Как правильно сделать раскоксовку двигателя, закоксованность

Hanter1698 › Блог › раскоксовка Для кого это нужноРаскоксовка двигателя на прямую связана с ремонтом двигателя автомобиля, а также увеличение его пробега до КР,

Содержание

Hanter1698 ›
Блог ›
раскоксовка

Для кого это нужно

Раскоксовка двигателя на прямую связана с ремонтом двигателя автомобиля, а также увеличение его пробега до КР, поэтому если у водителя душа лежит к технике, человек любит заниматься своим автомобилем, обслуживать его и ремонтировать, то такое понятие для него не в диковинку.

И, как правило, ездит такой водитель или на старенькой иномарке, или на отечественном автомобиле.

Люди, которые ездят на дорогих иномарках, привыкшие обслуживаться только в автосервисах, и знающие только одно действие по обслуживанию автомобиля, это передача ключа зажигания автомеханику, вряд ли знакомы с раскоксовкой двигателя, и вряд ли когда-либо захотят разобраться в этой теме.

Поэтому наша статья больше ориентирована на обычных водителей и надеемся, что она для них будет полезной.
Определение

Под раскоксовкой двигателя понимается удаление в нем отложений в виде кокса или нагара, которые постепенно появляются на поверхности его деталей в ходе работы за определенный период времени.

Причина этого явления лежит в специфики работы самого двигателя и режимов его эксплуатации.

Специфика функционирования любого двигателя внутреннего сгорания всем известна, это использование в ходе своей работы горюче-смазочные материалы в виде топлива и масла.

Источником образования нагаров в двигателе являются бензин, ДТ и масло.

Причины закоксованности двигателя

Главным источником закоксованности двигателя является масло, за ним идет топливо.

Основные пути проникновения масла в камеру сгорания, это микрощели в маслосъемных кольцах, через которые масло попадая в данную камеру, оседает там на стенках цилиндров, а под воздействием больших температур постепенно закоксовывается.

Чем качественней моторное масло и новее двигатель, тем медленней данный процесс.

Топливо, в основном, попадает в камеру сгорания по стержням впускных клапанов, стекает в нее в момент всасывания поршнем топливовоздушной смеси в цилиндры.

Причины закоксовки двигателя

Такого топлива очень мало, но со временем и это сказывается на закоксованность двигателя.
Двигатель с пробегом

Выше рассматривался пример с новым двигателем. Когда у автомобиля уже значительный пробег в 90 – 100 тыс. км, изнашиваются не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндропоршневая группа, соответственно процесс коксообразования в двигателе ускоряется.

Не стоит забывать и про газораспределительный механизм, аналогичная ситуация.

Как правило, симптоматика всего этого проявляется в появлении из выхлопной трубы дыма с особым запахом и замасленности свечей зажигания. Тут уже можно смело говорить не «Бог в помощь», а «Хороший моторист в помощь».

Чтобы самостоятельно сделать правильные выводы обратите внимание на такие важные моменты:

Расход масла > 300 гр. при 1000 км пробега, при этом пробег отечественного автомобиля не превысил 100 000 км пробега, иномарки 200 000;
Маслоотражательные колпачки пропускают масло (признаки – на резьбе свечей масло, при резкой перегазовке дымит выхлопная труба.

Маслоотражательные колпачки только меняются. Но первый раз самостоятельно это лучше не делать.

Маслоотражательные колпачки

Другие причины закоксовки двигателя:

Частый перегрев двигателя (причины могут быть разные) – подробнее читайте здесь;
Двигатель очень часто работает на холостом ходу;
Постоянный городской цикл эксплуатации автомобиля;
Использование не качественного моторного масла или масла не подходящего по типу двигателя;
Продолжительная стоянка авто без эксплуатации (штраф площадка, стоянка зимой, после аварии, продолжительный ремонт и т.д.).

Цилиндропоршневая группа

Более подробно остановимся на ЦПГ.

Когда изношена цилиндропоршневая группа у двигателя, то у Вас два пути, или сделать ему капремонт с полной заменой поршней, колец и т.д. или сделав раскоксовку двигателя, продлить его работу на несколько десятков тысяч км пробега авто.

Это может быть 50, 60,70 тыс. км дополнительного, до капитального ремонта двигателя, пробега в зависимости от сложности проблемы.
Если не сделать раскоксовку

Как уже отмечалось выше, целью раскоксовки двигателя является максимальная ликвидация закоксованных и покрытых нагаром деталей его цилиндропоршневой группы.

