Неисправности и симптомы ГРМ

Большинство неисправностей в газораспределительном механизме связано с цепью. Чаще всего она просто растягивается от износа. Но бывают случаи, когда натяжитель цепи выходит из строя, что приводит к излишнему свободному ходу цепи и как следствие её износу. Так или иначе, любая неисправность ГРМ практически моментально дает о себе знать. Выявить неполадку в ГРМ можно по нескольким симптома:

• Излишний шум при работе двигателя. На холостых оборотах отчетливо слышен рокот цепи.
• Падение мощности и приемистости. Не устойчивая работа силового агрегата на холостом ходу.
• Увеличенный расход топлива

При возникновении одного или ряда подобных симптомов, следует провести осмотр системы газораспределения. Делается это не сложно: потребуется демонтировать крышку и осмотреть натяжитель. Он не должен находиться в крайнем положении, а если и так, то цепь не должна иметь люфтов.

ВАЖНО. По одному только осмотру не всегда можно судить о состоянии цепи ГРМ. Перед заменой цепь, если нет уверенности в целесообразности, проведите диагностику автомобиля на СТО.

Необходимые запчасти для замены ГРМ

Так как данный процесс является весьма кропотливым, имеет смысл заменить сразу все агрегаты газораспределительного механизма. Необходимые запчасти:

• цепь маслонасоса,
• натяжитель цепи маслонасоса,
• цепь газораспределительного механизма,
• три успокоителя цепи,
• гидронатяжитель цепи грм,
• сальник коленчатого вала.

В отдельных случаях замены и приобретения ещё требуют: звезды газораспределительного механизма и фазорегулятор. Так же потребуется моторное масло и антифриз в систему охлаждения.

Какой фирмы выбрать расходники решать только вам, а вот с выбором основных запчастей особой альтернативы нет. Только оригинальные запчасти от официального представителя.

Сразу по нескольким причинам: во-первых качество этих деталей на порядок выше подделок, а во вторых более-менее нормальные подделки ещё поискать нужно.

• Все работы проводить на полностью остывшем двигателе.
• Перед началом процесса отсоедините клеммы аккумулятора.
• Сборку осуществлять внимательно.
• Затягивать любой болт требуется особо аккуратно дабы избежать срыва резьбы.
• После сборки подождите несколько часов до полного застывания герметика.

О двигателях Nissan Qashqai 2 поколения, J11

Nissan Qashqai кроссовер компактного типа, пользующийся большой популярностью. Он выпускаеться в 2006 году. Nissan занимает положение между Nissan X-Trail/Nissan Murano и Nissan Juke. Кашкай создавался для конкуренции с Suzuki Grand Vitara, Kia Sportage, Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander/ASX, VW Tiguan, Hyundai ix35. Движки Ниссан Кашкай довольно просты. На первом поколении ставились бензиновые HR16DE и MR20DE, и дизели K9K, M9R и R9M. Следующая версия комплектовалась старым MR20DE, новым турбированным HR12DDT 1.2 литра, MR16DDT 1.6 литра. Есть и дизели типа Рено К9К и M9R. В рамках статьи мы рассмотрим основные недостатки движков Кашкай, используемое масло, периодичность его замены, ресурсы движка. Кроме того будут рассмотрены возможности тюнинга.

ДВИГАТЕЛЬ ТЕАНА / КАШКАЙ / Х-ТРЕЙЛ / МЕГАН / ФЛЮЕНС MR20DE/M4R

Движок Nissan MR20DE стал заменой QR20DE, этот двигатель имеет более длинный ход и большую мощность, а также ГРМ на цепи. Такой движок Нисан ставит на основные свои модели, такие как, Теана, Кашкай, Х-Трейл. Используется движок и дружественный производителем Рено, в частности для моделей Меган, Флюенс, Клио 3. Пробег движка MR20DE/M4R зачастую может превышать 300 000. В движке присутствует система изменений фаз газораспределения на впускном валу, отсутствуют гидрокомпенсаторы. Клапаны регулируют шайбы. В целом, движок прост и не имеет каких-либо новаций. Среди неисправностей, характерных для движка можно назвать следующие.

