Хонда црв 2005 2 ремонт задней подвески
Honda CR-V 2.0 АКПП EX ›
Бортжурнал ›
Замена сайлентблоков задней подвески, часть 1
Третьего дня, была проведена, надеюсь, заключительная работа с подвеской, доставшейся мне, машины. Были заменены сайлентблоки задней подвески. На их замену, меня сподвигла диагностика, проведенная у ОД в Нижнем Новгороде во время отзывной замены ПБ. Диагностика тогда приговорила нижний задний сайлентблок кулака, с правой стороны и нижние сайлентблоки обоих нижних рычагов. По возвращении от ОД, провели уже самостоятельную проверку, в рамках подготовки к этому делу: осмотрели все проблемные узлы, покрутили и промазали болты, которые предстояло крутить во время замены. Вполне ожидаемо, что крутиться болты согласились не все, точнее, не только, лишь, все. мало какие болты на это согласились. Если точнее, то намертво приросли к своим местам развальные болты (забегая вперед, скажу, что приросли они намного сильнее, чем казалось)
Полный размерРазвальный болт, во всей красе ))
После того, были приобретены, собственно, сами запчасти, а именно: задние сайлентблоки нижних рычагов HONDA — 52364SJF004 (2 шт), нижние сайлентблоки кулаков JIKIU — BH28119 (2 шт), верхние сайлентблоки кулаков JIKIU — BH28047. Так же, на всякий случай, был приобретен один регулируемый верхний рычаг MASUMA — MA116, так как, с правой стороны болт на верхнем рычаге не хотел откручиваться, но потом, передумал и рычаг не пригодился. Под всю эту канитель были вырезаны металлические оправки для выпрессовки/запрессовки. Ну, и, само собой, болты под это все, на случай, если родные повредятся.
Начать решили с сайлентов рычагов, так как доступ к ним виделся наиболее удобным. Для доступа к нему, поднимаем машину, откручиваем болт этого сайлентблока и немного домкратим ступицу. Сайлентблок, при этом, легко выпрыгивает из своей проушины. Первая попытка выпрессовать этот с/б окончилась нашим полным поражением. Из имевшихся оправок, было сооружено подобие ТАЗовского съемника сайлентблоков (это тот, который с болтом)
Фото именно нашего съемника не сохранилось, но было что то подобное…
Съемник этот пытались крутить и руками и ногами, но все тщетно. Попутно, продавили несколько оправ (пришлось делать новые). Уже тогда, закрались смутные сомнения, по поводу этого с/б, которые, впоследствии, еще не раз оправдывались )))
Первая попытка явно дала понять, что пытаться прессовать с/б, не снимая рычагов с кузова — дело гиблое. Потому, было принято решение, снимать с машины рычаги и тащить на пресс. Но, сказать легко, а вот, сделать, оказалось сложнее. Помните, в начале я писал про насмерть закипевшие развальные болты? Вот, в них то, все и уперлось теперь. 20-минутное битье кувалдой не помогло нисколько. В интернете я узрел очень интересный прибор, сделанный из трансформатора от СВЧ-печи, специально для целенаправленного прогрева закипевших болтов и гаек. Незамедлительно был сооружен аналог:
Полный размерСобственно, сама вундервафля или БГ-18 (болтогрев образца 2018 года )))
Полный размерБГ-18 в работе
Полный размерЗамеры температуры пациента (измерения проводились в условиях, далеких от идеальных, так что, верить показаниям, я бы не стал)
Но, к моему великому сожалению, данный метод, тоже не помог — болт не сдвинулся ни на миллиметр.
Срезать болт, не снимая рычаг с машины: геморрой, сравнимый с удалением коренных зубов через задний проход. Остается одно — снимать все, вместе с кулаком. Снова возникло сомнение: а слезет ли ступица? Ведь узел этот — не самый часто разбираемый, так что, опасения, что она прикипела не хуже развального болта, были весьма оправданы. Но, что делать? Надо пробовать!
Итак, снимаем ступицу! Для этого, снимаем суппорт (два болта на 17), далее снимаем тормозной диск (не забывая перед этим, ослабить колодки ручника). Под диском видим механизм ручного тормоза и, собственно, саму ступицу. Ступица крепится к кулаку 4-мя болтами на 17, головки которых находятся с задней стороны кулака (острожнее при отворачивании этих болтов — не зацепите пыльник ШРУСа). Болты откручены — настал момент истины, сойдет ли ступица? Слегка дергаю её руками — и, о чудо! Ступица легко спрыгивает с полуоси! Самый светлый момент, во всей этой истории, пожалуй )) Да, забыл упомянуть, прежде чем всем этим заниматься, не забываем, при помощи лома, ключа-головки на 36 и ебени матери ослабить ступичную гайку, «иначе всё у нас пойдёт через жопу»(с) )))
Полный размерСтупица снята. Тут хорошо видно расположение болтов крепления ступицы
Полный размерСобственно, сама ступица
Полный размерТе же яйца, только в профиль
После этого, я, зачем то, разобрал механизм ручного тормоза, не подумав. Так вот, делать этого не стоит, просто открутите две гайки на 19, держащих металлический щиток с этим механизмом (они расположены на 12 часов, тоже, на задней стороне кулака) и пусть он болтается на тросе ручника. Особо он мешать не будет, а вот, собирать его взад — слегка геморройное занятие.
Полный размерТот самый щиток, уже без механизма
Полный размерСам снятый механизм
Расположение болтов щитка с механизмом ручного тормоза
Ну, дальше, дело техники. Аккуратно вытаскиваем датчик ABS, и крутим остальные болты, крепящие рычаг и кулак к кузову (они там все на 17, кажется). У меня, с правой стороны, задний болт нижнего рычага, сворачиваться, тоже, не захотел. Пришлось его резать, благо, к нему то, доступ вполне хороший. В итоге, рычаг, вместе с кулаком, снят!
Полный размерПОТРАЧЕНО!
Полный размерКулак еще на рычаге
Полный размерВсе, что осталось
Процесс срезания развального болта не заснял — было немного не до того. Отрезной диск 150 мм смог прорезать только половину болта — дальше, была опасность повредить рычаг, либо кулак. Остаток пришлось сбивать зубилом.
Полный размерКулак отделен
После того, как оба узла отделены друг от друга, приступаем к замене с/б. На кулаке, нижние с/б сдвоенные
Полный размерНижний сайлентблок кулака
Чтобы их выдавить, нужно, сначала, сбить кольцевые оправки с краев. После этого, они легко выходят. С верхними с/б, проблем вообще никаких не возникло.
Полный размерВерхний выдавлен
Полный размерНижний тоже
Полный размерВместе
Запрессовка, тоже, ничем не осложнилась, главное, обращаем внимание на то, как распологались старые сайленты, и новые устанавливаем, точно так же. Развальные болты, кстати, взял Febest, гайки и шайбы оставил старые.
Полный размерУже с новыми сайлентблоками
Дальше, фотки уже не вставляются, так что, продолжение во второй части.
Honda CR-V ›
Бортжурнал ›
Переборка задней подвески
Все автолюбители рано или поздно сталкиваются с необходимостью ремонта подвески. В случае с cr-v цена вложений минимальна, так как в рычагах установлены сайлентблоки, которые легко заменяются новыми.
Основная причина почему я полез в подвеску — трещины на большинстве резинометаллических элементов, которые впрочем на ходовые качества никак не влияли.
Для начала — обильно смачиваем все нашей любимой wd-40, после чего начинаем процесс:
Полный размерберём вороток побольше и откручиваем гайку ступицы
После чего снимаем колеса и механизмы заднего тормоза. Начинаем откручивать все болты, которые крепят рычаги:
Откручиваем сайленблоки продольных рычагов, попутно запоминая как они стояли (как вследствие выяснилось, стояли они неправильно):
А дальше начинается веселье! Все соединения тормозных шлангов и магистралей закисли, вместе с гайкой проворачиваются и трубки, поэтому вооружаемся горелкой, струбциной и с большим усилием отворачиваем соединение суппорта:
Полный размертрубка осталась целой
Переходим к передним поперечным рычагам, тут все совсем весело: болты приржавели к сайлентблокам и проворачиваются вместе с внутренней обоймой. Методы борьбы те же: струбцина и нож, которым срезаем мешающую резиновую часть.
Полный размерпоследствия эксплуатации в Питере: пошла ржавчина
После демонтажа датчика abs снимаем рычаг:
Выпрессовываем старые элементы:
Заодно я решил высверлить сорванный болт крепления троса ручника, но это не помогло и пришлось заново делать резьбу:
Аналогично меняем резинометаллические шарниры в остальных рычагах:
Полный размерЧтобы проушины не деформировались, воспользуемся монтажкой
Данных сайлентблоков в резиновом исполнении от VTR не было, пришлось брать полиуретан. Он хуже подходит для нашей подвески и климатических условий, хотя некоторые ставят и им нравится.
Правильное положение большого сайлента — длинным плечом внутрь, меткой вниз.
То, что стояло в рычагах:
Сборка обратно достаточно проста, главное затягивать болты только когда машина стоит на колёсах.
На обе стороны ушло около 8 часов, с учётом зачистки ржавчины, обработки и нанесения специальной мастики.