Не работает подсветка панели приборов ВАЗ 2106
И снова всем привет.
******** Проект «Как В Иномарке». **********
Серия: «Современная подсветка приборов ВАЗ-2106 (ВАЗ-2103)
— Часть 1: Начало. Разработка шкал и плат подсветки. Законченный вариант. (v2.0)
— Часть 2: Вольтметр ВАЗ-2105. Разработка шкалы и платы подсветки + Стрелка
— Часть 3: Часы. Разработка шкал и плат подсветки + Стрелки
— Часть 4: Конечный вариант (v2.0). Установка на машину. Внешний вид
**************************************************
Я думаю это следовало ожидать, ведь не закончив я недавно менять подсветку в вольтметре 2105, как в голове уже зрел план по подсветке самой Панели Приборов (ПП).
Но я совру, сказав, что уже ранее это не пробовал делать… делал. В недалеком 2010-ом я уже баловался с подсветкой приборов на свою 2106… ровно тогда, когда «пошел бум» на светодиодную ленту.
Но получилось скверно, «эффект WOW» конечно я получил… но быстро ее отключил, ибо слепила.
Я до сих пор наблюдаю, как «молодежь» лепит и колхозит светодиодную ленту куда можно, и куда нельзя… но это уже прошли.
Больше никаких лент
Будем выходить на более высокий уровень)
Добавлю также, что переделать приборы (а именно ШКАЛУ), хотелось еще и по одной причине — у меня инжектор, и поэтому символ «подсоса», нужно заменить на иконку «check engine»)
Итак, начнем с маленьких приборов..
По аналогии с вольтметром 2105, разрабатываем платы на базе светиков smd 1206:
И тут первая загвоздка: Равномерной подсветке шкалы, будет мешать «бочонок» контрольной лампы низкого уровня бензина низкого давления масла…
Я придумал вариант, перенсети «контрольку» подальше, определил ей хорошее место:
Предварительный тест пройден успешно:
Следующим этапом было изготовить шкалу.
Применяя все тот же древнейший метод пленочно-плоттерной резки, получаем желаемое:
Собираем конечный вариант, остальные малые приборы — по аналогии:
С указателем температуры проще — там нет «контрольки».
Далее переходим к БОЛЬШИМ приборам.
Так же разрабатываем и изготавливаем платы подсветки:
Особым пунктом в получении ГРАМОТНОГО результата, у меня были контрольные символы ламп индикации. Поставил задачу сделать их как можно четче, больше…и самое главное невидимыми без подсвечивания!
Для этого пришлось доработать их колодцы:
Само-собой, делаем шкалы и для больших приборов:
Уделяем большое внимания контрольным символам…
Постоянные и надоедливые подгонки, сверки, переделки…
Для осуществления такого немаловажного для меня аспекта, как отсутствие засветов сбоку от шкалы, обратился к колхоз-методу: проклеил по периметру уплотнительную резинку (строительный уплотнитель).
Ну в итоге, получился вот такой результат:
Окончательный вид тахометра:
Выключена подсветка Включена подсветка
А также спидометр:
Ну и сравнительное фото готовой приборки со сток освещением, и с переделанной на внутренней, светодиодной подсветкой:
Ну вот такие дела…
Во второй части будем:
— Ставить приборку на машину
— Подключать и определять место для вынесенной платы «мозгов» тахометра.
— Возможно ставить простенький диммер, т.к думаю что все равно яркость высокая…
Для «первой версии» думаю результат неплохой… Если появится время и желание, буду думать насчет стрелок, ибо их ну очень не хватает, для полного «фарша»… Но проблема в том, что на малые приборы ГРАМОТНО(!) светящиеся стрелки без их последующей поломки не поставить…
Всем спасибо за внимание!
Часто бывает так, что приехал вечером в гараж, поставил машинку, заглушил, ушел довольный домой, с утра вернулся, ключ в положение включенного зажигания повернул и… ничего! Тишина, контрольные приборы и лампы не загораются, машина при включении стартера маслает двигатель в холостую и не заводится. Достаточно распространенная ситуация, которая может ввергнуть в шок начинающего водителя, ведь ехать нужно срочно и сейчас а не на чем 🙂 Причины тут основных две, самая распространенная — вышло из строя реле зажигания, которое у всего модельного ряда располагается за приборной панелью, однако если срочно нужно ехать и нет времени снимать приборную панель, можно просто подлезть к нему руками с низу, и просто сдернуть с него колодку и подключить к ней любое менее нужное реле, достав его из щитка предохранителей, например днем можно взять реле дальнего света, а уж в течении дня купить новое. Ну и менее распространенная причина этой проблемы кроется в контактной группе замка зажигания, встречается реже, но опытные классиководы всегда имеют под рукой запасную контактную группу, ибо частенько из за экономии автоВАЗа в связи с ликвидацией реле стартера данный узел выходит из строя 😉
После покупки своей ВАЗ 2106 буквально через пару дней меня ожидала следующая беда. При включении зажигания не загоралась ни лампочка аварийного давления масла, ни зарядка аккумулятора, а также не работал датчик уровня бензина. Сначала думал, что просто отошла клемма аккумулятора, но потом проверил — все оказалось в норме. На всякий случай решил покрутить стартер, и как оказалось — все работало, он крутил и машина нормально завелась.
Но даже после этого ни один из приборов и датчики не работали, кстати, тахометр также стоял на месте и стрелка не сдвинулась с места. Вот такая картина была при включенном зажигании и даже заведенном двигателе, все приборы намертво замерли:
Решил проверить все предохранители, так как иной причины происходящему просто не видел. Так как расположения предохранителей в монтажном блоке ВАЗ 2106 для меня было не знакомо, решил все проверять методом тыка. Поочередно вынимал предохранители из блока и осматривал.
Было уже довольно темно, и не первый взгляд все жилки на каждом предохранителе были целыми. На утро заново все проверил и увидел, что на одном сбоку, еле заметно, жила перегорела. Вот на фото ниже показан тот предохранитель, который отвечает за работоспособность датчиков и приборов ВАЗ 2106.
После того, как я его заменил исправным, все датчики и стрелки заработали и все стало на свои места.
Так что, если у кого-то будет подобная проблема, или вы впервые с подобным столкнулись, имейте ввиду, что виной всему именно предохранитель, который показан на среднем фото в этой статье. Надеюсь, что мой опыт будет хоть кому-то полезным.