska

Cделай свою жизнь проще и ярче

Хитрости Жизни

Cделай свою жизнь проще и ярче

Добавьте сюда пользовательский текст или удалите его.

Японский мотор в классику

Купил автомобиль ВАЗ 2107 ВАЗ 2106 дизель от гольф 2, расход 4л/100км + задние дисковые тормоза. какой двигатель от иномарки можно поставить на ваз 2106?…

Японский двигатель на ниву 2121

Зачем некоторые владельцы устанавливают двигатель на Ниву от иномарки? Старые советские автомобили вроде ВАЗ-2121 «Нива», ВАЗ-2107, ВАЗ-2108 в данное время могут показаться по меньшей мере…

Японская коробка на ниву

Передаточные числа КПП AISIN (Япония) VAZ серия I передача 3,704 3,667 II передача 2,020 2,100 III передача 1,369 1,361 IV передача 1,000 1,000 V передача…

Яндекс навигатор на лада веста

СитиГид Лада Веста – это мультимедийная навигационная система для автомобиля Лада Веста, отвечающая всем стандартом навигационных устройств нового поколения. Приложение позволяет не только отлично ориентироваться…

Ямаха диверсия 600 отзывы

Плюсы Отличная эргономика. Приемлемая разгонная динамика. Хорошие тормоза. Великолепная управляемость на всех скоростях. Небольшая цена. Минусы Шумная работа сцепления. Мотоцикл производился только для европейского и…

При проектировании автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 конструкторы постарались максимально упростить и удешевить конструкцию. Для этого использовались самые простые и проверенные решения, унификация запчастей с другими моделями ВАЗ, причем касается такая концепция построения малолитражки всех ее составных частей, в том числе и подвески.

ВАЗ «Ока» имеет поперечную компоновку двигателя и трансмиссии, привод у него осуществляется на передние колеса. А при таком типе привода самым простым и дешевым вариантом подвески являются амортизационные стойки, они же – стойки МакФерсона. Именно этот вид независимой подвески и получила малолитражка спереди.

Сзади же установили так называемую полузависимую балку с раздельной конструкцией основных составных элементов.

Конструкция подвески

Устройство подвески «Ока» спереди во многом копирует ВАЗ-2108, но имеются и некоторые отличия. Основной разницей является использование подрамника для фиксации рычагов к кузову авто в нижней части на ВАЗ-1111, в то время, как на «Восьмерке» они соединяются с кронштейнами, прикрепленными к кузову. Естественно, несколько отличаются и размеры запчастей.

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

  • 2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
  • 2 ступиц;
  • 2 поперечных рычагов;
  • 2 продольных растяжек;
  • 2 шаровых опор;
  • 1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);

Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.

Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).

К ступице также подходит поперечный рычаг, крепиться он к ней через шаровую опору. Второй конец рычага фиксируется в кронштейне, сделанном на подрамнике.

Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.

Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.

Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.

Особенности и качества

Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.

Помимо резинотехнических компонентов «слабыми местами» передней подвески на «Ока» считаются амортизаторы и верхние опоры.

Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.

С завода на «Ока» устанавливаются масляные амортизаторы, которые особой надежностью не отличаются. К тому же они достаточно «мягкие», что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля.

Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.

Задняя подвеска

Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).

Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.

Амортизация балки осуществляется амортизатором и винтовой пружиной. Причем в «Ока» эти элементы установлены раздельно.

Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.

Отдельно стоит отметить пружины. Винтовые пружины, установленные как спереди, так и сзади, изготовлены с прута небольшого диаметра. Это обеспечивает высокую упругость пружине, но жесткости недостаточно, что делает малолитражку «валкой» и на поворотах возникают большие крены кузова, что ухудшает управляемость авто.

Неисправности и их признаки

Основными неисправностями подвески автомобиля ВАЗ «Ока» являются:

  • Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
  • Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
  • Износ шаровой опоры;
  • Повреждение пружины;
  • Износ верхней опоры;

Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге. Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно.

Симптомами проблем являются:

  • Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
  • Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
  • Ухудшение управляемости;
  • Неравномерный износ шин;
  • Вибрация руля при торможении;

Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.

Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.