Наиболее важными деталями являются поршня, компрессионные и маслосъемные кольца и канавки под ними.

Нагар, который образуется в канавках под кольцами, не дает им возможность плотно находится на своих местах и плотно прилегать к стенкам цилиндра, а это ведет к невозможности качественного снятия масла со стенок цилиндров.

Закоксовка: омпрессионные и маслосъемные кольца и канавки под ними

От большого попадание масла в камеру сгорания прямо пропорционально увеличивается количество нагара в цилиндрах, а в дальнейшем просто залегают кольца.

Поэтому, если Вы еще не решились на полный капитальный ремонт двигателя, но хотите, чтобы Ваш автомобиль еще «побегал», придется деталь раскоксовку двигателя.
Приступаем к работе

Существуют два основных способа выполнения таких работ и оба способа предполагают использование специальных химических составов и присадок, но разных технологических процессов. Существуют и другие способы, но они более сложны, и мы их рассматривать не будем.
Первый способ

Средство для раскоксовки
Он подразумевает заливку в цилиндры специального химического состава, с целью разрыхления нагара и в дальнейшем его удаления оттуда.

Заливка происходит через свечи зажигания или через форсунки. Данный способ очень хорошо помогает, когда кольца полностью закоксовались и существует проблема с заводкой двигателя.

ЛАВР МЛ-202

Перед раскоксовкой желательно замерить компрессию двигателя.

Порядок выполнения работ:

Прогреваем двигатель до 70 – 90 градусов;
Выкручиваем свечи зажигания, если дизельный двигатель, то форсунки;
Поддомкрачиваем ведущие колеса (не забудьте поставить «башмаки» под колеса);
Включаем последнюю передачу;
Вращаем ведущее колесо и добиваемся, чтобы поршня были приблизительно в среднем положении (для диагностики можно использовать длинную отвертку);
Заливаем в каждый цилиндр около 25 – 80 мл (в зависимости от объема цилиндра) специальной «автохимии» для раскоксовки, многие рекомендуют ЛАВР МЛ-202, есть и другие варианты;
Вкрутить обратно свечи;
Ждать 60 – 120 минут. За это время происходит химическая реакция взаимодействия автохимии с нагаром и его дальнейшее разложение. Для того, чтобы ускорить процесс и достигнуть наилучшего результата, через каждые 20 минут проворачивайте ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, делая 5 качков в ту и другую сторону. Этим вы поспособствуете лучшему проникновению жидкости в кольца. В дальнейшем, для получения лучшего результата и если случай очень тяжелый, авто можно оставить на ночь;
Выкручиваем свечи зажигания или форсунки;
С помощью шприца из каждого цилиндра выкачиваем оставшуюся грязную жидкость;
Обесточиваем систему зажигания;
Кладем а свечные отверстия чистую ветошь;
Проверяем на поддомкраченность ведущих колес и включена ли последняя передача;
Проворачиваем стартером двигатель 10 сек и «выгоняем» из цилиндров оставшуюся грязную жидкость;
Устанавливаем старые свечи обратно, подключаем питание к зажиганию и заводим автомобиль.

Автомобиль будет заводиться трудно и это нормально. Так же не пугайтесь противного запаха выхлопных газов. Поработайте без нагрузки до 10 минут и попытайтесь проехать.

Как правило, до 20 км еще будет выделяться едкий дым. После пробега в 20 км замените старые свечи на новые.

Через 40 – 50 км пробега обязательно поменяйте масло, так как это уже не то масло, которое было до раскоксовки, и оно негативно будет влиять на состояние резинотехнических изделий двигателя, которые уже в ближайшее время будут разъедены «автохимией», которая попала в масло.

А через 200 – 300 км пробега повторно замерьте компрессию и сравните ее с предыдущими замерами (как раз разойдутся кольца).

Показания могут сильно и не отличаться, но главное, чтобы не было большого разброса в показаниях компрессии каждого цилиндра. Так же через 300 км начинайте отслеживать расход масла.

Недостатки данного способа:

Приходится менять масло двигателя, а это дополнительные расходы;
Замена старых свеч на новые, тоже расходы;
Большая вероятность лопанья колец. Это относится к кольцам, которые залегли или были сильно закоксованы. После проведенных работ они получают большую подвижность и металл не выдерживает;
Теряется время.

