Метки ГРМ портер 1, установка зажигания на дизельном двигателе

Замена ремня ГРМ своими руками на Hyundai H1 2.5 td 2000 г. в. Перед тем, как приступить к замене ремня грм помните, что неправильная установка меток, не

Оглавление

Содержание

Замена ремня ГРМ своими руками на Hyundai H1 2.5 td 2000 г. в. Перед тем, как приступить к замене ремня грм помните, что неправильная установка меток, не докрученные болты, неправильная установка деталей приведёт к серьёзным поломкам в двигателе или полном выходе его из строя. Поэтому с особой ответственностью отнеситесь к данной работе. Ну вот, немного вас напугал, теперь можем приступать к замене ремня ГРМ своими руками.

В комплект грм данного двигателя входит: сам зубчатый ремень грм, зубчатый ремень балансировочных валов и два натяжных ролика. Помимо этого желательно приобрести ещё четыре сальника: один на коленчатый вал, один на распредвал и два сальника на балансировочные валы. А также обязательно замените помпу системы охлаждения, чтобы потом опять не разбирать двигатель в случае её течи.

Для замены грм вам понадобится напарник, хотя бы для того, чтобы помочь открутить и потом закрутить центральный болт на коленчатом валу. Также вам понадобятся разнообразные оправки для того, чтобы правильно запрессовать сальники. Ещё может понадобится съёмник, чтобы снять с коленчатого вала приводные шестерни.

Теперь вы знаете, что вам понадобится для замены ремня грм, а остальное вы узнаете из видео-инструкции. Смотрим: Замена ремня ГРМ своими руками на Hyundai H1 2.5 td

Самостоятельная замена ремня ГРМ

HYUNDAI GETZ (TB) 1.4
Ставим новые: ремень ГРМ, обводной ролик, натяжной ролик, ремень генератора, ремень кондиционера, ремень гидроусилителя.
После 70 тысяч км.: ремни ГРМ и генератора в отличном состоянии, ремни кондиционера и ГУР все в трещинах, обводной и натяжной ролики без люфтов, но немного шумят, при свободном прокручивании. Ролик натяжителя ремня кондиционера тоже немного шумит, но выход его из строя не так критичен. Во время работы мотора не до не после замены ни каких шумов не наблюдалось. Ремень ГРМ имел слабое натяжение.
Инструменты: головки 10 мм, 12 мм, 14 мм, 17 мм, 22 мм. Ключ рожковый 10х12 мм, 22х24 мм. Ключ накидной 10 мм. Свечной ключ 16 мм. Удлинители для головок общей длинной 0.5 метра. Динамометрический ключ. Ключ — трещотка. Лампа – переноска.
Двигатель можно не поднимать, но некоторые операции будет выполнить сложнее.
Для удобства можно снять переднее правое колесо, но при некоторых операциях потребуется помощь напарника, — нужно будет давить на тормоз.
Разборка.
— Ставим машину на ручник. Фиксируем заднее колесо. Снимаем отрицательную клейму с аккумулятора.
— Выкручиваем свечи зажигания, чтобы легче потом крутить коленвал. Свечи можно и не выкручивать.
— Ослабляем головкой 12 мм два болта натяжителя ремня генератора. Снимаем ремень генератора.
— Из ямы снимаем пластмассовый пыльник. Головка 10 мм с удлинителем откручиваем 4 болта.
— Головкой 14 мм ослабляем гайку ролика натяжителя ремня кондиционера. Головкой 12 мм, (без ключа, — рукой) крутя против часовой стрелки, ослабляем ролик натяжителя ремня кондиционера. Снимаем ремень.
— Ставим домкрат, через кусок деревянного бруса 50х50 длинной 20 см, под масляный поддон. Нагружаем домкрат, но пока не поднимаем.
— Ставим пятую передачу. Руль поворачиваем немного направо.
— Устанавливаем головку 22 мм через удлинитель на болт крепления шкива коленвала. Со стороны переднего колеса, используя удлинитель ключа (трубу около метра) против часовой стрелки отворачиваем болт.
— Головками 17 и 14 мм снимаем опору двигателя.
— Домкратом поднимаем двигатель.
— Накидным ключом 10 мм отворачиваем 4 болта шкива водяного насоса. Для удобства поворачиваем шкив гидроусилителя руля, чтобы отворачивать только верхний болт шкива помпы. Снимаем шкив и ремень.
— Ослабляем два болта 12 мм гидроусилителя руля. Двигаем насос гидроусилителя руля к двигателю.
— Откручиваем 4 болта 10 мм верхнего пластмасового пыльника. Снимаем пыльник.
— Снимаем шкив коленвала. Если не снимается, — ставим нейтралку. Ключом 17 мм крутим болт звёздочки распредвала (по часовой стрелке) на небольшой угол. После каждого небольшого прокручивания большой отвёрткой отгибаем низ шкива коленвала от двигателя. За два — три оборота должно получится. Особых усилий не прилагать. Снимаем шкив коленвала и шайбу.
— Откручиваем пять болтов пластмассовой нижней крышки пыльника головкой 10 мм. Три нижние болта лучше крутить со стороны переднего колеса. Снимаем пыльник.
— Опускаем домкратом двигатель, пока через переднее колесо не будет видна ось коленвала.
— Ставим нейтралку. Головкой 22 мм с удлинителем не сильно закручиваем болт коленвала, через переднее колесо.
— Лампочкой светим на зубчатый шкив распредвала. Через отверстие на зубчатом шкиве распредвала, которое должно быть наверху. Крутим ключом коленвал, пока свет от лампочки, проходя через отверстие, не попадет на метку на двигателе.
— Проверяем совпадения меток на зубчатом шкиве коленвала, посветив лампой из под переднего колеса. Сверху лучше не смотреть. Будет не точно.
— Головкой 12 мм откручиваем два болта ролика натяжителя ремня ГРМ. Снимаем ролик.
— Снимаем ремень ГРМ.
— Ставим пятую передачу. Откручиваем болт коленвала.
— Снимаем зубчатый шкив коленвала.
— Головкой 14 мм откручиваем болт обводного ролика. Крутим против часовой стрелки с большим усилием. Момент затяжки там 50 Нм. Крутим смело.
Сборка.
— Ставим нейтралку.
— Головкой 14 мм закручиваем болт крепления обводного ролика. Момент 50 Нм.
— Головкой 12 мм закручиваем, не до конца, болт натяжного ролика. Который с пружиной. Второй болт пока не ставим.
— Ложимся рядом с передним колесом. Плоскогубцами заводим конец пружины за выступ на двигателе.
— Берём рожковый ключ 22х24. Стороной на 22 опираемся одной губкой на скобу ролика натяжителя, а другой губкой ключа на выступ на двигателе. Между губками ключа на 24 вставляем любой другой ключ и вращаем против часовой стрелки. Другой рукой завёртываем болт головкой на 12 мм. Можно сразу установить два болта, только тогда будет труднее установить пружину.
— Устанавливаем зубчатый шкив коленвала.
— Устанавливаем ремень ГРМ.
— Головкой 12 мм откручиваем стопорный болт натяжителя.
— Головкой 22 мм закручиваем болт распредвала. Делаем пору оборотов коленвала.
— Лампочкой светим на зубчатый шкив распредвала через отверстие на зубчатом шкиве распредвала, которое должно быть наверху. Крутим коленвал, пока свет от лампочки, проходя через отверстие, не попадет на метку на двигателе.
— Проверяем совпадения меток на зубчатом шкиве коленвала, посветив лампой из под переднего колеса. Сверху лучше не смотреть. Будет не точно.
— Если метки не совпадают, — отводим натяжитель. Фиксируем стопорным болтом. Болт с пружиной не трогаем. Снимаем ремень со зубчатого шкива коленвала. Крутим коленвал в нужную сторону на 1-2 зуба. Целый оборот делать нельзя, так как распредвал при этом не крутится. Ставим ремень. Ослабляем натяжитель. Крутим коленвал. Проверяем метки. И так до совпадения.
— Крутим коленвал, одновременно немного пододвигая натяжной ролик на ремень. Затягиваем оба болта натяжителя.
— Пару оборотов крутим коленвал. Нажимаем пальцем на ремень в сторону стопорного болта натяжителя. Ремень должен прогибаться до середины болта. Если прогиб больше, — ослабляем стопорный болт и крутим коленвал, пододвигая натяжитель к ремню.
— Ещё раз проверяем совпадения меток.
— Проверяем затяжку двух болтов натяжителя — 30 Нм.
— Ставим пятую передачу. Откручиваем болт коленвала.
— Ставим нижний пластмассовый пыльник. Головкой 10 мм закручиваем 5 болтов.
— Устанавливаем сначала шайбу коленвала, затем шкив коленвала. Не сильно закручиваем болт коленвала.
— Домкратом поднимаем двигатель.
— Ставим верхний пластмассовый пыльник. Головкой 10 мм закручиваем 4 болта.
— Ставим шкив помпы. Четыре болта пока от руки.
— Ставим ремень гидроусилителя руля и натягиваем его головкой 12 мм. Два болта.
— Накидным ключом 10 мм затягиваем четыре болта шкива помпы.
— Проверяем натяжку ремня гидроусилителя.
— Устанавливаем опору двигателя. Головкой 14 мм две гайки и один болт. Затяжка 50 Нм.
— Домкратом окончательно опускаем двигатель. Домкрат убираем.
— Затягиваем головкой 17 мм гайку опоры двигателя. Момент 100 Нм.
— Устанавливаем ремень кондиционера. Пока не натягивая.
— Из ямы затягиваем головкой 22мм болт коленвала. Момент 150 Нм.
— Натягиваем ремень кондиционера. Головкой 12 мм от руки по часовой стрелке. Рукой проверяем натяжение. Затягиваем головкой 14 мм гайку ролика натяжителя.
— Устанавливаем пластмассовый пыльник. Четыре болта на 10 мм.
— Устанавливаем ремень генератора. Головкой 12 мм от руки натягиваем ремень. Проверяем натяжение. Головкой 12 мм затягиваем стопорный болт.
— Ставим нейтралку. Через переднее колесо пару оборотов крутим коленвал. Проверяем натяжение ремней.
— Если снимались свечи, — устанавливаем их на место. Момент затяжки 30 Нм.
— Подключаем аккумулятор.
— Заводим двигатель. Проверяем наличие шумов.
— Останавливаем двигатель. Проверяем натяжку ремней.