1. Значительное потребление масла. Часто возникает нагар в цилиндре, ломаются смерти маслосъемные кольца и тому подобные неисправности. Следовательно, необходима своевременная тщательная диагностика.
2. Растягивается цепь ГРМ. Симптомами этой неисправности являются нарушения равномерности холостого хода, провал, потери в мощности. Решается заменой цепи.
3. Свистит двигатель. Причина в ремне генератора. Решается его заменой или подтяжкой. 4. Плавающие обороты MR20DE/M4R. Для того чтоб это исправить необходимо прочистить дроссельную заслонку.

Можно также отметить растрескивание ГБЦ, следует избегать перекручивания заменяя свечи, в противном случае резьба получит трещины, движок затроит и это явление будет прогрессировать, возникнут булькающие звуки в области расширительного бачка, под капотом обнаружится значительное количество антифриза попавшего в свечной колодец. В этом случае нужно заменить ГБЦ. Чтобы этого не случилось, необходимо производить замену свеч при холодном движке используя динамометрический ключ 5-20 Hm. В итоге, MR20DE/M4R простой двигатель, обладающий как плюсами так и минусами, при условии своевременного и качественного ухода он сослужит хорошую службу своему владельцу. Есть меньший вариант движка, имеющего объем 1.6 литра, это HR16DE.

ВОЗМОЖНОСТИ ТЮНИНГА

Движок не имеет значительных возможностей для тюнинга. Подходящих для этого элементов нет ни только в нашей стране, но и за границей. А значит вариант со спортивным впуском, выпуском, валами тут не пройдет. Выходом может быть прошивка, однако она дает лишь незначительную прибавку. В качестве альтернативы может выступить установка турбины. Следует понимать, что данный вариант в то же время довольно дорог. Турбо киты под двигатель отсутствуют, а значит необходима будет, покупка турбины с интеркулером, изготовление соответствующего коллектора, сборка пайпингов, поиск усиленной кованой ШПГ, установка сильного бензонасоса, форсунок, имеющих производительность свыше 440cc, выхлопа с трубой 2.5 дюйма, дополнительные элементы и грамотная настройка. Такой вариант поможет добиться 300 л.с. Можно использовать компрессор. Необходимо наличие нагнетателя, интеркулера устанавливаемого на стандартном двигателе, вместо выхлопа устанавливается труба 2.5 дюйма, использование форсунок 440 сс и наддува 0.5-0.7 бар и интеркулер позволят добиться 200 л.с. Можно заменить ШПГ кованной, имеющей сниженную степень сжатия, использовать более мощный бензонасос, поставить компрессор посильнее.

Производство	Yokohama Plant
Марка двигателя
Годы выпуска	2005-н.в.
Материал блока цилиндров	алюминий
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров
Клапанов на цилиндр
Ход поршня, мм
Диаметр цилиндра, мм
Степень сжатия
Объем двигателя, куб.см
Мощность двигателя, л.с./об.мин	133/5200 137/5200 140/5100 147/5600
Крутящий момент, Нм/об.мин	191/4400 196/4400 193/4800 210/4400
Топливо
Экологические нормы	Евро 4
Вес двигателя, кг	н.д.
Расход топлива, л/100 км (X-Trail) — город — трасса — смешан.	11.1 7.3 8.7
Расход масла, гр./1000 км	до 500
Масло в двигатель	0W-30 5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 10W-60 15W-40
Сколько масла в двигателе
Замена масла проводится, км	15000 (лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.	~90
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	н.д. 300+
Тюнинг — потенциал — без потери ресурса	150+ ~140
Двигатель устанавливался	Nissan X-Trail Nissan Teana Nissan Qashqai Nissan Sentra Nissan Serena Nissan Bluebird Sylphy Nissan NV200 Renault Samsung SM3 Renault Samsung SM5 Renault Clio Renault Laguna Renault Safrane Renault Mégane Renault Fluence Renault Latitude Renault Scénic

