К 272 пневмотестер

Mitsubishi Lancer Evolution ›
Бортжурнал ›
Leak test (лик тест)

Всем привет. Сегодня постараюсь рассказать о своем опыте осуществления такой процедуры как лик тест или тест на утечки в ДВС (leak test). Итак для его осуществления понадобиться специальный прибор пневмотестер (leak tester). Конструкция его не сложна это регулятор давления, два манометра и обратный клапан между ними. Сразу скажу и это ОЧЕНЬ ВАЖНО прибор этот очень хрупкий так сказать. неаккуратное обращение с ним (с давлением в нем) приводит к выходу его из строя. НО если делать все правильно то все будет работать. Итак постараюсь все по порядку изложить.
1. Тест делается на ДВС рабочей температуры.
2. Продуваем компрессором пространство вокруг свечей, чтобы убрать оттуда пылинки и прочий возможный мусор.
3. Выкручиваем свечи.

ДВС после продувки компрессором и снятия свечей
4. Выставляем цилиндр в ВМТ (верхнюю мертвую точку). На ево мы сняли переднее правое колесо за ним доступ для ключа с помощью которого можно вращать коленвал. Берем жуем туалетную бумагу так чтобы получился плотный комок чтобы заткнуть плотно свечное отверстие. Такой дедовский метод позволяет определить ВМТ с закрытым положением клапанов. Т.к. ВМТ бывает дважды но 1 раз при этом клапана открыты а второй раз закрыты. Заткнув свечное отверстие бумагой крутим ключем коленвал при закрытых клапанах и подъеме поршня в ВМТ сжимаемый в цилиндре воздух с хлопком выстреливает бумагу наружу. Вот мы и нашли ВМТ.
5. Вкручиваем в свечное отверстие шланг пневмотестера ( с одной стороны резьбы под свечное отверстие с другой быстросъем).
6. Далее берем пневмотестер ВНИМАНИЕ — устанавливаем регулятор в положение закрыто в моем случае это было до конца против часовой стрелки. Подключаем компрессор (для процедуры понадобиться большое компрессор как на шиномонтажке способный дать давление до 7 атмосфер (бар). У пневмотестера в инструкции обычно указывается рабочий диапазон в моем случае это было от 0,5 до 7 бар. Мы накачали давление в компрессоре 6 бар и выключили его чтобы не гудел. Еще раз ПРОВЕРЯЕМ, что регулятор давления на пневмотестере у нас закрыт. Подключаем пневмотестер к компрессору. Оба манометра неподвижны. Пневмотестре в это время к ДВС не подсоединен.
7. Далее постепенно открываем регулятор давления так чтобы на втором манометре, который будет показывать % утечки установить стрелку в положение 0 (set) что означает настройка (установка).

отрегулированный пневмотестер перед подключением к быстросъему
Как видите регулировка осуществляется без подключения к ДВС.
Когда пневмотестр «в покое» то есть не под давлением стрелки манометра находятся в крайнем положении слева (левый мнометр 0 бар, правый — 100% утечки).

установка пневмотестера в рабочее положение
8. Теперь соединяем пневмотестер быстросъемом со шлангом вкрученным в свечное отверстие. Поскольку объем воздуха в пневмотестере значительно меньше чем в цилиндре то после соединения весь воздух из пневмотестера быстро переходит в цилиндр и пневмотестер показывает большую утечку. Отсоединяем пневмотестер от ДВС (размыкаем быстросъем) и с помощью регулятора (что бы не ждать) акуратно устанавливаем стрелку правого манометра (показывающего утечку) в регулировочное положение 0 (set). Снова соединяем быстросъемом пневмотестер с ДВС. Возможно такую процедуру придется сделать 2-3 раза пока не заполниться цилиндр. Снова регулируем пневмотестер.

9. Теперь когда камера сгорания заполнена воздухом пневмотестер покажет нам утечку. Подключаем пневмотестер и смотрим показания. После отключаем (все через быстросъем) и стрелка правого манометра (показывающего утечку) возвращается к регулировочной зоне 0 (set). Смотрим на картинки и думаю вы все поймете.

диагностика 1 цилиндра, утечка 21% что как мы видим ориентируясь на зеленый цвет хорошо
На фото выше (получилось размытым ну да ладно) вы можете видеть быстросъем ну и сами показания утечки полученные с помощью пневмотестера.
Теперь ставим ВМТ 3 поршень, наполняем камеру воздухои как описывалось выше.

диагностика 3 цилиндра, 18% утечки — хорошо
Ставим ВМТ 4 поршень, наполняем камеру воздухом

диагностика 4 цилиндра, 20% — хорошо
Ставим ВМТ 2 поршень, наполняем камеру воздухом

диагностика 2 цилиндра, утечка 24% -хорошо

Как указано в инструкции утечки до 40% являются хорошим показателем что отражено на градуировке манометра зеленым цветом. Так как система камеры сгорания не герметична то отсутствие утечки не возможно даже на новом двигателе. Также согласно инструкции разница в утечке между цилиндрами не должна превышать 15%. В моем случае разница — 6%. Что тоже считаю хорошим показателем.
С помощью пневмотестера диагностируются проблему ДВС (ШПГ) выражается это в определении мест утечки, (шипение в колодце маслянного цупа или шипение на дроселе, либо пузыри в радиаторе) каждый из симптомов говорит о своих проблемах.
В моем случае шипение (утечка) диагностировались лишь в колодце маслянного щупа, что говорит об утечку через колечки поршня.