О том, что опережение впрыска топлива для дизельных двигателей очень важно, объяснять никому не надо. Естественно, для каждой частоты вращения двигателя оптимальным будет какое-то определенное значение угла опережения, например, для холостого хода 800 об/мин – это 3°, 1000 об/мин — 4°, 1500 об/мин — 5° и т.д. Для достижения такой зависимости, которая, кстати, не является линейной, в корпусе ТНВД есть специальный механизм. Впрочем, это просто поршень (иногда в литературе его именуют таймером), который перемещается внутри ТНВД давлением топлива и через специальный поводок на тот или иной угол разворачивает специальную шайбу с волновым профилем. Будет поршень задвинут дальше – волна шайбы чуть раньше набежит на плунжер, тот начнет движение и раньше начнет подавать топливо к форсунке. Другими словами, угол опережения впрыска зависит от давления топлива внутри корпуса ТНВД и от степени износа волнового профиля шайбы. С давлением топлива, как правило, никаких проблем не бывает. Ну, разве что засорится топливный фильтр, заклинит в открытом состоянии плунжерок редукционного клапана или западут лопасти питающего насоса (внутри ТНВД).(РИС 38, РИС39)

Рис. 38. Чтобы полностью проверить редукционный клапан, его можно вывернуть из ТНВД. Плунжер внутри этого редукционного клапана не должен быть заклинен. Так это или не так, можно проверить, надавив на плунжер спичкой. Под воздействием руки плунжер должен легко перемещаться, сжимая пружину.
Рис. 39. Выкручивать редукционный клапан на уже снятом насосе не сложно. Проделать то же, не снимая ТНВД, уже сложнее.

Все эти проблемы возникают довольно редко и легко вычисляются. Оценить состояние топливного фильтра можно легко и однозначно, если перевести двигатель на внешнее питание, то есть под капот двигателя поместить пластиковую бутылку с дизельным топливом, а трубки питания ТНВД и «обратки» отсоединить от своих штатных мест и опустить в эту бутылку. После этого запускаем двигатель и проверяем его работу. Можно даже проехать несколько километров. Если в поведении двигателя ничего не изменилось, значит, топливный фильтр и все, что расположено дальше, к топливному баку, исправно. Кстати, если в бутылку с топливом добавить 30-50% любого моторного масла, то ТНВД будет вынужден подавать более густое топливо (смесь солярки с маслом). И если в ТНВД есть какой-то износ (например, плунжерных пар), износ этот как бы станет сказываться в меньшей степени, и работа двигателя станет лучше. Например, двигатель в горячем состоянии запускается очень тяжело. Причиной этого часто является недостаточный объем подаваемого топлива вследствие износа главной плунжерной пары. И если с густым топливом этот дефект (тяжелый запуск) почти исчезнет, можно с уверенностью снимать ТНВД и менять ему изношенную пару. Хотя в этом случае в ТНВД обычно надо менять все, и его проще выкинуть, чем чинить и потом регулировать. Впрочем, об этом уже выше писалось.
Состояние редукционного клапана (может находиться в заклиненном состоянии) и питающего насоса, можно оценить, используя насос ручной подкачки топлива. Если работа двигателя изменится после того, как вы при работающем двигателе начнете качать ручным насосом, т.е. начнете вручную поднимать давление в корпусе ТНВД, значит или клапан, или насос неисправен. Редукционный клапан легко вывернуть, не снимая ТНВД, и проверить. Только на большинстве дизельных двигателей фирмы «Mitsubishi» для этого приходится тонким зубилом удалять уголок кронштейна, после чего головка редукционного клапана становится доступной для специального ключа. Кстати, этот редукционный клапан можно вывернуть и с помощью длинного бородка (зубильца), не используя ключ. (РИС.40)

Рис. 40. Поднять давление в корпусе ТНВД можно путем осаживания заглушки (1) редукционного клапана (2) тонким бородком. В результате этих ударов пружина (3) сильнее надавит на плунжер (4) и тот перекроет отверстие для сброса топлива (5). Чтобы вернуть заглушку обратно (снизить давление в корпусе ТНВД), надо сильнее пробить заглушку вниз, чтобы она сжала пружину полностью и надавила на плунжер таким образом, чтобы вытолкнуть стопор (6). После этого и плунжер и пружина легко вываливаются. Дальше надо перевернуть редукционный клапан и тонким бородком пробить заглушку обратно. Далее все собрать на место и повторить попытку регулировки давления.

