Не заводится газель 402

Хлопки в глушитель при пуске мотора, при нажатии и сбросе газа, на холостом ходу или при торможении двигателем — распространенные явления, с которыми сталкиваются многие автовладельцы.

Подобная проблема может свидетельствовать о неисправности двигателя, проблемах в настройке зажигания или сбоях в работе ГРМ.

При выявлении поломки важно устранить ее во избежание еще более серьезных проблем.

В статье рассмотрены основные причины хлопков в глушитель, характерные для большинства марок автомобилей. Затем мы более подробно остановимся на моделях ВАЗ 2106, ВАЗ 2109 ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 инжектор, УАЗ, ГАЗель и машинах с двигателями ЗМЗ 402.

Когда происходит выстрел в глушитель

Главной причины «стрельбы» в глушитель можно назвать неполное сжигание рабочей смеси в камере сгорания.

Далее топливно-воздушный состав взрывается внутри впускного механизма по причине нагревания до высоких температур. В итоге возникает странный звук, похожий на хлопок.

Такая неисправность может проявиться в любых моторах — с инжектором и карбюратором, вне зависимости от типа применяемого топлива. Одной из причин считается несовпадение фаз механизма ГРМ.

Но это только одна из вариантов. Для выявления и устранения неисправности может потребоваться комплекс работ.

Может ли хлопок в глушитель повредить двигатель

Выстрелы в выхлопной системе считаются последствием сбоев в регулировке двигателя и нарушением его настроек.

Это указывает на необходимость проверки трех систем — зажигания, ГРМ и подачи топлива.

Если затянуть с ремонтом, высок риск повреждения двигателя.

Несвоевременное восстановление может привести к нарушению целостности клапанов, сбою в работе системы выхлопа и даже возгоранию авто.

Единственный положительный момент «чихания» — возможность заранее обнаружить неисправность и принять меры.

В процессе ремонта часто необходима комплексная проверка ДВС, проведение регулировок и установка новых расходных материалов.

Проверяем карбюратор и воздушный фильтр

Разобраться, почему появляются выстрелы в глушителе, удается не всегда. Первое предположение, которые выдвигают автовладельцы — нарушение работы ГРМ. Но причины могут быть в другом.

Перед началом работ и проверкой двигателя стоит понять принципы такого явления.

Взрыв в выхлопной трубе — свидетельство сгорания топливной смеси вне камеры сгорания.

Первое, с чего стоит начать — проверить состояние и правильность настройки карбюратора, а также воздушного фильтра.

Практика показывает, что слишком богатая топливная смесь сгорает не полностью, а ее остатки оказываются в коллекторе выпуска, а после — в глушителе.

Имеющейся температуры в тракте достаточно, чтобы готовая смесь загорелась с появлением характерного хлопка.

В таких случаях рекомендуется:

  • Демонтировать воздушный фильтр и заменить внутренний элемент, обеспечивающий фильтрацию.
  • Проверить регулировку подачи горючего в карбюраторе.

Влияние теплового зазора на хлопки в двигателе

При появлении сбоев в работе мотора и первых взрывов в глушителе автовладельцы проводят испытания авто при различных нагрузках.

Так, появление хлопков при любых оборотах (высоких, средних и низких) может свидетельствовать о сбоях в регулировке теплового зазора клапанов ГБЦ.

Решение — разборка мотора и применение инструмента для настройки. После выполнения проверки можно делать выводы о причинах проблемы.

Кулачки и толкатели распредвала в месте касания к стержню клапана должны иметь небольшой зазор.

После нагрева металлические детали увеличиваются в размерах, а зазор уменьшается.

Если регулировка сделана правильно, клапана полностью закрывают просвет, а при нарушении этого параметра остается щель, через которую происходит выход смеси в коллектор выпуска.

Итог — воспламенение несгоревшего в двигателе горючего. Для «лечения» хлопков требуется подрегулировать зазор клапанов ГБЦ. Также важно обратить внимание на цвет дыма из выхлопной трубы.

Угол опережения зажигания

Теперь разберемся как влияет позднее зажигание.

Еще одна причина того, что горючее взрывается в глушителе, связана с проблемами в зажигании.

Чтобы подтвердить или исключить это предположение, требуется проверить правильность установки угла опережения в системе зажигания. Если последнее настроено с запозданием, выстрелов не избежать.

Это связано с тем, что искра срабатывает с задержкой, уже в момент открытия выпускного клапана. В итоге определенный объем горючего оказывается в коллекторе.

Если игнорировать проблему, высок риск прогорания клапанов и выхлопной трубы.

Если с зажиганием проблем нет, и оно настроено правильно, выстрелы все равно проявляются в момент пуска или движения.

