03 ноября 2018
Статьи

Не заводится ЗИЛ 130 причины

Содержание

ПЕРЕЧИСЛИТЬ ПРИЧИНЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ПУСКУ ДВИГАТЕЛЯ ЗИЛ – 131 — Студопедия

Причиной данной неисправности служат неисправности двух систем двигателя : системы питания и системы зажигания.

Неисправности, причины, связанные с системой питания:

— отсутствие топлива в баках

— засорение воздушной трубки топливного бака, клапанов крышки заливной горловины бака

— зимой ледяные пробки в фильтрах очистки топлива, топливопроводах, в поплавковой камере карбюратора

— повреждение мембраны топливного насоса

— повреждён трос привода воздушной заслонки системы пуска двигателя карбюратора

— низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

— плохая регулировка карбюратора

Причины, неисправности, связанные с системой зажигания:

— разряжен аккумулятор

— неисправности стартера-

— нет щелчка включения стартера – неисправность втягивающего реле стартера

— вал стартера не вращается – отсутствие контакта при замыкании силовых выводов втягивающего реле

— при вращающемся роторе стартера, не вращается коленчатый вал – поломка обгонной муфты ( бендикса) ротора

— отсутствие высоковольтного напряжения на свечах зажигания- из – за плохого контакта центрального высоковольтного провода в гнёздах катушки зажигания, в гнездах крышки прерывателя – распределителя

— влага на внутренней поверхности крышки прерывателя – распределителя

— износ уголька этой крышки, плохой контакт уголька с ротором бегунком

— неисправность катушки зажигания

— при установке на автомобиль контактно – транзисторной или бесконтактной системы зажигания – выход из строя транзисторного коммутатора

— длительный запуск двигателя с закрытой воздушной заслонкой карбюратора

— вывернуть одну свечей зажигания, проверить её состояние – если свеча сырая — свечи залиты топливом, все свечи вывернуть просушить, зачистить контакты свечей.

Не заводится двигатель ЗИЛ | Эксперт-Автоэлектрик

ЗИЛ-5301 (Бычок)

Грузовой автомобиль ЗИЛ очень надежная техника и редко подводит. Но даже и у нее иногда случаются поломки. Бывает очень неприятная ситуация, когда двигатель ЗИЛ заглох и не хочет заводиться. При этом на дисплее панели приборов горит сообщение с соответствующим описанием кода ошибки неисправности. Но бывают и исключения, когда ошибки не высвечиваются. Специалистами нашей компании накоплен солидный опыт по диагностике и ремонту описываемых неисправностей. Есть два кардинально различных вариантов «незапуска» двигателя:

  1. При повороте ключа в замке зажигания, стартер прокручивает двигатель экскаватора
  2. Стартер не включается и не крутит двигатель

Постараюсь более подробно рассказать про каждый из вариантов неисправности техники.

Не крутит стартер ЗИЛ

Если система управления вышеуказанной техники при повороте ключа зажигания на старт, не включает стартер, то причина поломки заключается в электрическом оборудовании или электронных системах грузовика. Причины могут быть следующие:

  • Неисправность блока реле и предохранителей
  • Отсутствие контактов в разъемах электропроводки
  • Неисправность главного реле грузового автомобиля
  • Выход из строя замка зажигания Выход из строя стартера
  • Обрыв или замыкание шины КАН
  • Отсутствие «массы”
  • Отсутствие напряжения питания на блоке управления двигателем
  • Обрыв или замыкание жгута проводки
  • Неисправность втягивающего реле стартера
  • Выход из строя замка зажигания
  • Выход из строя блока управления двигателем

Стартер крутит — не заводится

Если стартер описываемой техники при повороте ключа в замке зажигания крутится, но при этом мотор не подает никаких признаков. Причина неисправности может заключаться как в электрооборудовании автомобиля, так и в механике. Неисправности автоэлектрики могут быть как описанные выше, кроме неисправностей связанных со стартером и его цепями, плюс следующие причины:

  • Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)
  • Механическая поломка двигателя
  • «Завоздушивание» топливной аппаратуры
  • Неисправность иммобилайзера
  • Отсутствие солярки в баке
  • Засорение топливного фильтра
  • Неисправность чипа в ключе
  • Засорение топливопроводов
  • Поломка обратного клапана
  • Механические неисправности форсунок

Запуск двигателя на выезде

Специалистами нашего предприятия накоплен огромный опыт оказания услуг по запуску двигателя ЗИЛ, когда техника заглоха при выполнении работ. У нас имеются автомобили техпомощи, опытные мастера готовые в любой момент приехать на помощь. Специализированное диагностическое оборудование.