Ну вот как-то так. Надеюсь эта запись в БЖ будет полезна остальным. Так у нас в Караганде я не смог найти мотористов которые мне сделали бы этот тест. И теперь я наверно первый и единственный кто это умеет делать в нашем городе.
Прошу прощения если какие-то из терминов применил ошибочно не очень силен в тех.части, но учусь. )))
Оставляйте комменты, давайте советы, ставьте лайки. Всем удачи.

Лик-тест (англ. leak — течь) — проверка утечек в цилиндре. Процедура напоминает замер компрессии в цилиндрах, только результаты получаются более точными. Рампа с двумя манометрами подключается с одной стороны к свечному отверстию, с другой стороны подключается воздух от компрессора. Поршень выставляется в верхней мертвой точке в такте «рабочего хода», когда все клапаны закрыты. С помощью первого манометра выставляется давление воздуха, поступающего в цилиндр от компрессора, второй манометр фиксирует утечки в цилиндре. Согласно показаниям второго манометра можно сделать предварительные выводы о неисправностях цилиндро-поршневой группы и клапанов.
Данный тест очень будет уместен для автомобилей Mazda CX-7 с турбированным двигателем 2,3 с различным пробегом.
При работе двигателя часть газов из камеры сгорания проходит сквозь компрессионные кольца и попадает в картерное пространство, для их удаления существует система вентиляции картерных газов. При износе компрессионных поршневых колец, а также при повышенном износе цилиндро-поршневой группы в картер двигателя прорывается гораздо больший объём отработанных газов. Система вентиляции начинает не справляться, создаётся избыточное давление картерных газов. Эффективный отвод является очень важным процессом. Прорвавшиеся в картер газы еще сильней нагревают масло. Помимо этого они вступают с маслом в различные химические реакции, ухудшая его характеристики. Во время таких реакций образуются смолистые вещества, различные соли и другие элементы, которые негативно влияют на состояние трущихся деталей двигателя.
На турбированных моторах перед заменой турбокомпрессора</a> обязательно необходимо произвести замер давления картерных газов. Особенность циркуляции масла в турбине в том, что оно поступает к трущимся деталям под давлением, а слив его обратно в картер происходит самотёком через трубку, которая соединяется непосредственно с картером двигателя. Сливная трубка имеет достаточно большой диаметр, для обеспечения хорошего слива масла. Затрудненный слив масла может привести к возникновению противодавления, которое приведёт к проникновению масла из подшипников скольжения в горячую или холодную часть турбины. В связи с этим, если давление в картере слишком большое, то замена турбокомпрессора на новый или ремонтный ничего не изменит. Масло опять через какое-то время появится в улитке турбины. Поэтому сначала необходимо выявить и устранить причину возникновения избыточного давления.
Стоимость услуги Лик-теста для автомобилей Мазда СХ-7 – 1500 рублей.

autoparty ›
Блог ›
Самодельный пневмотестер часть №1

Начало. Продолжение в части №2

Полный размерпневмотестер

Здесь, ребят, я буду писать про разработку своего пневмотестера… путь не легкий и не простой… Всё на основе СССР_овских разработок (извините, но не немецких, не американских (детских)) разработок не признаю, так как рос в СССР, естественно — воспитание «то-ещё» . Вернее говоря, буду делать прибор на основе теории, ранее разработанных приборов измерения точных величин утечек воздуха в надпоршневом пространстве цилиндра, которые были созданы нашей Родиной — СССР!

И так… Первое, это начальный (не конечный вариант) внешний вид прибора — опубликован!

В состав прибора входят:
1 Измерительный прибор манометрического типа
2 Измерительная камера
3 Регулятор давления
4 Манометр опорного давления
5 Входной ниппель быстросъёмного типа
6 Шланг
7 Выходная соединительная муфта.

Введение.
Я искренне не понимаю, что означает шкала процентов утечек воздуха в приборах, которые видел на рынке.
Что означает такое выражение:
— Утечка воздуха в цилиндре составляет 40%, что является хорошим показателем?!
А дырка в 70% из 100% возможных – еще удовлетворительное состояние надпоршневого пространства)))?!
Если кто-нибудь в курсе почему именно эти значения считаются правильными, 40%-70%-100%, пожалуйста, просветите!
Предположения:
Если предположить, что мы измеряем не в режиме диагностики утечки воздуха в сопрягаемых элементах, а в режиме общего износа (остаточная работоспособность цилиндра), то более-менее становится понятна шкала с разделами 40%-70%-100% (повторюсь… — это предположение а не утверждение). Но по прочтении инструкции к использованию — это утечка именно при ВМТ на такте сжатия.
Вопрос — Для чего прибор?:
При использовании в приборе манометрической шкалы 40%-70%-100% возникает вполне закономерный вопрос:
Что дают нам эти значения утечек воздуха, как диагностическая информация?
На мой не искушенный взгляд — Ничего, что должно иметь конкретные значения для конкретных размеров цилиндров, но усредненное значения для цилиндров от 50мм… до 150мм мы увидим!
Соответствующий вывод:
— Для общего представления о состоянии надпоршневого пространства абстрактного цилиндра — прибор достаточен, но как прибор для анализа точных значений он не доработан.
Рассуждения:
Воздух в манометрических системах индикации (показывающие приборы), может быть измерен очень точно, но в пневмотестерах с шкалой 40-70-100 — понятие «анализ этой точности» игнорируется напрочь, что не может не огорчать во время детальной диагностики неисправности «подтраивающего» двигателя!
В результате, мы имеем прибор, который может работать довольно точно, но не имеем инструмента, который может правильно интерпретировать эту точность. По сути, мы имеем вещь способную дать информацию об утечке в усредненных значениях, но что бы сделать заключение об исправности цилиндра, для диагноста этой информации недостаточно.
Вывод:
Прибор не годен для профессиональной диагностики, как самостоятельная единица. Но годен в составе какого-то диагностического комплекса, где пневмотестер занимает свою промежуточную нишу.