Износ расходных материалов – наиболее распространенная причина необходимости ремонта подвески. Сайлентблоки, втулки, шайбы обеспечивают гашение колебаний при работе подвески. Но эти детали изготовлены из резины, которая подвержена «старению», расслоению. В результате эффективность их работы снижается. Помимо окружающей среды на состояние резинотехнических элементов влияют также условия эксплуатации автомобиля.

Восстановление работоспособности подвески осуществляется путем замены изношенных расходников (они ремонту не подлежат).

Амортизаторы тоже не отличаются высокой надежностью, к тому же из-за чрезмерной «мягкости» работа этих компонентов на «Ока» оставляется желать лучшего. Самая распространенная их поломка – появление течи рабочей жидкости. Такая неисправность приводит к нарушению работоспособности детали. Реже встречаются повреждения штока или корпуса амортизатора.

Симптомами проблем с амортизатором являются следы масла на стакане стойки, сильные стуки («пробои» амортизатора) при движении по неровностям.

Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.

Пружины особых проблем владельцам «Ока» не доставляют. Но в редких случаях возможно их разрушение. Из-за лопнувшей пружины стойка не способна удерживать кузов, из-за чего он перекашивается. Естественно, полностью нарушается работоспособность подвески и автомобиль эксплуатировать с таким повреждением практически невозможно.

Второй проблемой, связанной с пружиной, является потеря ее упругости – она «садиться». Проявляется такая неисправность просадкой авто, часто неравномерной, «отбоям» (сильными стуками) подвески при движении даже по незначительным неровностям.

Восстановлению пружины не подлежат и при потере упругости или разрушению они подлежат замене.

Верхняя опора со временем также выходит из строя. Ее «слабыми местами» являются подшипник и резиновая прослойка. Неисправность этого узла проявляется в виде скрипов, скрежета при поворотах, стуков на ухабах. Опора – не ремонтируемая и требует замены в случае износа.

Диагностика

Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.

Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.

Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.

При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.

После осмотра диагностика выполняется так:

  • Ставим авто на смотровую яму;
  • Забираемся под авто и берем монтировку;
  • Вставляем монтировку между поперечным рычагом и подрамником. Раскачиваем рычаг;
  • Таким же образом проверяем состояние стойки стабилизатора;
  • Вывешиваем передок авто;
  • Взявшись за колесо раскачиваем его в поперечном направлении (тянем «от себя-на себя»);

Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.

Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.

Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.

Разборка

Технологию работки рассмотрим на примере передней подвески ВАЗ «Ока», поскольку она конструктивно сложнее. Алгоритм работ такой:

  • Ставим авто на смотровую яму и вывешиваем передок с нужной стороны;
  • Снимаем колесо;
  • Съемником выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
  • Извлекаем из кронштейна на стойке трубопровод тормозной системы;
  • Делаем пометку на верхнем болту крепления стойки к ступице (он регулировочный и при сборке важно установить его обратно в то же положение, чтобы нарушить углы установки);
  • Раскручиваем крепежи стойки;

  • Под ступицу укладываем упор;
  • Выкручиваем гайки крепления верхней опоры к кузову;
  • Убрав упор, опускаем ступицу, при этом верх стойки уйдет вниз, что позволит ее извлечь;
  • Выводим стойку из кронштейна ступицы;
  • Разбалчиваем крепление поперечного рычага к шаровой опоре;
  • При необходимости извлекаем шаровую опору (выкрутив крепеж ее пальца, и выпрессовав ее из ступицы);

  • Выкручиваем крепление стойки стабилизатора к поперечному рычагу;
  • Скручиваем гайки крепления продольной распорки к кронштейну подрамника;

  • Разбалтываем крепеж поперечного рычага к подрамнику, снимаем его вместе с распоркой;
  • При замене втулок стабилизатора следует открутить крепление его кронштейнов к подрамнику и снять втулки, после чего собрать все обратно;

После этого все составные элементы передней подвески «Ока» будут демонтированы, но еще нужно разобрать саму стойку, для чего необходимы пружинные стяжки. Без них разборку стойки выполнять запрещено, поскольку высока вероятность получения травмы.

