03 ноября 2021
Статьи

[Решено] Как поменять глушитель на калине?

Оглавление

Содержание

Лада Калина Седан Ягодка ›
Бортжурнал ›
Долгожданная замена резонатора и глушителя. И ещё кое-что.

Всем доброго вечера дорогие друзья! Я очень давно, а это около чуть более месяца назад, ничего не писал. На один момент не о чем было писать, на другой момент было, но не было ни времени ни желания. Но вот появилось и время, и желание. Как следует из-за заголовка, я заменил резонатор с глушителем.

Заранее я подготовился к 20-му числу июня месяца и затаривался потихоньку помаленьку резонатором и глушителем. Затаривался опять же у друга в магазине. Вот расценки на мои детали.

Прокладка — 50р
Резонатор — 3950р
Глушитель — 990р
Хомут глушителя 1118 — 78р
Датчик давления масла — 92р
Резинка глушителя (5шт, фирма СЭВИ) — 96р
И еще покупал медный гайки стоимостью в 15 рублей штука. Штуки 4 купил по моему.

Ранним субботним утром 20-го июня было запланировано заменить выхлопную трассу. С утра отвез мать на сад. И поехал в гараж ремонтироваться. Как вы помните у меня отпал глушитель, и перегиб трубы через балку. Это облегчило мне демонтирование выхлопной системы. Залез в яму, начал откручивать гайки, которые крепят резонатор к катколлектору. Две гайки открутились просто более-менее нормально, но потом пошло что-то не так и вот гайка с кусочком шпильки у меня в руках.

Как же хорошо что не так давно у меня появилась болгарка и электрический шуруповёрт.

Зачищаем, высверливаем сверлом на 8. Фото сделано только зачищенного катколлектора.

Но тут начинается самое интересное. Не обнаружив у себя болт на 8 с полной резьбой, а был только у которого резьба на половину, а та часть которая без резьбы, была больше по диаметру. Рассверливать не хотелось. Пошел по соседским гаражам, у них тоже нет таких болтов, а есть только те, которые у меня у самого имеются. Пошел в автомагазин ОЛМИ, в строительный магазин «Каскад»… Та же история что и в гаражах. И тут я вспоминаю о чудо магазине который находится в 15ти минутах ходьбы от ОЛМИ. КОнечно же это крепеж инструмент. Пошел в этот магазин. Показываю болт продавцу, который я прихватил как образец из гаража и говорю что нужен такого же диаметра болт с полной резьбой и чуть длиннее. Подает болт на 8 и длинной 55мм. Но зная себя любимого, беру 4 болта, на всякий случай. А случаи бывают разные. 4 таких болта обошлись в 11 или 14 рублей, точно не помню. Выхожу из магазина, смотрю на часы и вижу что время к 12 дня близится, тут как раз до дома не далеко, а я уже проголодавшийся и тем более надо собаку выгулять. В общем в 12.00 дня я уже выдвинулся в гараж с новенькими болтами.

Придя в гараж, решил заснять как работает автомобиль без резонатора. Вот видео.

Вытащил на улицу старую и новую трассу. Вы сами можете оценить печальное состояние старой трассы.

С постановкой старой трассы никаких ньюансов не возникло, абсолютно.
Закинул жопу автомобиля на деревянные козла и началась установка. Когда поставил глушитель и чуть чуть наживил хомут, который соединяет резонатор с глушителем. Жопой чуял что затягивать сильно не нужно. Как в воду глядел! Глушитель, где уже выхлопная труба, задевает крепление фаркопа. Пришлось подкрутить глушитель чтобы и сильно убого не смотрелось и не задевало фаркоп. В общем вот что получилось

Выезжая из гаража, я чуть не заглох 😀 Потому как на тахометр внимания не обращаю, а слушаю двигатель. Очень тихо стала работать. Ну вот пожалуй это и всё, что я могу рассказать о замене выхлопной трассы.

Далее начинается то самое «кое-что»!))

Не так давно, начал выкапывать яму у себя в гараже, ибо при ремонте, приходится стоять согнувшись в три погибели. Такое меня очень бесило при росте то 193см 😀 Углубив яму на 300мм теперь даже место остается от головы до защиты автомобиля. На фото видно как укреплены стенки, будет еще небольшой слой бетона на полу, сейчас там просто глина. Стенки будут замазываться и выравниваться, как и сам бетон финишной шпатлевкой

На следующих фото видно «занижение» глиной из ямы.

На фото, которое находится ниже, в автомобиле 7 мешков. Два мешка заставлены.

Несколько дней назад купил Шакл стоимостью в 155р. Деньгами обзаведусь и куплю еще один. На практике пока не проверял его крепость. Но такими шаклами JIanwa выдергивал свой патриот из жопы))

В один прекрасный момент надоел шильдик с надписью kalina. Было принято решение убрать. Взял крепкую нитку и загнал ей между шильдиком и кузовом. Шильдик отдираться не хотел, но всё же я победил. То, на что крепился шильдик, было убрано уайт-спиритом, обработано полиролью от царапин и нанесена защитная полироль. Вот результат

На данный момент это пока все изменения которые есть в автомобиле. Через неделю или через две опишу еще одну замену деталей, а какую, узнаете чуть позже!)) На этом всё, кто дочитал до конца ставим «Мне нравится» И если хотите рассказывайте друзьям. Делайте приятное нам с Ягодкой. Всем пока, до скорых встреч. Берегите себя и своих близких!

>Калина выхлопной коллектор

Тюнингуемся: замена катализатора на Калине 8 клапанов вставкой 4-2-1

В системе выхлопа автомобиля каталитический нейтрализатор нужен для дожигания вредных элементов в выхлопных газах до уровня Н2О и СО2. Предсказать срок его службы довольно затруднительно, поскольку это зависит от многих факторов. Но многие владельцы автомобилей ВАЗ предпочитают избавиться от катколлектора еще до окончания его срока службы. В этих целях они используют специальные вставки, которые представляют собой недорогую альтернативу нейтрализатору.

Зачем нужна замена катализатора на автомобиле Калина с двигателем 8 клапанов: причины и последствия

Некоторые автолюбители уверены, что даже исправный нейтрализатор препятствует мотору развить подобающую ему мощность. Это неверно. Что касается забитых или оплавленных сот, то это явление является результатом небрежного отношения к автомашине и эксплуатации ее с неисправной системой топливоподачи и зажигания. Основные причины выхода устройства из строя:

  • Использование топливных присадок.
  • Неудовлетворительное качество горючего.
  • Несбалансированная топливо-воздушная смесь по причине поломки кислородного датчика.
  • Механическое повреждение катколлектора.
  • Неправильная работа зажигания.

По большей части замена катализатора на Калине 8 клапанов делается в результате использования топлива низкого качества. Его медленное горение частично происходит в выхлопной. Детонация бензина разрушает керамическую структуру сот, которые со временем начинают сыпаться и забивать тонкие проходы. Мотор начинает перегреваться и теряет тягу.

Препятствие для свободного прохождения газов способствует увеличению их давления. Когда ДВС глушат, то в любом случае в одном из цилиндров клапанная система газораспределения остается открытой. Лишнее давление, которое должно было вылететь в выхлопную трубу, бросает частицы керамики обратно в камеру сгорания. При следующем запуске пыль смешается с маслом и превратится в абразивную пасту, что может привести к полному выходу из строя ДВС.

Что нужно знать

Прежде, чем выполнить замену неисправного катализатора авто Калина на 8 клапанов, нужно определиться с нормами токсичности у автомобиля – Euro 2 или выше. На вазовских моделях это выяснить несложно – в системе Евро 2 контроллер кислорода установлен до катколлектора. Начиная с третьего поколения экологических норм, диагностический зонд стоит еще и после нейтрализатора. Он сигнализирует об эффективности работы устройства.

Начиная с 2008 года, все машины от ВАЗ отвечают нормам Евро 3 и имеют два контроллера кислорода. Прежде, чем избавиться от нейтрализатора, нужно учесть некоторые детали:

  • Агрегат выполнен с выпускным коллектором как одно целое.
  • Всяческие решения, которые сводятся к удалению внутренностей катколлектора, приводят не только к ухудшению акустического комфорта. Мало того, пустой корпус образует участок выхлопа с большим сечением, что приведет к резонансу выхлопной системы. Таким образом, все говорит в пользу использования вставки.
  • В случае Евро 2 при установке паука необходим удлинитель провода кислородного датчика, а также следует переделать узел соединения резонатор-коллектор.
  • В случае Евро 3 на место второго контроллера устанавливается обманка или меняется программа в ЭБУ.

Технические особенности вставки для Lada Kalina 8V

Промышленность предлагает тюнинговые вставки двух типов, схема каждого из них зависит от расположения труб. Более того, каждая конструкция предназначена для определенного силового агрегата:

  1. Вставка 4-1 устанавливается на форсированные моторы с диапазоном оборотов от 5 000 до 10 000 об/мин. конструктивно подходит только для 16-клапанных моторов.
  2. Вставка 4-2-1 работает в более широком диапазоне и считается «низовой». Возможно прибавление мощности мотора на величину около 3-5%. Именно эту модель чаще всего ставят на ВАЗ 1118.

Чтобы замена на автомобиле Калина 8 клапанов катализатора на паук была эффективна, выпускной коллектор нужно оснастить термоизоляцией. Для этого его обматывают термолентой с соответствующими характеристиками. В итоге катколлектор удерживает температуру довольно продолжительное время, благодаря чему газы быстрее выводятся в трубу. Конденсат практически не образовывается, что значительно увеличивает срок эксплуатации узла.

Поскольку на этой вазовской машине не получится поставить предварительный пламегаситель, то придется тщательно подойти к вопросу выбора вставки. Процесс установки детали не займет много времени, если выполнить все рекомендации.

Технология смены каталитического нейтрализатора на вставку 4-2-1

Для работы нужно приготовить набор ключей на 13, 17, 19 и 22, также необходима торцовая головка на 13 и отвертка с плоским лезвием. Из деталей следует приобрести два болта с пружинами, графитовое соединительное кольцо, удлинитель для датчика, прокладку коллектора. Поскольку паук с тубами длиннее штатного нейтрализатора, то не помешает приобрести гофру с двойной или тройной оплеткой длиной 200 мм.

Предварительно необходимо снять минусовую клемму с АКБ. Дальнейший процесс демонтажа штатной детали продолжается по схеме:

  • Снять модуль впуска при помощи торцовой головки на 13, отсоединить жгут проводов форсунок и шланг подачи горючего.
  • Отвернуть гайки крепления фланцев приемной трубы и катколлектора, после чего снять фланец трубы со шпилек нейтрализатора.
  • Разъединить разъемы кислородных датчиков и отсоединить от теплоизоляционного щитка жгут проводов.
  • Отвернуть две гайки, крепящие кронштейн катколлектора и снять прижим.
  • Отвернуть два болта крепления фиксирующего кронштейна к БЦ и снять его.
  • Открутить гайку нижнего крепления задней распорки трубы и вывернуть болт передней распорки впуска.
  • Открутить гайку верхнего крепления передней распорки и демонтировать наконечник провода, распорку и резиновую втулку.
  • Отвернуть верхнюю гайку задней распорки к трубе и демонтировать распорку.
  • Открутить гайку кронштейна трубы системы охлаждения и снять кронштейн.
  • Открутить две задние гайки, крепящие впускную трубу и нейтрализатор в ГБЦ.
  • Торцовой головкой на 13 в передней части ДВС открутить две гайки, крепящие щиток и транспортный рым. Снять теплоизоляционный щиток и рым.
  • Головкой на 13 отвернуть две передние гайки впускной трубы и катколлектора к ГБЦ.
  • Отвернуть гайки крепления нейтрализатора и гайки, крепящие впускную трубу, после чего снять трубу со шпилек ГБЦ.

Для окончательной замены штатного катализатора на Калине 8 клапанов на модифицированный паук осталось сдвинуть фланец со шпилек и вынуть узел вниз. Места посадки прокладки на головке следует очистить.От старого катколлектора отрезают болгаркой фланец и приваривают к участку трубы с гофрой. В отверстие датчика вкручивается обманка или впоследствии выполняется перепрошивка ЭБУ. Эти мероприятия избавят от Check-Engine, а также обойдутся дешевле, чем покупка нового нейтрализатора.

Вставка аккуратно заводится сверху и ставится на шпильки ГБЦ, после чего выполняется процедура сборки всей выхлопной системы. Гофру можно исключить из конструкции, но ее отсутствие заметно скажется на вибрационном климате автомобиля.