После сборки своего первого пневмотестера по общепринятой схеме я начал производить замеры… и в скорости понял, что собрал «просто продувку с манометром», а не измерительный прибор в части анализа утечек воздуха с цилиндрами определенного диаметра/размером замков колец/хоном на S-площади сопряжения с кольцами и т.д…
Но что я сделал не так?
На обширных просторах видео хостинга YouTube представлены обзоры приборов с точно такими ляпсусами, которые характерны для моего прибора со шкалой 40%-70%-100% утечек.

Вот тогда и созрел план — создать прибор, который «что-то может», потому что для диагноста важна точность, а не абстрактные значения. Возможно, этой характеристикой и отличается диагност ;)?

Кстати, на рисунке — уже почти готовый прибор, а не просто рисунок… Но об этом позже))))

О компонентах.
Первым делом, конечно, было уделено особое внимание регулировке и удержанию нужного давления в пневмотестере.

РД
В тестере будет вот такой РД «Festo», который имеет хорошие регулировочные характеристики с минимальным гистерезисом. Можно было бы использовать редуктор CAMOZZI…, но как говорится — мы не ищем легких путей)))
Меня вполне устраивает работа регулятора FESTO в указанном диапазоне ~0,3 МПа.
Р2
Можно не переживать за изменение характеристик, если вдруг регулятор успеет прогреться, лёжа на разогретом двигателе или в системе появится распыленное масло. Устойчивая расчетная работа РД колеблется в диапазоне температур от –10 до +60 °C! К тому же этот РД имеет запирающий клапан при полном закрытии регулятора, что тоже не мало важно для безопасной работы прибора. Еще один плюс этого регулятора в контексте “пневмотестер” это замок фиксации отрегулированного давления. И последнее, на что обратил внимание, это давление 16 Бар, т.е. нафиг не нужно такое высоеое дпвление, но с уверенностью можно сказать, что такой регулятор в составе превмотестера будет иметь запас механической прочности. Манометр из комплекта я убрал. На его месте будет другой СССР_овский… военный на 6Бар)))

Следующий в очереди на изготовление — входной спец-штуцер собственной разработки, для шланга ➅ с резьбой для вворачивания в измерительную камеру ➁, который выполнен не из случайного материала, а из стали AISI 300…430 серии… проще говоря — нержавейки))

Штуцер в разборе после обработки станкомВыходной штуцер в сборе, почти готов к установке в прибор
Для изготовления использовал:
— нержавейка 420
— жиклер от газовой плиты
— уплотнительную ленту для резьбы в корпус,
— манжета безомаслостойкая (под жиклер),
— силиконовую шайбу с широкими полями.
Кстати говоря, если Вы эстет, и хотите иметь шайбу специфического размера и вида, то ее можно изготовить самостоятельно, … ну конечно, если Вы эстет и в этом есть необходимость))
О назначении жиклера на выходе из прибора расскажу позже. На данный момент размер жиклера не имеет никакого значения, так как это просто заготовка для последующей настройки прибора.
Корпус.
Он так же, как и выходной штуцер, выполнен из той же нержавеющей сталикорпусКорпус и выходной штуцер
Конструктивно, это не столько держатель манометров, сколько самая настоящая измерительная камера ➁, в которой происходят все основные процессы по измерению утечки воздуха. Т.е. — «голова» прибора.
К измерительной камере прикручиваются все остальные компоненты (как на первичном рисунке), для управления давлением, измерению величин, а так же выходной каскад для подключению к цилиндру.
Итоговый прибор…, вернее прототип прибора вот:
прототиппрототип_ракурс

Далее попробую рассказать о советских манометрах vs китайских… 2_е большие разницы в работе, так сказать)))

Манометр МТП-100 (1969 года)
Долго, очень долго шел к этому решению. В итоге выбран был именно этот манометр, так как соответствовал всем моим требованиям, а вернее – возложенным на него функциям. Если не ошибаюсь, это Томский манометр предприятия “Манотомь”. Класс точности 2,5. Ниже классом точности покупать не рекомендуется из-за множества факторов. Что бы понять что такое манотомь (орг.1941г.) и для каких нужд они изготавливают манометры, посмотрите вот это:

Отличительная особенность манометра этого типа:
— Стеклянное смотровое окно (по-умолчанию 2mm но можно установить без каких-либо переделок 4mm)
— Стальной корпус
— Асимметричное расположение болтов крепления циферблата (указано стрелками на фото ниже)
— На задней крышке-корпуса 3 болта крепления с соотношением положения 120° друг к другу
— Вес оттягивает руку (ощущение избыточного веса при этом размере)
— Резьбовое соединение имеет размер 20Х1,5 и “квадрат под ключ” для закручивания.
То, чего не видно при первичном осмотре:
— Толщина стенок корпуса манометра около 2mm!

крепление циферблата

Разбирается прибор интуитивно просто.
Самое главное преимущество кроется внутри.
Это очень мощная станина с большим размером трубки бурдона, которая выполнена по классической схеме.

станина

Не “покалеченный китайцами” механизм внушает доверие. Впрочем, как и большинство СССР_овских приборов того времени.

механизм

Чисто мое мнение:
На сегодняшний день этот советский манометр — эталон для китайского ширпотреба, который предлагается на рынке. Зачастую, сделанные из г*вна приборы, предлагаются как самые лучшие и самые точные… Ну не бред-ли, а? Как качественная станина из литОй бронзы или латуни может стОить дешево? Как «бумажный» механизм управления стрелкой может показывать точно? …и таких вопросов МОРЕ!
Для наглядности, предлагаю вскрыть китайский манометр с Ø 100mm и сравнить)))
Так что, приоритетным предметом поиска нужного манометра был манометр из СССР!
Кроме того. этот манометр легко поддается модернизации в области системы защиты. Не прилагая больших усилий его можно превратить в IP67D!
Шкала манометра измерительной камеры.
Шкалу делал сам. Сложностью был только один момент – снятие стрелки (сидела очень плотно). Снялась только после частичного разогрева и с использованием специального инструмента.
Далее все просто))):
-Corel
-Расчет шкалы, секторов, давлений, процентов, смещений, изучаем ГОСТы и тд и тп…
… и рисуем то, что нужно на циферблате (не забываем оставлять метки для метрологов, что бы можно было откалибровать Ваш манометр).

О главном… жиклер (калиброванное отверстие)

V1

V2

V3

Полный размерV4
Что бы определиться с каким давлением должен быть мой прибор, пришлось немного поработать
1 произвести анализ работы тестеров, видео которых доступны в сети
2 выстроить график зависимости утечки от подаваемого давления воздуха
3 сравнить несколько пневмотестеров по характеру работы прибора
4 встроить в график разновременные режимы набора давления по времени от -0- до -6- Бар.
В результате работы выстроен соответствующий график и некоторые индивидуальные особенности пневмотестеров и их операторов.
И так:
На рис.V1, рис.V2 представлен очень неплохой самодельный пневмотестер, у которого характеристика вполне приемлема для относительно точного замера утечки воздуха в надпоршневом пространстве. Стоит обратить внимание, что манометр на РД и манометр в Первичной Камере (до жиклёра) имеют разные показания, а манометр Измерительной Камеры (после жиклера) отрывается от ограничительного столбика не с 0 Бар(%), а примерно с 0,3 Бар (5%утечки). По результатам замера видно, это никак не влияет на реальную характеристику утечки! В графике обозначен красным.
Второй пример рис.V3 показывает, что та же начальная характеристика стрелки присуща и для пневмотестера ПТ-1!
Нет абсолютно никакого криминала в этой “маленькой детальке”, у 2_ух совершенно разных приборов, но как говорится:
— надо, что бы по Фэн-Шую, где 100% — это было 100%, а не 95…, а 0% должно быть 0%, а не -5. Те., я должен быть уверен, что прибор измеряет от 0%до100% утечек… не иначе! (Об этом будет ниже)
Рисунок V4 показывает динамику работы прибора в режиме набора давления “в пробку”.
Здесь видно, что калибровка прибора выполнена с помощью одного меж-камерного жиклера (по начальной погрешности 0,3Бара), но что наиболее ценно – погрешность измерений в динамике, где производителем для измерений использована вся шкала. Однако прибор с показывающим манометром (с трубкой бурдона) не позволит измерить точные проценты утечек по всей траектории движения стрелки. Используя 100% показывающей шкалы измерительного манометра — будут погрешности, собственно, что и наблюдается. Соответственно, для более точных измерений нужно производить замеры, по рекомендациям производителей показывающих манометров. Наиболее точные замеры ведутся в области от 1/3 до 2/3 всей шкалы. Максимальное положение стрелки – только для кратковременного положения.

График зависимостей

Полный размерГрафик зависимостей

График полезных и паразитных зависимостей

Почему давление менее 0,5Бар (а можно и все 1,5Бар!) внес в паразитные/не имеющие ценности?..
Причина абсолютно понятна и прозрачна!:
Те пользователи, данные которых (из видео) подверглись анализу и последующему построению графика, не сделали самую важную процедуру, перед проверкой герметичности надпоршневого пространства! А именно, не «продули» цилиндр 4-6Бар, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИЗМЕРЕНИЙ, что бы удалить масленую пленку, которая существенно корректирует результаты измерений!
Примечание
Видимо, именно этот существенный момент «убил» ахренительно-прогрессивную идею советских ученых, предложивших замер утечек прибором К-69М, с рабочим давлением 1,6Бар. А кто в то время в СССР читал инструкции? Думаю — дунули в цилиндр… и всё — получили результат… Как показано на графике, показания прибора в этом диапазоне не могут быть стабильно-точными, если масленая пленка не удалена!

ВНИМАНИЕ!:
Процедура предварительной продувки цилиндра является основополагающей в правильности показаний начального и промежуточного значений утечек воздуха, измеряемых пневмотестером, где используемое давление < 4Бар! Вместе с тем, для приборов с рабочим давлением < 2 Бар, полученные данные, с высокой вероятностью, будут ошибочны, если не применена технологическая продувка цилиндра, перед началом измерений !

Результат изысканий (личное мнение)
И так, мы имеем:
1) Результат анализа работоспособности прибора “в пробку” и с подключением к цилиндру;
2) Результирующий график зависимостей давления к реальным утечкам в цилиндре;
3) Выведены области полезного и бесполезного (паразитного) давления, нагнетание которого не приедет к улучшению результатов в верхнем пределе и обладает неточностями в нижнем пределе (при не правильной подготовке цилиндра, перед производством работ);
4) Выделена область максимальной и минимальной точности индикации измерений в показывающем манометре.

Далее о самом главном – исходя из полученных данных и еще одного графика, выводим размер Калиброванного отверстия, разделяющего камеру опорного давления и измерительную камеру…))))

В Сети Ин-нет один добрый челочек выложил свои наработки по замеру давлений на разно-размерных жиклерах, подключенных к выходу пневмотестера:

Таблица
Ценность данной таблицы:
Мы имеет 2_е константы
1)Давление в Камере Опорного Давления
2)Постоянный диаметр жиклера, разделяющий камеры… и совершенно не важно (на данном этапе), какой именно диаметр там. Важно, что он является константой при проведении контрольных замеров!
Что нужно понимать далее по тексту?
Первое и самое главное — забудем, что мы измеряем утечку в цилиндре! Помним лишь о том, что мы измеряем утечку воздуха из измерительной камеры… не более!
Второе замечание: Отказываемся от стереотипов и утрируем мысль о том, прибор имеет не дозирующий жиклер, а просто калиброванное отверстие, не имеющее факела распыления (формы струи с разностными полями давлений)!
И третье: Опорная Камера после РД имеет меньший объем, чем измерительная камера после калиброванного отверстия!
И так:
Исходя из всего вышеизложенного и таблицы размеров утечек, выстраиваем график того, что получилось:

Калибр отверстия
Обратите внимание на толстую красную линию! Не кажется-ли вам, что это и есть размер калиброванного отверстия, в зависимости от используемого давления в приборе? 🙂
В графике учтены:
1) Правильность показывающего манометра (погрешность в начале, середине, конце шкалы)
2) Полезное и паразитное давление (пример) во время измерений
3) Показатели утечек (в атмосферу через калиброванное отверстие)
Что не учтено!:
Погрешности и качество поверки манометров/жиклеров, которые были использованы при написании всего этого. Соответственно, нужно вносить разумную коррекцию в размеры соответствующих калиброванных отверстий.
График построен по принципу — для общего представления, но в моем случае — информация к изготовлению отверстия)))
Продолжение в части №2

Устройство пневмотестера

Устройство лик-тестера несложное. Представляет собой буквально два манометра и быстросъемные муфты. Разобравшись детальнее, как он устроен, можно понять как сделать пневмотестер своими руками и выбрать готовый прибор, а также непосредственно воспользоваться им для диагностики двигателя.

ПТ-1 состоит из: 1 — корпус прибора; 2 — манометр контроля входного давления (от компрессора); 3 — манометр контроля утечек давления (в процентах); 4 — регулятор давления воздуха; 5 — входной штуцер; 6 — быстросъемная муфта канала входного давления; 7 — быстросъемная муфта продувочного канала.

Итак, рассмотрим устройство на примере пневмотестера ПТ-1 (производства отечественной компании Magic Line), поскольку, во-первых, он является очень распространенной моделью среди автомобилистов на всей территории нашей страны, а во-вторых, его схема является классической, и на ее примере можно без труда разобраться с другими аналогичными приборами (например, пневмотестер FORCE является его полным аналогом).

Также в корпусе прибора 1 имеется специальный жиклер, подобранный таким образом, что он способен пропускать через себя определенное фиксированное количество воздуха, то есть утечку. Ее допустимое значение создает перепад давления на втором манометре, который фиксирует его. На своей шкале он выдает результат о том, находятся ли утечка в допустимых пределах или превышает это значение.

Теперь на основе приведенного устройства и, в частности, конструкции рассмотрим принцип работы прибора.

Принцип работы лик-тестера

Функционирование пневмотестера базируется на измерении степени герметичности надпоршневого пространства. Делается это путем измерения падения давления подаваемого туда сжатого воздуха через отверстие свечи зажигания (предварительно выкрутив их) для бензиновых двигателей или отверстия форсунки для дизельного мотора.

Пневмотестер герметичности цилиндров подсоединяется входным отверстием к пневмомагистрали (как правило, эту роль играет стандартный компрессор воздуха, способный развивать давление до 5…10 атмосфер, в зависимости от используемого прибора, точное значение рабочего давления указано в инструкции по эксплуатации). Корпус пневмотестера герметичен, и присоединяется к цилиндру с помощью имеющихся в комплекте переходника и шланга. Далее во входную магистраль от компрессора подается избыточное давление значением 5…6 атмосфер.

В цилиндрах любого, даже нового, двигателя потери давления всегда будут иметь место. Это вызвано наличием зазоров в конструкции. Однако в новых цилиндрах размер этих зазоров будет незначительным, поэтому и падение давления будет находиться в пределах нормы. Если же цилиндр полностью или частично вышел из строя, то он будет пропускать воздух больше нормы.

Другими словами, если весь воздух, который входит в цилиндр, будет выходить из него в полном объеме (полная разгерметизация, значение 100% на втором манометре), это означает, что система полностью вышла из строя. Соответственно, чем меньше воздуха будет выходить наружу, чем более работоспособной она является. Шкала второго манометра не только проградуирована соответствующим образом, и показывает утечку в процентном отношении, но на нее также нанесены цветные участки, визуально показывающие, в каком состоянии находится тот или иной цилиндр. К вопросу эксплуатации пневмотестера для двигателя мы с вами вернемся немного позже, в соответствующем разделе.

