Ниссан ноут не заводится

Содержание

Проявилась проблема при запуске двигателя. Буквально за день до этого машина заглохла прямо на ходу, но после поворота ключа запустилась, на следующий день такое повторилось несколько раз, а утром (уже третьего дня после первого проявления проблемы) енот отказался заводится вообще. Аккумулятор живой, стартер крутит, но авто не заводится. Иногда заводится и некоторое время работает без перебоев, значит свечи и катушки не при чем — проблема где-то в другом месте.
Перво-наперво была заподозрена сигнализация — на тот момент стоял комплекс Starline B9, который допёк меня своими ложными срабатываниями и периодической потерей брелка. Для замены у меня уже был комплекс Starline A91, но то времени нет, то ещё что-то мешало. В общем, он бы еще фиг знает сколько пролежал, если бы не этот случай. B9 на A91 меняется элементарно — достаточно сменить основной блок и модуль радиосвязи (на стекле). Всё. Остальное всё одинаковое, включая расположение проводов на колодках. Заменил. Шиш — проблема осталась…
Изначально немного насторожило то, что на холодной машине после неудачной попытка запуска включился вентилятор обдува радиатора. Но внимания этому не уделил (а зря, но об этом позже), т.к. после замены сигналки мысли крутились в направлении: топливо-бензонасос-подача-свеча. Ровная работа при очередном запуске позволила отбросить связку катушка-свеча, первым претендентом под проверку оказался бензонасос. Да и искру проверить достаточно проблематично — нужно коллектор снимать. Не уверен, что подцепившись к проводам форсунок будешь твёрдо уверен в наличии искры. Ладно, бензонасос, так бензонасос. Может фильтр забит или сам насос не выдаёт необходимое давление. Если верить форумам — применяется два вида топливных модулей, какой установлен на моей машине — покажет только вскрытие.
Снимается заднее сиденье. Вернее — ОТДИРАЕТСЯ, т.к. в японской версии note оно крепится к кузову защелками, а не болтами:

Кое-как снял. Срывалось двумя руками. Дергал от души.
Снял топливный шланг с выхода — топлива нет. Ё-моё… Надо выдергивать модуль… Прикручен он пластиковой «гайкой»:
На гайке были видны следы ударов, значит, сюда уже кто-то лазил и что-то делал. Ладно, напортачить там сложно, да и поводов для беспокойства авто не доставлял (а это почти год владения), следовательно сделали нормально или вовсе не пришлось ремонтировать.
После нескольких ударов гайка стронулась с места и была легко откручена руками. Извлекаем модуль:
Так вот ты какой, северный олень…
Сняв пластиковый стакан, я обалдел. Все железные части топливного модуля были в ржавчине, сам фильтр был загажен:
Производительность деталей в таком состоянии под большим вопросом. В общем, под замену. От греха подальше. Новый модуль я финансово не тянул, пришлось заказывать модуль в сборе и новый фильтр (купил то, что подошло по деньгам и сроку доставки).
Детали будут идти ещё неизвестно сколько времени, а ездить-то надо, значит что? Колхоз! Но колхоз в благородной свой форме — из японческих деталей.

Вариант 1
У знакомого был взят топливный модуль с разбитой Tiida. В процессе демонтажа из-за замятого бака он был повреждён — сломан «подиум» для датчика уровня топлива (ДУТ), сама кочерга с поплавком отсутствовала. Ладно бы отсутствовала — сам ДУТ выполнен немного по другому:

на моем — одна полоса контактов, на тиидовском — две.
Помимо внешних отличий в конструкции, в модуле был установлен другой регулятор давления топлива (РДТ) + сам насос имел ёрш для установки шланга, в то время как на моём насосе была гладкая трубка (устанавливается не на шланг, а в резиновое уплотнение):
кроме отлива в виде ерша
Т.к. РДТ не подходит конструктивно, было решено поменять только насос. В резиновое уплотнение он залез, сел там плотнее чем родной. Фильтр перед сбором попытался немного почистить — заливал бензин и тряс пока вместо грязи из приемного отверстия не начал выливаться относительно чистый бензин. Старую сеточку грубой очистки, хоть она и не была загажена, поменял на новую от ВАЗ 10-й модели:
Собрал всё в кучу. Небольшой коллаж для понимания размеров:
Слева — донор, справа — родной восстановленный модуль.
После всех манипуляций модуль был установлен в бак. Поворот ключа — авто завелось. Ура, заработало! )))
Ненадолго… Буквально через 20 минут авто заглохло прямо на ходу, после этого завелось, но тестовая поездка была прервана из-за провала…