Причины могут быть следующие:

  • Слабая искра;
  • Плохие контакты проводов;
  • Неисправность в тумблере или контактной группе.

Одна из причин ухудшения качества искры — проблема со свечами, поэтому нужно поочередно выкрутить каждую из них и проверить качество контактов.

В глушителе еще может стрелять из-за неправильно выбранного калильного числа свечи зажигания.

Проверяем свечные провода

В процессе обслуживания машины автовладельцы часто вынуждены снимать высоковольтные провода для скручивания и проверки свечей.

Впоследствии изделия могут быть надеты на место без проверки правильности подключения.

Такой подход опасен, ведь перепутанные провода приводят к неприятным последствиям — нестабильности работы мотора и хлопкам.

Если при первой попытке пуска двигателя появились выстрелы в глушителе, это повод проверить правильность расположения шнуров.

Также читайте почему чернеют свечи зажигания.

Проскользнул ремень ГРМ

Если начинает стрелять в выхлопной системе, нельзя отметать проблемы с ремнем ГРМ.

Как отмечалось, одной из причин подобной неисправности являются сбои в работе газораспределительного механизма.

В итоге клапан выпуска открывается раньше, чем горючее успевает сгореть, а оставшееся топливо догорает уже в выхлопной трубе.

Вероятная причина подобных сбоев — растягивание и проскальзывание ремня ГРМ.

Если выстрелы в глушителе возникают только на прогретом двигателе, а на холодном нет, можно с уверенностью говорить о проблемах в ГРМ.

Стреляет в глушитель при сбросе газа

Еще одна ситуация, когда хлопки появляются в момент сброса педали газа. Как проявляет себя неисправность?

На холостых оборотах и в момент нажатия на педаль газа двигатель работает нормально, но достаточно отпустить педаль, и в области глушителя слышны взрывы.

Мотор в этом случае продолжает работать и не глохнет, а тяга остается на высоком уровне. Единственное, что меняется — «плавает» ХХ. Как быть в такой ситуации?

Главная причина — сжигание горючей смеси вне цилиндра, а вызвано это следующим:

  • Низким качеством распылителей, которые не разбрызгивают топливо, а направляют в камеру сгорания струю.
  • Низкий уровень кислорода в топливе. При этом бензин сгорает не полностью. В такой ситуации важно контролировать расход горючего. Если он вырос, требуется поменять воздушный фильтр и проверить работоспособность воздушной заслонки.
  • Выставлена чрезмерная подача топлива.

Существует еще одна теория. В случае резкого нажатия на газ включается ускорительный насос, который обогащает смесь до необходимого уровня.

Пропуски зажигания на повышенных оборотах уже не контролируются, а топливо сгорает не полностью (его остаток дожигается в трубе).

Специалисты на СТО заявляют, что причиной могут быть форсунки (повышенная производительность), рост давления в топливной рампе или позднее зажигание.

Последняя неисправность часто вызвана выходом из строя или «усталостью» датчика детонации. В практике известны случаи, когда контролирующее устройство выходит из строя из-за постоянного шума в моторном отсеке.

В наиболее сложных случаях обычной диагностикой не обойтись — желательно обратиться к специалистам на СТО и пройти полную проверку на специальном оборудовании, в том числе с помощью осциллографа.

Не заводится машина

Еще одна проблема, с которой сталкиваются автовладельцы — выстрелы в глушителе в момент пуска.

Ситуация выглядит следующим образом. Водитель пытается завести машину, заводки не происходит, но появляются негромкие выстрелы в системы выхлопа.

Если ничего не предпринимать, следующая попытка может оказаться фатальной для глушителя — высок риск его повреждения из-за взрыва.

В такой ситуации стоит:

  • Осмотреть и заменить свечи в случае загрязнения электродов.
  • Оценить состояние ремня ГРМ и при необходимости подтянуть его или поменять.
  • Проверить датчик положения коленвала и поменять его (в случае выхода из строя).
  • Измерить давление в топливной магистрали. Если оно ниже трех, требуется замена насоса.
  • Проверить компрессию в моторе. Одна из причин того, что стреляет в глушителе — залегание колец. Одним из вариантов является слив масла и наполнение цилиндров керосином. После этого необходимо скрутить свечи и покрутить стартером. Машина должна отстояться, далее сливается керосин и заливается масло. Теперь можно снова пробовать завести мотор.
  • Отключить датчик ДТОЖ и пустить двигатель с отключенным устройством. Такое действие позволяет более точно определить причину.

Хлопки в инжекторе — причины

Бытует мнение, что выстрелы в глушителе — проблема только карбюраторных моторов. Это не так.

Инжектор также не идеален, а причиной «стрельбы» может быть неисправности в цепи зажигания или в тепловом зазоре клапанов.