Пневмотестер своими руками

Некоторых отечественных автомобилистов интересует вопрос о том, можно ли сделать пневмотестер своими руками. Сразу ответим на него — сделать этот прибор самостоятельно можно, однако для этого понадобятся определенные материалы, инструменты, знания и умения. В сети интернет существует немало оригинальных конструкций, разработанных народными умельцами. Однако, во-первых, было бы некорректно заимствовать у них идеи, а во-вторых, их существует достаточно много, и полное описание таких приборов не имеет смысла. Поэтому отметим лишь важные замечания, которые стоит учесть при разработке пневмотестера своими руками. Итак:

Самодельный пневмотестер

  • пневмотестер можно собрать на базе двух одинаковых манометров давлением 6…10 атмосфер (причем желательно, чтобы они были рассчитаны на одинаковое максимальное давление);
  • компрессор, к которому будет подключаться пневмотестер обязательно должен быть снабжен регулируемым редуктором давления и ресивером;
  • можно использовать различные жиклеры, в том числе из автомобильной топливной системы или даже паяльной лампы, однако их производительность необходимо рассчитывать отдельно (между манометрами нужен жиклер 0,6 мм);
  • диаметры быстросъемных штуцеров должны соответствовать друг другу;
  • ВАЖНО! отверстие в дросселе не должно быть больше максимально допустимого зазора при износе ЦПГ (в противном случае компрессия в цилиндре будет равна нулю, а прибор будет показывать, что все в порядке);
  • помните, что магистральный шланг, который вкручивается в свечные отверстия, не должен быть очень длинным (в идеале не должен быть длиннее одного метра, в противном случае в нем возникнут потери давления, а это негативно скажется на показателях прибора);
  • некоторые мастера в качестве штуцера используют свечу зажигания, предварительно разобрав ее и вытащив внутренности.

Интересная идея, которую разные мастера реализовывают по своему состоит в том, чтобы создать пневмотестер с одним манометром и даже без регулятора. В данном случае необходимо использовать современный компрессор, который имеет два упомянутых узла (манометр и регулятор давления). Поэтому входное давление для системы регулируется именно компрессором (без необходимости добавления регулятора непосредственно в корпус прибора).

Как сделать пневмотестер своими руками

Самодельный пневмотестер

Пневмотестер для дизелей

Дизельный пневмотестер

Несколько слов о пневмотестерах для дизельных двигателей. Их принцип работы схож с аналогичным прибором для бензиновых моторов. Отличия состоят лишь в значении рабочих давлений, относительных отклонений, а также необходимости в использовании переходников под резьбу свечей накала. Как правило, дизельные пневмотестеры не изготавливаются кустарным методом, а производятся лишь на заводе. В том числе и по этой причине они обычно выпускаются универсальными, то есть, с их помощью можно проверять дизеля разных типов и марок. Для этого в комплекте с непосредственно прибором идет большое количество разных переходников, штуцеров и даже мечиков для нарезания внутренней резьбы после того, как в нее был вкручен переходник. Кроме того, универсальные тестеры способны проверять двигатели как старого, так и нового образца (в частности, с насос-форсунками и с дизельным впрыском — HDI, TD Common Rail).

По состоянию на осень 2017 года средняя стоимость дизельного пневмотестера LICOTA составляет около 26 тысяч рублей. Он или его аналог отлично подойдет для СТО или частного автосервиса. Аналогичный популярный дизельный пневмотестер FORCE 938G1 стоит приблизительно 19 тысяч рублей.

Как пользоваться пневмотестером

Многих, особенно начинающих, автомобилистов интересует вопрос о том, как же, собственно, пользоваться пневмотестером для двигателя. Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию по работе с популярным отечественным пневмотестером ПТ-1. Алгоритм его использования будет состоять из следующих шагов:

Пневмотестер и компрессометр

  1. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Однако не следует сильно усердствовать, чтобы при работе не получить ожог!
  2. Отсоединить высоковольтные провода от свечей и вывернуть их с помощью специального ключа.
  3. Установить поршень проверяемого цилиндра в положение мертвой верхней точки в также сжатия, после чего зафиксировать его там. Это можно без труда сделать, вывесив ведущие колеса на домкрате, и установив последнюю передачу КПП и вращая их. После этого машину можно опустить с тем, чтобы зафиксировать положение поршня.
  4. Если машина оборудована механической коробкой передач, то следует поставить ее на передачу и ручной тормоз. Если же имеет место «автомат», то кроме ручного тормоза также нужно удерживать коленчатый вал двигателя специальным стопором или ключом.
  5. Вкрутить переходник и шланг пневмотестера в свечное отверстие проверяемого цилиндра (в некоторых случаях можно обойтись и без адаптера).
  6. Удостовериться, что регулятор давления на пневмотестере находится в крайнем левом, то есть, закрытом положении и не пропускает воздух.
  7. Подсоединить шланг к быстросъемной муфте измерительного канала, а на входной штуцер подсоединить компрессор.
  8. С помощью регулятора установить давление около 5…6 атмосфер.

По мере того, как стрелка на первом манометре будет отклоняться, показывая входное давление, на втором манометре стрелка также будет двигаться, указывая утечку. Добавлять давление с помощью регулятора необходимо до тех пор, пока стрелка на втором манометре не установится в одном положении. Как правило, это давление составляет 5…6 атмосфер.

Важным этапом является оценка полученных результатов. Как уже было сказано, даже новый двигатель будет иметь незначительные утечки в цилиндрах. Поэтому следующий вопрос состоит в том, чтобы правильно оценить полученные результаты. Выше упоминалось что, второй манометр имеет указания утечки в процентах и цветную шкалу, которая облегчает восприятие состояния цилиндра. Дублируем информацию здесь в виде таблицы.

Величина утечки, % Цвет зоны шкалы Вывод о герметичности камеры сгорания
10…40% Зеленый Хорошее состояние цилиндра, утечка газов минимальная. Такие показатели соответствуют новым двигателям или двигателям после недавнего ремонта.
40…70% Желтый Удовлетворительное состояние цилиндра, имеется значительная утечка рабочих газов. При эксплуатации машины двигатель будет «дергаться», а также будет иметь место потеря мощности и динамических характеристик. На машине с таким мотором ездить не рекомендуется, а наоборот нужно как можно быстрее выполнить ремонтные работы.
70…100% Красный Критическая утечка. Цилиндр практически «мертвый». С большой долей вероятности двигателю необходимо выполнить капитальный ремонт.

По окончании диагностики нельзя просто отсоединять компрессорный шланг под давлением! Вместо этого нужно с помощью регулятора перекрыть подачу воздуха, дождаться падения давления, и лишь потом демонтировать систему. Вместо регулятора можно выключить компрессор или создать с его помощью давление в ресивере (при его наличии). И лишь после этого установить регулятор в крайнее левое положение.

Не забывайте при проверке каждого отдельного цилиндра выставлять его в верхнюю мертвую точку такта сжатия, а также фиксировать двигатель и обездвиживать машину.

Локализация мест утечки

Дополнительным преимуществом пневмотестера является возможность не только указать на наличие неисправностей, но и помочь в поисках места неисправности. Для этого после того, как вы обнаружили, что имеет место утечка необходимо отсоединить пневмотестер с учетом приведенных выше рекомендаций.

После этого нужно:

  • открыть крышку радиатора или расширительного бачка охлаждающей системы (при его наличии);
  • открыть маслозаливную горловину и вытянуть щуп уровня масла;
  • снять крышку воздушного фильтра (для карбюраторных двигателей);
  • отсоединить патрубок впускного коллектора.

Затем необходимо собрать описанную выше систему, подсоединить к пневмотестеру шланг от компрессора, а также подсоединить его к цилиндру. Далее аналогично накрутить давление 5…6 атмосфер (в данном случае давление уже не так важно). Если имеет место значительная утечка, то ее вы сможете найти ее на слух по выходящему из образовавшегося отверстия воздуху.

  • Если воздух выходит из маслозаливной горловины, значит, поломку нужно искать в рабочей паре цилиндр/поршень.
  • Если воздух выходит из входного патрубка впускного коллектора (входной горловины карбюратора), это свидетельствует о негерметичности в паре впускной клапан/седло впускного клапана.
  • Если воздух выходит из выхлопной трубы, значит, неисправность (прогар или негерметичность) нужно искать в паре выпускной клапан/седло выпускного клапана.
  • Если воздух выходит из соседних свечных отверстий, значит, имеет место негерметичность, полный или частичный прогар прокладки ГБЦ (вплоть до трещины в корпусе головки). Наличие воздуха в расширительном бачке охлаждающей системы или в радиаторе приведут к диагностированию аналогичных проблем.

Нередко возникает ситуация, когда одновременно может быть несколько перечисленных выше признаков. В этом случае необходимо выполнять демонтаж и дополнительную диагностику двигателя.

Заключение

Пневмотестер позволяет находить такие неисправности в двигателе автомобиля, которые классический компрессометр выявить не в состоянии. Кроме этого, с помощью прибора можно выявить уровень разгерметизации системы, то есть степень неисправности. Дополнительным преимуществом пневмотестера является возможность локализации неисправности, то есть, поиска места, где происходит утечка. Это дает возможность легко отследить износ ЦПГ и состояние клапанов. Поэтому лик-тестер незаменимый прибор для работников СТО и частных автовладельцев. Если вы хотите купить пневмотестер, то по состоянию на осень 2017 года модель ПТ-1 стоит приблизительно 130$ (7000…8000 рублей). И если для автосервисов эта сумма невелика по сравнению с пользой, которую принесет данное устройство, то для частников лучше сделать пневмотестер своими руками по приведенным выше рекомендациям. Также при работе не забывайте следовать указанным правилам техники безопасности!

Как оценить показания пневмотестера?

Кроме инструментов, которые используются для ремонта автомобиля, необходимы также инструменты для его диагностики. Среди такого рода инструментов-диагностиков выделяют пневмотестер. Пневмотестер определяет возможность утечек в цилиндрах, состояние механики в двигателях внутреннего сгорания, особенно герметичность камеры и возможность исключить такого рода неисправности.

Падение величины давления, которое попадает в цилиндры через свечные отверстия, измеряется пневмотестером и, таким образом, выявляются неисправности.

Работая с пневмотестером, вы имеете возможность определить состояние ЦПГ (цилиндропоршневой группы), плотность прилегания клапанов, целостность подкладки головки блока цилиндров. С помощью пневмотестера возможна оценка герметичности надпоршневого пространства цилиндров двигателя.

Интересный факт! Проводить работу с пневмотестером вы имеете возможность на отчасти неработающем или снятом двигателе, а также с неработающим стартером.

Как работает пневмотестер

Пневмотестер — достаточно простое оборудование для диагностирования, но очень полезное.

Устройство пневмотестера удобное и несложное. Он состоит из трубки, которая имеет две камеры, где между ними устанавливается жиклёр. На воздушном входе и на выходе устанавливаются манометры, и манометр, который крепится на выходе, измеряет давление в процентах.

Жиклёр подбирается таким образом, что при определённом давлении, если входное отверстие открыто полностью, манометр показывает 100% утечек, а при полностью закрытом – 0%. То есть при полностью герметичном надпоршневом пространстве показатель манометра будет 0%.

Принцип работы пневмотестера состоит в том, чтобы выявить примерные показатели неисправности. При полностью открытом входном отверстии показатель будет 100%, и если есть разгерметизация – возможны такие же показатели. Это не значит, что в цилиндре совсем нет поршня, это означает, что уровень утечки и неплотностей в надпоршневом пространстве равен диаметру входного отверстия пневмотестера.