Не заводится — ЗиЛ 157, 5.5 л., 1990 года на DRIVE2

Опустим часть истории, успею еще все допечатать сюда.
В один день застучал мотор. подробности опять же опустим.
в общем куплен другой мотор, с компрессора, свежий, х.з на сколько рабочий, но продавец уверял. следов вскрытия не нашел, ну и судя по навеске-все родное, даже провода свечные на гаечках, работал он не много, хотя слой грязи на нем достаточный.
операция по перестановке прошла успешно, настал момент запуска.
карбюратор поставил со своего старого мотора, свечи, провода, катушка-с него же, порядок цилиндров проверили, бензина накачали.
первая прокрутка-вообще тишина…
налили немного бенза в карб, при прокрутке в выпуск шарахнуло огромным пламенем(глушак еще не прикручивал).
дальше почему то начало стрелять в карб, зажигание крутили от края до края-бесполезно…
свечи все на головке сложил по цилиндрам, кривым кручу, искра бегает в заданном порядке, все как надо. переставил трамблер со старого мотора-толку нет…зацепили за сафаря, кружек по деревне, пламя из карба пару раз вырывалось на метр вверх))переставил лапку трамлера на 180 градусов, тоже самое, хотя один раз прям схватывать начал, но потом как трамблер не крутили, ток стреляет в карб и все…
кто что подсказать может?
как на запуск влияет вакумная приблуда, та что справа на блоке, ближе к кабине стоит( одна трубка в карб, вторая в ограничитель оборотов) я так понимаю вообще пофиг?

Не заводится Зил 131 .

С карба и надо было начинать… точнее фильтр-заслонка-жиклёр.

О контактах прерывателя идет речь? На всех 131-х бесконтактная система зажигания. Постреливание в глушитель при сбросе газа свидетельствует о проблеме с клапанами. И вообще не суй шаловливые рученки куда не надо при недостатке знаний Карбюратор от Газ-52 на зил вообще ставить нельзя

Когда заходишь в тупик надо вернуться назад и начать всё сначала, с чистого листа. Я на личном опыте убедился, что менять что-то можно только на работающей машине. А то ты столько понаменял, что теперь и не разобраться. Ищи причину, а не меняй хорошее на новое.

обслуживание, эксплуатация, поломки и ремонт, выбор и покупка

Не крутит стартер на горячую. На холодную нормально. Начитавшись всего перебрал весь стартер. Щётки нормально, втулки перепресовал, коллектор чистейший. Как только глушишь двигатель — не крутит. Вя-вя и всё. Пробовал заводится с с зарядно пусковым — то же самое. Завожу холодный с зарядно- пусковым ( дабы не садить аккумулятор) всё равно не крутит горячий. Если приехать, заглушить и оставить, хоть на месяц. Заведётся без всяких подзарядок. Можно да же массу не выключать. Амперметр зарядку показывает. Сночало больше потом к нолю уходит. С отключенной массой работает, не глохнет. Кривым на горячую крутится нормально.

Ответить 2Ответов

На холодную заводиться хорошо, когда нагреется плохо

Ответить 1Ответов

Зил 130-не завести пока в карбюратор не плеснешь бензина (при любой погоде).Бензонасос (подкачка Ручная) качает

Ответить 2Ответов

Как завести ЗИЛ 131 без стартера

Ответить 1Ответов

Трансмиссионное масло в ЗИЛ 157. сколько литров и какое?