Кроме того, возможно нарушение контактов датчиков, ведь при такой поломке на устройство управления подаются ошибочные данные, и ЭБУ неправильно распоряжается топливом.

Для определения причины необходима подробная диагностика машины.

Как быть, если стреляет в глушителе инжекторного мотора? Мастера на СТО уверяют, что в такой ситуации важно обращаться к специалистам.

В противном случае высок риск повреждения двигателя или глушителя.

Если говорить о наиболее распространенных причинах неисправности, проблема может скрываться в растягивании ремня или перескакивании зуба.

Хлопки в глушители при ГБО

После установки ГБО автовладельцы могут столкнуться со «стрельбой» в выхлопной системе.

Главная причина — сбои в подаче газа, что вызвано неправильной настройкой редуктора или загрязнением воздушного фильтра.

Кроме того, причиной неисправности может быть выход из строя ДПКВ, поэтому его также стоит проверить. В итоге смесь получается слишком «бедной» или «богатой».

Как и в случае с бензиновым мотором, взрывы несгоревшего газа могут стать причиной ряда неисправностей — повреждения воздушного фильтра, выхода из строя ДМРВ, разрыва глушителя и разрушения клапанов мотора.

В наиболее сложных случаях возможно возгорание горючего под капотом.

Чтобы исключить проблемы в процессе монтажа ГБО важно точно настроить систему зажигания и поддерживать ее в идеальном состоянии.

Перед установкой газобаллонного оборудования система зажигания должна быть настроена. Ключевое значение имеет состояние воздушного фильтра, который рекомендуется обновлять с учетом рекомендаций производителя.

Также после монтажа ГБО требуется выставить правильный угол опережения с помощью специального октан — корректора.

Как поступить, если уже стреляет в глушителе? В такой ситуации стоит сделать три шага:

  • Подрегулировать клапана;
  • Провести регулировку зажигания;
  • Выполнить профилактические мероприятия по отношению к редуктору.

Разберем ситуации для различных авто

Теперь рассмотрим причины неисправности применительно к определенным моделям авто:

ВАЗ 2106, ВАЗ 2109.

И другие представители отечественного автопрома подвержены появлению выстрелов в глушителе. Частой причиной является нарушение настройки в системе зажигания.

Искра срабатывает, но с опозданием, в момент открытия клапана выпуска, а не в момент наибольшего сжатия.

Итог — часть горючей смеси оказывается в коллекторе.

Причины могут быть следующие:

  • Неправильная регулировка угла опережения;
  • Выход из строя модуля зажигания;
  • Слабая искра;
  • Ошибочная установка проводов на свечи зажигания;
  • Сбои в настройках ГРМ;
  • Растягивание и проскальзывание ремня в системе ГРМ.

Если выстрелы в глушителе появляются в момент нажатия газа в машинах ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 (на низких оборотах), причиной может быть нарушение зазора клапанов.

При его отсутствии часть горючего оказывается в коллекторе, и рассматриваемые последствия становятся неизбежны. Решением проблемы является замена клапанов или их настройка.

Для автомобилей рассматриваемых марок с инжектором такая проблема также характерна, но появляется она реже.

Распространенная причина — сбой в работе фаз ГРМ, неправильная настройка зажигания или сбой теплового зазора.

Здесь рекомендуется проверить правильность работы датчиков и качество контактных соединений.

Если эти элементы функционируют некорректно, то система ЭБУ не сможет правильно распределить горючее.

Для выявления такой проблемы рекомендуется обратиться на СТО к специалистам.

ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, инжектор.

Почему стреляет в глушитель, а двигатель не заводится? При выявлении поломки рекомендуется начать со свечей, выполнить их продувку путем прокручивания стартера и срабатывания газа до пола.

Следующий шаг — проверка работоспособности ДПКВ. Алгоритм следующий:

  • Демонтировать устройство и выполнить его внешний осмотр. Подозрение должно вызвать повреждение корпуса, сердечника, датчика или контактной колодки. Места соединения проводов должны быть чистыми. Если на контактах имеются загрязнения, их можно удалить с помощью спирто-бензиновой смеси. Результатом работы должна быть полная очистка от грязи и пыли.
  • Проверить активное сопротивление ДПКВ. Измерения производятся между первым и вторым контактом на колодке датчика. Для измерений можно использовать специальный вольтметр или мультиметр. Оптимальное сопротивление 550-700 Ом. Проверку желательно делать при комнатной температуре (20-22 градуса Цельсия). При определении итогового результата важно учесть погрешность прибора.
  • Измерить индуктивность обмотки между теми же контактами. Она должна быть 250-420 мГн.
  • Убедиться, что изоляция между выводами и сердечником устройства находится на оптимальном уровне. Для измерения применяется мегаомметр на 500 В. Номинальное сопротивление — около 20 Мом.