Вариант 2.
После всех манипуляций с заменой деталей и, повторюсь, ровной работой двигателя, в качестве подозреваемых остались РДТ и сам фильтр. РДТ под сомнением из-за своего ржавого вида, фильтр — из-за срока жизни. Т.к. заказанный фильтр ещё не пришел, а машина нужна для работы, то борьба продолжилась.
Т.к. донора находился ещё у меня, я решил рассмотреть его повнимательней на предмет взаимозаменяемости. Обратите внимание, в верхней крышке трубка выхода топлива расположена под другим углом к штекеру. Сами штекеры были идентичны, контакты на штекере тиидовского модуля по прозвону совпадали с контактами на нотовском топливном модуле, т.е. провода на бензонас и ДУТ в фишке были на тех же местах. Подозреваю, что, если бы была «кочерга» с поплавком, то и она была бы на том же уровне. НО! ручаться за это не могу, т.к. поплавок отсутствовал. В данном случае, думаю, инженеры не стали «изобретать» велосипед, а сделали одинаковые модули под одинаковые разъемы.
Т.к. необходимо было исключить вариант с РДТ и загаженным фильтром было решено восстановить тиидовский модуль (сам фильтр на просвет был светлым, что делало его годным для теста) — я попросту не исключал возможность перегрева насоса из-за продавливания топлива через засранный фильтр. На отсутствующий поплавок я просто забил — мне нужен был контур «бак-насос-фильтр-РДТ», а не показания на приборке.
Поскольку в процессе демонтажа насоса я срезал родную гофро-трубку, то взамен была приобретена гофра для бензонасоса для жигулёвских модулей за 50 рублей:

меньше в магазине не было, по-идее нужна 10-12 см.
Показывать в картинках нет абсолютно никакого смысла, т.к. процесс монтажа/демонтажа мало чем отличается. Как фишки подключить, да топливную магистраль подключить — любой разберется. Единственное «но» — этот модуль немного сложнее поставить в бак из-за выпирающего сбоку клапана РДТ. Поставить можно, только немного сложнее.
В общем, поставил я этот фильтр, подключил — машина завелась. На радостях я сделал тестовую поездку — всё без проблем работает (кроме, как понимаете, уровня топлива на панели приборов). Приехал, поставил. Через некоторое время нужно было уехать, а машина не заводится… Cyka-a-a… Чё ж те надо?!

На следующее утро поступил звонок из транспортной компании — пришел новый фильтр и заказанное ранее зеркало-полотно с обогревом (не работал обогрев левого бокового зеркала).
Т.к. все детали были на месте — вернул родной топливный модуль, но с замененным фильтрующим элементом.
Комплект нового элемента
И полез в тырнет «курить» форумы…

Вариант 3
Чего ж я раньше-то этого не сделал? Специально для таких как я в школе плакат висел: «Учиться, учиться и ещё раз учиться». Буквально через минут 5-10 поисков информации натолкнулся в ветке профильного сообщества: тыц. Те, кому лень читать привожу часть ветки:
«Двигатель глохнет на ходу (а/м Nissan Note 2005 год правый руль, в одних руках в РФ с 2008 года), были моменты когда глохнет и сразу заводится, причём появилось это зимой 12го года, раньше не было. Осенью, в сентябре, бывало что заглохнет и не заведётся — останавливаюсь, завожу, еду дальше (знакомый сказал что нужно датчик коленвала почистить, вроде как в этом может быть причина). 23.11.2012 заглох на ходу и не завелся больше, отбуксировал на стоянку, отцепил трос и попробовал завести — завелась. На следующий день решил в сервис поехать, пока доехал глох два раза, но доехал. В сервисе завестись так и не смог.
Симптомы такие, каждый раз когда двигатель глохнет, зажигается синий светодиод холодного двигателя. Когда останавливаюсь, включаю зажигание, при этом включаются все лампочки кроме чек-энджина, так же не слышно бензонасоса, после включаю стартер, он крутит, но безрезультатно, если зажигание не выключить, то примерно через 5 секунд включается вентилятор радиатора. Бывает что включая-выключая зажигание удаётся поймать момент когда загорается чек и включается бензонасос, но при попытке запуска будто что то препятствует запуску двигателя и стартер крутит в холостую — отпускаешь «стартер» и на панели горит только значок ключа, синий диод, ремень и ручник.
Выловив момент зажжённого чека, в сервисе подключили диагностику (Барс), она показала ошибки иммобилайзера (дословно ребята сказали «не видит ключ»), электрик сказал что обнулить их нужно и всё — обнулил, но ничего не изменилось, всё работает в том же режиме, т.е. не работает… :(«
И буквально через несколько постов отсылка на другой форум с записью «Проблему решил». Оба-на! А как?! Сунулся, а там на третий форум, но уже March`еводов. Прямо как смерть кащеева — в игле, что в яйце, а яйцо в утке, а та — на дереве. Осилил я и марчевский форум — написано много и не всё по делу, поэтому читать пришлось долго.
Оказывается в наших авто схожих конструктивно (March, Cube, Note, Tiida) и не очень (Qashqai и пр.) применяется практически одинаковая схема. Многие знают про наличие блока IPDM в нише между аккумулятором и левой фарой. Так вот, в этом блоке, помимо предохранителей находятся практически все ответственные реле. И одна из них (реле) приказала долго жить. В моём случае вышло из строя реле ECM с номером ACM33211:

Вообще, за запуск двигателя отвечают три реле — на схеме выделены красным цветом. В зависимости от симптомов можно определить какое из них неисправно. Симптоматика следующая ( Laxycan с марчевского форума, запись от 9.11.2011, 15:44):

«Есть в блоке ТРИ важных реле, которые подают довольно высокие токи на довольно много мест машины, распределяют питания.
если не сработало реле (1) (нумерация условна) всё хорошо с машиной, но не крутится стартер
если не сработало реле (2) всё совсем не хорошо, на приборной панели пропала индикация положения рычага АКПП, не работает передний дворник, пищит в районе дроссельной засонки
если не сработало реле (3) из под капота доносится гул при повороте ручки завода в положение «ON», — включается вентилятор радиатора охлаждения»
Исходя из всего вышесказанного нетрудно догадаться какие симптомы принадлежат сгоревшему реле стартера, какие — реле зажигания, а какие — реле ECM.
Т.к. на морозе лезть в этот блок чревато для проводов, то договорился на мойке, чтобы ненадолго выделили теплый бокс. Достал IPDM, посмотрел на реле обогрева заднего стекла — практически идентично реле ECM:
Поменял их местами, собрал — машина завелась и больше такая проблема не проявлялась. Обогревом заднего стекла было решено пожертвовать, т.к. им практически не пользуюсь.
Согласно информации одного из форумчан, в блоках IPDM установлены 2 вида реле:
«284B7-CW28E код реле управления в блоке IPDM
284B7-CW29E код реле ближнего света фар расположенного в блоке IPDM
284В7-СW28E эти реле отличаются у них влевом верхнем углу буква Х они в этом ряду все такие цена вопроса 52 руб., 284B7-CW29E у этих реле в левом верхнем углу W(раньше была цифра 4)»
Однако, в самом начале повествования я говорил про разбитую тииду, с которй был взят топливный модуль. Так вот, с неё я взял и блок IPDM для замены реле:
Слева — донор, справа — родной блок.
Внимание всем, кто прочитал форум и решился поменять полностью блок — они бывают разные! К примеру, донор от тииды отличался отсутствием некоторых ножек в разъемах. Далее, в этом блоке было реле с маркировкой ACM33221, а не ACM332111 и не ACM33201. Путем проверки на цешке сопротивления катушки реле ACM33221 было по параметрам схоже с реле ACM33211, поэтому с донора было взято именно оно. Однако, какому реле соответствует свой код производителя, я пока не выяснил. Не знаю, конечно, насколько это важно, но хотелось бы аутентичности, а не слепой замены.
Сопротивление на катушках мне замерял наш местный кулибин — гаражный специалист по монтажу сигнализаций. На всякий случай я попросил его проверить корректность установки сигнализации на моё авто — просто для душевного спокойствия. В ответ мне было сказано, что сигналка поставлена неплохо, брака или халтуры в установке он не нашел. К этому человеку я обращался не один раз, поэтому причин для недоверия у меня не было. Он же вскрыл реле и показал мне причину выхода его из строя — обгоревшие контакты внутри. Таким образом, получилось цепи замкнуться — машина работает, не получилось — глохнет и не заводится.

Вариант 4
Датчик положения коленвала, MAF, лямба и пр. датчики, которые участвуют в подготовке топливо-воздушной смеси. Этот вариант я предусматривал, но оставил на последнюю очередь. Но сильно на нём не зацикливался, т.к. считывание ошибок с помощью ELM327 не принесло никакого результата. Ошибка, которую вызывает сбой в работе реле была «плавающей» — удачный запуск стирал информацию о ней, видимо, в момент диагностики она попросту отсутствовала.

Итого по финансовым затратам:
1) эксперименты с бензонасосом — бесплатно «по дружбе»
2) гофра для восстановления тиидовского модуля = 50 руб.
3) сетка грубой очистки топлива = 50 руб.
4) фильтр Asakashi FS-3303 = 1471 руб. + доставка 80 руб.
5) топливный модуль Note б/у = 1100 руб. + доставка 300 руб.
5) реле блока IPDM — бесплатно «по дружбе»

Многих затрат можно было избежать и продолжать ездить дальше на загаженном топливном фильтре, ржавом регуляторе давления топлива и бензонасосе. Однако, об этих тратах я нисколько не жалею — в будущем буду более спокоен за этот узел.

Почему Не Заводится Ниссан Ноут В Мороз

Эти службы не работают. И у меня. машина отказывается начинать, это даже не год. мороз -12. водители такси не могли зарядить батарею (вероятно, причина в стартере). может кто-то так и было, что это? можете ли вы решить проблему самостоятельно?