Ответить 1Ответов

автомобиль резко прекратил движение на включение кпп не реагирует каковы причины

Ответить 1Ответов

Машина заводиться и глохнет через 5-10 мин

Ответить 1Ответов

хочу поставить газовскую резину на зил

Ответить 2Ответов

Что обычно выходит из строя при перегреве двигателя зил 130. Вода пошла через глушитель, но в масло не попало?

Ответить 3Ответов

приехал своим ходом, всё хорошо, через день стал заводить с быстрым запуском(эфиром), был перепад с + 3 до минус 9, почти завёл, но аккуммулятор был подсаженый — не хватило, поставил на зарядку, купил новый эфир, старый кончился, заметил с нового балончика почти перестал схватывать, и через неделю при +3градусах, и крутит нормально, но не разу не дрёпнул с нового балона, да машину зимой завожу с эфира, заводка 12в — один акуммулятор. какая может быть причина, может балончик дерьмовый или конденсат,

Ответить 2Ответов

Здравствуйте, какое и сколько моторного масла залить в двигатель 157-го Зилка ?

Ответить 1Ответов

Добрый день! подскажите какой расход бензина 130-го Зилка на 100 км пути?

Ответить 1Ответов

Почему троит двигатель?

Рассмотрим наиболее распространенные причины троения двигателя.

Причем наиболее четко это проявляется у четырехцилиндрового мотора. Если число цилиндров больше, то влияние одного цилиндра становится менее заметным на общем фоне. Вплоть до того, что у восьмицилиндровых двигателей, например, автомобиля ЗИЛ-130, не всегда обращали внимание на один неработающий цилиндр: его просто не замечали.

Итак, в чем же кроется причина троения современного бензинового двигателя с системой распределенного впрыска топлива? Ответы на этот вопрос вы найдете в нашей фотоподборке.

Почему зил 130 троит

Здравствуйте Уважаемые друзья! Мы, с Вами, сегодня разберем одну, как оказалось, больную тему. Почему больную, да потому что опять же помогли понять поисковые фразы, часто встречаю такие как: двигатель троит, троит двигатель, причины почему троит двигатель, из-за чего может троить двигатель и т.д и т.п. А причин, что может троит двигатель несколько. Будем разбирать по одному. Мы с Вами сегодня будем разбирать тему «двигатель троит” именно в примере бензиновых двигателей, ну, в частности, опять же возьмём двигатель ЗмЗ-511. А причины, что троит двигатель, у бензиновых двигателей, примерно одинаковые, только разница в конструкциях двигателей.

В первую очередь, конечно же, возьмем свечи зажигания. Какие же свечи поставить на двигатель ЗмЗ-511, что бы нормально работал двигатель. Да конечно свечи разные бывают, а вот для двигателей ЗмЗ-511 и модификации нужно ставить именно свечи А11. Почему именно свечи А11, а не А14 или А17 да потому что, у свечей свое калильное число, а вот что такое калильное число можно подробно ознакомится вот тут. Так что не путайте, а то есть некоторые: «Да какая разница, поставлю, любоя подойдет” нет не подойдет, так что еще раз говорю А11 ну если вовсе не чего ставить, то можно еще А14 поставить, но при первой же возможности обязательно поменяйте на А11. А А17 я вообще не рекомендую ставить. Из-за них вполне двигатель может троить, сразу же, как только поставите.

Что еще можно сказать про свечи. Как и у всех деталей, расходных элементов у свечей есть тоже свой срок службы. Современные свечи «ходят” до 30 тыс.км, а некоторые и больше до 60 тыс. км. Существуют свечи с чисто серебряным центральным электродом, заявленный ресурс которых в районе 50 тыс.км. – эти показатели заявлены производителем, на практике срок службы свечи зависит не только от качества топлива, состояния двигателя и манеры езды, но и от материалов самой свечи. На изношенных двигателях в цилиндры попадает чуть большее количество масла, чем нужно, соответственно на электродах свечи образуется больше нагара, что приводит к снижению ресурса свечей зажигания, и перебоям в работе двигателя. Неисправности в системе охлаждения, ведут к перегреву двигателя и как следствие к нарушению режима теплоотвода от свечей зажигания, они чрезмерно перегреваются, материалы электродов теряют свои свойства, что приводит к раннему «старению” свечей зажигания и преждевременному выходу их из строя. Так что во время меняйте свечи зажигания. И еще, лучше всего ставьте свечи отечественного производства, в продаже они есть. Вот к примеру такую.