В процессе торможения мотором ЗМЗ 402 слышны выстрелы в глушителе.

В такой ситуации стоит начать проверки зажигания и обратить внимание на трамблер. Можно пролезть через дырку последнего и подогнуть усы, что увеличит натяжение пружин.

Проблема может возникнуть в случае долгого стояния машины на улице. Здесь стоит сделать следующее:

  • Проверить контактный прерыватель — убедиться в нормальном зазоре между контактами и их чистоте.
  • При наличии электронного коммутатора на машине стоит выполнить его проверку. Если имеются подозрения на поломку устройства, стоит поставить заведомо исправный прибор.
  • Проверить распределитель на наличие влаги, которая при длительной стоянке может скопиться под крышкой.
  • Убедиться в целостности проводов. При наличии подозрений на их повреждение стоит поставить силиконовую коммутацию.

Некоторые автовладельцы «грешат» на карбюратор, но в двигателях ЗМЗ 402 он редко является причиной «стрельбы».

Чаще всего речь идет о пропусках воспламенения, поэтому отдельное внимание должно уделяться системе зажигания.

Одна из вероятных причин — загрязнение контактов прерывателя. После их очистки проблема должна устраниться.

Почему стреляет в глушитель на УАЗ?

Владельцы автомобилей Ульяновского завода также сталкиваются с проблемой выстрелов в процессе пуска и движения авто.

Причины могут быть в следующем:

  • Раннее зажигание;
  • Нарушение работы трамблера;
  • Повышенный люфт бегунка;
  • Большой зазор клапанов или их прогорание.

Из перечисленных причин наиболее распространенными являются проблемы с зажиганием.

Существует еще одно предположение — неисправности свечей из-за образования водяного конденсата на высоковольтных проводах или под крышкой трамблера.

Искра пробивает в «землю», а топливо заливает электроды. В такой ситуации необходимо поменять свечи зажигания, крышку трамблера и провода. В 90% случаев проблема решается, и мотор работает без проблем.

Если двигатель нормально работает на холодную при натянутом подсосе, это свидетельствует об отсутствии провалов.

Возможны случаи, когда машина «чихает» при остановке. Здесь можно сделать вывод о сбоях в работе системы ХХ, а также провалах в переходной системе.

Возможны еще две причины:

  • Уровень топлива снизился к минимуму, и машина плохо тянет даже на подсосе.
  • Небольшой ток на катушке зажигания, из-за слабого контакта или наличия добавочного сопротивления.

Почему стреляет в глушитель на автомобилях Газель?

Общая причина одна — топливо сгорает не полностью. Вариантов несколько:

  • Смесь слишком богата. Чтобы устранить проблему, необходимо нажать несколько раз на газ во время стоянки.
  • Пропуски зажигания. При наличии этой проблемы стрелять в глушителе будет постоянно.
  • Позднее зажигание. Здесь дополнительными симптомами будет повышенный расход, перегрев мотора или снижение мощности.

Если хлопки возникают не в момент нажатия на газ, а при его сбрасывании, топливная смесь слишком насыщена кислородом.

Стоит проверить работу октан — корректора, и поменять старые трубки карбюратора на силиконовые аналоги. Часто резиновые изделия повреждаются, и найти неисправность не представляется возможным.

Еще одна вероятная проблема — соскакивание тяги в трамблере. Чтобы проверить этот факт, необходимо снять трубку и ртом создать разрежение.

В этот момент стоит смотреть на трамблер — он должен вращаться, а при отпускании — щелкать.

Итоги

Выше мы разобрали причины, почему стреляет в глушителе, и как действовать в таких ситуациях.

Главное — не игнорировать проблему, а решать ее в максимально сжатые сроки.

В противном случае высок риск повреждения клапанов, глушителя и других элементов, а это чревато большими расходами и даже риском для жизни.

Устраняем неисправность отсутствия искры!

И так давайте разбираться из-за чего может возникнуть ситуация с отсутствием искры:

Первое конечно же нужно проверить есть ли питание на элементах системы зажигания:

  • катушка зажигания ,
  • транзисторный коммутатор ,
  • добавочный резистор ( если предусмотрен системой) .

Вот на этих элементах системы зажигания нужно проверить есть ли питание. Можно просто проверить контрольной лампой. Включаете зажигание и проверяете , а схему на какие клеммы , элементов системы зажигания , идет питание , то есть провод + , можно посмотреть на странице система зажигания.

Не забывайте что катушка зажигание питается пониженным напряжением через добавочный резистор 14.3729 или же не посредственно через транзисторный коммутатор 131.3734 с добавленной функцией резистора 14.3729. Напряжение на клемме К катушки зажигания Б-116 будет немного просаженным.

