Тормозные колодки ниссан примера р12

Тормозные колодки на Nissan Primera

Тормозная система автомобиля Ниссан Примера столь разнообразна и отлична от каждого поколения модели. Основное отличие составляет наличие системы ABS.

По умолчанию, Ниссан Примера, независимо от поколения оснащаются тормозными колодками фирмы: Jurid, TRW, NFA-TX. Собственного бренда корпорация Ниссан не имеет.

В отличие от предыдущих модификаций Р10, Р11 Р12 полностью оснащена передними и задними дисковыми тормозами. Ранние версии имеют передние дисковые, а задние барабанные. Поколение Р12 отлично от предыдущих тем, что не имеет разделения колодок в зависимости от тормозной системы. Чаще всего, с коробки установлены передние от TRW, а задние от Teves.

Многие автомобилисты пытаются выбрать наилучшие дисковые колодки. Как утверждают специалисты сервисных центров, тормозная система Ниссан Примера Р12 и старших версий достаточно эффективна и на стоковых колодках. Установка от других именитых брендов мало что добавит. Ведь на Ниссан Примера Р12 не предусмотрены колодки керамического типа.

В соответствии с требованиями регламента на моделях Р11 и Р12 тормозные колодки подлежат диагностике каждое ТО. Замена происходит в зависимости от степени износа фрикционной накладки. Категорически запрещена эксплуатация технического средства, если толщина накладки менее 2.0 мм, что составляет 75 – 80% от изначальной.

При условии умеренного стиля вождения, установки оригинальных запчастей средний ресурс тормозной колодки превышает 45 – 50 тыс. км. Задние изнашиваются чаще, на 4 – 7 тыс. км., при условии систематического использования ручного тормоза.

Как самостоятельно выполнить замену передних и задних колодок на Ниссан Примера Р12

Замена тормозных колодок — процесс не сложный, наличия специального опыта и знаний не нужно. Работа под силу среднестатистическому водителю. Обращаться в сервисный центр за помощью необходимо, в крайнем случае, когда идентифицирована глобальная поломка, где требуется оперативное вмешательство специалиста.

Подготовительный этап:

• инструменты,
• ветошь,
• новые фрикционные накладки,
• жидкость для удаления наслоений,
• ржавчины WD-40.

Последовательность действий:

• Машину устанавливаем на ровную площадку, фиксируем противооткатными башмаками задние колеса, выжимаем ручной тормоз. Использовать смотровую яму для замены передних тормозных колодок не эффективно;
• Гидравлическим домкратом поддомкрачиваем колесо, снимаем его;
• С тыльной стороны тормозного суппорта отвинчиваем верхний и нижний крепежный болты, отводим корпус суппорта в сторону;
• Отверткой с плоским наконечником поочередно поддевам каждую из накладок, извлекаем с посадочного места;
• Проводим дефектовку, осматриваем целостность корпуса, поворотного механизма, магистрали подачи тормозной жидкости, цилиндра. При наличии признаков износа заменяем детали новыми из числа запаса;
• После проведения всех профилактических действий приступаем к сборке комплектующих в обратной последовательности.

По завершении, проверяем уровень тормозной жидкости ДОТ – 4 в главном цилиндре, он расположен под капотом, в моторном отсеке. Восполняем недостающее количество.

Nissan Primera 2.0 L 6-мкп 黒夢 tekna フル♠ ›
Бортжурнал ›
Задние супорта (ревизия) с заменой колодок (правильных).

Хорошая шумоизоляция -это замечательно.Именно по этой причине я только с приходом тепла смог услышать явную проблему, а именно лязг на ямках и неровностях, доносящийся из задних колёс. Причём Услышал только при опущенном заднем стекле, проезжая по узкому переулку с хорошей акустикой .Ям на дороге сейчас больше чем ровной поверхности и поэтому езда в сопровождении «ведра с гайками» меня никак не устраивала.Тем более стыдно когда на ухоженный автомобиль оглядываются прохожие, а он издаёт звон на каждой ямке.
Причина мне была известна с самого начала — это внутренние тормозные колодки, которые идут с проволочными креплениями защёлками

( не оригинал) или с поджимной пружинкой- бабочкой как на оригинале

.И то и другое подходит и нормально становится при условии соблюдения некоторых ВАЖНЫХ правил.
К написанию второго поста на эту тему меня натолкнуло недавнее посещение автосервиса с моим знакомым, у него тоже примера р12 и он как раз менял там задние колодки. Им были куплены именно с защёлками из проволочек .Зная по личному опыту как их меняют в сервисах, я спросил у товарища: — знает ли он как правильно ставится внутренняя колодка на эти крепления. На что получил ответ, что он понятия не имеет и именно по этому и обратился в сервис для замены.Почему-то 90% мастеров ни о чём не думая просто вставляют обе колодки в скобу и затем тут же надевают на них суппорт .Это в корне НЕ верно и ошибочно.Тормоза будут обычные, а вот звуки, брязг, гул при трогании, шум на ходу — обеспечен. Причём крепления, которые нужно было правильно вставить при таком монтаже почти сразу выходят из строя и переделать правильно уже получится только с покупкой нового комплекта колодок.
Я наблюдал за работой слесаря и дождался когда он вставил обе колодки в скобу.Пришлось остановить его и проинструктировать на предмет защёлок.Он очень удивился этому, узнав о канавке на цилиндре и креплении, которое в него вставляется. Поблагодарил за подсказку и добавил: » А я их уже десятки ставил и никогда не замечал подвоха и понять не мог зачем там эти проволочки на колодке».Установив всё как положено, я задал второй вопрос: А направляющие суппорта чистить и смазывать будем? — Нет, а зачем? ответил «мастер».Я молча зашёл в рядом стоящий магазин и вернулся с тюбиком термостойкой смазки для направляющих суппорта.Пока моего знакомого не было, я проконтролировал весь процесс сборки и теперь был уверен в хорошем результате.Эта же процедура предстояла и мне, но самостоятельно в гараже.
Единственное, что не давало мне это сделать — Это отсутствие спец ключа для вворачивания и вдавливания цилиндра.Без него поставить новые колодки почти не реально.Точка по инструменту, прокат,30 гр и у меня в руках заветный набор для всех видов цилиндров.Купить его за 580 гр мне показалось не рациональным, поэтому взял в прокат.

Всё было разобрано, очищено, обработано преобразователем ржавчины, помыто, покрашено краской для дисков (имеется в виду суппорта и тормозные диски, для придания более свежего вида), хотя они и так были в неплохом состоянии, ну раз уж разбирать, то почему бы и не обновить.

Направляющие были выкручены, очищены от отложений и их поверхность была обработана термостойкой смазкой

, резьбовая часть была обработана графитной смазкой для долгой и надёжной работы без прикипаний и закисаний.

Колодки мной были приобретены специально второго типа с пружинками, а не с защёлками.Они мне больше нравятся и имеют такой же поджим как и оригинальные.

Их не нужно нащелкивать на цилиндры, а можно просто вставлять. Видимо именно по этой причине мастера часто не обращают внимание на тип крепежа и просто ставят всё как на оригинальных колодках.
Наведя красоту и вставив всё и закрутив на свои места, надел переднюю проволоку пружину и вставил пробки в места вкручивания направляющих — остался доволен результатом.

Колесные гайки тоже получили небольшую порцию графитной смазки и я уверен, что всегда и везде смогу открутить их штатным ключом, не прыгая на нём и не ломая его.Смазанные направляющие дадут нам долгую бесшумную работу суппорта на них и уменьшит их износ от времени.Графитная смазка на их резьбе всегда позволит их открутить без проблем и не сорвать шлицы на них и на ключе не взирая на время и условия эксплуатации.Если кто надумает менять колодки сам или в сервисе — вспомните все эти моменты и сделайте всё как положено и вы увидите результат сразу и с течением времени.Не дайте нерадивым мастерам испортить новое изделие и проследите за их работой.Будут какие либо вопросы — спрашивайте, с удовольствием помогу советом. Всем добра и здоровья, хороших и ровных дорог, удачи.Подробный отчёт о колодках здесь: www.drive2.ru/cars/nissan…olko/journal/248196/#post