Во вторых, нужно будет проверить свечные провода, наконечники свечей, бегунок, и крышку распределителя зажигания (трамблера). Может быть такое что их пробило, искрой. И искра, соответственно, будет подаваться не на свечи зажигания, а будет пробивать куда нибудь на массу. И вот пожалуйста троит двигатель. Как же их проверить давайте по порядку. Сначала проверьте бегунок. Если бегунок пробит, то будет след от этого.

След от пробития похож на след, который оставляет молния в небе при грозе. Если вдруг кто не знает искра это огромный вольтт электричества (если что не правильно написал прошу прощения я не электрик). Если мне память не изменяет величина в вольтт может составлять от 12000 до 24000 вольтт.

Но обычно бегунок пробивает на ротор распределителя зажигания (трамблера). В этом случае его не как не увидеть, то есть где пробит, остается заменить. Ну и конечно же если у Вас стоит бегунок с резистором, для устранения радиопомех, то нужно проверить целый ли резистор.

Теперь проверьте крышку трамблера. На крышке, обычно, при пробитие искрой, тоже самое остается след. В большинство случаях крышку трамблера пробивает с внутренней стороны. Так что снимите и посмотрите. Если пробит, то сразу увидите. Ну конечно, если пробит, менять. И еще, если по какой то причине у Вас появилась трещина на крышке трамблера, лучше поменяйте, рано или поздно его обязательно пробьет.

И наконец свечные провода. Как их проверить? Да очень просто: нужно автомобиль завести в ночное время, или в темном гараже, либо в сарае не важно, главное что бы было темно. И так, когда Вы заведете двигатель, откроете капот, если же у Вас пробиты свечные провода. Будете наблюдать очень красивую картину. Будет видно, ну как бы, статические разряды электричества в свечных проводах, а если все в норме, то есть, провода целые, ни чего этого не должно быть. Должно быть темно и еще раз темно и не каких разрядов.

Ах да чуть не забыл у нас же еще наконечники свечей остались. Кстати их очень часто пробивает. Или же не в порядке резистор, если вдруг кто не знает большинство наконечников свечей выпускаются с добавочными подавительными резисторами, для устранения радиопомех. Если пробит опять же будет характерный след, то есть след от пробития, как я уже писал выше. При необходимости, если есть сомнения, конечно же замените. Если всех выше перечисленных проблем нет, то идем дальше, искать причину троит двигатель.

В третью очередь, это подсос воздуха. А где именно может быть, подсос воздуха. Либо в бензопроводе, от топливного бака до бензонасоса, либо подсос постороннего воздуха в системе питания уже в самом двигателе. Обязательно ознакомьтесь вот с этими статьями там все подробно изложено.

Если же у Вас будет подсос воздуха в бензопроводе, то двигатель может будет работать, но вполне может троить. Бензонасос вместо того что бы качать бензин, будет подсасывать воздух и, в последствии, будет недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Так что двигатель может вполне троить. А если же будет подсос воздуха в системе питания двигателя, в самом двигателе, то обязательно будет троить. Представьте себе такую картину: вместо горючей смеси в камеру сгорания будет попадать воздух. А как нам известно воздух не горючая смесь и от искры не загорается. Соответственно в камере сгорания горючей смеси нет, то вот Вам пожалуйста не рабочий цилиндр, а в последствии троит двигатель. Так что по внимательнее изучите вот эту статью, думаю, Вы во всем разберетесь.

А теперь, это у нас в четвертых получается, нам с Вами нужно проверить степень сжатия в камерах сгорания двигателя это важно. Если сжатие в Вашем двигателе, не норма, вполне может троить двигатель. Со временем ресурс у двигателей истощается, то есть попросту говоря двигатель изнашивается. Как и у всех деталей и расходных элементов, у двигателя то же есть свой ресурс. Продолжительность срока службы, двигателя, конечно же разный. В первую очередь, продолжительность срока службы, двигателя Вашего авто, зависит именно от Вас.

Если будите бережно относится, будете заправлять нормальное топливо, во время менять масло и расходники, во время проводить ТО и не будите выжимать из авто все что она может (попросту говоря, гонять как . ), то само собой ресурс Вашего двигателя, да не только двигателя, а целиком авто, вырастит в разы уж поверьте, я Вас уверяю. А так, я лично, могу сказать при мне, один Газончик проездил, это при постоянной эксплуатации и зимой и летом, круглый год на одном двигателе, без капитального ремонта, не мало не много 6 лет. Так что делайте выводы сами. Это, для Газончика, не малый срок при том что постоянно эксплуатировалась.

И так степень сжатия. Для двигателей ЗмЗ-511 и модификации степень сжатия составляет в среднем 7,6 атм., но для рабочих двигателей до 6 атм., допускается. Но если ниже чем 6 атм.. уже пора думать о ремонте. В первую очередь конечно же нужно проверить не зажаты ли клапана. Зазор в клапанах от 0-25мм до 0-30мм. При регулировке клапанов ставьте зазор 0-30мм и все будет отлично. Если же не поможет регулировка клапанов, то нужно попробовать сделать притирку клапанов, если давно не делали. И обязательно после снятия ГБЦ (Головка Блока Цилиндров) посмотрите, проверьте нет ли выработки на цилиндрах. Вот если и теперь, после регулировки и притирки клапанов, у Вашего двигателя нет сжатия, то получается пора делать капитальный ремонт. И помните если в каких то цилиндрах, у Вашего двигателя, сжатие меньше чем 6 атм., то вполне из-за этого может двигатель троить.

Ну вот, кажется, я Вам перечислил основные причины из-за чего может двигатель троить. Конечно еще бывает троит из-за элементов системы зажигания. Это: распределитель зажигания (трамблер), катушка зажигания (бобино), транзисторный коммутатор, добавочный резистор (если предусмотрен конструкцией). Еще хочу сказать про транзисторный коммутатор. Если Вам по какой то причине пришлось менять коммутатор не в коем случае не берите вот такой.

И так если есть слово АНАЛОГ не в коем случае не берите, это 100% подделка, уж поверьте сам с этим сталкивался. С таким транзистором, двигатель, cразу же может, вообще не завестись. Ну а если и заведется будет работать с перебоями и вполне может троить. И в лучшем случае, с таким транзистором Ваш авто проездит, недели две. А у меня вовсе хватило где то на 250км пробега. так что делайте выводы. У этих транзисторов цена очень соблазнительная в районе 200р, когда тогда нормальный транзистор стоит 450-500р.

Катушку зажигания (бобино), для Газ-3307 с бесконтактно-транзисторной системой зажигания, нужно ставить Б-116, а с контактно-транзисторной системой зажигания для Газ-53, Б-114. Обязательно ставьте соответствующую иначе могут быть проблемы.

Думаю на этом можно заканчивать. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ». Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Троит двигатель на ЗИЛ

Причины троения двигателя:

  • некачественное горючее;
  • неисправность датчиков;
  • неисправность в топливной системе;
  • завоздушивание;
  • неисправность зажигания;
  • износ клапанов, поршней.

При обнаружении неисправности рекомендуем обращаться в сервисный центр для диагностики и понимания проблемы. Самостоятельное решение может привести к более серьезным поломкам.

Мероприятия по ремонту:

  • замену форсунок, топливного насоса;
  • чистку дроссельной заслонки;
  • замену свечей зажигания;
  • ремонт блока цилиндров;
  • замену датчиков;
  • замену горючего.

Где можно сделать ремонт?

Своевременное устранение неисправностей избавит от дополнительных растрат и капитального ремонта.