Там все уплотнения сделаны на резиновых колечках (ториках) и сильной затяжки не требуется. Если этот клапан целый, его плунжер не заклинен в открытом положении, то следует подозревать неисправность питающего насоса. При условии, что при подкачке топлива работа двигателя становится ровнее. Правда, если из линии перелива (обратки) при работе двигателя льется топливо с пузырьками воздуха, то в первую очередь надо устранить подсос воздуха. Потому что если будет подсос воздуха, то сложно создать требуемое давление в ТНВД, даже с полостью исправным питающим насосом. Но проблемы с подсосом воздухом – это отдельная тема. Тут только заметим, что подсос воздуха, даже при внешнем питании, т.е. когда канистра с топливом находится выше ТНВД, возможен через сальник ТНВД и через не плотности центральной заглушки на чугунной части ТНВД. Эта заглушка используется для точной установки ТНВД по углу подачи топлива (ее вывинчивают, устанавливают микрометрическую головку и меряют ход плунжера, эта процедура описана почти во всех руководствах по ремонту ТНВД). При полностью исправном ТНВД, даже если он был ранее завоздушен, через 10 минут работы двигателя в линии перелива пузырьков воздуха нет.
Итак, угол опережения впрыска зависит от оборотов двигателя. Для экономии топлива, достижения высокой мощности и в плане экологии будет лучше, если этот угол опережения будет изменяться с учетом и других условий работы двигателя, таких, как величина нагрузки на двигатель, давление наддува, температура и др. Но полностью учет всех этих условий возможен только у ТНВД с электронным управлением. У обычных механических учитывается только давление топлива в корпусе ТНВД и, на более современных агрегатах, температура охлаждающей жидкости двигателя. Поршень в нижней части ТНВД перемещается в зависимости от давления топлива и через специальный стальной «палец» немного разворачивает профильную шайбу (эту же шайбу принудительно поворачивает поводок от механизма прогревного устройства). В результате волновой выступ шайбы будет раньше набегать на плунжер, и тот раньше начнет свое движение. Вся эта система была рассчитана и сделана на заводе и худо-бедно справлялась со своими обязанностями. До тех пор, пока не начался интенсивный износ. Интенсивным он стал потому, что в ТНВД стало поступать топливо без смазки (наше «сухое» зимнее топливо, так же как и керосин, почти не содержит тяжелых фракций, которые и обеспечивают смазку всех трущихся деталей), топливо с воздухом и просто грязное топливо (с абразивом). Впрочем, обычная старость тоже делает свое дело. В результате выступ на шайбе начинает чуть позже набегать на плунжер и тот в свою очередь начинает чуть позже свое движение. Другими словами начинается более поздний впрыск. Начало этого явления выглядит так. Двигатель работает на холостом ходу и, вследствие разного износа форсунок, немного трясется. Добавляем ему оборотов. Примерно на 1000 об/мин двигатель перестает трястись и как бы замирает – работает ровненько – ровненько. Еще повышаем обороты. И вдруг в диапазоне 1500 – 2000 об/мин появляются вздрагивания. Эти вздрагивания (тряска) могут появляться как при плавном, но интенсивном, так и при медленном повышении оборотов. Во время тряски из выхлопной трубы идет синий дым. Когда двигатель полностью прогреется, тряска в районе 1500 – 2000 об/мин исчезает. Это в самом начале развития дефекта. Потом тряска не пропадает и после прогрева двигателя. Точно такая же тряска появляется, если поднять давление впрыска на форсунках. В этом случае, если ТНВД изношен, тоже получится поздний впрыск топлива. Избавляемся мы от этого явления, повернув корпус ТНВД на более ранний впрыск. Иногда приходится доворачивать ТНВД почти до упора. Но прежде чем это сделать, послушайте работу двигателя. Когда у дизельного двигателя слишком ранний впрыск, он начинает работать более жестко (еще говорят, что у него стучат клапана). И если вы убедитесь, что оборотов за 50-100 до начала тряски эта жесткая составляющая в акустическом фоне дизеля исчезла, значит точно надо поворачивать ТНВД. Тут следует заметить, что у изношенных дизелей зазор поршень – цилиндр очень большой и поэтому они начинают работать жестко даже при абсолютно правильном угле опережения впрыска. Использование для установки опережения впрыска стробоскопа в нашем случае не совсем оправдано. Не будем говорить о том, что стробоскопы более уверенно ловят своим микрофоном стук уже сильно изношенной форсунки. Если же форсунка в приличном состоянии, а трубка подачи топлива закреплена штатно, лампа стробоскопа, как правило, дает сбои. Установить с помощью стробоскопа можно опережение впрыска при холостом ходе. Именно это опережение дается в технической документации. Но износ в ТНВД неравномерный. И очень часто установив опережение по метке с помощью стробоскопа при оборотах холостого хода, мы не избавляемся от тряски на оборотах, вызванной поздней подачей топлива. Поэтому мы и рекомендуем выставлять опережение на слух. При том износе, который имеют эксплуатируемые нами дизеля, это более приемлемый способ. Ведь только таким образом можно скомпенсировать поздний впрыск, вызванный низким давлением топлива в корпусе ТНВД из-за износа питающего насоса. Это почти то же самое, что и регулировка опережения зажигания у бензинок. Вы можете с помощью приборов установить опережение зажигания только при оборотах холостого хода (а другого и не предлагается руководствами по ремонту), но из-за неисправности, например, центробежного регулятора, машина ехать не будет. Ясно дело, что его надо чинить или менять. Но можно, повернув трамблер, выставить на слух приемлемый угол опережения зажигания. Разница только в том, что у бензиновых двигателей критерием правильности установки опережения зажигания без использования приборов будут детонационные стуки и мощность двигателя, а у дизелей – тряска, дымность и стуки в двигателе.
Выше уже упоминалось, что большинство проблем ТНВД происходят из-за всяческого рода утечек и протечек. Износился, например, плунжер, возникла протечка, вот и не создает он давление. А если заменить топливо более густым? Тогда повышенные зазоры в сопрягаемых деталях как бы станут меньше. И ТНВД заработает так, будто у него и нет никакого износа. Сделать топливо густым очень просто. Добавьте, как говорилось выше, в него любого моторного масла. Конечно, ездить так не хочется – слишком дорогое топливо получается (да и хлопотно это, постоянно приготавливать густое топливо). Но для проверки состояние ТНВД (как и для успешной продажи сильно подержанного автомобиля на базаре) этот прием полезен. В холодное время года мы, из-за природной лени, для того, чтобы сделать топливо густым, просто охлаждаем ТНВД. Например, приходит машина с дизельным двигателем с жалобой на то, что плохо заводится, если постоит минут пять, но двигатель еще горячий. Мы заводим эту машину (действительно, иногда приходится крутить стартером секунд 30), прогреваем ее еще минут 10 и глушим. После этого открываем ей капот и снегом охлаждаем ТНВД. В течение тех же 5 минут. Если после этой операции двигатель запустится лучше, чем в первый раз, уже можно говорить о сильном износе ТНВД. Конечно, оба эти трюка (с густым топливом и с охлаждением ТНВД) не описываются в заводских руководствах по ремонту двигателя и, поэтому их нельзя считать очень уж научными. В тех руководствах измеряется объем подачи топлива при запуске (есть в технических данных такой параметр – объем подачи при скорости вращения 200 об/мин) и проверить этот параметр в домашних условиях тоже несложно. Для этого надо выкрутить все свечи накаливания и снять трубку с одной форсунки. Потом на эту трубку надеть корпус одноразового медицинского шприца и стартером покрутить двигатель. Естественно, считая «пшики». 200 «пшиков», это, конечно, много. Достаточно и 50, а потом полученный результат сравнить с техническими данными. При этом можно считать, что объем впрыска при 200 об/мин для всех японских дизелей, если у них одинаковый объем, будет один и тот же. Если объем вашего двигателя чуть другой, несложно составить пропорцию с объемом дизеля, данные на который у вас имеются. Все это мы тоже проделываем, когда горячий двигатель плохо заводится, хотя, как следует из практики, можно все проверить и проще. Используя снег и моторное масло. Другими словами, если работа ТНВД с густым топливом становится более приемлемой, надо проверять объем впрыска. Лучше, конечно, это все сделать на стенде (там можно провести проверить все режимы работы у ТНВД), но в режиме запуска (т.е. при 200 об/мин) проверку можно сделать и в гараже.
Итак, если у дизельного двигателя есть тряска в районе 1500 – 2000 об/мин, сопровождаемая к тому же синим цветом выхлопных газов, надо ремонтировать топливную систему. И в частности, сделать впрыск топлива раньше. Для этого в простейшем случае надо повернуть ТНВД на более ранний впрыск.