Стойка разбирается очень просто:

  • Стяжками стягиваем пружину;
  • Откручиваем гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре;
  • Снимаем опору, пыльник, отбойник;
  • Стягиваем стянутую пружину;
  • Стакан зажимаем в тисках;
  • Откручиваем опорную гайку;
  • Извлекаем амортизатор-вкладыш;

Сборка стойки выполняется в обратной последовательности.

После ремонта обязательно следует выполнить регулировку углов развала-схождения.

Тюнинг и доработки

Как уже отмечено, «родная» передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину.

На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.

В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.

Что касается серьезной переделки подвески, то здесь уже все зависит от того, что желает получить владелец на выходе. К примеру, некоторые «Оководы» делают из малолитражки подобие кроссовера. И для этого выполняется лифт подвески, который сводится к тому, что в конструкцию стойки добавляются проставки, при этом амортизаторы также заменяются на более высокие. В результате автомобиль существенно «приподнимается» — увеличивается его клиренс.

В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.

Ремонт ходовой ОКА ч.1

Задняя подвеска – независимая с продольными, жестко связанными между собой рычагами, цилиндрическими винтовыми пружинами гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия.

Рис. 4-15. Подвеска правого заднего колеса: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 3 – соединитель рычага; 4 – амортизатор; 5 – пружина подвески; 6 – изолирующая подушка; 7 – буфер хода сжатия; 8 – опорная чашка пружины подвески; 9 – рычаг подвески

Продольные трубчатые рычаги 9 (рис. 4-15) связаны между собой через усилители соединителем 3 V-образного сечения, жестким на изгиб и податливым на кручение. В задней части рычагов приварены кронштейны с чашками 8, на которые опираются пружины 5 и фланцы с резьбовыми отверстиями для болтового соединения оси ступицы колеса с рычагом. Спереди кронштейнов в трубы рычагов вварены втулки для крепления нижних концов амортизаторов 4. В передней части рычагов – втулки для установки резинометаллических шарниров 1. Через эти шарниры рычаги соединяются с двумя кронштейнами 2, из которых левый крепится к лонжерону кузова болтами, а правый приваривается к лонжерону.

Пружины 5 подвески установлены под полом кузова. Нижней частью они опираются на чашки 8 рычагов, а верхней – через резиновые изолирующие прокладки 6 в верхние опоры, приваренные к аркам колес. Ход сжатия подвески ограничивается буфером 7.

Амортизатор 4 устанавливается перед пружиной и в верхней части имеет штырьевое крепление через резиновые подушки с кронштейном, приваренным к арке колеса. Детали амортизатора показаны на рис. 4-16.

Ступица заднего колеса отлита заодно с тормозным барабаном 4 (рис. 4-17). В ступице установлены роликовые конические подшипники 5, регулируемые гайкой со шплинтом.

Рис. 4-16. Детали амортизатора задней подвески: 1 – гайка клапана отдачи; 2 – пружина клапана отдачи; 3 – тарелка клапана отдачи; 4 – шайба гайки клапана отдачи; 5 – диски клапана отдачи; б – дроссельный диск клапана отдачи; 7 – поршень; 8 – кольцо поршня; 9 – тарелка перепускного клапана; 10 – пружина перепускного клапана; 11 – ограничительная тарелка; 12 – цилиндр; 13 – шайба подушки; 14 – подушки амортизатора; 15 – распорная втулка; 16 – крышка защитного кожуха; 17 – шток; 18 – защитный кожух; 19 – гайка резервуара; 20 – защитное кольцо штока; 21 – прокладка защитного кольца; 22 – обойма сальника; 23 – сальник; 24 – уплотнительное кольцо резервуара; 25 – направляющая втулка штока; 26 – обойма клапана сжатия; 27 – пружина клапана сжатия; 28 – тарелка клапана сжатия; 29 – дроссельный диск клапана сжатия; 30 – диск клапана сжатия; 31 – корпус клапана сжатия; 32 – резинометаллический шарнир амортизатора

Рис. 4-17. Проверка зазора в подшипниках ступицы заднего колеса: 1 – индикатор; 2 – втулка приспособления; 3 – кронштейн индикатора; 4 – тормозной барабан (со ступицей колеса); 5 – подшипники ступицы колеса

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности

Метод устранения

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

1. Неисправны амортизаторы

1. Замените или отремонтируйте амортизаторы

2. Ослабло крепление амортизаторов или износились втулки проушин амортизаторов и резиновые подушки

