Какой амортизатор лучше

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

  • Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
  • Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
  • Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
  • Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

Восстановление давления газа в стойке

  1. Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.

    Для удобства работа проводится в тисках

  2. Затем на шток надевается приспособление для нагнетания газа. Производим накачку газа до необходимого давления. При этой операции следует соблюдать осторожность. Процедуру нагнетания давления можно повторять несколько раз до достижения требуемого результата регулировки.

    Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

  3. После чего сальник штока смазывается и на корпус надевается защитный колпачок.

Процесс можно посмотреть на видео.

Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

  1. Итак, разбираем амортизатор.

    Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

  2. Извлекаем и дефектуем шток с поршнем, клапанами и уплотнительными кольцами. Детали, пришедшие в негодность, подлежат замене. Резинки можно подобрать из универсальных, на рынке. Металлические части заказываются у токаря (если вам не удалось найти подходящие по размеру).

    Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

  3. Собираем узел, тщательно отслеживая последовательность установки деталей.

    Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

  4. Важно обеспечить чистоту узла, попадание грязи или твёрдых частиц металла быстро выведет из строя восстановленный амортизатор.

    Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

  5. Особенно тщательно надо дефектовать клапана, поскольку их исправная работа задаёт характеристики амортизатора. Настройку мягкости можно выполнить, меняя количество шайб-прокладок в механизме штока. Для этого необходимо ознакомиться с технической документацией производителя. Универсальных решений нет.

    Все детали должны быть тщательно отдефектованы

  6. После этого устанавливаем шток в цилиндр. Сальник рекомендуется заменить, но если он в идеальном состоянии, достаточно очистить его и заложить новую консистентную смазку.

    Сальник рекомендуется к замене

  7. После чего в амортизатор заливается новое масло, до самого верха трубы. При установке штока излишки вытекут. Не бойтесь перерасхода масла, главное — не допустить попадания воздуха в полость трубы.

    После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

  8. После установки штока его следует аккуратно подвигать для выхода пузырьков через клапана. Затем амортизатор собирается и устанавливается на автомобиль.

Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

  • Ирина

Названием узлы подвески, о которых пойдет речь, обязаны назначению смягчать, или, другими словами, амортизировать, удары, толчки и вибрации, передающиеся кузову автомобиля при проезде через неровности дороги, чем обеспечивается комфорт находящихся в салоне людей, сохранность перевозимых грузов и автомобиля в целом.

Однако название не полностью отражает обязанности амортизаторов. Кузов может раскачиваться не только при езде по ухабам и рытвинам, но и под действием сил инерции во время разгона, торможения или движения в вираже, и уменьшать влияние этих сил тоже должны амортизаторы. Кроме того, амортизаторы препятствуют колесу, единожды подпрыгнувшему на какой-нибудь кочке, вследствие упругости шины и пружины подвески продолжить скакать дальше, периодически теряя контакт с дорогой и, что главное, способность в этот момент тормозить, разгонять или поворачивать автомобиль в нужном направлении. Таким образом, амортизаторы в ответе не только за ездовой комфорт, но и за управляемость автомобиля, а насколько хорошо они справляются с возложенными задачами, зависит и от их конструкции, и от технического состояния.

По поводу формы и содержания

Амортизаторы бывают масляными, газонаполненными и газовыми, и опять-таки название каждой из разновидностей амортизаторов не вполне отражает особенности их устройства. Как амортизатор ни назови, в любом случае он остается гидравлической конструкцией, выполняющей свои функции благодаря жидкостному трению, сопровождающему перетекание рабочей жидкости из одной полости амортизатора в другую через специальные клапаны.

Обычный масляный амортизатор состоит из двух труб, вставленных друг в друга. Отсюда, кстати, еще одно название такого амортизатора — двухтрубный. Внутренняя труба является рабочим цилиндром, наружная — корпусом амортизатора, а полость между наружной и внутренней трубами служит в качестве компенсационного резервуара. Внутри рабочего цилиндра ходит поршень, который жестко прикреплен к штоку амортизатора. Шток связан с кузовом автомобиля, а корпус амортизатора — с подвеской.

В двухтрубном амортизаторе имеются две клапанные системы. Первая находится в поршне штока, вторая закреплена в нижней части рабочего цилиндра, называется донным клапаном и разграничивает рабочий цилиндр и компенсационный резервуар.

В зависимости от того, в какую сторону движется поршень, в работе амортизатора существует два режима — ход сжатия и ход отбоя. Во время хода сжатия поршень идет вниз. При этом масло из полости под поршнем через клапаны поршня перетекает в надпоршневую полость рабочего цилиндра, а также через донный клапан вытесняется в компенсационный резервуар. Клапанные системы настроены так, что проходные сечения клапанов изменяются в соответствии со скоростью движения поршня. Когда сжатие совершается резко, клапаны открываются полностью, чем предотвращается чрезмерное увеличение жесткости подвески.

Во время отбоя поршень идет вверх. Масло из компенсационного резервуара, как в шприц, втягивается через донный клапан в полость рабочего цилиндра под поршнем, и сюда же продавливается через клапанную систему поршня масло из полости над поршнем. Если отбой резок, то давление жидкости открывает клапан отдачи в донной системе полностью и масло перетекает без дросселирования, чем предотвращается отрыв колеса от дороги.

С газом, но без пузырьков

Точно так же устроен и работает газонаполненный амортизатор (другое название — газомасляный), но в отличие от масляного амортизатора в его компенсационный резервуар под давлением 2-3 атмосферы закачан азот. Сделано это для того, чтобы избавить обычную двухтрубную конструкцию от присущего ей недостатка — склонности масла при активном перемещении поршня вверх-вниз и по мере нагрева вспениваться, после чего клапаны перестают нормально функционировать. Азотный «подпор» предотвращает преждевременное появление в масле пузырьков и тем самым расширяет диапазон надежной работы амортизатора.

Газовый амортизатор — другое дело. Газовым его называют потому, что азот закачан внутрь такого амортизатора под давлением, в 5-8 раз превышающим давление в газонаполненной конструкции. Но есть и другое название — однотрубный, которое указывает на принципиальное конструктивное отличие от рассмотренных выше двухтрубных моделей, а объясняется тем, что все компоненты газового амортизатора заключены внутри единственной трубы, являющейся и корпусом, и рабочим цилиндром. Соответственно компенсационного резервуара и донного клапана нет, но зато есть два поршня, второй из которых клапанной системой не оборудован и со штоком не связан, из-за чего называется плавающим. Плавающий поршень разделяет масло и сжатый под высоким давлением азот, чем «уплотняет» масло и препятствует появлению в нем пузырьков пены.

Что хорошо, что плохо

Поскольку в газовом амортизаторе труба одна, то он еще и лучше охлаждается. Поэтому добиться в «однотрубнике» образования пены, мешающей амортизатору выполнять свои обязанности, возможно разве что только теоретически, но не в реальных условиях эксплуатации, сколь бы экстремальными они ни были. Кроме того, газовые амортизаторы благодаря наличию плавающего поршня и сжатого высоким давлением азота могут работать подобно газовой пружине, что позволяет им оперативно реагировать на дорожные неровности и противостоять кренам кузова, что благоприятно сказывается на поведении автомобиля во время маневрирования на высоких скоростях. Все это плюсы, однако дополнительное пружинящее усилие делает газовые амортизаторы самыми жесткими из рассмотренных разновидностей.

Примирить управляемость с комфортом в двухтрубных конструкциях благодаря наличию двух разнесенных клапанных систем проще. При этом наиболее комфортными будут масляные амортизаторы, в которых при отсутствии газового подпора и его противодействия перетеканию масла в компенсационный резервуар обеспечивается самый мягкий ход сжатия. Однако предсказуемыми и безопасными такие амортизаторы остаются в сравнительно узком диапазоне скоростей, дорожных условий и температур. Газонаполненные амортизаторы по характеристикам занимают промежуточное положение между масляными и газовыми и, как уже говорилось, надежнее масляных работают в более широком диапазоне эксплуатационных режимов.

То яма, то канава

Тем не менее быстрой езды по дорогам с неважным покрытием не любят ни двухтрубные, ни однотрубные амортизаторы, а качественного выполнения функций можно ожидать только пока амортизаторы остаются исправными. По мнению специалистов, занимающихся ремонтом подвески, долговечность амортизаторов во многом зависит именно от манеры езды водителя. При этом однотрубные конструкции долговечнее двухтрубных главным образом по причине отсутствия донного клапана, чувствительного к силе удара, сопровождающего проезд дорожных выбоин или выступов. Правда, при оснащении подвески однотрубными амортизаторами, отличающимися повышенной жесткостью, не исключено, что чаще, чем в случае с двухтрубными моделями, в замене будут нуждаться шарниры подвески.

Однако самое слабое в амортизаторе место — сальник, уплотняющий шток, а для него определяющим является износ, интенсивность которого в немалой степени зависит от количества грязи, проникающей к кромкам сальника. Износ сальника влечет за собой целый букет проблем. Амортизатор начинает течь, если он с газом — газ из него выходит, грязь тем временем проникает к направляющей штока, что ведет теперь еще и к интенсивному износу как направляющей, так и самого штока. Кроме того, засоряется рабочая жидкость и переносит грязь на пластинки клапанов, где она оседает, после чего клапанные системы перестают нормально работать. Поэтому едва ли не самым значимым для долговечной работы амортизатора является пылезащитный чехол. Между тем важность состояния пыльников при неквалифицированной замене амортизаторов нередко недооценивается, как, впрочем, недооценивается и состояние отбойников и опор амортизатора, но каждая из указанных деталей непосредственно влияет на срок службы амортизатора.

Вердикт «Автобизнеса»

Выбрав ту или иную конструкцию амортизаторов, можно изменить характеристики подвески, добившись лучшей плавности хода или лучшей управляемости автомобиля. Однако выгоды, получаемые после установки газовых амортизаторов, для обычных условий эксплуатации далеко не очевидны. Более того, жесткостью, обратной стороной которой является потеря ездового комфорта, этот тип амортизаторов может разочаровать. Сочетание характеристик, влияющих на комфорт и ездовое поведение автомобиля, в случае двухтрубных конструкций оптимальнее. И хотя эти амортизаторы менее надежны и долговечны, зато шарниры подвески с ними служат дольше, кроме того, при покупке они заметно дешевле однотрубных. В то же время есть разница и в стоимости двухтрубных амортизаторов — газомасляные примерно на 20-30% дороже масляных.

Мнение специалиста

Валерий БУЛАЙ, СТО «Мир амортизаторов»:
— В ремонт машины с газовыми амортизаторами попадают нечасто, но не потому, что такие амортизаторы настолько уж надежнее масляных или газомасляных. Просто газовыми амортизаторами оснащается совсем немного моделей машин, поэтому они редкость. В основном же во встречающихся у нас автомобилях установлены масляные или газомасляные амортизаторы.

На мой взгляд, влияние торговой марки производителя на срок службы амортизатора надо рассматривать не в первую очередь. Нам доводилось видеть амортизаторы очень известных торговых марок с вывернутыми наизнанку сальниками. Что это? Конечно, последствие удара. Поэтому куда важнее с учетом качества наших дорог аккуратность водителя. Неправильный проезд ямы, того же «лежачего полицейского» — и все. Не знаю, из каких соображений у нас на знаках перед этими «полицейскими» стоит ограничение 30 или 40 километров в час, но перед стальным «полицейским» вообще лучше остановиться и переехать его внатяг. А наши водители подлетают к «полицейскому» и на нем же начинают резко тормозить. Машина, естественно, клюет «носом», подвеска сжимается, затем идет удар, который внутри амортизатора превращается в гидроудар по донному клапану, и он не жилец. Пластинки в нем выгибаются, и больше он не работает.

Климатические условия тоже влияют на срок службы амортизатора. Зимой автомобиль должен ездить: если он долго стоит, то начинает коррозировать шток, и эти «язвы» затем быстро испортят сальник. Но зимой надо понимать, что жидкость в амортизаторе не такая текучая, как летом, поэтому уезжать со стоянки надо медленно, пока на неровностях амортизаторы не прокачаются и жидкость в них не прогреется.

Неправильная установка сильно влияет, состояние подвески опять-таки влияет на то, сколько амортизаторы после замены проживут, и только после этого можно говорить о торговых марках. Ну а самая важная для долговечности амортизатора деталь — это пыльник. За его состоянием надо следить, а без пыльника амортизатор прослужит в лучшем случае месяц.

Сергей БОЯРСКИХ, фото автора

Газета «АВТОБИЗНЕС»