Одним из главных отличий дизельного мотора от бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.

Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.

Следует помнить, что даже незначительные отклонения при выставлении угла впрыска топлива могут привести к серьезной поломке дизельного двигателя.

Получается, под системой зажигания дизельного двигателя стоит понимать важнейший элемент системы питания силового агрегата – топливный насос высокого давления (ТНВД). В большинстве дизелей именно данное устройство в комплексе с дизельными форсунками отвечает за своевременную дозированную подачу солярки в цилиндры мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить и отрегулировать форсунки дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных способах очистки и настройки инжекторов.

Как выставить угол опережения впрыска на дизеле

Необходимость установки зажигания на дизеле своими руками зачастую возникает в таких случаях:

  • зажигание дизеля требуется откорректировать параллельно замене зубчатого ремня ГРМ;
  • после демонтажа ТНВД нет возможности установить шкив топливного насоса согласно специальным меткам;

Одной из рекомендаций перед началом любых работ, связанных с разбором топливной аппаратуры дизеля, выступает острая необходимость четок отметить и освежить все метки. Для этого достаточно нанести небольшие штрихи при помощи краски или качественного маркера. Это облегчит последующую обратную сборку и установку шкива ТНВД, что автоматически исключит или сведет к минимуму потенциальные сбои зажигания.

Выставлять зажигание на дизеле можно несколькими способами:

  • строго по меткам (при условии наличия таковых);
  • методом подбора опытным путем;

Установка угла по меткам

Первый способ самостоятельного выставления угла зажигания дизеля (момента впрыска дизтоплива) по меткам подразумевает смещение топливного насоса. Такой способ подходит для дизельных ДВС, в которых установлена механическая топливная аппаратура.

Угол опережения впрыска регулируется благодаря повороту ТНВД вокруг оси. Также возможен способ, когда поворачивается зубчатый шкив распредвала по отношению к ступице. Этот способ подходит для тех конструкций, в которых насос и шкив не имеют жесткого крепления.

  1. Для регулировки зажигания на дизеле своими руками необходимо обратиться к задней части ДВС и добраться до маховика, при необходимости демонтировать с него защитный кожух.
  2. Далее понадобится обнаружить стопор на маховике, который опускается в специальную прорезь.
  3. После этого маховик нужно проворачивать вручную (при помощи ключа или другого приспособления). Проворачивание маховика означает, что вращается коленчатый вал ДВС. Крутить нужно по часовой стрелке до момента, когда сработает верхний стопор-фиксатор.
  4. Затем обращаем внимание на вал привода ТНВД. Возможно, что шкала на приводной муфте, посредством которой передается вращение, занимает верхнее положение. В таком случае метка на фланце ТНВД совмещается с нулевой меткой на приводе.
  5. После совмещения меток крепежные болты можно затягивать. Отличное от верхнего положение установочной шкалы на приводной муфте означает, что стопор маховика нужно поднять, после чего коленчатый вал двигателя снова проворачивается на один оборот. Далее снова контролируется положение шкалы.
  6. После затяжки болтов приводной муфты стопор на маховике поднимается, коленчатый вал поворачивается на 90°, затем стопор размещается в пазу.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно заменить свечи накаливания дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о способах демонтажа, а также получите важные рекомендации при замене калильных свечей на дизельном моторе.

Завершающим этапом становится установка защиты маховика на место и затяжка крепежных болтов. Далее двигатель запускается, анализируется его работа. Агрегат на холостом ходу должен работать ровно и мягко, без провалов и дерганий. Жесткая работа дизеля, сопровождающаяся детонационными стуками, недопустима.

Как установить момент зажигания?

В современных автомобилях, к счастью, за верное время поджога топлива отвечает специальная программа. Она сама проверяет, нет ли признаков скорой детонации, и, если обнаруживает их, передвигает точку в позднюю сторону, а затем начинает передвигать её к более и более раннему времени.

Однако нередко автомобилистам приходится самим учиться тому, как установить момент зажигания.

Метка шкива

Итак, для начала нужно снять свечу зажигания. На её месте останется отверстие. Его необходимо закупорить рукой. Затем заранее приготовленным ключом следует повернуть коленчатый вал таким образом, чтобы в первом цилиндре начало происходить сжатие. Будьте готовы, что высвободившийся воздух в это время начнёт выходить из того отверстия, которое вы держите рукой.

Далее, вспомните, каким горючим «кормите» своего железного коня. В случае если это 92-й или 95-й бензин, найдите метку на шкиве и совместите её с отметкой, обозначающей 5 градусов.

Если вы привыкли покупать более дешёвое топливо, то такую же метку лучше совместить с участком, соответствующим нулю градусов.

Ротор

Теперь нужно найти ротор. Его наружный контакт должен быть уклонён на десять градусов в сторону первого цилиндра. Через пружинные защёлки проходит линия, которая должна быть параллельной осевой линии мотора. Проверьте, так ли это. В том случае, если линия отклонена, приведите её в правильное положение.

Если сделать этого не удастся, найдите место, где он крепится к механизму воспламенения. Вам придётся отвинтить гайку, а затем поворачивать устройство, пока оно не придёт в нужное положение. Не забудьте вернуть гайку на место, только не затягивайте её слишком сильно.

Добиваемся напряжения

Для следующего этапа вам понадобится вольтметр. Его нужно будет подсоединить к катушке зажигания. Обратите внимания на то, чтобы вывод катушки соединялся с низковольтным выводом распределителя. Второй же контакт вольтметра следует соединить с «массой».

Включаем зажигание. На этом этапе вольтметр должен «молчать». Корпус прерывателя начинаем аккуратно поворачивать в направлении часовой стрелки до тех пор, пока на экране вольтметра не появятся показания напряжения.

После этого можно будет затянуть крепёжную гайку туго.

Завершение настройки

Регулировка момента зажигания почти завершена. Теперь нужно выключить зажигание. Вы можете установить на место все детали, которые пришлось снять во время настройки.

Не забудьте вкрутить обратно свечу.

После того как все работы завершены, проверьте, верно ли теперь поджигается горючее, способом, который мы описали ранее.

На правах рекламы :

Установка зажигания на двигателе

Для установки зажигания необходимо:

  • 1. Вывернуть свечу первого цилиндра (считая от радиатора и заглушить отверстие бумажной пробкой, затем поворачивать рукояткой коленчатый вал до выталкивания пробки. Это означает, что в первом цилиндре происходит такт сжатия. После этого продолжать медленно поворачивать коленчатый вал до совмещения метки установки зажигания на шкиве коленчатого вала со штифтом (Москвич-412) или метки на шкиве со второй меткой на крышке блока (ВАЗ-2101).
  • 2. Снять крышку распределителя, повернуть ротор в положение, при котором его разносная пластина будет совпадать с боковой клеммой крышки первого цилиндр (пластинка ротора направлена на клем му низкого напряжения корпуса), в та ком положении установить прерыватель-распределитель в гнездо блока, слегка поворачивая за ротор, ввести валик в зацепление с приводом, завер нуть от руки гайку крепления прерывателя-распределителя к двигателю установить октан-корректор на нулево деление.
  • 3. Присоединить контрольную лам пу одним проводом к клемме низкоп напряжения прерывателя, а другим на массу.
  • 4. Включить зажигание и поворачи вать корпус прерывателя-распределителя против направления вращения ро тора (на двигателе АЗЛК-412 по часовой стрелке, а на двигателе ВАЗ-2101 против часовой стрелки) до начал; размыкания контактов. В момент раз мыкания контактов контрольная лампа загорается. Момент размыкания кон тактов можно также определить . Для этого провод высокого на пряжения, вынутый из центральное клеммы распределителя, надо держать на расстоянии 3-4 мм от массы и по ворачивать корпус прерывателя-распределителя. В момент размыканш контактов между проводом и магам появляется искра.
  • 5. Выключить зажигание, затянуть ключом гайку крепления прерывателя-распределителя к двигателю, закрыть крышку распределителя, начиная с клеммы первого цилиндра, присоединить провода высокого напряжения к свечам в направлении вращения ротора по порядку работы цилиндров двигателя. Присоединить трубку вакуумного автомата опережения зажигания (двигатель АЗЛК-412).
  • 6. Пустить двигатель, прогреть его до нормальной температуры и двигаясь со скоростью 50 км/ч на прямой передаче по ровной дороге, резко увеличить скорость. При этом в двигателе должны быть слышны слабые непродолжительные металлические стуки. Отсутствие стуков указывает на позднее зажигание, а непрекращающиеся стуки — на раннее зажигание.
    Уточнение угла опережения зажигания в этом случае осуществляется октан-корректором.
    Рис. Установочные метки:
    а — на двигателе АЗЛК-412;
    б — на ВАЗ-2101;
    1 — метка установки зажигания;
    2 — метка в. м. т. первого цилиндра;
    3 — установочный штифт;
    4 — шкив коленчатого вала;
    5 — опережение зажигания 10°;
    6 — опережение зажигания 5°;
    7 — опережение зажигания 0°;
    8 — метка на шкиве;
    обсудить на форуме (1)
    другие статьи по устройству машины …
    Также можно почитать :
  • >Поломки и ремонт двигателя Hyundai Porter (Хендай Портер). Регулировка зажигания на портере 1 дизельном

    углы опережения — 2 — Porter

    Сообщение от Alt Shift

    Интересно, как угол впрыска влияет на расход — мощность?

    Думаю так же как и опережение зажигания в бензиновом двигателе, хотя тут процесс воспламенения другой.

    Ну вот нашёл, где обсуждали опережение впрыска. Многие не придают этому значения, полагаются на заводские установки, либо на сервис потому что отрегулировать вроде как сложно и не понятно. На самом деле когда я заморочился проверить у себя угол опережения из сложностей было разве что подобраться к гайке между тнвд и блоком (если это можно назвать сложностью). Заодно пригодился индикатор от приспособы для регулировки клапанов, который мне когда то отдал брат и которым я никогда не пользовался, а выкинуть было жалко. Процесс оказался довольно простым, причём индикатор я просто прижал рукой к местам крепления трубок, предварительно сняв их, чтобы не мешали там лазить и поворачивать тнвд, т.е удалось обойтись без специального штатива к нему ( конечно со штативом было бы ещё удобней, но т. к. он отсутствовал и ничего не придумывалось вместо него, поэксперементировав, я убедился, что и так получаю точные показания) . Портер я брал б/у 2006г. с пробегом под 80000, ГРМ по словам пред. хозяина меняли на 60000, пришлось подтянуть, ослаб, ну и поверил опережение впрыска, оказалось 0,75мм на 4гр. По внешнему виду я понял, что там его (опер. впрыска) вообще ни кто ни когда не проверял, хотя по докум. машину обслуживали вроде как у официалов. Ну да, заводится, едет- чё его проверять, мало ли, что в мануале написано. А то что жрёт 15 и более литров (тент, пустой, по трасе), ну типа так и должно быть. Ну так и вот выставил я тот угол, расход упал до 10-12л(в городе) и машинка попрытче вроде как стала. И всё таки у меня вопрос: Можно ли его чуть больше делать? Почему спрашиваю, просто лет где то 10 назад работал на Бычке, был как то на ремонте (завод. брак — лопнула гильза в 4м цилиндре), а именно на 28 автокомбинате в Москве (Сатори), попросил заодно просто проверить ТНВД. Оказалось, что он был «подзажат», форсунки не подобраны и поздний угол! Вот тебе и заводские настройки! А при установке ТНВД обратно запомнились слова топливщика, что он всегда ставит впрыск чуть пораньше положенного. Кто по этому поводу что думает применительно к Портеру? А Бычёк тот тогда стал и резвее и экономней.

    Чего боится дизельный двигатель Хундай Портер

    В чем же заключается правильная эксплуатация?

    Дизельный двигатель имеет высокую 30 кг/см2 степень сжатия, воспламенение смеси от этого самого сжатия, ОЧЕНЬ дорогой топливный насос, и дорогую турбину.

    С турбины и начнем! Турбонаддув очень не любит когда водитель после езды на высоких оборотах и при максимальных нагрузках, припарковавшись, сразу глушит двигатель, не давая ему остыть. В этом случае масло в подшипниках сгорает, и при следующем запуске двигателя турбина работает «на сухую», сгоревшее масло еще к тому же является абразивом.

    Избежать этого можно поставив турботаймер, или просто после нагрузки дать двигателю поработать на холостых оборотах несколько минут. Или просто спокойно ехать к месту стоянки на низкой передаче несколько минут. Масло нужно заливать специальное для тубодизельных двигателей.

    Топливный насос высокого давления (ТНВД) — высокотехнологичное устройство которое требует бережного к себе отношения.

    Причина поломки как правило всегда одинаковая. Водитель заправляет автомобиль некачественным дизельным топливом, садится за руль и начинает двигаться по шоссе со скоростью 160 км/ч, благо резвый двигатель Hyundai Porter позволяет гнать с такой скоростью даже под нагрузкой. В результате в камеры сгорания подаётся слишком бедная смесь, поскольку часть топлива не отсекается напорным клапаном, а летит обратно под плунжер. К тому же условия смесеобразования в камерах сгорания на больших оборотах двигателя очень плохие, что еще более усугубляет ситуацию.