Закоксовка двигателя, на что влияет, все отрицательные моменты

Закоксовка двигателя это по своей сути отложения трех различных типов: шламов, лаков и нагара.

  • Шлаки это мазеподобные отложения которые оседают на частях двигателя с низкой рабочей температурой (прим. на стенках картера, на поверхности коленвала и распредвала и т.д.). Состоят они из не сгоревшего топлива, воды и компонентов масла.
  • Лаки это отложения напоминающие эластичную пленку образуются обычно, на поршнях и цилиндрах рядом компрессионными и маслосъёмными кольцами.
  • Нагар это высокотемпературные, твердые отложения, состоящие из углеродистых соединений и золы.

Закоксовка двигателя опасное явление и влечет за собой массу негативных моментов:

  • Из-за образовавшегося нагара снижается теплоотвод от деталей двигателя, как следствие значительно увеличивается тепловая нагрузка на них;
  • Начинается прогорания клапанов;
  • Происходит нарушение герметичности камер сгорания, что влечет за собой нарушение компрессии;
  • Значительно увеличивается расход топлива;
  • Двигатель начинает «есть» масло;
  • Со временем двигатель выходит из строя;
  • Двигатель с задержкой реагирует на нажатие педали газа;
  • Увеличивается токсичность выхлопных газов;
  • Происходит снижение мощности двигателя.

причины закоксовки двигателя

Основными причинами возникновения такого явления как закоксовка двигателя автомобиля, являются в первую очередь масло и топливо. Чем выше их качество, тем медленнее происходит этот процесс. Так же закоксовке способствуют езда при не прогретом двигателе с малой нагрузкой, езда в зимнее время, на малый оборотах и т.д.

Как убрать нагар и раскоксовать двигатель своими руками

Раскоксовка подразумевает под собой процесс очищения деталей двигателя от образовавшихся отложений. На сегодняшний день используются два основных метода раскоксовки двигателя, это мягкий и жесткий.

  • Мягкий метод очищает только поршневые кольца двигателя, требует минимальное количество усилий.
  • Жесткий же метод позволяет полностью очистить двигатель от нагара, но он займет намного больше времени и усилий.

раскоксовка двигателя частичная или мягкая — метод профилактики

Для раскаксовки данным методом нужно за 100-200 километров до замены масла, добавить в него специальную жидкость. После проезда этого расстояния масло необходимо заменить. Так же не стоит забывать, что, добавляя это средство в масло оно становится жиже, по этой причине езда на высоких оборотах до замены масла запрещена.

У мягкого метода есть значительные недостатки перед жестким, так как он не очищает все детали двигателя. К плюсам можно отнести простоту и незначительные затраты времени и денег.
Данный метод отлично подходит как легкая профилактика для двигателя, желательно использовать при каждой замене масла.

раскоксовка двигателя полная или жесткая — поэтапный ход работы

Жесткий метод как уже говорилось ранее подразумевает под собой полную очистку двигателя, от отложений всех типов. Он требует значительного количество времени и усилий.

  • Для удаления нагара данным методом, автомобиль необходимо разместить горизонтально;
  • Прогреваем двигатель автомобиля до 70-90 градусов;
  • Выкручиваем свечи зажигания или удаляем форсунки в случае с дизельным двигателем;
  • Проворачивая коленвал выставляем все поршни в среднее положение;
  • Заливаем в цилиндры специальную жидкость (для удобства рекомендуется для этого использовать шприц). В среднем на каждый цилиндр обычно выходит 25-80 мл (зависит от используемого средства);
  • Наживляем свечи зажигания и оставляем двигатель на время, предусмотренное инструкцией жидкости. Обычно оно составляет от часа до суток, в редких случаях неделя;
  • Для ускорения процесса очистки, необходимо примерно каждые 15-25 минут вращать ведущие колеса в разные стороны 10-15 градусов, чтобы средство лучше распределилось;
  • После очистки, откручиваем свечи и при помощи шприца выкачиваем жидкость из камер сгорания;
  • Для того чтобы полностью удалить остатки жидкости, свечные отверстия накрываем чистой ветошью, чтобы предотвратить расплескивание грязи. И прокручиваем коленвал до пока жидкость полностью не выйдет;
  • Закручиваем свечи на место, и заводим автомобиль, даем ему поработать без нагрузки (на холостом ходу) около часа;
  • Производим замену масла и масляного фильтра (также может потребоваться замена свечей).
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: