14 сентября 2022
Статьи

Рено дастер ГРМ цепь или ремень?

Содержание

Газораспределительный механизм или попросту ГРМ — механизм управления фазами газораспределения двигателя внутреннего сгорания. Он состоит из одного или нескольких распределительных валов и механизма приводов к ним, клапанов, впускных и выпускных отверстий в камере сгорания, а также передаточных звеньев, включающих в себя толкатели, штанги и вспомогательные детали.

В конструкции двигателей Reanult Duster используется ременной механизм ГРМ, причем это не зависит от самого силового агрегата, будь это дизельный 1,5-литровый мотор или бензиновые объемом 1,6 и 2 литра.

С технической точки зрения цепной привод считается более надежным, чем ремень. Цепь изготавливается из прочных сплавов, поэтому разорваться она в отличии от привычного ремня она не может, за исключением редких случаях. Для натяжения цепи существует специальный натяжитель.

Кроме того, ресурс цепи поистине огромен — зачастую он составляет 200-300 тысяч километров. При этом нужно следить за состоянием натяжителя — его срок «годности» более скромен и составляет 50-100 тысяч километров.

Цепь со временем может вытягиваться. Если это происходит, то она может перескочить на один зубчик, что в свою очередь может привести к достаточно большой проблеме. Впрочем, если это и происходит, то обычно при пробеге в 150-200 тысяч км, не раньше.

Ременная конструкция менее надежная, потому что сам ремень состоит из резиновой смеси. Несмотря на это, ресурс у ремня составляет 60-90 тысяч километров и он требует периодической замены. Зато такая конструкция дешевле.

Что лучше? На самом деле каждая из указанных конструкций имеет свои преимущества и недостатки. В целом — цепь чуть более надежна, но стоимость ее замены куда выше. Ременной же механизм многие владельцы меняют самостоятельно, экономя на этом немало средств.

Когда пора менять?

Срок эксплуатации комплектов ГРМ на Дастере составляет 4 года либо 60 тысяч километров. Однако в реальных условиях процедуру проводят чаще. Это объясняется тем, что автомобиль подвергается внешнему воздействию, вследствие чего детали конструкции быстрее изнашиваются.

Система, в работе которой принимает участие этот элемент, состоит из множества компонентов:

  • 1-2 распределительных вала;
  • клапаны впуска и выпуска;
  • привод валов и других.

Работу системы обеспечивает либо ремень ГРМ, либо цепь. Последняя более надежная, так как изготавливается из металла. Эксплуатационный ресурс цепи на Дастер составляет 300 тысяч километров. Основной недостаток цепи заключается в том, что для установки этого элемента используется специальный натяжитель, который необходимо заменять через 100 тысяч километров пробега.

Более того, данный показатель при активной эксплуатации Рено Дастер может уменьшиться. Если возникли проблемы с работой натяжителя, либо под действием определенных факторов цепь растянулась, то звездочки на ней могут перескочить на несколько зубьев. Из-за этого мотор функционирует некорректно, что приводит к выходу из строя силовой установки.

Зубчатый ремень, применяемый на Дастер, является менее надежным в сравнении с цепью. Определить эксплуатационный ресурс этого элемента достаточно сложно. Однако ремень ГРМ обходится значительно дешевле цепи. Кроме того, первый проще устанавливать. Обрыв ремня ГРМ или иные проблемы вызывают загибание (западание) клапанов.

Критерии целостности

Важно не только знать, когда менять ремень ГРМ на Рено Дастер, но и понимать особенности всего процесса. Процедура проводится, если обнаружены следующие обстоятельства:

  • отслоение материалов, из которых сделан ремень;

  • любые дефекты на поверхности;

  • изгиб, из которого наружу вылезают нити корда;

  • наличие следов подгорания или масла.

Существует множество причин быстрого износа ГРМ. Среди них можно выделить заводской брак и растяжение элементов механизма. Также к дефектам на поверхности ГРМ приводит износ шкивов и зубьев. О необходимости скорой замены элемента свидетельствует посторонний звук, доносящийся из моторного отсека.

Проверка натяжения

Натяжение ремня привода ГРМ на Дастер проверяется следующим образом:

  • Нужно раскрутить болты и гайки крепления, фиксирующие верхнюю крышку газораспределительного механизма. Для этого используется головка на 13.

  1. После удаления крышки проворачивается болт, фиксирующий шкив коленвала. Этот элемент проворачивается с помощью головки 18.

После выполнения описанных манипуляций можно оценить состояние ГРМ. Дефекты, при наличии которых необходима замена газораспределительного механизма на Дастер, описаны выше. Нормальным считается ситуация, когда метки 2 (на натяжителе) и 1 (на газораспределительном механизме) совпадают между собой. Если первый незначительно смещен относительно последнего, то необходимо подтянуть элементы.

В этом случае необходимо выполнить следующие действия:

  1. Ослабить гайку, которая фиксирует части механизма (используется ключ на 13).
  2. По часовой стрелке провернуть натяжной ролик (используется шестигранник). Указатели должны совпасть.
  3. Затянуть гайку.
  4. Дважды провернуть коленвал. Двигать его необходимо за болт, который крепит шкив привода.
  5. Повторить манипуляции, если метки вновь не совпадают.

Нужно отметить, что в модификации Дастер, оснащенной 2-литровым двигателем, отсутствуют указатели установки фаз. Поэтому для замены ГРМ в этом случае потребуется специальный инструмент и приспособления, посредством которых осуществляется фиксация валов. Кроме того, производитель рекомендует одновременно с ремнем устанавливать новые натяжной и обводной ролики.

Установка механизма своими руками

Нужно отметить, что в модификации кроссовера, оснащенной 2-литровым двигателем, отсутствуют метки, по которым натягивается ремень. Поэтому для замены ГРМ на Дастере в этом случае необходимо отправить автомобиль на сервисную станцию, где с помощью специальных инструментов зафиксируют валы. Кроме того, производитель рекомендует одновременно с ремнем устанавливать новые натяжной и обводной ролики.

На определенном этапе замены потребуется участие помощника.

Инструменты

Прежде чем приступать к замене ГРМ на Рено Дастер, необходимо подготовить ряд инструментов и запасных частей:

  • комплект газораспределительного механизма;
  • набор головок и ключей на 8, 13, 16 и 18;
  • шестигранник;
  • отвертки.

Помимо ремня газораспределения комплект должен включать в себя натяжной и обводной ролики, крепежные элементы.

Пошаговая инструкция

Чтобы поменять ремень ГРМ на Рено Дастер, необходимо сначала снять:

  • опору мотора;
  • правое переднее колесо;
  • защиту картера;
  • иные детали, скрывающие доступ к нужным элементам.

Далее проводятся манипуляции, описанные в пункте про проверку натяжения.

Процесс замены комплекта газораспределительного механизма проводится в ходе следующих этапов:

  1. Снимается привод вспомогательных агрегатов (ГУР генератора и кондиционера).
  2. Снимается вторая крышка механизма газораспределения, расположенная снизу блока цилиндров. Для этого потребуется ключ на 8.
  3. Помощник ставит Дастер на ручной тормоз, переводит рычаг КПП на максимальную передачу и выжимает педаль. Также нужно отверткой вытащить 2 заглушки, расположенные со стороны фильтра на левом торце мотора и вставить в отверстия болт на 75 мм. Эти действия блокируют коленвал.
  4. Ослабляются гайки крепления натяжителя. Для этого используется ключ на 13. Ролик должен поворачиваться против часовой стрелки.
  5. Снимается ремень, а ключом Torx — натяжитель.
  6. Снимаются опорный и натяжной ролики.

Далее операция проводится в обратном порядке. Сначала ремень надевается со стороны зубчатой части на коленвал. Важно во время установки располагать ремень так, чтобы метки соответствовали направлению вращения.

На последнем этапе нужно извлечь болт, который фиксирует распредвал и прокрутить коленчатый вал по часовой стрелке. Благодаря этим действиям натягивается ГРМ. Пазы по окончании манипуляций должны встать в нужное положение.

Renault Duster StarDust ›
Бортжурнал ›
Замена ремня ГРМ на Renault Duster 2.0 F4R

Проснувшись рано утром поехал к родителям менять ремень. В связи с тем что внезапно пошел дождь пришлось соорудить какую никакую крышу над головой.
Итак сняв правое колесо и положив машину на пенек, потому что домкрат еще понадобится да и просто чтобы она не грохнулась на меня приступил к операции.

Отогнув пластиковую заглушку открылся вид на болт шкива вспомогательных агрегатов. Открутил его с помощью папы. Включал пятую передачу, жал на тормоз, он крутил. Пытался блокировать зубцы маховика как указано в ЗР (За Рулем) но фигня какая то выходила.