Второе я бы посоветовал Вам проверить целостность провода который передает импульсы от трамблера на транзисторный коммутатор.

Думаю Вы не забыли что у нас система зажигания без контактно-транзисторная , трамблер вырабатывает импульсы напряжения для управления транзисторным коммутатором.

Бывает обрыв провода. Его можно проверить тестером, если нет под рукой тестера можно обойтись и контрольной лампой , сделанной из обычной лампочки на 12 Вольт и кусочка автомобильного провода. Отсоедините оба конца провода , который тянется от трамблера к коммутатору, он обычно черного света , один конец подсоединен к трамблеру , а другой к клемме Д на коммутаторе , а на трамблере только один провод его не спутать .

И так как отсоединили провод один конец провода прикрутите куда не будь к массе , соответственно другой конец будет служить Вам массой при проверке контрольной лампой. Вот таким вот образом я обычно проверяю целостность проводов если под рукой не окажется тестера. Думаю не сложно разберетесь если чего не так спрашивайте в комментариях помогу чем смогу, не стесняйтесь пишите, спрашивайте.

И сразу же проверьте , таким же образом , провод который подсоединен на клемму КЗ коммутатора и второй конец на вторую клемму катушки зажигания(обычно это клемма катушки без обозначения , то есть без буквы). Но бывает такое что на катушке в место букв + и — , сейчас на новых катушках такое обозначение. В этом случае + это клемма К , а — соответственно клемма без обозначения.

Третья причина очень даже не стандартная , я бы сказал. Вот трамблер без крышки без бегунка , голый , так скажем.

Не сложно заметить я на фото трамблера пометил два проводка красными стрелками. Что бы наглядно Вам показать , что есть внутри трамблера такие провода и стоит обратить на них внимание. Они припаяны и бывает отпаиваются , но держатся до поры до времени. Вот как раз в этот момент авто работает с перебоями то контакт есть то нет , сами понимаете как будет авто работать.

Лучше бы сразу оторвался бы и авто встало бы , пока не отремонтируешь не поедешь . Соответственно если оторван или отпаян , вообще , искры не будет . Лично у меня была такая ситуация .

Так что советую обратить внимание просто проверьте , возьмите проводок пальцем и с легка подергайте если на пайке не болтается и держится нормально то все в порядке. Ну если что то не в порядке на взгляд сразу заметите.

В четвертых я бы посоветовал Вам проверить работоспособность самих элементов системы зажигания: С трамблером думаю нужно закончить . Потому что у трамблера есть еще функция распределения искры на свечи зажигания.

Импульсы тока высокого напряжения (искра) после образования в катушке зажигания подаются через центральный провод высокого напряжения на крышку распределителя трамблера. Потом через уголек крышки на бегунок (проверьте уголек если он сильно изношен стоит заменить). Если у Вас стоит бегунок с помехоподавительным резистором стоит проверить не пробит ли он бывает пробивает его.

А бывает и такое ставишь новый бегунок без помехоподавительного резистора не работает. Было у меня такое купил в магазине , поставил не заводится , копался почти целый день , не мог понять в чем проблема, а поставил старый бегунок с рабочей машины все отлично завелась так что…!

Бегунок крутиться по часовой стрелке , в свою очередь ,он подает искру на свечи через свечные провода высокого напряжения по порядку зажигания:

Порядок зажигания ГАЗ-3307 , ГАЗ-53 и их модификаций с двигателем ЗМЗ-511

1-5-4-2-6-3-7-8

Порядок присоединение проводов высокого напряжения

Есть еще наконечники свечей , которые оснащены для устранения радиопомех, вызываемых системой зажигания, подавительными резисторами:

Подавительный резистор установлен во внутрь наконечника. Иногда наконечник тоже пробивает стоит обратить внимание. Ну и конечно же проверьте :

  • катушку зажигания;
  • транзисторный коммутатор;
  • добавочный резистор ( если предусмотрен системой);
  • трамблер.

Прежде чем снять элементы системы зажигания ГАЗ-3307 , ГАЗ-53 для замены, следует убедиться в исправности и надежности присоединения проводов к выводам . А проверять сами элементы следует на специальном стенде совместно.

Но я обычно как делаю . (Не всегда же под рукой стенд имеется). Зову кого не будь (владельца ГАЗ-3307 с его «лошадкой») на помощь и как говорится методом «тыканья». Просто беру с рабочей машины элементы системы зажигания и пробую ставлю , по очереди. (А то сразу покупать все и не зная причины, ну как бы не целесообразно). Как я уже писал бывает такое искра(ложная) есть , а авто не заводится. Это обычно бывает выход из строя либо коммутатор либо катушка зажигания. Дам вам совет лучше всего держать в запасе рабочие запчасти по дороге всякое бывает.

Отзывы владельцев ГАЗ 3110

ГАЗ 3110, 1997 г

Кто бы, что не говорил, но в «Волге» сидеть очень даже комфортно рослым водителям (мой рост 189 см). Естественно, настроек сидений нет никаких, кроме регулировки наклона спинки и «отодвинуть-придвинуть». Сидел во многих ВАЗах, все-таки не то, ноги упираются и все тут. Салон у ГАЗ 3110 просторен, осматриваешь его как казак свои поля. Простенький дизайн, но приятный глазу, после него, садясь в ровесницу «семёрку» или «девятку», мягко говоря, их панелька — не очень, да и места в салоне явно не на большую семью. Из салона ГАЗ 3110 виден большой «обеденный стол» капота, что в принципе мне нисколько не мешает, наоборот, как-то легче с чувством габарита. Зимой печка очень радует, греет просто на «ура», порой приходилось даже приоткрывать окна в -35 С, вот только с запуском я намучился конкретно. Все-таки карбюратор — есть карбюратор. Пока не поставил предпусковой нагреватель, запуск двигателя в -35 был весьма проблематичен, но под конец зимы (после установки нагревателя) проблем не знал вообще. «Песня», за 40 минут до выезда включаешь в розетку, завтракаешь, садишься и смотришь на температуру тосола — 60 градусов. После запуска в лицо сразу теплый поток воздуха. Живу не в городе, служу на полигоне, поэтому дороги по состоянию от асфальтовых ушли очень далеко. Чтобы выехать куда-либо, необходимо сначала проехать 7 км по дороге, которую зимой чистят по возможности (а на Урале зимы очень даже снежные). Грунт — глина с небольшим процентом песка. Вот здесь и начинаются самые испытания. ГАЗ 3110 «Волга» — машина асфальтовая, клиренс мал, бампера угрожающе и неуверенно свисают спереди и сзади автомобиля, привод задний, вес от 1,5 т. Все против бездорожья вроде бы. На самом деле хорошенько засел я всего один раз, и то по своей глупости. Правило одно — аппарат тяжелый, если засядет — будет долго и обидно. Поэтому инерция — самая нужная сила. Главное с заносом справляться. По трассе все хорошо и все устраивает. Руль довольно чуткий, идет мягко, отрабатывая все неровности, подвеска не особо беспокоит. Ну, про разгон и динамику тут говорить нечего. По трассе максимум 130 и уже страшновато, на обгонах приходится ловить момент и разгоняться еще на своей полосе перед дальномером, чтобы иметь запас скорости. «Волге» 15 лет, возраст не маленький, а переносит все с завидной терпимостью.
Достоинства: неприхотливость. В бак лей чего душа пожелает. Починка без участия автосервиса.
Недостатки: нет скорости. Нет динамики. Ну и в условиях комфорта нынешних иномарок комфортной ее не назовешь.

Максим, Челябинск

ГАЗ 3110, 2001 г

Эксплуатация: ГАЗ 3110, как многие метко выражаются — как разношенные кроссовки. Есть в ней что-то такое, что притягивает. По скорости — быстрее 8-клапанной «десятки», если кому интересно. Неплохая посадка при моем росте — 191 см (один из критериев в пользу «Волги»). Всегда, даже при вышедшей из строя системе охлаждения, довозила из пункта «А» в «Б». Ездить приятно даже зимой (не то, что «классика», был приятно удивлен), хотя в сугробе останавливаться нельзя — ехать до победного. Про управляемость — не знаю, может у меня какая-то другая «Волга», но управляемость мне нравится, хотя количество оборотов руля многовато и подруливать приходится, но не напрягает. Комфортная скорость при среднем качестве трассы — 120 км/ч. При отличной трассе можно и 160 км/ч ехать не напрягаясь. Хотя расход ГСМ, как правило, удерживает в районе 110 км/ч. Тормоза — 5 баллов, лучше, чем у «Самар» и десятых семейств. Сравнимы с теми, что были у меня на «Ниссане». Подвеска — 5 баллов, еще бы крены поменьше немножко. Клиренс неплохой. Вот уж точно особо не задумываешься по поводу кочек и сельской дороги. Пассажиры с заднего сиденья вылезают неохотно и сонно. Минусы — гниет. Расход топлива на ГАЗ 3110 колеблется от 15 до 20 л зимой газа. Ну, в принципе, терпимо. С запаской история всем известна. А так — багажник нормальный, особых неудобств с его эксплуатацией не испытывал. Перевозил бетономешалку на 130 л.
Достоинства: много машины с ГУР за «мало денег». Танк. Подвеска. Комфорт. Машина с душой и характером. На дороге предпочитают не подрезать — чревато для подрезавшего.
Недостатки: «ломучесть» по мелочи. Расход ГСМ. Остальное можно «понять и простить».

Фёдор, Оренбург

ГАЗ 3110, 2003 г

Подойдем к «Волге» поближе, посмотрим на её внешний вид. В целом, неплохой дизайн для машины тех лет. Сядем в салон ГАЗ 3110, широкий, большой, мрачный и не совсем удобный, посадка за рулем как на стуле. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Эргономика оставляет желать лучшего, у печки всего две скорости, управление ей тоже неудобное. Да, кстати, передней пассажир обделен обдувом воздуха в ноги, и это не только на моем автомобиле, также это замечал и на других «Волгах», даже на более новых. Очень мне нравится передний подлокотник, между сиденьями. Мелочь, а удобно. Теперь пересядем назад. Места вроде бы и много, но голова упирается в потолок (рост 192), заднее сиденье ГАЗ 3110 также снабжено подлокотником. Пластик в автомобиле черный, что навевает некоторый мрак в автомобиле, но мягкий, и даже в машине, который уже почти 10 лет, он не гремит. Садимся за руль, совсем забыл, руль на Волге установлен криво, это также особенность автомобиля. Далее вставляем ключ в замок зажигания, расположен он здесь также неудобно, снизу по середине, поворачиваем его — загудел бензонасос, гудит он громко, располагается под задним сиденьем и когда начинает работать, то вибрация его передается на тех, кто сидит сзади. Подвеска — шкворня, неплохо работает на дороге, принимает ее ямы и колдобины, шумоизоляция так себе. Руль, снабженный ГУРом, поворачивается без усилий, но будьте аккуратны, летом в жару он может подклинивать, поэтому надо быть всегда готовым к тому, что возможно при совершении и маневра придется прикладывать больше усилий к рулю, чем обычно, это также конструктивная особенность ГАЗ 3110 «Волга». Попробуем понять, на что способен двигатель, ведь он 2,4 литра и развивает 130 «лошадей». Ни на что он не способен, ждешь намного большего от него, а он не создан для быстрой езды. И поездив какое-то время я это понял, ты едешь в этой большой машине и не думаешь, что там под капотом и как это что-то едет. Ведь это «Волга», ее «дедушка» возил первых лиц станы. На дальних расстояниях (500 км) особой усталости я не почувствовал. В ГАЗ 3110 постоянно что-то выходит из строя: то «чек» загорится, то топливный шланг порвется, то печка в салон вытечет. В общем, раз в 2 недели она в ремонте, а то и раз в неделю. Что-то, конечно, списывается на преклонный возраст машины, и то, что машина разъездная, но все же — все простить невозможно.
Достоинства: большой салон. Неплохой внешний вид. Хорошая печка.
Недостатки: надёжность. Неудобный багажник. Просчеты в эргономике.

Роман, Петрозаводск

ГАЗ 3110, 1997 г

Приобрёл ГАЗ-3110, двигатель ЗМЗ-402, 1997 г.в., ГБО, два хозяина. Продавец сам работал в автобусном парке водителем, и их забирал служебный автобус, а Волга стояла без дела (сын купил новую иномарку). Машина была в относительно ровных руках, поэтому первоначально не требовала никаких вложений, кроме смазки замков и ремонта бензокрана. Была куплена за 19500р. В качестве ежедневной машины ГАЗ 3110 показала себя неплохо, расход газа был около 18 л/100 км, бензин использовал только для запуска двигателя, чуть погрев, переключал на газ. Первое, что ощущаешь, катаясь на Волге по Москве — тебя перестают поджимать, подрезать и т.п. Перестраиваться можно не глядя в зеркало, тебя все пропустят. Кузов — в целом неплохой, но любит гнить, и плохое качество покраски. Салон — удобный, но не для задних пассажиров. У водителя (у меня рост 180 см) довольно мало места над головой, но зато «высоко сижу, далеко гляжу». Багажник — большой и бессмысленный. У меня стоял баллон на 80 л, запаску пристроить некуда, ящик с инструментами болтается по всему багажнику. Двигатель и динамика — неплохие для тяжёлой машины. Но на трассе максималка 140, а крейсерская скорость 100-110 (5КПП). Ходовая — надёжная и неубиваемая, но нужно регулярно шприцевать шкворни. Проходимость у Волги никакая. Я бы сказал, что машина только для дорог. С пустым багажником даже на шипованной резине возникают проблемы на голом льду (особенно после оттепели), а вес ГАЗ 3110 не позволяет её подтолкнуть. Застрять в снегу — проще простого.
Достоинства: относительный комфорт. Неинтересна сотрудникам ДПС. Простой мотор. Доступность запчастей. Надёжная подвеска.
Недостатки: низкая пассивная безопасность. Устаревший прожорливый двигатель. Неудобный багажник. Плохая проходимость.