добавлено:16-05-2017, 16:21 | добавил: admin | комментов: 1 | категория: Советы автолюбителю | просмотров: 223

Рассмотрим наиболее распространенные причины троения двигателя.
Движок троит. Обычно так говорят, когда двигатель начинает работать неровно, не «строчит», как хорошая швейная машинка, а допускает перебои с частотой, кратной частоте вращения. Причем наиболее четко это проявляется у четырехцилиндрового мотора. Если число цилиндров больше, то влияние одного цилиндра становится менее заметным на общем фоне. Вплоть до того, что у восьмицилиндровых двигателей, например, автомобиля ЗИЛ-130, не всегда обращали внимание на один неработающий цилиндр: его просто не замечали.
Итак, в чем же кроется причина троения современного бензинового двигателя с системой распределенного впрыска топлива?
1.Выход из строя свечи у двигателя «с искровым зажиганием» сразу прекращает работу соответствующего цилиндра. Если свеча только начала «барахлить», то это еще не совсем троение. Обычно говорят: мол, «двигатель работает с перебоями».
2.Форсунка, даже с загрязненным распылителем и с не совсем герметичной иглой, тем не менее редко умерщвляет цилиндр полностью. А вот обрыв обмотки электромагнитного клапана — это полное прекращение подачи топлива. И вуаля — двигатель троит.

3.Индивидуальная катушка зажигания. У современных двигателей чаще применяется отдельная катушка зажигания на каждый цилиндр. Этот маленький повышающий трансформатор может страдать от пробоя высоковольтной обмотки. В этом случае двигатель, конечно же, затроит.
4.Негерметичный клапан механизма газораспределения в зависимости от величины утечки может вызвать или снижение показателей работы цилиндра, или (при большой утечке) полное прекращение работы данного цилиндра.
5.Поршень и поршневые кольца — вот уж где возможность разгуляться разным дефектам особенно велика. Возможно всё: от банального залегания поршневых колец до их большого износа. Но квинтэссенцией дефектов этой части двигателя является, безусловно, прогар поршня. Эта неисправность однозначно вызовет троение двигателя.
6.Столь сильные повреждения стенки цилиндра, которые приводят к полному прекращению рабочего процесса, довольно редки. А вот если рассматривать сопряжение цилиндра с головкой блока, то дефекты прокладки вполне могут заставить двигатель троить.
7.Негерметичность соединения впускного трубопровода с головкой блока цилиндров может сильно изменять состав смеси в цилиндре. Это вызовет троение двигателя — так же как и трещина в самом трубопроводе.
8.Подсос воздуха через шланг вакуумного усилителя тормозов также может обеднить смесь в одном из цилиндров двигателя — вплоть до прекращения работы цилиндра.
9.Бывают причины, свойственные только древним моторам. Прерыватель-распределитель зажигания, или трамблер, как его называют в народе, может быть источником троения двигателя как по низкому, так и по высокому напряжению. Неравномерный износ кулачка и большой люфт валика трамблера вызывают проблемы в первичной цепи зажигания, а пробой крышки уводит высоковольтный импульс, вызывающий искру, в сторону от свечи. Работать она уже не сможет. А еще пробитый или, наоборот, оборванный высоковольтный провод — и вот уже высокое напряжение не достигает «своей» свечи. Впрочем, чаще провод просто соскакивает с насиженного места.
10.Топливо? А вот троить из-за дрянного топлива карбюраторные моторы, в общем-то, не могли. Уж если оно плохое, то для всех цилиндров сразу…

В настоящее время можно встретить огромное количество товара. Его можно подразделить не только по качеству, но и по стоимости. Стоит отметить, что это касается и автомобильного рынка. И это довольно естественно. Ведь каждый производитель хочет получить огромную прибыль с продаж и вложить меньшее количество денег. Во времена СССР огромную популярность получил двигатель ЗИЛ 130, который отличался хорошей прочностью и долговечностью.

Многие водители говорили, что это попросту неубиваемый агрегат, который не требует большого внимания. Первое транспортное средство с двигателем ЗИЛ 130 вышло в начале 1962 года. Это был первый грузовой автомобиль, сошедший с конвейера Москвы.

Описание

Двигатель ЗИЛ 130 устанавливали на все грузовые транспортные автомобили как ЗИЛ 130, так и ЗИЛ 131. И в этом нет ничего удивительного. Ведь если посмотреть на конструкцию, то двигатель ЗИЛ 131 очень похож на стандартный двигатель ЗИЛ 130.

Данные агрегаты имели небольшую степень унификации. Если говорить просто, то силовой агрегат от Зил 130 немного уменьшили в объеме, до 6 литров, что позволило получить меньший расход топлива. Также силовой агрегат получил двухкамерную карбюраторную систему и специальный ограничитель оборотов.

К более мощному относится двигатель ЗИЛ 375, имеющий объем порядка семи литров. В основном такую махину используют на Уральском автомобильном заводе. Благодаря этому удалось получить увеличенный радиус цилиндров и ход поршня.

Технические характеристики

Отдельного внимания заслуживают технические характеристики двигателя ЗИЛ 130.

Скачать .xls-файл Скачать картинку Отправить на email mail

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ Модель ЗИЛ 130 Тип силового агрегата Бензиновый, четырехтактный, карбюраторный Мощность 148 л.с. при 3000 об/мин (с ограничителем) Количество цилиндров 8 Как располагаются цилиндры Под углом в 90 градусов Минимальный диаметр цилиндра и ход поршня 100 миллиметров диаметр и 95 миллиметров ход поршня Общий объем двигателя 6 литров Степень сжатия Порядка 6,5 Минимальная мощность при 3200 оборотах в минуту 150 лошадиных сил или 110 Квт Крутящий момент при 2000 оборотах 401 Ньютонов на метр Расход топлива двигателя ЗИЛ 130 313 грамм Как работают цилиндры 1 – 5 – 4 – 2 – 6 – 3 – 7 — 8 Нумерация цилиндров: Правые 1 – 2 – 3 — 4 Левые 5 – 6 – 7 – 8 Общий вес двигателя 640 килограмм Толкатель двигателя ЗИЛ 130 Изготовлен из качественной стали,
имеет небольшую наплавку из чугуна,
полностью механический Газопроводы двигателя ЗИЛ 130 Впускной изготовлен из сплава алюминия,
имеет специальную полость для подогрева
топливной смеси, располагается между
головками блока Выпускной изготавливается из качественного чугуна, располагается по одному с каждой стороны блока Масляный насос на двигатель ЗИЛ 130 Имеет несколько секций;
шестерня, располагается с правой стороны
блока цилиндров,
редукционный клапан имеет давление 320 кПа.
В нижней секции подается масло в масляный радиатор,
перепускной клапан имеет давление 120 кПа. Фильтры очистки на двигатель ЗИЛ 130 Тонкая очистка Керамические фильтрующие элементы,
оснащен экономайзером и насосом отстойник Располагается на кронштейне, имеет щелевой тип Радиатор Имеет три ряда, тип змейковый

Мотор устанавливается на следующие модели автомобилей: ЗИЛ 130, 131, 375 и 508.

Также хочется отметить, что двигатель ЗИЛ 508 имеет три компрессионных и одно маслосъёмное кольцо. Отдельного внимания заслуживает термостат двигателя ЗИЛ 508. Он имеет твердое наполнение и устанавливается в выпускном патрубке. В основе системы охлаждения двигателя ЗИЛ 131 лежит жидкость, полностью закрытый тип с принудительной циркуляцией.

Если говорить про поршневой палец, то у двигателя ЗИЛ 375 он изготовлен из стали, полностью пустотелый и плавающий. Это относится к некой особенности автомобиля. Маховик на двигатель ЗИЛ 375 изготовлен из качественного чугуна, оснащен стальным венцом для пуска силового агрегата от стартера. Говоря о системе питания двигателя ЗИЛ 375, то в ней присутствует принцип принудительной подачи порции топлива.

Конструкция

Если посмотреть на устройство мотора, то в основе лежит четырехтактный восьмицилиндровый агрегат, имеющий карбюраторную систему с постоянной подачей топлива.

К небольшой особенности относится V – Образное расположение цилиндров. За счет этого удается получить очень высокую мощность и небольшой вес двигателя.

Все поршни и цилиндры приводятся в движение одним коленчатым валом.