Эксперты Woman.ru

Узнайте мнение эксперта по вашей теме

Психолог. Специалист с сайта b17.ru

Русина Ирина Владимировна

Психолог, Избавление от стресса. Специалист с сайта b17.ru

Ольга Джиганаева

Психолог. Специалист с сайта b17.ru

Ольга Борисенко

Психолог, гештальт-терапевт. Специалист с сайта b17.ru

Дмитрий Васильевич Тишаков

Психолог, супервайзер, системный семейный терапевт. Специалист с сайта b17.ru

Шиян Ольга Васильевна

Психолог, консультант психолога. Специалист с сайта b17.ru

Оксана Лушанкина

Психолог, Взаимоотношения в семье. Специалист с сайта b17.ru

Анна Дашевская

Психолог, консультации в Skype. Тиида не заводится в мороз в мороз не прогрел-авто потерял от многих ниссан альмера. Специалист с сайта b17.ru

Ирина Букина

Психолог. Специалист с сайта b17.ru

Психолог, кандидат на групповые занятия. Специалист с сайта b17.ru

— 5 января 2009 г., 13:37

В Интернете полно autoforums, они дадут более понятный ответ, чем мы здесь. Единственное, что не следует делать с «автоматическим», это попытаться начать с буксира или «от толкателя». И просто сделайте это, лучше подождать несколько дней. Удачи

— 5 января 2009, 13:54

Если тачка была долгое время, аккумулятор мог бы просто сел. Почему машина плохо заводится зимой в мороз акпп ниссан. Почему не заводится. Он должен быть удален и заряжен. Что происходит, когда ключ поворачивается? Тишина, клики или что-то острое, но не «схватывает»?

Заводим в мороз -23 Nissan Note (после недели стоянки -27-30)

Помоги в развитии канала: Яндекс.Деньги 4100 1247 4375 83 Сбер.Карта 4276 6726 9189 5432 Обсуждаем неисправности

Топ 3 причины почему Не заводится машина? Мы расскажем почему!

что делать если не заводится дизель зимой .Замена топливного фильтра ,свечей накала,воздушного фильтра .

— 5 января 2009, 13:56

дождитесь окончания праздников, вы все равно ничего не можете сделать.

— 5 января 2009 года, 14:16

И что все услуги не работают? Или вы просто хотите пойти в свой отель для гарантии.
Если вам нужно срочно его исправить, позвоните в круглосуточные службы. У меня была ситуация 9 мая, в конце ночи машина остановилась прямо на трассе (только олово ..). Конечно, у меня не было телефонов со мной. Я набрал в помощь билайн, я продиктовал тел.автосервисов круглосуточно. Короче ко мне пришел «Ангел» (ну, видимо, видели желтые машины на обочине).

— 5 января 2009 года, 14:44

тогда 4. Но цены у них есть блин, как демоны))))))

— 5 января 2009 года, 14:53

Так теряйте его до тех пор, пока не пройдет мороз.

— 5 января 2009 года, 15:00

«Таксисты не могли зарядить аккумулятор (говорит, по-видимому, причина в стартере)» Расшифровать, плиз

— 5 января 2009 года, 15:05

Каковы симптомы? Автомобиль открывается с помощью брелока? Я думаю, что это открывается. В дальнейшем. Когда вы включаете ключ в положение «зажигания», загораются индикаторы на панели приборов? Бензиновый насос начинает гудеть (тихое жужжание из-под заднего сиденья)? Если да, то идем дальше.

Если нет, мы удалим батарею, и после разогрева мы попытаемся зарядить (при необходимости, я расскажу вам, как быстро разогреться). Итак, допустим, лампы включены, насос работает.

Когда вы поворачиваете ключ в положение «стартер», все гаснет, или стартер едва вращается, или из-под капота трескается из-за пулемета? Отвечая на вопросы дам ТГУ.

— 5 января 2009 года, 15:09

Можно ли «светить» с другого автомобиля?

— 5 января 2009 года, 15:14

скорее всего, сидел аккумулятор на холоде (у меня была такая же фихня). (в принципе, вы можете сделать это сами — там вам нужно отвинтить 2 болта и снять 2 терминала, но лучше спросить кого-то) и согласиться зарядить его где-нибудь. В идеале — найти друзей, у которых есть заряд, подгонять их. Определите стартер или аккумулятор.

Опыт эксплуатации автомобилей ниссан ноут. Не открыться. Почему-то заводится в мороз.. Если есть такие — пусть они смотрят. Лампочки на панели ярко освещены, как раньше? Просто если тускло — это означает, что батарея точно, если нет — может быть, что угодно.

Кстати, может быть, только из-за холодной погоды, вот что в пути.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Как открыть капот ниссан альмера — Ремонт автомобиля своими руками

Трансмиссионное масло играет одну из важнейших ролей в работах практически всех систем. Детали начинают равномерно стираться и приходят в негодность, если смазки недостаточно по другому она стопроцентно отсутствует. Механический и автоматический вид коробки нуждается в своевременной подмене, чтоб в дальнейшем не заморочек.

Рекомендуют поменять масло на 80–90 тыщах км либо кто 4-й год. Также при нужно смотреть за уровнем смазки. В особенности если вы нашли следы утечки.

Чтоб поменять масло в МКПП Ниссан Альмера, необходимо использовать трансмиссионку NISSAN 75 W-80 API GL-4. Его пригодится 3 литра, чтоб заполнить весь объем коробки.