Роман, Москва

ГАЗ 3110, 1999 г

Моя Волга ГАЗ 3110 досталась мне от отца в 2008 году. Автомобиль вместительный, добротный. Помню, в детстве мы на ней всей семьей на юг ездили. Сейчас я со своей семьей езжу, в багажник легко помещается детская коляска. А вообще, люблю на ГАЗ 3110 по бездорожью гонять, плывет как корабль, все кочки сглаживает. В морозы заводится тоже хорошо, даже при -25. Двигатель ни разу не стукнул за все время. Правда, я с Нижегородской области в Астрахань переехал, так машине южный климат не понравился. Поддон заржавел, да и при засоре клапан стучать начинает, как сумасшедший. Но это все мелочи. Вот когда бензонасос поломался, я напрягся. Месяц машина простояла в гараже, потом знакомый дал вазовский бензонасос. Подошел к Волговскому баку хорошо, но проездил я с ним все 2 месяца. Потом купил китайский бензонасос, и снова проездил недолго, месяца 3. Пришлось ГАЗовский брать, родной. Так что, ребята, я понял, низкая цена китайских насосов не оправдана тем временем, которые они работают. В итоге, все равно купил ГАЗовский родной бензонасос, с тех пор проехал уже 14 тыс. км и все отлично работает. Вообще, автомобиль хороший, плюсов, пожалуй, больше, чем минусов. Сейчас думаю о покупке новой машины, но никак не определюсь с моделью. Хочется не дорогую, и комфортную, как Волга ГАЗ 3110.
Достоинства: подвеска. Вместительный. салон.
Недостатки: низкое качество запчастей.

Сергей, Санкт-Петербург

ГАЗ 3110, 1999 г

Моей первой машиной была Волга ГАЗ 3110, купленная в 2004 году. Это был автомобиль 1999 года выпуска, цвет «баклажан», двигатель ЗМЗ- 406.2, пробег 48 тыс. км. Из «наворотов» — гидроусилитель руля и самостоятельно установленные стеклоподъемники. Я слышал, что прежние «Волговские» двигатели были удивительно живучи, но и 406-й ни разу не подвёл. Заводился в трескучие сибирские морозы без всяких авто подогревов. Самая большая поломка за восемь лет — лопнула цепь ГРМ, но тут сам был виноват. Менял, как положено, на 100 тыс. км пробега. Родной радиатор на второй год эксплуатации пришлось выбросить — потёк пластмассовый бачок, а это не ремонтируется. Поставил полностью медный, трёхрядный, производства Лихославльского радиаторного завода. Cтартер снимал для ремонта не реже одного раза в год, а порой и чаще. Причина — деталь под названием бендикс. В продаже оригинальных не встречал ни разу. Через четыре года просто поменял стартер целиком на новый, брал фирменный, в «Волговском» магазине, с тех пор никаких проблем. И еще, обязательно надо смотреть производителя при замене любых подшипников. Очень много в продаже контрафакта, качество не выдерживает никакой критики. Ставил на помпу, хватило на полторы тысячи километров, потом заклинил, а я в 20 км от города. Товарищи привезли новую помпу, специально просил найти оригинальную. В целом машина оставила только приятные воспоминания.
Достоинства: салон. Неплохой внешний вид. Мягкая.
Недостатки: мелкие.

Игорь, Санкт-Петербург

ГАЗ 3110, 1999 г

После постановки ГАЗ 3110 на учет сразу заменил свечи, бронепровода, фильтры, антифриз. Предстоял перегон из области в Новосибирск. По трассе машина идет ровно. Чувствует себя уверенно. При крейсерской скорости 100-110 расход составляет около 12 литров на сотню. Знающие люди говорили, что самое экономное это 90, однако всю дистанцию (360 км) я так ни разу за 4 поездки и не смог выдержать вышеуказанный темп езды. Просится «по веселее», если конечно знаки позволяют. За рулем не устаешь. Ещё один плюс салона. Нравиться, как ведет себя двигатель. По ПТС он 150-лошадный, при объеме 2.3. Говорят, зависит от прошивки, в каталогах часто нет такого объема на 99 год. Минус Волги — любит она подгнивать. То там, то там рыжики. В моей машине нет критических мест, но как принято писать в объявлениях — кузов на 3-ку, на езду не влияет. Отсюда вытекла проблема потери массы (тахометр прыгал при стальной работе двигателя). Решил проблему просто прокинув дополнительную массу с АКБ на двигатель и с двигателя на кузов. Что имеем в итоге — я, как новичок в автоделе доволен машиной как первым авто.
Достоинства: оборотистость, салон.
Недостатки: габариты, расход топлива (город в районе 14, трасса 11-12).

Сергей, Новосибирск