Далее снимается воздуховод, и выковыриваются заглушки и ставится приспособа для фиксации распредвалов, которую сделал папа пока я снимал колесо, домкратил машину и так далее)

Для этого крутя за болт шкива коленвала ставил первый цилиндр в ВМТ и вставлял эту приблуду.
Далее состоялся поход в магаз за головками на 16 и 18. Первая чтобы открутить подушку двигателя, вторая — чтобы чтобы закрутить болт шкива

Домкрачу двигатель
и снимаю подушку. На подушке кстати уже видны следы износа.
Далее откручиваю еще 3 болта и 2 гайки и снимаю алюминиевую крышку ГРМ
После этого открутив 6 болтов а не 5 как указано в мануале ЗР снимаю пластиковую крышку ГРМ и снимаю сам ремень который судя по всему еще в отличном состоянии…

Но раз уж снял то не ставить его обратно. Меняю на новый как и все ролики, котором еще ходить и ходить.

Внутри все сухо, только немного пыльно. Все отмываю от пыли
Помпа вроде чувствует себя хорошо, потеков никаких не видно. Тысяч 120 я думаю отходит. Вращается без люфтов и заеданий.

После того как снял ремень вставил сверло на 8 в отверстие для фиксации коленвала.

Убедился что коленвал зафиксирован, и никуда не проворачивается.
Старый ролик справа и новый слева
Вращаются как уже говорил прекрасно, без шелеста и люфта. Но решил поменять.
Вычистил все у зведочки коленвала. Тут было довольно много пыли.
И с помощью отца и какой то матери одели новый ремень. Распредвалы имеют небольшой ход туда-сюда даже будучи зафиксированы. В итоге ремень не попадает на пол зуба на вторую звезду. Делал следующим образом, одевал ремень на левую звездочку, и натягивал ремень на вторую. Хода люфта распредвалов хватало чтобы ремень оделся на вторую звезду. Далее пропускал ремень через ролики и одевал уже на нижнюю звезду коленвала. Не знаю насколько верно все сделал, но по другому я не представляю как можно сделать.
Далее вынул все фиксаторы, и провернул раза 4 коленвал за болт шкива. Выставил снова первый цилиндр в ВМТ и проверил распредвалы- фиксируются приблудой. По идее все должно быть ок. Клапана вроде не задевают о поршня))
Далее идет сборка в обратном порядке, отмыл так же все крышки от пыли и собирал.
Пластиковая крышка идет с резиновыми уплотнителями а вот алюминиевая просто одевалась сверху без прокладок и герметиков. Решил нанести герметик. Может будет меньше говна туда сыпаться.

Так потихоньку собираем все остальное.
Заодно решил заменить свечи. Прошел год как я катаюсь на них.
Одни из самых дешевых bosch.
Как оказалось не зря. Видно зря я не доставал и не продувал путем катушки после моек. Химия эта вступила в реакцию и покрыла белым налетом свечи и нутро катушек. Промыл карбклинером внутри, отковырял всю эту хрень. Но кстати движок вел себя абсолютно нормально, не троил и так далее. Так что после мытья обязательно надо доставать катушки и отмывать их от химии.
После того как собрал все обратно пришел момент заводить мотор. Сначала крутанул пару раз от стартера, со снятыми проводами от катушек. Вроде все нормально. Одеваю провода на катушки. Завожу. Затаил дыхание. Какое то клацание. В этот момент надо сказать отложил я нехилое количество кирпичей. Глушу. Закрываю крышку багажника. Одеваю впускной ресивер (вспомнил что эта хрень рогатая служит для того чтобы впуск тише работал). Завожу, клацание и загорелась пила. Все думаю приехали… Подключаю торк, читаю ошибку — пропуск зажигания пишет. Уфф думаю, не ошибка датчика распредколенвала, иду к движку смотрю — не подключил четвертую катушку 🙂 Снимаю клемму на пол часа, пока инструмент собирал, подключаю клемму, завожу — завелся. Клацание ушло, пила тоже 🙂 Дал прогреться движку, погазовал, вроде все ок.
PS. Тянул болт шкива указанным моментом 40нм, но вот на 110гр почти что метровым рычагом дотянуть не смог)) Только градусов еще 30 подался и все. Надеюсь достаточно, не провернет ничего :)) А то наслышан страхов что проворачивает звездочку и гнет клапана

Засим самое трудоемкое и ответственное ТО выполнено. Машинка ночует у родителей, заглушки распредвалов еще не забрал с exista, а без них ехать не хочется. Думал масло не будет брызгать оттуда но что то брызжет все таки.