Основным достоинством пневмотестера является то, что он измеряет чисто механические изъяны именно в том месте, где находится поршень. Также можно производить проверку и на не собранном до конца двигателе, или же на не установленном на автомобиль.

Интересный факт! Пневмотестер можно изготовить дома.

Пневмотестер состоит из следующих элементов:

1. Входной штуцер, на датчик которого подается сжатый воздух;

2. Манометр, который измеряет давление;

3. Регулятор давления воздуха, который подается;

4. Обратный клапан;

5. Манометр контроля утечек воздуха, он измеряет давление в надпоршневом пространстве цилиндра;

6. Выходной штуцер;

7. Специальный шланг и адаптер, которые подключаются к свечному отверстию.

Как правильно пользоваться прибором

Пневмотестер достаточно прост в эксплуатации.

Проводим тест утечки

Что же такое пневмотестер и как с его помощью проводить тест утечки, мы вам расскажем более детально и раскроем принципы его работы.

Важно! Перед присоединением пневмотестера к компрессору или другому инструменту для подачи сжатого воздуха, регулятор давления должен находиться в крайнем левом положении.

Для начала работы с пневмотестером вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Прогреть двигатель до комфортной температуры, потом заглушить его и выключить зажигание.

2. Вывинтить свечи.

3. Установить поршень цилиндра, который проверяете, на самую верхнюю точку в такте сжатия.

4. Зафиксировать коленчатый вал. Для МКПП – включить наивысшую передачу и затянуть ручной тормоз. Для АКПП – нужно удерживать коленчатый вал двигателя специальным ключом или стопором.

5. Проверьте, нужен ли вам специальный адаптер для подключения шланга пневмотестера и подключите его к свечному отверстию необходимого цилиндра, если двигатель бензиновый, или же в дизельном двигателе – к форсунке, но пока не подключайте этот шланг непосредственно к пневмотестеру.

6. На левом манометре нужно установить регулятор давления подаваемого воздуха на минимальный уровень, это поможет обезопасить манометры при резкой подаче воздуха.

7. Теперь можете подключать пневмотестер к компрессору или пневмосети, выставив давление от 6 до 10 Атм.

8. Плавно увеличивайте давление, используя регулятор давления. Если в технической документации к прибору установлено рабочее давление, обычно 2 – 6 Атм, установите необходимое.

9. Подсоедините шланг пневмотестера, прикрепленный к нужному цилиндру, к пневмотестеру. Снимите результаты со второго манометра. Его показатели могут измеряться в Атм и пр., а также в процентах утечки, которая зависит от величины подаваемого давления. Часто встречаются и цветовые показатели, которые обозначают «хорошее», «удовлетворительное» и «критическое» состояние утечки.

10. Если выявлены критические утечки, то нужно провести дополнительные исследования.

11. Перед тем как отсоединять пневмотестер от цилиндра или от компрессора, необходимо регулятор подаваемого воздуха уменьшить до минимальной величины давления.

12. Отсоединив пневмотестер от форсунки или цилиндра, необходимо эту процедуру повторить для каждого из этих деталей двигателя.

Важно! Перед отсоединением пневмотестера от подачи сжатого воздуха необходимо до минимума снизить давление.

Как оценить показания пневмотестера

Даже новый автомобиль не даст вам 100% герметичность, так как в двигателе, в любом случае, есть конструктивные зазоры, которые при всех показателях допускают уровень утечки 15 – 20%. Процесс эксплуатации авто увеличивает эти показатели до 30 – 40%. Ниже представлена таблица, по которой вы сможете ориентироваться в показаниях вашего пневмотестера.

Как определить место утечки, проводим повторный тест

Если индикатор утечки вам сигнализирует красным, то вам необходимы более детальные выяснения причины таких показателей и определение места утечки.

Для этого вам необходимо совершить следующие действия:

1. Снимите крышку радиатора и расширительного бачка, откройте маслозаливную крышку, достаньте масляный щуп, и если у вас карбюраторный двигатель, нужно снять крышку воздушного фильтра.

2. На входном манометре нужно установить давление в 2-6 Атм.

3. Теперь вы можете визуально определить места, через которые выходит воздух, или по шуму, который он создает при выходе:

• если воздух выходит из гнезда масляного щупа или масляного отверстия, то это свидетельствует о разгерметизации пары цилиндр-поршень, какие-либо проблемы с поршневыми кольцами, или поршень разрушен;

• если воздух выходит из впускной системы, то это говорит о том, что пара «седло клапана – впускной клапан» разгерметизирована; скорее всего, прогар или сбой в работе клапанного механизма;

• воздух выходит из глушителя – негерметичность пары «выпускной клапан — седло клапана». Скорее всего, прогар или сбой в работе клапанного механизма;

• выходит воздух из соседнего свечного отверстия – разгерметизация прокладки головки блока цилиндров или трещина в цилиндре;

• резкое увеличение уровня жидкости в расширительном бачке или радиаторе (при это наблюдаются воздушные пузырьки) свидетельствует о прогаре прокладки головки блока цилиндров, трещине в головке блока цилиндров, или же в самом блоке есть такие повреждения.

Нельзя также исключать сочетание всех этих видов повреждений.

Автомобильный пневмотестер – важное техническое оборудование, которое должен иметь каждый водитель. Проведение тестов такого рода в первую очередь поможет вам сэкономить деньги при оперативном выявлении таких проблем.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.