Операция смены масла в кустарных условиях проводится с такими инструментами:

  1. Шестигранники на 10 и 14.
  2. Неважно какая емкость на 3 либо более литра.
  3. Шприц.
  4. Трансмиссионка NISSAN 75W-80 API GL- 4.
  5. Воронка.

И сейчас процесс. Первым делом проверяем количество воды:

  1. Откручиваем заливную пробку в коробке. Данная пробка находится на крышке картера в направлении движения авто. Смазки там будет по кромку отверстия, другими словами пальцем конечно просто достать до воды.
  2. Берем шестигранник на 10 и откручиваем болт залива.
  3. При наличии шестигранника на 14 необходимо открутить пробку слива.
  4. Лучше прогреть автомобиль и после слить смазку.
  5. Вливаем расходник уже новый, приблизительно 3 л.

Смена масла в МКПП Ниссан Альмера Классик займет приблизительно 40 минут. Дальше необходимо прогреть коробку. Заметите, что передачи будут переключаться лучше.

Замена масла в АКПП Nissan Almera n16

Подменять масло в Коробка автомат Альмера 2013–2014 года требуется каждые 60000 км.

  1. Отыскать и взять щуп.
  2. Чистим его, чтоб не занести грязюка.
  3. В различных машинах проверка уровня масла происходит на прогретой коробке при работающем моторе. Требуется в Drive проездить 10–15 км, дальше тормознуть на ровненькой дороге, установить селектор в Parking. Пусть движок работает 2–3 минутки вхолостую.
  4. Достаем измеритель и протираем его от масляных следов.
  5. Щуп на 5 секунд вставляем и вытаскиваем.
  6. На каждом измерителе есть обозначения по подходящему уровню. По эталону, это обозначения «холодный» и «горячий» на английской грамматике, что значит методы проверки. Еще там есть определенные метки для максимума, минимума.
  1. Коробка нуждается в уникальном смазочном продукте Nissan Matic Fluid D.
  2. Воронка.
  3. Ключ с размером 19.
  4. Емкость на 4 и 8 л.
  5. Перчатки.
  6. Пассатижи как еще его называют плоскогубцы.
  7. Новенькая смазочная жидкость.

Есть 5 вида смены воды в Коробка автомат Nissan Almera Classic 2013 года: частичная и полная. Частичная – это избавление от старенького и заливание нового расходника. Для этой цели вам необходимо 5 л.

Полная смена масла в Коробка автомат Ниссан Альмера Классик – это избавление от старенького, промывание коробки, дальше заливание уже новейшей воды. Сколько масла на Альмере 2013 придется использовать? Много – 10 л., но это принципиально, и даже не отрешайтесь от смены, если она для вас нужна.

  1. Для удобства работа должна проходить на возвышенности. Для этой цели вам используйте домкрат как еще его называют яму.
  2. Необходимо отыскать дырку для слива ATF, еще найдите болты, чтоб после вы могли снять поддон (там фильтр). Однако не нужно его снимать.
  3. Наденьте перчатки. Поставьте под дырку слива емкость.
  4. Возьмите подходящий ключ. Выверните пробку слива, но мало. Дальше рукою выворачивайте пробку до конца.
  5. Когда вытекла смазка стопроцентно, определите количество воды в емкости. Можно перелить в бутылку и измерить объем.
  6. Узнаем объем масла, которое вытекло. Достаем щуп из отверстия залива. Используя воронку, вливаем новое в таком же объеме, что и было слито.
  7. Уберите щуп на его место.
  8. Необходимо завести мотор и ожидать 5 мин. По очереди переключайте данную коробку скоростей (от P до 4.5). Каждое переключение должно идти совместно с паузами в 2–3. После проверяем количество уже залитой смазки, используя щуп.

Полная смена на Ниссан 2013 проводится так же с первого по восьмой пункт, дальше необходимо выполнить последующее:

  1. Берем перчатки и надеваем их. Берем емкость, кладем ее под отверстие слива. Откручиваем пробку руками либо используя пассатижи (как для вас удобнее). Масло снова начнет течь.
  2. Необходимо будет слить приблизительно 4 литра. Как заметите, что начала соединяться новенькая жидкость, используя воронку, заливайте новейшую смазку в таком разрезе же объеме, что вылилась.
  3. Ставим щуп на его место. И повторяем пункт восьмой.

Nissan Almera Classic. Замена масла АКПП со снятием потдона и заменой фильтра

Используются вероятные варианты смены масла на Ниссан 2013 года — DuraDrive MV Sunthetic ATF, Valvoline MaxLife ATF.

Согласно требованиям на этом деле автомобиле, масло в Коробка автомат необходимо обновлять каждые 90 000 км. Хотя нередко на Альмера N16 рекомендуют поменять его незначительно ранее, на 80 000 км, а после каждые 60 000–70 000км.