    К этому добавляется ограниченное поступление топлива, в силу засоренности топливного фильтра, низкое качество нашей солярки.

    Присутствие в солярке воды практически мгновенно приводит к заклиниванию плунжера.

    Какой выход? Мы не в состоянии изменить качество топлива, зато можем значительно облегчить жизнь мотору не мучая его слишком высокими оборотами и почаще меняя топливный фильтр. По рекомендации завода фильтр нужно менять через 10 тысяч километров пробега, но многие опытные водители покупают неоригинальные корейские топливные фильтры и меняют через 5 тысяч километров пробега. Поступают они при этом очень мудро с точки зрения экономии. Если прикинуть на калькуляторе то за 100 тыс. км эксплуатации на фильтры уйдет 100 разделить на 5 умножить на 250 руб. (стоимость фильтра) получаем 5 тыс. руб. расходов. Но, когда мы «попадаем»на замену ТНВД 75 тыс. руб. ее стоимость плюс работы по установке.

    В следующей статье я расскажу об одной поломке двигателя Хундай Портер, которой можно избежать малыми усилиями.

    Регулировка ТНВД hyundai Porter проводится по технологии на стенде, что позволяет отрегулировать подачу топлива и плунжера топливного насоса.

    Проведение регулировки топливного насоса высокого давления может быть связано с двумя фактами

    • при наличии неисправностей, связанных в ненастроенным агрегатом топливной системы
    • после ремонта ТНВД

    Если вас интересует, как можно самому отрегулировать насос подачи топлива высокого давления, то ответ простой – никак. К этому процессу есть жесткие технические требования.

    Независимо от того, почему стало нужно отрегулировать и настроить работу ТНВД на такой иномарке, как hyundai Porter, важно понять, кто это сделает правильно.

    Если регулировка ТНВД стала актуально задачей, то за ее решением надо обратиться к тем, кто знает, как она проводится и каким образом.

    Автосервисы в Москве с услугой по настройке ТНВД hyundai Porter

    Проект MSK-Disel – это каталог по автосервисам Москвы, где в том числе осуществляется и настройка ТНВД hyundai Porter.

    В технических центрах, представленных в перечне, работают с разными типами топливных насосов ВД. Владелец Хендай Портер точно сможет найти, где отрегулировать конкретно его топливный агрегат качественно.

    Чтобы понять, где и у кого настроить правильные параметры топливного насоса высокого давления, необходимо определить, есть ли в этом месте все необходимое. И относительно представленных СТО можно уверенно говорить о том, что диагностика ТНВД вкупе с его регулировкой проходит на спецоборудовании – стендах.

    В автосервисах регулировочные работы выполняют опытные специалисты. Они ориентируются на технические нормы, по которым ТНВД настраивают по определенным критериям.

    При выборе автотехцентра посоветуйтесь с сотрудником справочной службы. Он порекомендует удобный для вас техцентр с данной услугой.

    Наши сервисы

    СтарримонтТелефон: 8 (925) 545 67 21

    Если дизель сломался, это настоящая проблема. Но решить ее грамотно не составит труда для специалистов из техцентра «Старримонт».

    Наш автосервис – это то место, где вы можете получить качественные и доступные услуги. В ходе ремонтных мероприятий мастера смогут понять, в чем состоит проблема, и посоветовать автомобилисту, как в будущем следить за мотором.

    Обратитесь к нам – и вы поймете, что нас нужно советовать своим знакомым как профессиональный техцентр!

    М.: Нагатинская; Варшавская; Каширская; Коломенская; Кантемировская;Ул.: ул. Нагатинская; ул. Артековская; Варшавское шоссе; пл. Академика Вишневского; ул. Маршала Шестопалова; Каширское шоссе; просп. Андропова; Нагатинский 1-й пр.;Р.: Нагатино-Садовники; Москворечье-Сабурово; Нагорный; Нагатинский затон;Окр.: Южный Административный Округ;Штерр-авторемТелефон: 8 (925) 545 67 21

    Дизель может выйти из строя по самым причинам, однако любая из них может быть устранена в техцентре «Штерр-авторем».

    Мы осуществляем на разных дизелях ремонтные мероприятия, помимо того, что оказываем и другие услуги автомобилистам. В своей работе наши специалисты придерживаются основных принципов ремонта моторов дизельного типа

    • строгая последовательность
    • качественные комплектующие
    • тщательная проверка качества ремонта

    Благодаря этому наш автотехцентр ценят те автовладельцы, кто уже выполнял у нас какие бы то ни было работы. Проверьте и вы, насколько профессионально здесь восстанавливают дизеля!

    М.: Владыкино; Отрадное; Бабушкинская; Свиблово; Ботанический сад;Ул.: ул. Амундсена; ул. Сибиряковская; Алтуфьевское шоссе; 1-я ул. Леонова; Ярославское шоссе; 2-й пр-д Леонова; Дмитровское шоссе;Р.: Ростокино; Бабушкинский; Отрадное;

    Окр.: Северо-Восточный Административный Округ;

    Навигация по страницам:

    Регулировка ТНВД hyundai Porter (Хендай Портер) на стенде

    Такая услуга, как регулировка ТНВД hyundai Porter на стенде, осуществляется с применением соответствующего оснащения.

    Проводить стендовую настройку должны специалисты, которые имеют в этом опыт. Где делают такую настройку, можно узнать в call-центре проекта.

    Эту работу нужно выполнять максимально точно. Если неправильно провести стендовую регулировку, не исключено, что дизель Хендай Портер начнет дымить. Кроме того, это будет неблагоприятно и для самого топливного насоса.

    Регулировка подачи топлива ТНВД hyundai Porter

    Как часть работ выполняется регулировка подачи топлива ТНВД hyundai Porter. Так, следует правильно настроить

    • угол опережения впрыска
    • момент топливного впрыска

    Разумеется, осуществлять столь специфичное и технологичное мероприятие должны опытные мастера.

    Регулировка впрыска и подачи топлива, как и прочие работы, проводится строго по техническим нормам.

    В автосервисах смогут правильно отрегулировать впрыск, чтобы восстановить его параметры для ТНВД hyundai Porter.

    Регулировка плунжера ТНВД Хендай Портер

    Важно технически верное проведение регулировки плунжера ТНВД hyundai Porter, которая возможна в автосервисах.

    Чтобы отрегулировать какой-либо тип насоса топливоподачи высокого давления, нужно четкое представление и опыт в том, как это делается.

    Как и в случае с настройкой всех остальных параметров работы топливного насоса, восстанавливать правильное функционирование плунжерной пары нужно у специалиста.

    Цена на регулировку топливного насоса hyundai Porter

    Установленная цена на регулировку топливного насоса автомобиля hyundai Porter невысока и доступна. Вы можете недорого отрегулировать настройки ТНВД в том техцентре, который вам посоветуют в call-центре.

    Поломки и ремонт двигателя Hyundai Porter (Хендай Портер)

    Коммерческий грузовик Хендай Портер производится с 1977 года. Первое поколение продержалось на конвейере до 1986-го. Всего же производитель презентовал четыре поколения модели, причем последнее собирается в России на мощностях компании ТагАЗ. Двигателем служит 2,5-литровая дизельная установка разных компоновок, мощностью от 80 до 133 лошадиных сил.