Надеюсь все правильно сделал 🙂

Какой привод грм установлен на Дастере

Газовый распределительный механизм (ГРМ) во французском автомобиле Рено Дастер предназначен для управления фазами распределения газов в двигателях внутреннего сгорания (ДВС). Он включает в себя распредвалы и приводы специальные к ним, выпускные, а также выпускные спецклапаны, отверстия в камерах сгорания, а также передаточные звенья, состоящие из толкателей, шлангов и других деталей. Многих автовладельцев и потенциальных покупателей данной модели интересует, какой привод ГРМ в авто?

На автомобиль Рено Дастер устанавливаются всем известные бензиновые двигатели объемом 1600 и 2000 кубических сантиметров, а также дизельный полторалитровый агрегат, в данной версии двигатель 2.0 отсутствует. Все они функционируют с ременным газораспределительным механизмом. Однако не совсем понятно, что стоит и что же лучше цепь или ремень ГРМ?

Если учитывать прочность, то цепь, а не ремень ГРМ конечно крепче ремня, так как состоит из металлического сплава и разорвать её значительно труднее. Для цепи установлен на заводе специальный натяжитель. Также она выигрывает по ресурсу прочности. На автомобиле Renault Duster цепь газового распределительного механизма может проработать 200-300 тысяч километров. Но необходимо следить за состоянием все того же натяжителя, так как его ресурс рассчитан на 50-100 тысяч километров пробега. Отвечая на вопрос цепь или ремень ГРМ в данной модели? Однозначно отвечаем – ремень.

Немаловажной проблемой при использовании цепи является её растягивание даже, несмотря на то, что она сделана из металла. После прохождения автомобилем 150-200 тысяч километров эта самая цепь может даже перескочить на 1 зубец шестеренки, что приведёт к проблемам с ДВС. Именно поэтому в Renault Duster всегда стоит ремень, а не цепь ГРМ.

Доступ к ремню ГРМ в Рено Дастер

Рено Дастер дизель имеет не цепь, а ремень ГРМ, как упоминалось выше, а он в свою очередь, менее надёжен и требует замены каждые 60 тысяч км. Сам ремень изготовлен из специальной резиновой смеси и кордовых шнуров внутри с разносторонним направлением скручивания для повышения прочности. При этом такая конструкция значительно дешевле цепи.

Замена ремня ГРМ Рено Дастер 2.0

Замена ремня ГРМ на Renault Duster 2.0 занимает примерно 2 часа времени и экономит от 1500 рублей, в зависимости от региона. Замена ремня ГРМ на 2-литровом Дастере своими руками – инструкция с фото. При обрыве ремня ГРМ клапана гнет, поэтому не стоит тянуть с заменой. Двигатель имеет гидрокомпенсаторы, поэтому лишний раз туда лезть не придется. Замена ремня ГРМ довольно трудоемкая операция требующая дополнительных приспособлений. Кроме того 2-литровый бензиновый двигатель Renault Duster не имеет меток ГРМ на шкивах распредвалов, что безусловно усложняет работу. По регламенту производителя замену ремня необходимо производить раз в 60 тысяч километров или раз в 4 года, что наступает раньше. Рено Дастер двигатель 2.0 литра из серии Renault F4R имеет огромное количество модификаций с разной мощностью и своими конструктивными особенностями. До лета 2015 года Рено Дастер продавали с простейшей версией двигателя F4R мощностью 135 л.с., однако затем этот же мотор стал выдавать 143 л.с. Прибавка мощности состоялась за счет внедрения системы изменения фаз газораспределения с исполнительным механизмом (фазовращателем) на впускном распределительном валу. Пожалуй это и есть главное отличие двух версий силового агрегата. Замена двигателя с прибавкой мощности была связана не с желанием улучшить расход топлива или динамику, ведь эти параметры остались без изменений, а с переходом на новый экологический стандарт. В итоге 135 сильный мотор соответствует параметрам экологичности Евро-4, а 143 сильный агрегат уже вписывается в Евро-5. Перед началом работы вы должны понимать, что у данного мотора нет установочных меток на шкивах распределительных валов, поэтому внимательно читаем данную статью, что бы после неправильной сборки не загнуть клапана. Для начала внимательно рассмотрим схему ГРМ Дастера 2.0 на следующем фото. Привод газораспределительного механизма: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — ремень привода ГРМ; 3 — опорный ролик ремня; 4 — натяжной ролик ремня; 5 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 6 — исполнительный механизм системы изменения фаз газораспределения; 7 — шкив насоса охлаждающей жидкости. Собственно кроме натяжного и обводного (паразитного) роликов в процессе участвует и шкив водяного насоса (помпы). Поэтому при замене ремня обязательно исследуйте помпу на подтеки, чрезмерный люфт. В случае нехороших признаков и подозрений вместе с ремнем ГРМ меняйте еще и помпу Дастер. Прежде чем приступать к замене ремня и снятию крышек придется снять опору двигателя. Но перед снятием сам силовой агрегат нужно “подвесить”. Для этого между поддоном картера двигателя и подрамником вставляем деревянный брусок так, чтобы правая опора силового агрегата перестала удерживать вес агрегата. Для этого широкой монтажной лопаткой немного приподнимаем двигатель и всовываем деревяху, как на фото. Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры двигателя Рено Дастер, трубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу. Вынимаем держатель жгута проводов из отверстия кронштейна опоры. Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ. Тем же инструментом отворачиваем три болта крепления опоры к кузову. Снимаем правую опору силового агрегата. Теперь надо добраться до ремня. Головкой «на 13» отворачиваем три болта и гайки крепления верхней крышки привода ГРМ. Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ. Проверяем натяжение ремня ГРМ. При установке нового ремня ГРМ вам будет необходимо правильно отрегулировать натяжной механизм. Для этого на натяжном ролике есть специальные метки. При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного ролика. Для регулировки правильности натяжения ремня понадобится ключ на “10” и 6-гранник на “6”. При установке нового ремня накидным ключом «на 10» ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика и шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке (натягивая ремень) до момента совмещения указателей. Но до этого момента предстоит еще снять старый ремень и поставить новый. Первое и важное мероприятие, это открутить болт шкива коленвала. Для этого необходимо заблокировать шкив от прокручивания. Можно попросить помощника включить пятую передачу и нажать на тормоз, но если такой способ не подходит, есть альтернативный вариант. Вынимаем пистон креплений пластмассового держателя жгутов проводов к картеру сцепления. Отводим держатель со жгутами проводов от картера сцепления. Теперь можно взять шлицевую отвертку и сунуть её между зубьями венца маховика. Обычно такой метод помогает открутить болт довольно быстро. Головкой «на 8» отворачиваем пять болтов крепления нижней крышки привода ГРМ. Перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Теперь нам надо заблокировать коленвал от проворачивания. Для этого откручиваем головкой E-14 специальную технологическую заглушку в блоке цилиндров. При нахождении коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен войти в прямоугольный паз на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его в ту или иную сторону. При правильном положении коленчатого вала шпоночный паз на его носке должен расположиться между двумя ребрами крышки блока цилиндров. Фото далее. Для того, что бы заблокировать распредвалы от проворачивания проделываем следующие операции. Для блокировки распредвалов необходимо снять пластиковые заглушки в левом торце головки блока цилиндров. Для чего снимаем резонатор воздушного тракта. Пластиковые заглушки можно просто проткнуть отверткой, правда потом придется поставить туда новые заглушки. После снятия заглушек выясняется, что концы распредвалов имеют прорези. На фото мы их пометим красными стрелками. Эти прорези и помогут нам блокировать распредвалы от проворачивания. Правда для этого придется сделать из куска металла “П” образную пластину. Размеры пластины на нашем фото далее. Вот теперь можно смело снимать ремень и ставить новый. Ослабляем ключом «на 10» затяжку гайки крепления натяжного ролика. Шестигранником «на 6» поворачиваем ролик против часовой стрелки, ослабляя натяжение ремня. Снимаем ремень, также заменяем натяжной и опорный ролики. Новый ремень должен иметь 126 зубьев и ширину — 25,4 мм. При установке обратите внимание на стрелки на ремне, это направления движения ремня (по часовой стрелке). При установке нового натяжного ролика отогнутый конец его кронштейна должен встать в углубление головки блока цилиндров. Смотрим фото для наглядности. Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого и распределительных валов. Заводим переднюю ветвь ремня под шкив насоса охлаждающей жидкости, а заднюю ветвь — под натяжной и опорный ролики. Регулируем натяжение ремня привода ГРМ (см. выше). Вынимаем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров и снимаем приспособление для фиксации распределительных валов. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут нужного положения (см. выше). Проверяем фазы газораспределения и натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировки. Устанавливаем на место резьбовую пробку и запрессовываем новые заглушки распределительных валов. Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности.

Лента новостей