2. Затяните болты и гайки крепления амортизаторов, замените изношенные или поврежденные детали

3. Износ резиновых втулок рычагов подвески

3. Замените втулки

4. Осадка или поломка пружины

4. Замените пружину

5. Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буфера хода сжатия или перегрузка задней подвески

5. Замените поврежденные буфера, разгрузите заднюю подвеску автомобиля

Увод автомобиля от прямолинейного движения

1. Осадка или поломка одной из пружин подвески

1. Замените пружину

2. Смещение задней оси автомобиля вследствие износа шарниров рычагов подвески

2. Замените шарниры

3. Деформация рычагов подвески

3. Замените рычаги подвески

Частые «пробои задней подвески

1. Осадка или поломка пружины

1. Замените пружину

2. Не работают амортизаторы

2. Замените или отремонтируйте амортизаторы

Снятие и разборка задней подвески

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Откройте заднюю дверь и снимите обивку боковин в багажном отсеке. Ослабьте гайки крепления амортизаторов к кузову, удерживая их штоки ключом А.57070.

Ослабьте гайки крепления колес, вывесите заднюю часть автомобиля и снимите колеса. Снимите колпаки ступиц колес, расшплинтуйте и отверните гайки крепления подшипников. Снимите тормозные барабаны в сборе с подшипниками.

Снимите тросы стояночной тормозной системы в сборе, для чего:

– отпустите гайки тяги и отсоедините тросы от уравнителя;

– отсоедините крепление тросов к кузову и к рычагам подвески, наконечников тросов от рычагов ручного привода тормозных колодок, а фланцы наконечников оболочки – от тормозных щитов.

Снимите тормозные шланги трубопроводов рабочей тормозной системы, приняв меры по предотвращению утечки тормозной жидкости.

Опустите автомобиль на подставки 67.7822.9512 под кронштейны рычагов подвески. Отверните гайки крепления амортизаторов к кузову и рычагам подвески, снимите шайбу 13 (см. рис. 4-16) и резиновые подушки 14.

Установите под передние колеса упоры и, подняв заднюю часть автомобиля, снимите пружины 5 (см. рис. 4-15). Отверните гайки болтов крепления рычагов подвески к кронштейнам 2 кузова, выньте болты и снимите балку задней подвески в сборе с амортизаторами 4. Снимите амортизаторы с втулок рычагов. При необходимости замены щита тормозного механизма или оси ступицы колеса отверните болты крепления оси 15 (см. рис. 6-18) ступицы и щита тормоза к фланцу рычага подвески и снимите щит 16 в сборе с тормозными колодками и осью 15.

При износе или повреждении резинометаллических шарниров рычагов подвески выпрессуйте из втулок рычагов приспособлением 67.7823.9537.

Разборка и сборка амортизаторов

После наружной мойки снимите с амортизатора защитный чехол 18 (см. рис. 4-16) в сборе с крышкой 16, затем с помощью специальных губок 67.7824.9513-001 закрепите амортизатор в тисках.

Вытянув шток амортизатора до упора, отверните гайку 19 (см. рис. 4-16) резервуара ключом А. 57034/ R, выньте из резервуара рабочий цилиндр 12 со штоком 17 и его деталями. Освободите резервуар из тисков и слейте из него жидкость.

Ключом 67.7824.9513-005 выньте из рабочего цилиндра направляющую втулку 25, затем поршень 7 со штоком и слейте жидкость из цилиндра’. Установив клапан сжатия в оправку из комплекта 67.7824.9513-005, зажмите ее в тисках и слегка покачайте рукой цилиндр до разъединения клапана сжатия с цилиндром.

Вложив шток с поршнем в губки, зажмите в тиски и отверните гайку 1 клапана отдачи. Снимите поршень 7 с клапанами (перепускным и отдачи), направляющую втулку 25, сальник 23 штока, обойму сальника 22 и другие детали.

Разберите клапан сжатия, для чего снимите обойму 26, затем последовательно выньте из корпуса 31 пружину 27, тарелку 28 и диски 29 и 30.

Сборку амортизатора проводите в последовательности, обратной разборке. Дополнительно:

– после сборки клапана сжатия убедитесь в наличии свободного хода тарелки 28 и дисков клапанов:

– обойму 26 напрессовывайте на корпус клапана специальной оправкой;

– клапан сжатия запрессовывайте оправкой 67.7824.9513-004;

Проверка технического состояния

Перед проверкой все детали тщательно промойте. Резиновые детали при этом защищайте от действия растворителей.

Рычаги подвески. Проверьте состояние рычагов, соединителя и усилителей балки подвески. Если будут обнаружены трещины или деформация этих элементов балки – рычаги подвески заменяют в сборе. Деформация рычагов подвески проверяется специальным приспособлением. Проведение сварочных и рихтовочных работ не разрешается, так как это может повлечь за собой нарушение углов установки колес.

Убедитесь, что резьбовые отверстия во фланцах рычагов не повреждены и находятся в хорошем состоянии. В противном случае выправьте резьбу или замените рычаги.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров рычагов. Их заменяют при разрывах и одностороннем «выпучивании» резины или при подрезании и износе резины по наружному торцу шарнира.

Пружины. Осмотрите пружины. При обнаружении трещин или деформации витков – замените их новыми.

Проверьте пружины. Для этого трехкратно прожмите ее до соприкосновения витков, а затем приложите к пружине нагрузку 2059,5 H (210 кгс). Длина пружины H (рис. 4-18) под такой нагрузкой должна быть не менее 197 мм. Если пружина с желтой маркировкой (класс А) имеет длину менее 205 мм – замените ее на пружину с зеленой маркировкой (класс В). Сжатие пружины проводите по оси, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек пружины. Затем проверьте состояние резиновых изолирующих прокладок пружин и при необходимости замените их новыми.

Проверьте состояние буфера хода сжатия и замените его при разрушении или повреждении.

Рис. 4-18. Параметры для проверки пружины задней подвески

Амортизаторы и детали их крепления. Оцените состояние и работоспособность амортизаторов. Для этого выполните несколько полных ходов «растяжение-сжатие» при вертикальном положении (штоком вверх), после чего шток амортизатора должен перемещаться без провалов и заеданий. Усилие при отбое (растяжении) должно быть больше, чем при сжатии. При этом не должно быть стуков и прочих посторонних шумов, а также подтекания жидкости. При обнаружении указанных дефектов отремонтируйте или замените амортизаторы.

Убедитесь в хорошем состоянии втулок нижних проушин амортизаторов. При необходимости замените их, используя приспособление 67.7823.9539.

Проверьте состояние резиновых подушек 14 (см. рис. 4-16) крепления штока и замените их, если они разрушены или повреждены.

Более точная проверка состояния и работоспособности амортизатора проводится на динамометрическом стенде, как указано выше.

Детали амортизатора должны соответствовать следующим требованиям:

– диски клапанов сжатия и отдачи, а также тарелка перепускного клапана не должны быть деформированы, при этом неплоскостность тарелки клапана допускается не более 0,05 мм;

– рабочие поверхности поршня, поршневого кольца, направляющей втулки штока, цилиндра и деталей клапанов должны быть без задиров и забоин, могущих повлиять на нормальную работу амортизатора;

– пружины клапанов отдачи и сжатия должны быть целы и достаточно упруги, а диски клапана сжатия не должны иметь значительного износа;

– сальник при ремонте рекомендуется заменять новым.

Ступицы колес, подшипники. Проверьте состояние резьбы на шпильках крепления дисков колес, посадку грязеотражательного кольца и состояние сальника и подшипников. Поверните ступицу в обоих направлениях – качание при этом должно быть плавным. Изношенные и поврежденные детали замените новыми.

При запрессовке сальника ступицы следите, чтобы торец сальника совпадал с торцом ступицы.

Сборка и установка задней подвески

Сборку и установку задней подвески проводите в порядке, обратном разборке и снятию. При этом:

– запрессовку резинометаллического шарнира во втулку рычага подвески проводите приспособлением 67.7823.9537;

– гайки болтов крепления рычага к кузову затягивайте моментом 50-61,7 Н·м (5,1-6,2 кгс·м) при статической нагрузке 2205 H (225 кгс);

– болты крепления нижних проушин амортизаторов – моментом 42-52 H·м (4,3-5,3 кгс·м) при статической нагрузке 2205 H (225 кгс);

– гайки крепления левого кронштейна рычага подвески затягивайте моментом 27,4-34 H·м (2,8-3,5кгс·м).

На подвеску устанавливайте пружины того же класса, что и на передней подвеске. В исключительных случаях, когда на передней подвеске установлены пружины класса А, на задней подвеске допускается установка пружин класса В (с зеленой маркировкой).

После сборки и установки подвески прокачайте тормозную систему и отрегулируйте зазор в подшипниках ступиц задних колес.

Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступиц задних колес

Поднимите заднюю часть автомобиля, установите ее на подставки, снимите заднее колесо и колпак ступицы. На шпильку крепления колеса наверните втулку 2 (см. рис. 4-17) приспособления.

Уприте ножку индикатора в торец оси при нулевом положении стрелки и, перемещая тормозной барабан вдоль оси, замерьте величину перемещения (зазора) по индикатору.

Если зазор больше 0,20 мм, то отрегулируйте его в следующем порядке:

– расшплинтуйте гайку крепления подшипников ступицы и затяните ее моментом 19,6 H·м (2 кгс·м), одновременно поворачивая ступицу в обоих направлениях 4-5 раз для самоустановки роликовых подшипников;

– ослабьте гайку крепления подшипников ступицы и снова затяните ее моментом 6,9 H·м (0,7 кгс·м), затем отпустите ее до первого совмещения прорези гайки с отверстием под шплинт в оси (но не более чем на 30°), после чего установите шплинт.

После регулировки зазор в подшипниках должен быть 0,02-0,13 мм. Перед установкой колпака ступицы на место заложите в него 25 г смазки Литол-24.

В случае полной замены смазки в подшипниках 60 г смазки Литол-24 закладывается между роликами и сепараторами по всей поверхности в полость ступицы между подшипниками, в том числе 25 г – в колпачок ступицы.

Пыльники амортизатора стойки ВАЗ 2108, 2109, 21099

Амортизатор – важнейший узел автомобиля, обеспечивающий комфорт и безопасность при движении. Именно он предупреждает раскачивание кузова автомобиля при проезде неровностей, сохраняя контакт колес с дорожным покрытием и управляемость. Кроме этого она делает поездку более комфортной, сглаживая небольшие ямы и неровности при движении. Сам по себе амортизатор имеет высокую долговечность и срок службы, но только при условии, что на его шток не попадает грязь и влага. Они вызывают коррозию и действуют в качестве абразива, резко снижая ресурс и ведя к быстрому выходу из строя. Симптомом проблем становятся раскачивания кузова автомобиля и «пробивание» амортизатора при езде по неровностям.

Защищает шток амортизатора от загрязнений пыльник стойки, который традиционно изготавливается из резины (на ВАЗовской классике можно встретить металлические защитные кожухи, которые никогда не порвутся, но имеют меньшую защиту от песчано-солевой смеси). Альтернативой ей стал в последние годы полиуретан, который несколько дороже, но дает следующие преимущества:

  • увеличенный ресурс эксплуатации;
  • стойкость к воздействию химических реагентов, солям, маслу, влаге.

Относительным недостатком полиуретана остается его хрупкость при использовании при экстремально низких температурах, но это неактуально для большинства российских регионов. Визуально пыльник стойки амортизатора представляет гофрированный чехол, который надевается на стакан амортизатора, а гофрированной часть не достает до пружины.

Когда менять пыльник стойки амортизатора?

Стоимость защитного чехла для амортизатора очень низка по сравнению с самой стойкой, поэтому важно раз в месяц заглядывать под крыло автомобиля для визуального контроля состояния. Если появились какие-либо повреждения, течи масла из амортизатора, то обязательно нужно заехать на СТО для замены или провести ее самостоятельно. Также обязательна замена пыльника передней стойки ВАЗ 2108, 2109, 21099 при замене самих амортизаторов, так как в противном случае они уже могут выйти из строя через 10-20 тысяч километров при езде по грунтовым и другим дорогам с не самым лучшим покрытием. Обычно пыльники меняются сразу на всей оси из-за их примерно одинакового износа.

Подобрать пыльники для амортизатора можно по марке автомобиля, а также самостоятельно, зная диаметр и ход штока. Обратим внимание, что часто пыльник идет в комплекте с отбойником, который служит для защиты стойки амортизатора от ударов по кузову, которые происходят при очень больших нагрузках (движение на высокой скорости по неровной дороге или проезд глубоких ям).

Как поменять пыльники стойки амортизатора?

Если вы решили выполнить работы своими силами, то соблюдайте следующую очередность работ:

  • снимите колесо, с той стороны, где вы будете менять пыльник амортизатора задней стойки Лада (не снимайте сразу все 4 колеса);
  • найдите тормозной шланг и отсоедините его от стойки мортера;
  • обратите внимание на механизм соединения стойки амортизатора к поворотному кулаку, чтобы затем быстро собрать всю систему обратно;
  • открутите 2 гайки и достаньте 2 больших болта, которые крепят стойку;
  • откройте капот и открутите 4 гайки, которые удерживают мортер (желательно работать с помощником, который удержит последний от падений, а если выполняете работу самостоятельно, то подстелите на пол что-нибудь для смягчения удара);
  • присоедините стяжки к открученной детали, которые крепятся к внешним пружинам и максимально затягиваются;
  • открутите гайку на штоке и замените сам поврежденный пыльник амортизатора;
  • соберите всю систему в обратном порядке.

ZoomАмбрелла почти готова!

Всем привет!

Таки собрался с мыслями и взялся заменить передние стойки, которые давно пробиты и вытекли на половину.

Скажу сразу, что откладывал этот момент долго.
Давно всё купил, уже кое что ржаветь начало), а именно разборные стойки АГАТ.

Сразу их хотел ставить, но, прочитал запись Михаила themorbo
по инсталяции джетта патронов в наши стойки www.drive2.ru/l/472640192558137903/
Решил попробовать сделать так же.

Патроны заказал правда KYB в Автодоке по 1200р.

ZoomНазвание одно исполнение разное

Там отдельная история, как они привезли разные патроны, нового и старого образца.
Я обращался даже к офф.представителю KYB в России с вопросом:Что у меня в руках?Ответ был: Оригинал, но произведён на разных заводах с интервалом 4 И БОЛЕЕ ЛЕТ!
Даже руками чувствовалось разное усилие сжатие-отбой.Сдал их обратно, заказал ещё раз через 2 недели уже по 1600р/шт!(во бизнесс делают, лежат себе железяки ГОДАМИ, только ценник переписывают)!Опять привезли разные!
Собрали пару из прошлого заказа и нового, забрал и уже наконец то спустя месяц.

Делал этот ремонт первый раз в жизни и по этому теория с практикой немного разошлись.

ZoomОтбойник треснул, стакан развалился ZoomСтойка сток, оказалась разборная!Сюрприз. ZoomОтбойник передний и пыльник 2108. ZoomСлева передняя, справа задняя пружины. ZoomТорчит пруток, загнём! ZoomА эта штука удобнее паяльной лампы! ZoomТеперь в ZoomРаньше прикручивал кусок от камеры, что бы грязью не забивало стойку.Нужно освежить решение. ZoomРезина на 13

Объясню, почему поставил задние пружины.
Ход штока KYB больше.По этому, почему бы и нет?!)

Когда разбирал левую и правую стойку, обнаружил, что пластиковая втулка, которая работает как направляющая отбойника и опорная шайба, при пробое, стремится утромбовать сальник штока!

Ещё не добавил фото, что поставил задний пыльник стойки 2110.Длинная гофра, весь шток

По этому, пару лишних витков пружины создадут препятствие при встрече этой втулки с сальником.
А что бы гранаты не сыпались от лишнего излома, в дальнейшем планирую «опустить» подрамник на втулках.

Кстати, пыльники на гранатах «вот-вот», уже порепалась резина и скоро они потеряют герметичность и «гранаты» начнут принимать с дороги грязь и воду.
Спасибо заботливые разработчики пыльников!

У меня был блюберд 4 WD 1992г.в. и у него даже намёка не было на «уставшие» пыльники шрусов.Делали люди и для людей.

ZoomТакие пружинки поставил.

Лента новостей