    Современный турбированный ДВС D4BF комплектуется электронным топливным насосом высокого давления и соответствует экологическим нормам ЕВРО-3. Благодаря хорошим тяговым характеристикам двигатель Портер справляется с транспортировкой грузов весом до 950 кг. Но в России коммерческий транспорт часто перегружают, а это негативно влияет на ресурс мотора.

    Примечание: на ограниченное количество машин, в основном ввезенных из-за рубежа, установлен 2,6-литровый атмосферный двигатель D4BB.а.

    Признаки поломок двигателя Хендай Портер, их устранение

    1) Падение мощности, появление черного дыма из выхлопной трубы.

    Если при нажатии на педаль газа авто плохо разгоняется, понадобится комплексная диагностика. Характерной считают проблему с EGR, реже зависает сам исполнительный механизм. Причинами служат естественный износ агрегата, заправка низкокачественной соляркой.

    Учтите, дизтопливо может негативно сказаться на работе форсунок и турбины. Типичный пример – после простоя в 20–30 минут начинаются проблемы с запуском, двигатель, пока не прогреется, троит. Здесь очевидны две проблемы: первая связана с зажиганием, вторая – с топливной системой. Зажигание нужно просто грамотно выставить, а вот чтобы устранить засорения с поверхностей форсунок, ТНВД, плунжерных пар, используйте RVS-Master Injection Pump Dp3. Состав счищает смолы, нагар, упрощает запуск при минусовой температуре, улучшает сгорание топливовоздушной смеси. С помощью промывки удастся:

    • Минимизировать трение.
    • Нормализовать работу плунжерных пар.
    • Восстановить номинальную мощность мотора.
    • Сократить расход топлива (экономия – до 15%). По заявлению корейского производителя, двигатель Портер при езде по трассе потребляет 10,2 л топлива на 100 км пути. Хотя в российских реалиях смело прибавляйте к этой цифре 20%.

    2) Излишняя шумность силового агрегата.

    Повышенный шум может присутствовать на холостых оборотах или во время движения. Его провоцируют нарушение уплотнений и эксплуатационных характеристик масла, износ рабочих поверхностей силовой установки, увеличение зазоров в клапанном механизме. Еще одна типичная поломка – разгерметизация системы впуска или выпуска. Для тестирования используют мыльную пену, окрашенный газ, дополнительно проверяют затяжку хомутов. При повышенной шумности грамотный ремонт двигателя Портер возможен только после полной диагностики.

    3) Повышенный расход масла и топлива.

    Если не проводить своевременное ТО, нарушать правила эксплуатации турбонаддува, это выльется повышенным расходом масла и топлива. Правильное техническое обслуживание двигателя Портер включает замену масла, фильтров, ремней газораспределительного механизма, регулировку клапанов, профилактическую проверку EGR и турбонаддува.

    Если допустить обрыв ремня, нарушится целостность ГБЦ. То же самое произойдет при высокой механической или тепловой нагрузке. При утечке антифриза двигатель перегревается, из-под капота доносится неприятный запах. Когда антифриз просачивается в камеру сгорания, появляется белый дым, пар. Головка блока цилиндров в Хендай Портер неремонтопригодна. При поломке она подлежит замене на новый аналог.

    Ресурс турбины и двигателя Хендай Портер: как его продлить?

    Дизельный ДВС Портер с высокой степенью сжатия 30 кг/кв. см комплектуется турбонаддувом. На его ресурс пагубно влияет один фактор. После тяжелого трудового дня, езды на высоких оборотах водитель паркуется и моментально глушит мотор, который не успевает остыть. Масло сгорает в подшипниках, при повторных запусках турбина работает в условиях недостаточной смазки, а нагар от сгоревшего масла превращается в абразив. Чтобы предотвратить раннюю поломку турбины, установите турботаймер или же перед остановкой давайте двигателю поработать на холостых 5–7 минут. Желательно использовать масло, рекомендованное заводом-изготовителем (специально для турбодизельных моторов).

    Дизельный 2,5-литровый агрегат ранее устанавливали на Митсубиси Паджеро, где он зарекомендовал себя как крепкий боец. Ресурс при грамотной эксплуатации может достигать 500 тыс. км. Но такой солидный пробег вряд ли останется бесследным для турбины, генератора, ТНВД.

    Чтобы продлить жизнь силовому агрегату, нужно:

    • Не допускать перегрузов.
    • Своевременно проводить техническое обслуживание.
    • Следить за уровнем антифриза (при утечке охлаждающей жидкости частицы форкамеры попадут в цилиндры, кольца превратятся в осколки, которые несут потенциальную опасность для гильз).
    • Почаще менять топливный фильтр, который быстро засоряется из-за низкого качества солярки.
    • Профилактически использовать RVS-Master (в распространенных версиях с мотором D4BF объем масла в системе составляет 5,4 л, поэтому для безразборного ремонта подойдет RVS-Master Engine Di6).

    Геомодификатор трения состоит из композиции силикатов магния, плазморасширенного графита, амфибола, форстерита. Он предназначен для увеличения ресурса мотора (прибавка – до 120 тыс. км), снижает дымность и энергопотребление на 7–15%, увеличивает прочность в узлах трения, нормализует компрессию. После правильной обработки расход топлива падает минимум на 1 л/100 км. За счет снятия нагаров, нормализации зазоров повышается мощность мотора. Это своего рода безразборный ремонт двигателя Портер. RVS-Master, в отличие от присадок, не меняет состав и свойства моторного масла.

    Регулировка и настройка ТНВД Hyundai Porter в официальном сервисном центре BOSCH.

    Рег-ка угла делается в течении короткого времени(в течении дня)

    На Hyundai Porter установлена система ZEXEL c распределительным топливным насосом высокого давления (ТНВД) с электронным управлением впрыска и четырьмя одноходовыми форсунками. Ресурс данного насоса более 100000 км. При более длительной эксплуатации, а также при использовании некачественного топлива, могут нарушиться регулировочные параметры ТНВД.

    При необходимости регулировки ТНВД Hyundai Porter необходимо снять насос с двигателя и проверить на специальном стенде. Нельзя выполнять это самостоятельно, так как неправильные параметры насоса могут привести к возникновению неисправностей в других системах автомобиля. Квалифицированную регулировку выполнят в автосервисе «Дизельный центр BOSCH». На все работы и детали оформляется гарантия на 12 месяцев.

    Процесс регулировки ТНВД Porter заключается, в том числе, в проверке и настройке геометрического накала нагнетания. Предварительный ход плунжера от начала его движения вверх до ГНН в первой секции насоса должен составлять 5,45 ± 0,05мм. Регулировка ГНН производится с помощью установки или снятия дополнительных регулировочных шайб, расположенных между фланцами секции и корпусом ТНВД.

    Также подлежит проверке работа топливоподкачивающего насоса. Нормальная его производительность считается на уровне не менее 2,1 л/мин. Максимальное давление должно быть не менее 0,4 МПа, а разрежение – не менее 0,052 МПа. Если данные параметры не выполняются, ТПН подлежит разборке. Специалист заменит износившиеся или вышедшие из строя детали на новые.

    Также выполняется регулировка угла впрыска ТНВД Porter, проверка исправности перепускного клапана и цикловых подач топлива секциями насоса. Давление горючего на входе в ТНВД на номинальном режиме должно быть 1,2…1,9кгс/см2.