Для смены используем доброкачественную жидкость Nissan MT-XZ gl-4 SAE 75W-80. Также подберете и аналог – Elf Trans Elf NFP 75W-80. Данный продукт удобен для переднеприводных автомобилей.

Нам пригодятся шприц и масло для Ниссан Альмера N16 в количестве 3 л.

Откручиваем пробку залива. Проверяем уровень воды. После откручиваем сливную для ускорения слива.

Ждем, пока нашему клиенту остается масло вытечет. Необходимо закрутить пробку слива и залить новое смазочное средство, используя шприц. Заливаем до его вытекания.

Закручиваем что остается сделать нашему клиенту, что откручивали.

Отечественные изготовители рекомендуют, какое масло заливать, все это ATF Renaultmatic D3 Syn.

  1. Четырехгранник на 8.
  2. Воронка для комфортного залива воды.
  3. Пол-литра нового масла.
  4. Емкость для слива.
  5. Домкрат либо яма.
  1. Используем домкрат по другому яму. Селектор ставим в P.
  2. Необходимо открыть капот, чтоб добраться до пробки залива.
  3. Вывернуть её и аккуратненько залить 0.5 л масла.
  4. Закрутить пробку.
  5. Завести машину, прогреть масло до 60 градусов.
  6. Не останавливаем движок. Взять четырехгранник на 8, емкость, залезть под машину.
  7. Необходимо открутить пробку, подставить емкость для слива. Должно слиться 100 мл, если меньше, повторяйте эту функцию. Жидкость обязана быть без подгоревшего аромата и иметь красноватый цвет.

Замена масла гур Ниссан алмера классик.Nissan Almera Classic

Смена масла в Коробка автомат Ниссан Алмера G15 идентична со службой с Коробка автомат Ниссан Альмера N16, потому что агрегаты на этих автомобилях полностью схожие. Конечно только некие различия в передаточных числах и количестве фрикционных дисков в неких пакетах.

Порой случается утечка масла. Найти это есть вариант только по замасливанию низу коробки по другому нахождению масляных капель под машиной.

Самые всераспространенные предпосылки:

  1. Изношены сальники.
  2. Трудности с первичным валом: появляется отверстие, откуда и вытекает жидкость.
  3. На входе спидометра износились уплотнители. По краям коробки будут видны масляные следы.
  4. Плохо завернута гайка для слива.
  5. Масляный щуп не в такой мере установлен.

Езда при пониженном уровне масла непременно приведет к износу коробки. Лучше обратитесь в собственный сервисный центр для диагноза и исцеления заморочек.

Не надо повсевременно смотреть за маслом в КПП, если уже пора его инспектировать/поменять либо появилась утечка, то непременно смените расходник. Если вам не известен, в чем неувязка течи, лучше обратитесь в сервисный центр.

Почему Не Заводится Ниссан Ноут В Мороз — autovizov.ru — АвтоВызов

BMW39 лучше в Nissan Assistance, должны сами приехать, забрать и доставить на сервис. Aleksey-Q я именно его и имел в виду, другого же нету для ниссанов: Температура окружающего воздуха поднялась к этому времени до Ну и чек после этого чих-пыха загорелся.

More stuff

Вот теперь и думаю, хорошо это или плохо что завелась, а причина не ясна. Да и на сервис походу теперь по любому ехать.

Спасибо всем за оперативные отзывы. По бензонасосу я имел ввиду, что когда включаешь зажигания но не заводишь, слышно как он на короткое время включается.

А конденсат от супер-пупер бензина: К сожалению, при отрицательных температурах пользоваться Нотом не комфортно.

Особенно, если на улице температура ниже градусов. Машина очень долго греется — запускаю машину с автозапуска, греется около 15 минут, после чего я начинаю движение.

Где-то минут через по пробкам до работы только отключается индикация холодного двигателя. Не увлекайтесь долгим вращением стартера, так можно залить свечи и запустить двигатель совсем не получится. Крутите стартер примерно по секунд, делаете перерыв и пробуете.

Запуск Ниссан Ноут в «мороз»

Лично я всегда перед зимой подготавливаю авто, а именно, если свечи зажигания уже не совсем свежие, то желательно их поменять. Это первое правило, которое обеспечивает стабильный пуск двигателя в мороз.

Далее меняйте масло, даже если по пробегу это ещё рано делать. Лучше менять моторное масло по сезонно, осенью и весной!

Ну и последний пункт — это конечно же аккумулятор. Если с ним беда, в мороз двигатель завести без шансов.

Аккумулятор живёт максимум года, если срок уже близок, то желательно поменяйте к началу холодов. Общаться с дилером охоты ну никакой нету, потому как не помощники они и кроме как замены свечей за мой счет вряд ли что-нибудь придумают, квалификация не та Салют, земляк! Это в Арконте так к клиентам относятся?

Почему то так и думал А по теме, каким бензином и на какой заправке заправляетесь? Может в региональной ветке отметитесь? А то волгорадцев раз-два и очелся

Слабые места и недостатки Nissan Note

Ниссан Ноут официально считается 5-дверным хэтчбеком, хотя его внешность намекает, что перед нами микровэн. Он завоевал довольно широкое признание в стране, где, по мнению автопроизводителей, предпочтение отдаётся седанам. Подобно другим популярным представителям своего класса он обладает достаточно просторным салоном.