Резюме

По заверениям некоторых автомобилистов после тюнинга машина становится резвее, отсутствует надрывный рев при приближении оборотов к 5 000. Изменился и звук выхлопа, он стал приятнее. В большинстве случаев отмечается снижение расхода горючего. Весьма ощутима и финансовая составляющая – установка паука 4-2-1 обходится минимум в два раза дешевле.

замена резонатора, глушителя и составляющих (уплотнительного кольца, гофры, подвеса) своими руками +видео » АвтоНоватор

«Лада Калина» считается практичным и доступным транспортным средством для использования в семьях и бизнесе. Однако автомобиль отечественного производства может доставить своему владельцу множество проблем, так как не все элементы его систем «доведены до ума». Одной из проблемных частей машины можно считать глушитель. Однако его строение и фиксация таковы, что автовладелец может выполнить все работы по его диагностике и замене самостоятельно.

Выхлопная система «Лады Калины»

После переработки топливовоздушной смеси остаточные вещества должны быть выброшены из полости двигателя. Для этих целей используется выхлопная система. Без неё эксплуатация любого автомобиля попросту невозможна.

Выхлопная система автомобиля «Лада Калина» состоит из нескольких элементов:

  • выпускной коллектор;
  • приёмная труба;
  • основной глушитель;
  • дополнительный;
  • каталитический нейтрализатор.

Все части выхлопной системы не только позволяют безопасно и быстро удалить из мотора отработанные газы, но и сократить уровень шума. А нейтрализатор служит для уменьшения выбросов оксида углерода, то есть снижает токсичность выхлопов на «Ладе Калине».

Необходимо отметить, что глушители для седанов, хетчбэков и универсалов «Лады Калины» будут немного отличаться. Так, маркировка устройства должна полностью соответствовать маркировке ВАЗа. Например, ВАЗ-1117 («Лада Калина» в кузове хетчбэк) требует модели 1117, а ВАЗ-1118 («Лада Калина» седан) — глушитель 1118. На модификацию «Лада Калина» универсал устанавливается устройство с маркировкой 1118—1200010.

Из чего состоит глушитель

Основная часть выхлопной системы служит для поглощения шумов. На автомобиле «Лада Калина» эту функцию берёт на себя труба, в составе которой непосредственно сам глушитель и его резонатор.

Утолщение — это резонатор, окончание — непосредственно сам глушитель

У трубы полностью герметичный корпус, который изготавливается закатным способом, то есть без применения сварочного аппарата. Благодаря этому глушитель долговечен и не поддаётся коррозии. А резонатор, который также находится в трубе, представляет собой несколько замкнутых камер. Эти камеры между собой соединяются небольшими трубками, в которых есть отверстия. Благодаря такому строению резонатор может быстро сглаживать все акустические колебания. В последних модификациях «Лады Калины» резонатор изнутри прокладывается звукопоглощающим материалом.

Трёхкамерное устройство позволяет уменьшать уровень шума в автомобиле

К сожалению, качество глушителей для «Калины» оставляет желать лучшего. Зачастую срок их службы не превышает 40–50 тысяч километров пробега. Поэтому автовладельцу приходится задумываться о том, какой «глушак» выбрать. На сегодняшний день механизмы для «Лады Калины» представлены по самым разным ценам — от самых дешёвых до дорогих. Однако лучше ориентироваться в мире автозапчастей по следующим параметрам:

  • материал глушителя: оригинальные запчасти выполняются из нержавеющей стали или алюминия, они прослужат максимально долго и обеспечат качественный отвод выхлопов;
  • стоимость: не стоит приобретать устройство ниже отметки в 1 тыс. руб.;
  • вес: оригинальный и качественный «глушак» будет весить больше, чем подделка, так как камеры снабжаются утолщёнными стенками и звукоизолирующими материалами.

Как определить неисправность глушителя на «Ладе Калина»

Автомобили отечественного производства имеют упрощённую конструкцию выхлопной системы. Благодаря этому водитель без труда сможет определить неисправности в работе глушителя «Лады Калина».

Прежде всего необходимо уточнить, какие именно риски возможны при использовании неисправного устройства:

  • если в «глушаке» образовалась дыра, токсичные газы могут поступить в салон. Опасность состоит в том, что выхлопные газы не имеют цвета и запаха. После даже непродолжительного периода вдыхания водитель может почувствовать головную боль, тошноту и усталость;
  • если механизм системы вышел из строя, то сразу же будут заметны громкие хлопки в резонаторе. А сегодня многие районы города и развлекательные учреждения ограничивают уровень шума на своей территории, поэтому водитель автомобиля может получить штраф;
  • снижение комфортности во время поездок, так как уровень шума при неисправном глушителе не позволит разговаривать или слушать музыку.

Неисправности можно определить самостоятельно. Для этого не требуется каких-то специальных знаний или оборудования.

Важно, чтобы глушитель всегда находился в строго горизонтальном положении

Пошаговая инструкция для диагностики неисправности

Действуйте в такой последовательности:

  1. Внимательно прислушайтесь к шумам, которые возникают при движении автомобиля. Если глушитель неисправен, то машина будет работать намного громче, чем ранее. И также стуки или характерное бульканье во время езды говорят о поломках в выхлопной системе.
  2. Поднимите машину на домкрате и осмотрите корпус устройства. На нём не должно быть дыр или даже обычной ржавчины. Если на корпусе уже имеются ржавые следы, то, скорее всего, внутри корпуса также есть какие-то дефекты.
  3. При езде внимательно проследите за качеством выхлопных газов. Если из глушителя периодически вырывается чёрный и плотный дым, то в работе выхлопной системы точно не всё в порядке.
  4. Заведите мотор и несколько минут погазуйте. После выключите зажигание и проверьте температуру двигателя. После непродолжительной работы мотор не должен успеть накалиться. Если есть перегрев, значит, механизм не справляется со своей работой.

Основные неисправности в работе глушителя

Часто при монтаже нового глушителя водитель не уделяет должного внимания надёжности фиксации его элементов. Именно это и можно считать основным видом неисправностей, так как из-за некачественного соединения «глушак» быстро выходит из строя.

И также к неисправностям можно отнести и следующие факторы:

  • механические повреждения во время езды или парковки;
  • сильная коррозия, в результате которой на корпусе глушителя или резонатора образуются дыры;
  • прогорание мелких элементов, из-за чего вся система теряет герметичность.

Как заменить глушитель «Лада Калина» своими руками

Прежде чем говорить о замене глушителя, нужно правильно подобрать модель. Устройство подбирается под кузов автомобиля. При этом лучше всего приобретать «глушак» не на авторынках, а в специализированных магазинах. На рынке можно купить модель от 500 рублей, но навряд ли она прослужит долго. Когда как в автомагазине можно подобрать алюминиевый или нержавеющий корпус глушителя от 1000–1500 рублей и быть уверенным в долгом сроке его службы. Обычно оригинальные элементы выхлопной системы служат на протяжении 50 тысяч километров пробега.

Для успешного выполнения всех процедур лучше всего сразу же подготовить следующие инструменты:

  • смазочную жидкость WD-40;
  • два рожковых ключа на 13;
  • молоток;
  • отвёртку с плоским лезвием.

Видео: самостоятельная замена «глушака»

Процедура демонтажа

Снятие резонатора и «глушака» может считаться самой трудозатратной частью всей процедуры замены. Сложность определяется тем, что бывает очень трудно отсоединить элементы выхлопной системы друг от друга:

  1. Первым делом нужно поддомкратить заднюю часть автомобиля или загнать его на яму.
  2. После чего потребуется найти соединительный хомут, который соединяет глушитель и резонатор. Снять хомут будет трудно, так как болтовые соединения из-за постоянного прогрева прикипают к металлическим конструкциям.
  3. Лучше всего сначала промазать все соединения смазочной жидкостью и после этого приступать к снятию.
  4. После демонтажа резонатора нужно снять сам глушитель.
  5. Он обычно легко снимается, так как к днищу машины крепится посредством резиновых подвесок.

С нового изделия рекомендуется сразу же снять все наклейки и обёртку

Таким образом, снятие глушителя может занять около 20–30 минут, в зависимости от сложности откручивания болтов резонатора. При этом все соединительные элементы и уплотнители также нужно снять — их дальнейшее использование на новом устройстве невозможно.

Описанный порядок работы будет одинаков для всех модификаций «Лады Калины», независимо от типа кузова.

Как поменять уплотнители, резинки и гофру

В вопросах смены уплотнительных колец и резинок на глушитель проблем обычно не возникает. Все комплектующие можно приобрести вместе с устройством и надеть резинки на место старых.