Также силовой агрегат имеет жидкостную систему охлаждения, что очень удобно. Автовладелец сможет передвигаться в любую погоду.

Система смазки имеет комбинированную систему: под высоким давлением и разбрызгивание. Благодаря этому все детали двигателя ЗИЛ 130 получат свою порцию масла и не будут выходить из строя.

Система питания двигателя ЗИЛ 375 и 130 очень похожи. У них топливо подается принудительно и постоянно, что очень здорово. За счет этого силовой агрегат будет работать без перерыва.

Модификации

Отдельно хочется рассказать про некоторые модификации двигателя ЗИЛ 130. Дело в том, что в Советское время стремились сконструировать такое транспортное средство, которое прослужит долгий период времени.

  • Первые автомобили были оснащены простым карбюраторным мотором с V – образным расположением цилиндров. Такая система имела объем двигателя 5 200 кубических сантиметров. Через некоторое время все убедились, что технически не получается развить того потенциала, который требуется.
  • Из-за этого конструкторы изготовили тот же V – образный агрегат, но с восемью цилиндрами. За счет этого удалось повысить мощность до 150 лошадиных сил, что очень хорошо. Таким потенциалом не могли похвастаться ни двигатель ЗИЛ 357, ни двигатель марки ЗИЛ 131.
  • Следом конструкторы выпустили совершенно новый по устройству мотор, который позволял разгоняться до 90 километров в час. К главной особенности можно отнести четырехтактный цикл и верхнее расположение клапанов.

Обслуживание

В данном разделе стоит поговорить про замену масла. Проделать данный процесс очень легко.

Для этого следует:

  1. Вывернуть сливную пробку;
  2. Открутить пробку масляного фильтра и слить масло;
  3. Отвернуть гайку и снять крышку масляного фильтра;
  4. Снять металлический и резиновый уплотнитель;
  5. Вынуть масляный фильтр и снять стержень;
  6. Менять фильтр следует в обратной последовательности;
  7. Заливаем масло и даем силовому агрегату поработать в течение 5 минут;
  8. Проверить уровень масла с помощью щупа и при необходимости долить.

Неисправности

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА Прогорание прокладок Перегреваются детали мотора Увеличен расход Протекание масла Стук поршня Повредилась юбка, прогар днища

Тюнинг

Проделывать тюнинг двигателя ЗИЛ 130 не очень сложно. Для этого понадобится инструмент и терпение.

Если вы хотите получить большую мощность, то установите агрегат Mopar 5.2, имеющий 500 лошадиных сил. Этого будет достаточно, чтобы передвигаться не только в городе, но и по бездорожью.

Что касается выхлопной системы, то тут можно установить несколько труб диаметром 63 миллиметра. За счет этого отработавшие газы будут выходить намного быстрей. Также удается получить более низкий звук.

Двигатель ЗИЛ 131, как и 130 можно переоборудовать в довольно интересный дизельный вариант:

  • Первым делом, это позволит намного уменьшить расход топлива, до 20 литров на 100 километров пути. Согласитесь, это очень хорошо, когда ваше транспортное средство потребляет меньше топлива.
  • Также это позволит сэкономить огромное количество денежных средств. Вы знаете, что дизельное топливо намного дешевле бензинового. И это не случайно, так как получить дизельное топливо намного проще, чем стандартное бензиновое. Извлекать силовой агрегат нужно очень аккуратно, лучше с напарником. Дело в том, что агрегат очень тяжелый, одному можно не справиться. К тому же возможно повредить детали, что привлечет к вложению денег.
  • Следующим этапом идет сварка кронштейнов и усилий. Это нужно для того, чтобы новый агрегат подошел по размеру. Ведь если этого не соблюсти, то вы не получите хорошего результата. Новый силовой агрегат, переоборудованный в дизельный, устанавливается на подготовленное место.
  • Далее следует доработка выхлопной системы. Также не стоит забывать о прокачке системы питания, чтобы лишний воздух удалялся из силового агрегата.

На этом тюнинг заканчивается. В результате повышается мощность, уменьшается расход топлива, и вы получаете то, что хотели.

Лента новостей