    В компании «Дизельный центр BOSCH» все работы выполняются на специальном регулировочном стенде.

    Hyundai d4bf – особенности эксплуатации двигателя и топливного насоса

    Небольшие грузовики Hyundai Porter появились еще в 1998 году на рынке Азии. Данный автомобиль имеет коммерческое предназначение, и как нельзя лучше подходит для городских условий грузоперевозок. Портер действительно отлично показал себя, и в 2004 году компания Hyundai выпустила новое поколение фургона. В 2006 машина появилась и на российском рынке, в разных комплектациях.

    Комплектаций у данной модели достаточно много, но практически все они оснащаются двигателем d4bf. А отличались версии в основном по особенностям кузова и предназначению. Были модификации для перевозки хлеба или промышленных продуктов, а по версиям, компания предлагала как грузовики с полноценным кузовом, так и с тентованной платформой.

    Во всех версия Hyundai Porter есть ТНВД, система регулировки тормозов, функция обогрева салона, виниловые козырьки и электрический привод для стекол.

    Любителям бензина придется расстроиться, на Портер не ставят такие двигатели. Модели вполне хватает функционального двигателя d4bf с объемом 2,4 литра и мощностью в 80 «лошадок».

    В придачу к силовому агрегату идет 5-ступенчатая МКПП. Расход дизельного топлива, как для коммерческого грузовика – совсем небольшой. В смешанном цикле машина потребляет около 11 литров на 100 км.

    Что касается удобств, то в Hyundai Porter есть кабина на трех людей. Но стоит отметить, что в заполненной кабине находится неудобно. Много свободного места внутри нет.

    Двигатель

    Для коммерческого автомобиля мотор является очень важной частью, ведь от его работы зависят заработки владельцы. Портер в этом не исключения, здесь используется силовой агрегат d4bf. Этот мотор разрабатывался конструкторами компании Хендай и сегодня используется на машинах разного тика. Так, Портер, о котором мы уже говорили – это городской грузовик небольших размеров с грузоподъемностью 2 тонны. Другая модель — Galloper, на которой также стоит d4bf – это внедорожник, автомобиль, который создан для других задач. И для выполнения таких разнообразных функций, силовой агрегат имеет всего две модификации: с наличием турбонаддува и без него.

    Hyundai Galloper

    Когда простой вариант мотора, который установлен на Портере, выдает всего 80 «лошадок», то модификация с турбонаддувом может выдавать мощность до 105 л.с. При этом отличия по показателям потребления топлива совсем небольшие.

    Внедорожник всего на 1,5 литра дизеля «выпивал» больше, чем наш компактный грузовик. Именно поэтому в свои годы мотор d4bf называли самым экономичным.

    Причины поломки мотора

    Ничего вечного в нашем мире не существует, но у каждой поломки двигателя есть причина. Поэтому каждому владельцу грузовика Hyundai Porter следует ознакомиться с самыми популярными причинами выхода из строя силовых агрегатов:

    • Стоит сразу сказать, что дизельные моторы отличается своей надежностью, а недостатки конструкции или процесса производства дают о себе знать лишь при тяжелых условиях эксплуатации;
    • Некачественное обслуживание. Главной причиной поломки является не соблюдение правил эксплуатации автомобиля. Так, масло в d4bf советуют менять после каждых 7500 километров пробега. Но так делает далеко не каждый владелец грузовика Портер. Также причиной неисправности может стать использование некачественных масел или обслуживание плохого качества;
    • Топливо. Примерно половина всех неисправностей ТНВД и других топливных элементов в d4bf возникает из-за использования некачественного дизельного топлива;
    • Естественный износ. Каждая деталь имеет свой срок службы, и после определенного пробега двигатель d4bf может выйти из строя.

    Поломки топливного насоса высокого давления (ТНВД)

    ТНВД – это очень важный агрегат, от которого во многом зависит работа двигателя. Выходит из строя насос чаще всего при износе определенных элементов. В Hyundai Porter это может проявляться в ослаблении натяги и увеличенным зазором. Если детали стоят не на своих местах, то они становятся хрупкими, а в щели попадает грязь.

    Также срок службы разных элементов значительно укорачивает использование некачественного дизельного топлива.

    Если в топливе есть хотя бы минимальный процент воды, то это может привести не только к небольшим поломкам, но и к полному выходу ТНВД из строя. Также на работу системы плохо влияют мелкие частицы пыли или других примесей. Дело в том, что насос работает при высоком давлении и большой температуре, поэтому сторонние элементы могут навредить плунжерным парам.

    Чтобы не сталкиваться с поломками ТНВД на Hyundai Porter, необходимо качественное обслуживание, регулярная замена фильтров и промывка.

    Признаки неисправности

    При поломке ТНВД ваш Портер может продолжать ездить, и заметить неисправность не так и просто. Поэтому необходимо обратить внимание на наличие характерных признаков поломки системы:

    • Слишком большой расход дизельного топлива;
    • Проблемы с подачей дизеля от насоса к форсунке;
    • С шестерни сошел ремень ГРМ;
    • Топливо течет из ТНВД;
    • Сложности при запуске двигателя;
    • Посторонние звуки из насоса;
    • Слишком много дыма при эксплуатации автомобиля.

    Особенности эксплуатации

    Чтобы ваш грузовик Портер работал нормально, и не выходили двигатели из строя, необходимо избегать агрессивного стиля вождения и не перегружать транспорт. Тщательно нужно относиться и к выбору топливных материалов. В частности, масло должно отвечать таким требованием:

    • Хорошее качество, что подтверждается сертификатами;
    • Производится на основе синтетической технологии;
    • Имеет длительный срок эксплуатации;
    • Стойкость к окислению;
    • Хорошие смазывающие свойства;
    • Положительно сказывается на работе двигателя.

    Если же поломки не удалось избежать, то придется покупать новые детали на Портер. С этим вопросом проблем не будет. К счастью, Hyundai Porter очень популярная модель, и запчасти для нее вы сможете найти на авторазборках.

    В крайнем случае, в интернете вы быстро найдете необходимую деталь и сможете ее заказать с доставкой в свой город.

    STAREXCLUB.RU

    Добрый день.
    Нужна помощь. Не знаю уже в какой раздел форума лезть. Может у кого-то было что-то подобное. Заглушил свой старекс и больше не могу его завести. Симптомы были такими сперва перегорел предохранитель на свечи накала. После его замены стало трещать реле свечей накала (беспрерывно включаться и отключаться) И ТНВД стало себя странно вести. При включении зажигания оно стало включаться секунды на 3 и отключаться. Проверил все датчики на тнвд оказался — не рабочий датчик угла опережения впрыска. Купить отдельно его не смог купил б/у тнвд с этим датчиком. Думал что дело в проводке так как погорел предохранитель, датчик, треск реле свечей накала и странную работу тнвд. Проверил всю проводку от фар до ЭБУ( на наличие дефектов), проверил все соединения и провода которые идут на массу. Реле свечей накала стало работать как положено, Электронный блок управления то же стал работать как положено. Но появилась проблема в том что при включении зажигания стал включаться клапан угла опережения впрыска, но как только стартер начинает крутить мотор он отключает его. Ни где не могу найти как он должен работать. По логике — он должен начинать свою работу во время заводки авто и работать пока работает мотор, но у меня все наоборот. Может кто подскажет что делать и куда лезть? А то уже 3 неделю практически живу в гараже а толку 0

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями: