16 октября 2022

Как убрать воздух из тормозной системы – замена задних колодок иж ода

Оглавление

1 Как определить наличие воздуха в тормозной системе
2 Причины, по которым может попасть воздух в тормозные цилиндры или шланги.
3 Прокачка тормозной системы автомобиля и удаление из нее воздуха.
4 Схема прокачки тормозов с системой АБС

Содержание

Как определить наличие воздуха в тормозной системе
Причины, по которым может попасть воздух в тормозные цилиндры или шланги.
Прокачка тормозной системы автомобиля и удаление из нее воздуха.
Схема прокачки тормозов с системой АБС

Завоздушивание тормозной системы автомобиля явление частое. При этом ничего хорошего от этого ждать не приходится. Воздух в тормозах влияет на безопасность дорожного движения. К тому же завоздушенная система тормозов, это кратчайший путь к поломке авто.

Из-за этого происходит повышенный износ тормозных дисков и колодок, а также всей подвески. При этом многие начинают пользоваться коробкой передач в качестве своеобразного тормоза. Это приводит к износу трансмиссии.

Как определить наличие воздуха в тормозной системе

Выявить, есть ли воздух в тормозах очень легко. Для этого не нужно быть механиком. Достаточно будет внимательно проследить за работой тормозов, то есть провести диагностику, а именно:

определить, не увеличился ли ход педали тормоза от момента нажатия на нее, до полной остановки авто. Увеличение свободного хода свидетельствует о завоздушивании тормозной системы автомобиля;
обратить внимание на жесткость тормозной педали. Если она стала работать мягче, чем обычно, это признак наличия воздуха в тормозах;
посмотреть, не загорелась ли на приборной панели лампочка, которая указывает на неисправность тормозов.

Это важно! Если появились перечисленные признаки, нужно обратиться на СТО или прокачать тормоза самостоятельно.

Причины, по которым может попасть воздух в тормозные цилиндры или шланги.

Есть несколько путей попадания воздуха в систему остановки автотранспорта. Это случается когда:

ухудшается герметичность соединений шланг и механизмов системы;
проводится несвоевременная доливка или замена тормозной жидкости;
на транспортном средстве происходит замена или ремонт частей системы или механизмов, связанных с тормозами.
износ тормозных шлангов и трубок.

Любой ремонт тормозной системы автомобиля предполагает разгерметизацию системы, поэтому высока вероятность всасывания воздуха. Также несвоевременная доливка тормозной жидкости может способствовать проникновению воздуха.

При выявлении неисправностей нужно доставить авто в сервис для осмотра и устранения поломки, а можно и самостоятельно произвести прокачку тормозов. Как это делается, расскажем ниже.

Прокачка тормозной системы автомобиля и удаление из нее воздуха.

Чтобы прокачать тормоза нужно взять ключи разных размеров, тормозную жидкость и чистую емкость из пластика или стекла и шланг. К тому же придется позвать своего знакомого или кого-то из домочадцев, чтобы они помогли в процессе.

После этого нужно провести визуальный осмотр всех узлов и механизмов системы, а также шлангов и трубок. При выявлении неисправности какого-либо элемента, его необходимо заменить или отремонтировать. Если нет видимых повреждений, можно приступить непосредственно к прокачке.

На каждом тормозном диске есть штуцер. На него одеваем шлангочку, а второй конец шланги опускаем в емкость с тормозной жидкостью. Доливаем жидкость в бачок на самый большой уровень.
Далее помощник делает 4 нажима на педаль, а потом оставляет ее в крайнем нижнем положении. Далее нужно открутить штуцер прокачки примерно на 1-1.5 оборота. Должна пойти жидкость, которую выдавливает давление, созданное в системе. Вместе с ней будет выходить воздух в виде пузырьков. Как только перестанет выходить воздух, нужно сразу вернуть штуцер в закрытое положение.
Таким же способом прокачать остальные колеса.

Такой способ прокачки применим для грузовых и легковых автомобилей с обычными гидравлическими или пневматическими тормозами. Для тормозной системы с АБС прокачка проводится немного по-другому, потому что и принцип работы другой.

Схема прокачки тормозов с системой АБС

Первым делом берем жидкость и доливаем в бачок, если есть необходимость. Также используем емкость, ключи и шланг, как при работе с обычными тормозами.
Выгонять воздух нужно в первую очередь из передних колес. Для этого надевается шланг на штуцер. Напарник должен нажать на тормозную педаль примерно 15-20 раз. После этих манипуляций нужно разъединить разъемы, которые находятся на бачке с тормозной жидкостью.
Педаль нажимается до пола и фиксируется. Открываем спускной штуцер и наблюдаем за выходом жидкости с воздухом. Далее затягиваем штуцер обратно. Таким образом требуется прокачать оба передних колеса.
Приступаем к прокачиванию заднего правого колесного диска. Производим все действия, как и с передними колесами. Напарник выжимает педаль и удерживает ее. Далее нужно включить зажигание, до того положения, когда начинает работать насос. Он выгонит жидкость с воздухом. Как только воздух перестает выходить, перекрываем прокачной винт. Только после этого можно отпустить педаль.
Левое заднее колесо прокачивается в точности как правое, только педаль не выжимается.
Подсоединяем все разъемы к бачку.
Проводим проверку тормозов в движении.

Интересно! Таким образом проводится удаление воздуха, если насос, гидроклапан и аккумулятор находятся в одном узле. В случае если устройство тормозной системы автомобиля сконструировано иначе, прокачка производится в сервисе и на СТО.

Заменять задние тормозные колодки удобнее на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.

Снимаем заднее колесо и в салоне ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).

Если тормозной барабан имеет буртик, возникший в результате износа его рабочей части, колодки необходимо свести. Для этого вворачиваем в диаметрально расположенные отверстия фланца полуоси два болта крепления колеса. Проворачиваем барабан до совпадения его отверстия с отверстием в передней тормозной колодке и вставляем в них стержень подходящего диаметра.

Нельзя проворачивать барабан за направляющие шпильки для установки колеса во избежание их поломки.

Вставив монтажную лопатку между болтами,…

…с усилием проворачиваем барабан назад, сдвигая верхний конец передней колодки внутрь колесного цилиндра.

Совмещаем отверстие в барабане с гайкой крепления разжимного рычага стояночного тормоза к задней колодке.

Надев на гайку головку «на 13» с удлинителем или подходящую трубку, проворачиваем барабан монтажной лопаткой за болты вперед и сдвигаем внутрь колесного цилиндра верхний конец задней колодки.

Тормозной барабан крепится к фланцу полуоси шпильками, служащими одновременно и направляющими для установки колеса. Шпильки перед отворачиванием желательно обстучать молотком.

Накидным ключом «на 12» отворачиваем две шпильки крепления тормозного барабана. Лучше использовать шестигранный накидной ключ или высокую головку.

Снятые шпильки вворачиваем в два резьбовых отверстия барабана. При заворачивании шпильки будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

Снимаем тормозной барабан.

Поддев отверткой, отсоединяем от колодки конец верхней стяжной пружины…

…и снимаем ее.

Также поддев отверткой, отсоединяем от холодки конец пружины распорной планки…

…и снимаем пружину.

Выводим переднюю тормозную колодку из-под прижимной пружины…

…и отсоединяем нижнюю стяжную пружину колодок.

Снимаем распорную планку.

Снимаем заднюю колодку…

… и отсоединяем от разжимного рычага наконечник троса стояночного тормоза.

Если прижимные пружины колодок нуждаются в замене (потеряли упругость),…

…поддев отверткой, выводим их из отверстий тормозного щита.

Отсоединяем от задней колодки разжимной рычаг приаода стояночного тормоза. Для этого…

…накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления разжимного рычага, удерживая специальный болт от проворачивания ключом «на 17».

Снимаем пружинную шайбу, втулку, разжимной рычаг, шайбу и вынимаем болт из отверстия в колодке.

Детали крепления разжимного рычага, расположенные в последовательности их сборки.

Перед установкой новых колодок утапливаем поршни на одинаковую глубину внутрь колесного цилиндра,…

…аккуратно нанося удары молотком по поршням через выколотку из мягкого металла.

Собираем заднюю колодку с разжимным рычагом привода стояночного тормоза. Фиксируем наконечник троса стояночного тормоза в разжимном рычаге и вводим колодку под прижимную пружину. Устанавливаем распорную планку, соединяем нижние концы колодок нижней стяжной пружиной и вводим переднюю колодку под прижимную пружину. Зацепляем короткий конец верхней стяжной пружины за овальное отверстие в верхней части задней колодки.

Тонкой прочной отверткой подцепляем пружину за длинный конец и вводим его в верхнее треугольное отверстие передней колодки.

Пружину распорной планки устанавливаем, зацепив ее короткий конец за отверстие в распорной планке, а длинный вводим тонкой отверткой в нижнее треугольное отверстие передней колодки.

После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).

» предыдущая страница
18.3. Замена передних тормозных колодок ^ следующая страница «
18.5. Снятие главного тормозного цилиндра

Тормозная система Иж 2126-062.

Рис. 1. Схема гидропривода тормозов: 1 – Трубопровод контура «левый передний-правый задний тормоз»; 2 – Сигнальное устройство; 3 – Трубопровод контура «правый передний – левый задний тормоз»; 4 – Бачок главного цилиндра; 5 – Главный цилиндр гидропривода тормозов; 6 – Вакуумный усилитель; 7 – Педаль тормоза; 8 – Тормозной механизм переднего колеса; 9 – Трос стояночного тормоза; 10 – Тормозной механизм заднего колеса; 11 – Регулировочный наконечник стояночного тормоза; 12 – Рычаг привода стояночного тормоза.

Автомобиль Иж 2126-062 с независимой задней подвеской характеризуется: отсутствием регулятора давления, установленными дисковыми тормозами на всех колёсах, изменёнными тормозными цилиндрами на задних колёсах, оригинальным механизмом привода стояночного тормоза.

Общее описание конструкции.

Рабочая тормозная система – с гидравлическим, двухконтурным приводом и с диагональным разделением контуров, оснащена вакуумным усилителем и сигнальным устройством. При отказе одного из контуров привода тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы как передних, так и задних колес – дисковые, с однопоршневой плавающей скобой.

Главный тормозной цилиндр 5 крепится к корпусу вакуумного усилителя 6 на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок 4, на котором нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. Поршни в главном тормозном цилиндре расположены последовательно, ближний к вакуумному усилителю приводит в действие левый передний и правый задний тормозные механизмы, а дальний -правый передний и левый задний.

Вакуумный усилитель 6 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну педального узла на четырех шпильках. Усилитель – неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна ощутимо уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны не герметичностью шланга, соединяющего рабочую полость усилителя и впускную трубу двигателя, а также обратного клапана шланга.

Сигнальное устройство 2 служит для предупреждения водителя о повреждении (падении давления) в одном из контуров тормозной системы. Внутренняя полость сигнального устройства разделена двумя поршнями на две

Рис. 2. Тормозные механизмы: 1 – Колодки тормоза; 2 – Поджимная пружина колодки; 3 – Болты крепления цилиндра к направляющим пальцам; 4 – Болты, соединяющие цилиндр с суппортом; 5 – Цилиндр; 6 – Поршень; 7 – Уплотнительное кольцо; 8 – Направляющий палец; 9 – Защитный чехол пальца; 10 – Накладка колодки; 11 – Направляющая колодок; 12 – Защитный кожух; 13 – Диск тормоза; 14 – Суппорт; 15 – Ступица переднего колеса; 16 – Шланг тормозного цилиндра; 17 – Направляющие штифты; 18 – Защитный чехол поршня; 19 – Болты креплений тормозного механизма к поворотному кулаку; 20 – Штуцер для прокачки привода тормозного механизма.

изолированные камеры, каждая из которых является частью одного из контуров тормозной системы. При падении давления в одной из камер поршни сдвигаются в ее направлении, воздействуя на шток выключателя контрольной лампы

сигнализации аварийного состояния тормозной системы, находящейся на панели приборов – лампа загорается.

Плавающая скоба переднего тормоза содержит суппорт 14 и колесный цилиндр 5, которые стянуты между собой двумя винтами 4. Двумя болтами 3 цилиндр 5 крепится к пальцам 8, установленным в гнездах направляющей колодок 11. В эти гнезда закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы 9. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 1. В цилиндре 5 установлен поршень 6 с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения 7. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между колодками и тормозным диском.

Тормозные диски – чугунные. Минимально допустимая толщина при износе – 10,8 мм, максимальное биение по внешнему радиусу – 0,15 мм.

Устройство задних тормозов отличается от передних. В рабочие цилиндры 5 от ВАЗ-2108 запрессованы гильзы под размер меньшего из поршней передних тормозов Иж-412. Сам поршень 6 тоже не стандартный – в виде грибка; в рабочей части диаметр под гильзу, а снаружи диаметр под пыльник 18 от ВАЗ-2108. Уплотнительное кольцо 7 из ремкомплекта 412/2140, и ставится очень плотно. Из-за большой разницы диаметров пыльника 18 (т.е. «шляпки» поршня) и «ножки» поршня 6 под пыльником образуется разрежение, туда засасывает вода и поршень начинает ржаветь. Поэтому, необходимо периодически добавлять под пыльник какую-нибудь смазку.

Рис. 3. Механизм стояночного тормоза: 1 – Тормозной диск; 2 – внутренняя тормозная колодка; 3 – Штифт; 4 – Рычаг; 5 – Оболочка троса; 6 – Цилиндр; 7 – Трос.

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он содержит рычаг, регулировочный наконечник, трос, уравнитель двух ветвей троса.

Механизм привода стояночного тормоза имеет следующую конструкцию: на тормозном цилиндре 6 на оси укреплён рычаг 4, который в стояночном положении давит на штифт 3, который, в свою очередь, проходя через отверстие в цилиндре давит на внутреннюю тормозную колодку 2. Рычаг 4 имеет форму серпа с двумя ручками. Данная система имеет рад конструктивных недостатков: 1 – усилие действует только на одну сторону колодки (неравномерный, по диагонали износ колодок); 2 – отсутствует механизм возврата рычага в свободное положение (при неправильной регулировке левой и правой ветвей троса, или из-за закисания/заклинивания в комбинации рычаг – трос колодки не растормаживаются и быстро изнашиваются. Возможно решение за счёт установки возвратной пружины либо на штифт, либо на трос в промежуток между цилиндром и рычагом); 3 – отсутствует ограничитель хода рычага в свободном положении (при слишком отпущенном тросе возможно выпадение штифта).

Очередность прокачки тормозных механизмов:

1. Проверьте уровень и, если необходимо, долейте тормозную жидкость в бачок до метки MAX. Нажмите несколько раз на педаль тормоза.

2. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме.

3. Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха. Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга нужно погрузить в жидкость).

4. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (интервал между нажатиями 1–2 с) и оставьте педаль нажатой.

5. Отверните клапан выпуска воздуха на 1/2–3/4 оборота.

6. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. Когда жидкость перестанет вытекать из шланга, полностью заверните клапан выпуска воздуха, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза.

7. Повторяйте операции 4–6, пока в вытекающей жидкости не прекратится выделение пузырьков. При этом контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте ее, не допуская снижения уровня ниже метки MIN.

8. Снимите шланг, вытрите насухо штуцер клапана выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок. Прокачайте тормозные механизмы остальных колес, если это необходимо.

При удалении воздуха в контурах тормозной системы возникает разность давлений, смещающая поршень сигнального устройства, при этом загорается контрольная лампа в комбинации приборов. Поэтому необходимо возвратить поршень сигнального устройства в нейтральное положение.

9. Опустите полностью рычаг стояночного тормоза.

10. Снимите защитный колпачок и отверните на 1–2 оборота клапан выпуска воздуха одного из тормозных механизмов передних колес.

11. Плавно нажмите на педаль тормоза и в момент выключения контрольной лампы остановите педаль. Удерживая педаль в этом положении, заверните клапан.

12. Если при нажатии на педаль лампа мигает, значит, поршень проскочил нейтральное положение и следует повторить операцию, вывернув клапан из рабочего цилиндра тормозного механизма другого переднего колеса.

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.

Работу выполняем вдвоем с помощником иа смотровой канаве или подъемнике. Воздух удаляем сначала из одного контура системы (передний правый — задний левый цилиндры), потом из другого.

Снимаем защитные колпачки со штуцеров прокачки всех рабочих тормозных цилиндров.

Если штуцер не удается отвернуть, перед прокачкой его можно предварительно стронуть шестигранным накидным ключом «на 8» или высокой головкой той же размерности.

Надеваем на штуцер тормозного цилиндра левого заднего колеса прозрачный шланг и опускаем его свободный конец в сосуд с тормозной жидкостью.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой.

Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2-3/4 оборота штуцер прокачки.

При нажатии педали часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в сосуде с жидкостью. Заворачиваем штуцер прокачки и продолжаем прокачку до тех пор, пока выход пузырьков воздуха не прекратится.

При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости доливая ее.

Прокачиваем другой цилиндр того же контура — передний правый.

Аналогично прокачиваем второй контур тормозной системы.

По мере удаления воздуха из системы тормозная педаль должна становиться «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

После полного удаления воздуха из тормозной системы при включении зажигания обычно загорается контрольная лампа сигнализации аварийного состояния тормозной системы, указывая на то, что поршни сигнального устройства находятся не в среднем положении. Чтобы сместить поршни и тем самым погасить контрольную лампу, необходимо создать давление в тормозной системе (помощник должен плавно, но сильно нажимать на педаль тормоза, следя за контрольной лампой при включенном зажигании). В это время слегка ослабляем затяжку одного из штуцеров тормозных трубок на главном цилиндре, разгерметизировав контур тормозной системы. Если лампа погасла, немедленно заворачиваем штуцер. Если лампа не погасла, а педаль тормоза медленно опустилась до пола, то, удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер данного контура и повторяем операцию с другим.

Отрегулировать сигнальное устройство можно и другим способом. Отворачиваем выключатель контрольной лампы сигнализации аварийного состояния тормозной системы и вставляем в открывшееся отверстие стержень (см. «Снятие сигнального устройства» ). Пока помощник нажимает на педаль тормоза, разгерметизируем один из контуров тормозной системы и следим за ходом стержня, упираясь им в шарик. Если шарик вошел в проточку поршня, следует, удерживая педаль нажатой, завернуть ослабленный штуцер. Если шарик в проточку не вошел, повторяем операцию со вторым контуром.