Удобства, которые предоставлены его обладателям, например, регулируемое положение заднего дивана и двухуровневый багажник, нечасто встречаются на автомобилях более высокого класса. В то же время при более близком знакомстве всплывает ряд недостатков.

Одни можно списать на излишнюю требовательность автолюбителей, другие же Впрочем, обо всём по порядку.

Недостатки Ниссан Ноут

Малый объём багажника

На автомобиле длиной чуть больше 4 метров одновременно иметь лимузинный простор на заднем диване и большой багажник можно только, лишив простора водителя или ликвидировав моторный отсек. Не требуйте невозможного. Сдвиньте диван вперёд и получите объём, сравнимый с универсалом сходной длины.

Отсутствует регулировка руля по вылету

Это действительно недостаток, не позволяющий удобно устроиться за рулём рослым водителям. Особенно удручает факт отсутствия этой опции даже в дорогих комплектациях.

Неудобные передние сиденья.

Когда садишься в Ноут после ВАЗа от «копейки» до «Приоры» включительно, первая возникающая мысль: «Как удобно!» Но после многих современных иномарок аналогичного класса восторги куда-то улетучиваются. Опять же, удобствами оказываются обделенными рослые водители.

Отсутствует указатель температуры охлаждающей жидкости.

Ещё одна сомнительная экономия. Даже Автоваз, прошедший по этому пути, прислушался к голосу автомобильной общественности и вернул индикатор температуры, но не стрелочный, а цифровой на индикаторе бортового компьютера. Впрочем, этого вполне достаточно. Не мешало бы и Ниссану прислушаться к голосу разума.

Высокая парусность.

Тут ничего не поделаешь. Специфический кузов, привлекающий внимание внешним видом и внутренним простором имеет относительно большую площадь профиля. Учитывайте этот нюанс при ветре и встрече с фурой.

Широкие стойки, ухудшающие обзор.

Этим грешат практически все современные автомобили. Это не прихоть дизайнера, а плата за дополнительную прочность кузова, обеспечивающую безопасность при переворачивании. Будем надеяться, что Вам не представится случая в этом убедиться.

Затруднённая замена свечей на моторе 1,6.

Если Вы – неплохой слесарь и любите покопаться в моторе, то с процедурой справитесь. Если нет, доверьте её автосервису и смиритесь с неизбежной тратой некоторой суммы.

Как видим, недостатки Ниссан Ноут не носят катастрофического характера. Неудобные сидения и невозможность регулировать руль по вылету некоторые автомобилисты их даже не заметят. А, учитывая надёжность двигателей, отсутствие указателя температуры вполне можно пережить.

Слабые места Nissan Note

Шум подшипников механической КПП – это болячка Нота. Впрочем, она вполне безобидна. Бороться с ней заменой подшипников бесполезно. Если же не хотите мириться с шумом, последуйте рекомендации сервисменов заменить трансмиссионное масло на GL4+ или GL5.

Малый срок службы и дороговизна деталей передней подвески. Причина проблемы в том, что Ноут построен на базе меньшей Микры. Много лет назад в прессе обращали внимание на этот момент и убеждали, что заимствованные детали при внешней схожести имеют усиленную конструкцию.

Но видно где-то что-то недоусилили. При достаточно скромных пробегах неисправностями досаждают сайлентблоки, стойки и втулки стабилизатора, опорные подшипники стоек. Выход из строя сайлентблоков усугубляется необходимостью их замены в сборе с рычагом и вполне исправной шаровой опорой.

А это уже не мелкий недочёт.

Рулевые наконечники и тяги служат больше 100 тыс. км. Но они меняются в сборе с рулевой рейкой и электроусилителем руля. Так недорогая вроде бы поломка тянет за собой финансовую проблему. Можно только дать совет заменить родные тяги неоригинальными.

Выводы

Недавно рассматриваемая модель была выведена с российского рынка, поэтому выводы могут касаться только вопроса стоит ли покупать Ноут с пробегом.

Перечитав ещё раз список слабых мест Nissan Note, прикинув возможные неисправности и стоимость ремонта, можно порекомендовать хорошенько подумать перед приобретением машины б/у.

Взвесьте плюсы и минусы, подумайте по каким дорогам предстоит ездить, и только после этого принимайте решение.

Что делать, если ВАЗ 2114 плохо заводится на горячую

Порой автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда ВАЗ 2114 плохо заводится на горячую. Это означает, что машина с уже прогретым двигателем не может завестись. Такая проблема считается одной из типичных для ВАЗ-2114 и его предшественницы – ВАЗ 2109. Чтобы выяснить, в чем именно причина, следует осмотреть все уязвимые места в авто.