• Спец. репортаж CAR.RU «Эмка» на службе в Красной армии
  • 09.05.2019

Смотреть все фото новости >>

Nissan Qashqai ›
Бортжурнал ›
Технический пост. Цепь, мертвый мотор и прочее

Обещался перед Н.Г. сделать технический пост о внутренностях ДВС, и конкретно показать цепь, так вот:

А/М Nissan Qashqai рестайлинг. Недавно с рынка.
Заехал с пробегом 170 тык и жалобой на жор масла.
По результатам вскрытия — запорот 3-й цилиндр, и постель с распредом.
Диагноз — замена ДВС.

Итак, был я по делам у одного гаражного сервисмена, у которого в этот момент как раз стоял Кашкай на замену ДВС. Долго он матерился на счет ремонтопригодности ниссанов, и наконец провел осмотреть труп.

ДВС Nissan Qashqai

Далее со слов механика: Двигатель практически неремонтопригоден, при проточке стаканов их начинает разбалтывать, существует всего один ремкомплект поршней (в этом случае он не спас).
Головка (жаль не сделал фото): постель, после ВАЗ 9го семейства, можно сказать «женская» (по моим личным наблюдениям) сточило распред и постель в районе 3го целиндра, глубокие проточены. Не точится, в урну.

ДВС кашкай

И того, человек отдал 40 тыр, за двигатель с пробегом в 20 тык + ремонт. (Всего этого можно было избежать, элементарно проверив компрессию, перед тем как отдать свыше 500 тыс за машину)
Пробег: заявленные 170 тыс км, весьма смущают, учитывая что, на распредвалах при вскрытии следы герметика, значит меняли цепь без снятия ДВС, а это, та еще задача. Натяжитель цепи выдвинут на полную, цепь растянута — как минимум далеко за 200 тык пробег.

Перейдем к нашей цепи:

Цепь Nissan Qashqai

Их у нас как оказалось две, от коленвала к распредам и от коленвала к маслянному насосу. Замена осуществляется снятием двигателя с коробкой и подрамником (со слов механика), стоимость в районе 10 тыр.

До кучи кидаю фото подрамника с МКПП и рейкой, полноприводная версия.

Рейка Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

На этом о технической стороне все.
Пару слов о хранении зимней резины. В этом году столкнулся со следующей бедой: слежалась зимняя резина, которая хранится у меня без дисков, хотя и хранил ее стоя, как положено. При обувки на диски — не возможно было накачать, т.к. обод резины был меньше посадочного места дисков.

Пришлось вставлять резину в замок на диске, и задавливать ногой, чтоб накачать. Повезло, что резина стала в замок, так бывает не всегда.
На следующий год придется искать диски, либо вставлять камеры расперая борта резины.

Всем удачи на дорогах)

UPD: Пару слов о капреме ДВС и ремонтопригодности мотора, можно прочесть

Renault Duster 1.6 114 л.с. Мамот ›
Logbook ›
Конец неожиданной печальки.

Напишу обо всем, что сегодня узнал от ОД о нашем Дастере.
И так закончилась эпопея с потением крышки ГРМ, сегодня посетил ОД в Симферополе, где выполнили гарантийный ремонт если так можно сказать( суть всего в том, что надо разобрать зачистить и на новый герметик все собрать). Проехал после ремонта 140 км пока полет нормальный.
Чтобы до этого дойти пришлось использовать горячую линию ОД Рено в Москве, правда есть объективная сторона это Крым и санкционная политика, но выход всегда есть.
Завод признал этот случай гарантийным его рекомендация снять крышку ГРМ и переустановить на новый герметик, короче при сборке двигателя кто то косячет с установкой крышки ГРМ.
Дело в том, что в салон г. Симферополя пришла партия машин две с двигателем 1.6 с потением крышки ГРМ, мотористы ожидают счастливых покупателей,
В принципе проблема плевая, время на устранение примерно 4 часа, разборки много (слить масло, снять правое колесо, пластиковый щиток, снять впускной коллектор, клапанную крышку, правую опору двигателя, приводной ремень, шкив коленвала, и ДОЛГОЖДАННУЮ крышку ГРМ.
Что узнал о двигателе: — одна форсунка на цилиндр, — не масложор, — свечи иридиевые, — ремонтопригоден (замена поршневой и т.д.), — нет ролика натяжителя, — помпу можно легко заменить.
По указателю топлива, проблема в датчике на бензонасосе, мне проверили правильность показаний — норма.

ГРМ Рено Дастер 2.0, ГРМ Renault Duster 1.6 ремень (цепь ГРМ 1.6 114 л.с.)

ГРМ Рено Дастер 2.0 на двигателе F4R имеет ременный привод. До рестайлинга кроссовера данный мотор выдавал 135 л.с., сейчас 143 лошадиные силы. Производитель указывает на внедрение системы изменения фаз газораспределения, которая и позволила увеличить мощность. В принципе устройство ГРМ 2-литрового мотора типично для моторов с двумя распредвалами (DOHC) однако есть и некоторые особенности.
На шкивах распредвалов и коленчатого вала нет никаких установочных меток. Производитель предусмотрел другой механизм фиксации и правильной установки ремня. В блоке цилиндров 2 литрового Дастера есть технологическое отверстие куда вкручивается специальный болт определенной длины, он фиксирует коленвал в положении ВМТ 1 и 4 цилиндров. Для фиксации распредвалов предусмотрено еще два технологических отверстия в ГБЦ, на противоположных концах распредвала от шкивов. Там есть специальные прорези, куда надо вставить пластину определенной формы и размера. Только после фиксации всех вращающихся элементов механизма ГРМ необходимо снимать ремень и ставить новый. Схематичное фото ГРМ Дастер 2.0 далее.

На фото вы найдете следующие элементы –

1 Зубчатый шкив коленвала
2 Ремень ГРМ
3 Обводной ролик ГРМ
4 Натяжной ролик
5 Шкив распредвала выпускных клапанов
6 Механизм исполнения системы смены фаз газораспределения
7 Шкив насоса охлаждающей жидкости

Замену ремня необходимо производить раз в 60 000 километров пробега. При обрыве ремня ГРМ клапана гнет, поэтому не стоит тянуть с заменой. Двигатель имеет гидрокомпенсаторы, поэтому лишний раз туда лезть не придется.

ГРМ Renault Duster 1.6 (102 л.с.) в дорестайлинговой версии стоит ремень. Конструкция ГРМ у мотора K4M схожа с 2-литровым агрегатом F4R. Есть те же гидрокомпенсаторы, нет установочных меток ГРМ, ремень снимается и устанавливается при фиксировании коленвала и распредвалов тем же способом, что описан выше. Ремень рекомендуется менять раз в 60 тысяч, при обрыве гнет клапана.

Но на новом Рено Дастер 1.6 производитель устанавливает более современный базовый двигатель H4M (114 л.с.) 1.6 литра, где в ГРМ стоит цепь. Гидрокомпенсаторов у мотора уже нет, как и подробных сведений о замене цепи. Зато есть система смены фаз газораспределения, чего нет в K4M. Регулировка клапанов производится раз в 100 тысяч километров подбором толкателей. Фото ГРМ Duster 1.6 с цепным приводом прилагается.

Сама цепь ГРМ на новых Рено Дастер 1.6 может легко пройти более 200 тысяч километров без особых проблем. Кстати производство этого мотора наладили в Тольятти. Его планируют устанавливать на дорогие комплектации Лада Веста и новый Lada XRay.

Почему некоторые производители не ставят цепь?

Вот сейчас, вроде бы как, зависает вопрос – почему некоторые производители не устанавливают их, а делают ремни? Ведь не практично же?

Ответов есть несколько:

• Это шум. Как ни крути, но даже идеально настроенный двигатель с цепью работает все равно шумнее, чем с ремнем. Ну попробуйте сами прокатить по асфальту металлические звенья и резиновые — поймете что шумнее.

• Конструктивная особенность. В дело в том, что некоторые двигатели, в угоду тишине, не могут использовать «металлического собрата», потому как ременная передача расположена за пределами двигателя, то есть она вращается в воздухе. И так вот просто взять и закрепить металлические звенья не получится.
• Ходят поверья, что ремень лучше захватывает шестерни валов, как распределительного, так и коленчатого. Ведь шестерня действительно имеет широкие полоски для зацепления, а вот у цепи идут зубья, да еще и в масле! Нет они конечно тоже очень эффективно входят в зацеп, причем обычно их два ряда. Но как заверяют некоторые производители, они намного быстрее могут перескочить через зуб, нежели у ремня.

• НУ и собственно последнее – натяжение. Натянуть цепной механизм сложнее, чем ременной. Ведь ремень легко гнется, да и находится опять же в воздухе. А вот оппонент находится внутри в масле, да и натянуть его сложнее – не загнешь как нужно!

Некоторые пишут, что еще цепной механизм сложнее менять, ведь реально нужно разобрать чуть ли не полдвигателя, а вот у ременной передачи, открутил кожух, снял и быстро поставил другой! В этом есть доля правды, вот только ремень в любом случае вы будете менять чаще, чем цепь.

Обычные двигатели

Знаете, поймал себя на мысли, что нигде нет информации о том – через сколько менять цепной механизм. То есть если вы берете обычный автомобиль, с обычным атмосферным движком (не турбо – про это чуть ниже), ресурс зачастую производителем не ограничен!

Однако можно найти такую информацию:

Через большой пробег, около 150 — 200 000 километров, стоит вслушиваться в работу двигателя, есть ли излишнее биение и шум. Если проявляется, нужно диагностировать цепь и при необходимости менять.

То есть основная диагностика на звук, а не через определенный пробег. Поэтому и ресурс разнится от производителя к производителю, и от владельца – владельцу.

Однако если подбить цифры, получается:

C учетом длинных ТО (примерно 15000 и больше)

Цепь служит около 150 – 170 000 километров.

С учетом коротких ТО (примерно 10 – 13000 км)

Цепь может ходить от 300 до 350 000 километров.

Если ухаживаете за машиной, то действительно цепной механизм это последнее что вы поменяете! Но постойте, мой друг менял через 15 – 20000, в чем подвох? ДА ни в чем, просто у вашего друга двигатель от VOLKSWAGEN, то есть турбированный, да еще и слабый, объем 1,2 – 1,4 литра.

Турбированные двигатели

Тут работают совсем другие законы, турбированные движки имеют намного больший крутящий момент и усилие, соответственно больше лошадиных сил!

Поэтому не удивительно — что цепной механизм имеет намного меньше ресурса, цепь здесь просто вытягивается. Затем перескакивает на зуб – движок нормально не работает – расходует много топлива, начинает троить, не тянет, либо вообще не запускается.

Причем проявляется на слабых двигателях, например таких как 1,2 – 1,4 TSI. Там была допущена конструктивная ошибка, ширина металлического плотна — узкая.

Теперь вдумайтесь в цифры, какими VAG обрадовал владельцев (правда, неофициально):

Двигатель 1,2 TSI – замена через 30000

Двигатель 1,4 TSI (122 л.с.) – 80000

Двигатель 1,8 – 2,0 TSI – 120000

То есть назвать такие пробеги большими – язык не поворачивается! Однако, просто представьте как работал бы ремень ГРМ в таких условиях, вообще бы износился через 10000?

Если подвести средние цифры по турбодвигателям:

Ресурс цепи около 120 – 150000 километров. Однако нужно читайте регламенты ТО, у некоторых производителей они жестко прописаны.

Вот как то так! Поэтому если у вас обычный атмосферный двигатель, тогда даже «не парьтесь» пробег в 300 000 км – поистине огромен! А вот если у вас ТУРБО, а особенно продукция VAG, тогда следите лучше!

Сейчас полезное видео, в середине будет и про мотор TSI и его цепь.

На этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.