2114 не заводится на горячую

Общие неисправности

Следует отличать ситуации, когда автомобиль просто не может завестись, и когда ВАЗ 2114 не заводится именно на горячую. В первом случае, причины могут быть не связаны именно с прогретым двигателем.

К самым распространенным неисправностям относятся:

  1. Разряжен аккумулятор – уровня заряда недостаточно, чтобы завести автомобиль снова.
  2. Проблемы со стартером – падают его обороты, или необходимо менять реле.
  3. Некачественное топливо – в результате использования бензина с примесями, могут забиваться клапаны топливной системы, или форсунки.

    Проверка форсунок ваз 2114

Важно! Если на свечах зажигания скапливается черный или белый налет, это может означать проблемы с системой зажигания, фильтрами топливной системы, или топливным насосом. Поэтому, при обнаружении налета, автомобилю необходима диагностика.

Еще одной частой причиной того, что двигатель не запускается – ни на горячую, ни на холодную, являются проблемы с модулем зажигания. Это связано с конструктивным решением – модуль системы зажигания прикреплен к блоку цилиндров авто. При сильном нагревании обмотки могут прогореть. В результате, искра не попадает на один или сразу несколько цилиндров.

Чтобы проверить исправность системы зажигания ВАЗ 2114, нужно:

  1. Проверить искры на свечах зажигания – отсутствие искры на сразу нескольких свечах может вызывать проблемы с запуском двигателя, и свидетельствует о неполадках с работой модуля.
  2. Осмотреть высоковольтные провода — если нет искры на одной свече зажигания, это говорит о вероятном обрыве проводки. Поэтому нужно обследовать провода на механические повреждения.

Уязвимости топливной системы

На четырнадцатой модели ВАЗ стоит инжекторный двигатель. Независимо от того, оборудован он 8 или 16-клапанной системой, причины того, что ВАЗ 2114 не заводится на горячую, могут быть связаны с подачей топлива:

  • слишком низкое давление в бензонасосе – эта проблема вызывается неисправностями регулятора давления на топливной рампе. Давление в насосе не должно превышать 3,2 бар на мощностных режимах, но и не должно опускаться ниже 2 бар. Топливный насос может перестать работать и от перегрева, например, в жаркую погоду;
  • проблемы работы перепускного клапана – при падающем давлении он начинает «подпускать» лишнее топливо;
  • «не держат» форсунки – продолжают пропускать капельки топлива при заглушенном двигателе. В этом случае рекомендовано проверить манометром уровень давление примерно через 15 минут после заглушки двигателя, и запускать его только если давление упало (форсунки пропустили топливо). Форсунки нужно промыть, а если это не помогает – произвести замену.

Неисправности ЭБУ и датчиков ВАЗ 2114

Ключевой элемент, регулирующий инжекторную систему впрыска топлива – электронный блок управления. В ВАЗ-2114 это отечественный «Январь», «Ителма», или, в экспортных версиях, «Bosch 7.9»

ЭБУ собирает информацию с датчиков автомобиля, и на её основе регулирует работу всех систем.

Чаще всего то, почему ВАЗ 2114 не заводится на горячую, связано с неисправностями следующих датчиков:

1. Датчик положения коленчатого вала – необходимо измерить уровень его сопротивления с помощью мультиметра, и сверить с калибровочными данными.

2. Датчик температуры – чтобы проверить его исправность, необходимо охладить датчик, при этом сопротивление должно составлять около 1350 – 1880 Ом. При последующем нагревании, сопротивление уменьшается. Если этого не происходит, или уровень сопротивления стремится к нулю, датчик необходимо менять.

На полностью прогретом двигателе уровень сопротивления ДТ должен составлять около 87-110 Ом. Слишком высокие или низкие значения говорят о поломке датчика.

3. Датчик положения дроссельной заслонки – чтобы его проверить, нужно измерить сопротивление при включенном двигателе. Если во время нажатия педали газа сопротивление не меняется, или стремится к бесконечности, ДПДЗ подлежит замене. Часто причиной неисправности является обычная грязь, которая забивает систему. Поэтому дроссельный узел нужно перебрать и тщательно очистить.

4. Датчик расхода воздуха – о его неисправности говорит то, что машина «на горячую» заводится, но может тут же заглохнуть. Также к признакам поломки датчика относятся нестабильные обороты двигателя (из-за непостоянного состава топливно-воздушной смеси) и «провалы» во время нажатия педали газа.

ДРМВ участвует в запуске двигателя на ВАЗ 2114 с версией ЭБУ «Январь 7.2» — поэтому с неисправным датчиком автомобиль завестись не может. Если на авто стоит блок управления «Январь 5.1» и ниже, то именно датчик расхода воздуха является причиной того, что двигатель «на горячую» глохнет.

Таким образом, выяснить причины, почему ВАЗ 2114 не заводится на горячую, можно самостоятельно, при тщательном осмотре и проверке систем автомобиля. Но самостоятельная проверка не дает гарантии, что выявлена точная причина проблемы. Поэтому рекомендуется обратиться к квалифицированным специалистам, и провести полную диагностику авто.