Резинка для глушака стоит недорого и меняется за минуту

Более сложной процедурой считается замена гофры. К тому же, не всегда автовладелец имеет под рукой сварочный аппарат и умеет на нём работать.

Чтобы поменять гофру на ещё рабочем глушителе, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Болгаркой спилить остатки старой гофры (разумеется, перед этим глушитель нужно будет снять).
  2. На новой гофре выполняются аккуратные подпилы на тех местах, к которым будут стыковаться трубы.
  3. Гофра натягивается на место и с двух сторон обязательно фиксируется хомутами.
  4. «Глушак» устанавливается под днище.

Такой упрощённый способ замены гофры считается довольно практичным, хотя, разумеется, сварочные работы сделали бы замену более долговечной.

Элемент гофра увеличивает срок службы глушителя

Как установить новый глушитель на «Ладу Калину»

Процедура монтажа займёт не более пяти минут. Так как все элементы новые, то не придётся бороться со ржавчиной и коррозией. Порядок монтажа выглядит так:

  1. Сначала устанавливается само устройство — для этого используются две резиновые подвески.
  2. Резонатор крепится на место старого устройства болтами на 13.
  3. Соединение между глушителем и резонатором фиксируется новыми хомутами.
  4. После чего можно снять автомобиль с домкратов и проверить работоспособность устройства.

Таблица: моменты затяжки резьбовых соединений

Автомобили «Лада Калина» могут быть довольно капризными в плане износа элементов выхлопной системы. Однако недолгий срок службы глушителей может быть предотвращён выбором качественного изделия и самостоятельным проведением монтажных работ, так как только в этих случаях можно быть уверенным в длительной эксплуатации глушителя.

Копирайтер, рукодельница, путешественник

Система выпуска отработавших газов, глушитель Лада Калина (Lada Kalina)

двигатель, устройство и ремонт

. Устройство двигателя ваз 1117 калина. Описание системы питания, охлаждения и управления двигателем ваз 1118 калина. Элементы системы выхлопа ваз 1119 лада калина. Система выпуска отработавших газов Ремонт систем двигателя Лада Калина своими руками ремонт Лада

Система выпуска отработавших газов: 1 — теплозащитный экран; 2 — уплотнительная прокладка; 3 — катколлектор; 4 — датчик концентрации кислорода; 5 — металлокомпенсатор; б — резиновые подушки; 7 — дополнительный глушитель; 8 — основной глушитель; 9 — уплотнительное кольцо; 10 — хомут

Система выпуска лада калина состоит из выпускного коллектора, выполненного заодно с каталитическим нейтрализатором (катколлектором), дополнительного и основного глушителей и соединяющих их труб. В верхней части катколлектора (до нейтрализатора lada kalina) установлен датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд). На автомобилях, соответствующих нормам концентрации вредных веществ Еиго-3, применяются два датчика концентрации кислорода: второй — диагностический — установлен после нейтрализатора в нижней части катколлектора.

Катколлектор сдатчиком концентрации кислорода

Каталитический нейтрализатор отработавших газов лада калина предназначен для уменьшения выбросов в атмосферу оксида углерода, оксидов азота и не-сгоревших углеводородов. На автомобиле установлен нейтрализатор с металлическим носителем. Он состоит из множества сот, изготовленных из гофрированной фольги и покрытых катализаторами дожи-га. Проходя через соты нейтрализатора, оксид углерода превращается в малотоксичный углекислый газ, а оксиды азота восстанавливаются до безвредного азота. Степень очистки газов в исправном нейтрализаторе достигает 90-95%. Для нормальной работы нейтрализатора состав отработавших газов лада калина (в частности, содержание в них кислорода) должен находиться в строго заданных пределах. Эту функцию выполняет электронный блок управления двигателем — контроллер, определяющий количество подаваемого топлива в зависимости от показаний датчика концентрации кислорода. При наличии в отработавших газах соединений свинца каталитический нейтрализатор и датчик концентрации кислорода быстро выходят из строя. Поэтому эксплуатация автомобиля лада калина на этилированном бензине категорически запрещается, даже кратковременная. Также причиной выхода из строя нейтрализатора может стать неисправная система зажигания. При пропусках искрообразования несго-ревшее топливо, попадая в нейтрализатор, догорает и закоксовывает соты, что может привести к полной закупорке выпускной системы и остановке (или сильной потере мощности) двигателя. Контроллер имеет функцию защиты нейтрализатора от пропусков зажигания, которые могут быть обнаружены в одном или двух цилиндрах одновременно. Контроллер при этом отключает подачу топлива в эти цилиндры, а сигнализатор неисправности системы управления двигателем, расположенный в комбинации приборов, загорается в мигающем режиме. В этом случае необходимо прекратить движение, остановить двигатель, попытаться найти причину и устранить неисправность. Если этого сделать не удается, необходимо отбуксировать автомобиль до ближайшей станции технического обслуживания. Глушители лада калина и катколлектор — неразборные узлы, при выходе из строя должны заменяться новыми. Между катколлек-тором и головкой блока цилиндров установлена металлоармированная термостойкая прокладка (общая для катколлектора и впускной трубы). Снятие катколлектора см. в разд. «Замена прокладки впускной трубы и катколлектора».

К катколлектору на трех шпильках крепится труба дополнительного глушителя лада калина. Соединение уплотнено термостойкой прокладкой. В трубу дополнительного глушителя встроен металлокомпенсатор. Он уменьшает передачу колебаний силового агрегата на систему выпуска отработавших газов.

Задняя часть трубы дополнительного глушителя лада калина соединена с трубой основного глушителя шарнирно. Между их фланцами находится металлическое кольцо со сферической наружной поверхностью. Внутренняя поверхность фланцев — также сферическая, сами фланцы стянуты хомутом. На кузове, над дополнительным глушителем и металлокомпенсатором, установлены теплозащитные кожухи. Система выпуска подвешена к кузову на четырех резиновых подушках. Обслуживание системы выпуска лада калина заключается в ее периодическом осмотре, проверке на герметичность соединений и наличие сквозной коррозии, предусматривает подтяжку ослабленных соединений.

Двигатель Лада Калина

  • — Устройство двигателя
  • — Система питания двигателя
  • — Система управления двигателем
  • — Система охлаждения
  • — Система выпуска отработавших газов

Узлы автомобиля Лада Калина

Руководство по обслуживанию и эксплуатации Лада Калина, с инжекторными двигателями 1.4 и 1.6. Автовладелец с легкостью сможет провести диагностику и ремонт агрегата автомобиля Lada Kalina своими силами в гаражной мастерской, найти неисправность в электрооборудовании, рулевом управлении, тормозной системе, двигателе и кпп. Советы по уходу можно также найти в наших разделах. Все руководства Лада Калина разбиты на тематические разделы.

Замена прокладки впускного коллектора и катколлектора двигателей ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 Lada Granta

Инструменты:

  • Отвертка крестовая средняя
  • Отвертка плоская средняя
  • Плоскогубцы
  • Ключ трещоточный
  • Удлинитель
  • Головка на 8 мм
  • Высокая головка на 10 мм
  • Высокая головка на 13 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 13 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 17 мм — 2 шт.
  • Гаечный ключ рожковый на 19 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 10 мм
  • Нож (или скребок)
  • Щетка металлическая
  • Зубило
  • Молоток средний

Детали и расходники:

  • Прокладка впускного коллектора и катколлектора
  • Уплотнительные прокладки патрубков модуля впуска (при необходимости)
  • Уплотнительная прокладка дополнительного глушителя
  • Аэрозольная смазка типа WD-40 или аналогичная
  • Графитная смазка
  • Ветошь

Примечания:

Уплотнительная прокладка впускного коллектора двигателей ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 типа «сэндвич» изготовлена из двух соединенных между собой контактной сваркой тонколистовых стальных пластин, облицованных безусадочным термостойким материалом. Прокладка выполнена общей для впускного коллектора и катколлектора системы выпуска отработавших газов.

При повреждении прокладки впускного коллектора возможна неустойчивая работа двигателя на холостом ходу из-за подсоса во впускной тракт дополнительного воздуха, а также прорыв отработавших газов (коллектор «сечет»). Если подтяжкой гаек крепления впускного коллектора и катколлектора не удается восстановить герметичность соединения, замените прокладку. ​

1. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Отсоедините от дроссельного узла разъем проводов и воздухоподводящий рукав, как описано здесь.

4. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к вакуумному усилителю тормозов и снимите шланг с модуля впуска.

5. Отсоедините от модуля впуска шланги малой ветви системы вентиляции картера и продувки адсорбера.

6. Высокой головкой на 13 мм отверните заднюю гайку крепления модуля впуска.

7. Тем же инструментом открутите переднюю и три нижние (на фото не видны, так как расположены снизу модуля впуска) гайки крепления модуля впуска.

8. Снимите модуль впуска в сборе с дроссельным узлом со шпилек впускного коллектора.

9. Снимите уплотнительные прокладки патрубков модуля впуска и установите в пазы патрубков новые прокладки.

Примечание:

Перед установкой модуля впуска очистите привалочную поверхность впускного коллектора от остатков прокладок и загрязнений.

10. Разъедините разъемы проводов форсунок и моторного жгута и отсоедините от трубки топливной рампы шланг подачи топлива, как описано здесь.

11. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы глушителя к фланцу катколлектора, отсоедините от кронштейнов глушителя подушки подвески и снимите фланец приемной трубы глушителя со шпилек фланца катколлектора.

12. Отсоедините от жгута проводов управления двигателем колодки проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода, а также выньте из термоэкрана рулевого механизма фиксаторы проводов этих датчиков. Как это сделать, смотрите здесь (управляющий датчик) и здесь (диагностический датчик).

13. Головкой на 13 мм отверните два болта крепления катколлектора к кронштейну блока цилиндров.

Примечание:

Для двигателя ВАЗ-11183 отверните две гайки крепления хомута поддерживающего кронштейна катколлектора, снимите установленные под ними пружинные шайбы и хомут кронштейна.

14. Ключом на 13 мм выверните два болта крепления поддерживающего кронштейна катколлектора к блоку цилиндров (на фото они за ШРУСом).

15. Снимите кронштейн катколлектора.

16. Головкой на 10 мм отверните гайку верхнего крепления теплозащитного щитка рулевого механизма.

17. Высокой головкой на 10 мм отверните две гайки нижнего крепления теплозащитного щитка (гайки показаны стрелками).

18. Снимите теплозащитный щиток рулевого механизма.

19. Головкой на 8 мм отверните два болта (см. первое фото), а накидным ключом на 10 мм – гайку (см. второе фото) крепления теплозащитного экрана внутреннего ШРУСа привода правого колеса к кронштейну задней опоры силового агрегата и снимите его.

20. Ключом на 17 мм отверните гайку верхнего крепления левого кронштейна впускного коллектора.

21. Затем ключом на 19 мм ослабьте гайку нижнего крепления левого кронштейна к картеру коробки передач.

22. Отведите левый кронштейн от впускного коллектора.

23. Ключом на 13 мм отверните гайку верхнего крепления правого кронштейна коллектора и отверните нижний болт крепления кронштейна к блоку цилиндров.

24. Снимите правый кронштейн впускного коллектора.

25. Снимите со шпильки коллектора резиновую демпферную втулку.

26. Ключом на 13 мм отверните гайку 2 крепления кронштейна к подводящей трубе водяного насоса и ослабьте затяжку гайки 1 крепления кронштейна к выпускному коллектору.

27. Снимите кронштейн.

28. Ключом на 13 мм отверните две гайки крепления рыма и снимите его.

29. Отвернув ключом на 13 мм одну гайку снизу и три по бокам, снимите впускной коллектор и теплоизоляционный щиток.

Примечание:

Шайбы крепления катколлектора/впускного коллектора отличаются по размеру. Шайбы большего диаметра и толщины 1 установлены под гайками, одновременно крепящими катколлектор и впускной коллектор, чем остальные шайбы 2. При сборке установите их на прежние места.

30. Отвернув еще гайку бокового крепления, снимите катколлектор.

31. Снимите со шпилек головки блока уплотнительную прокладку катколлектора и впускного коллектора.

32. Очистите от остатков старой прокладки и нагара фланцы головки блока, впускного коллектора и катколлектора.

33. Установите новую прокладку.

34. Установите детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Во избежание прилипания прокладки катколлектора и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой смазать прокладку катколлектора с обеих сторон тонким слоем графитной смазки. Шпильки крепления выпускного коллектора также смажьте графитной смазкой.

При установке дополнительного глушителя рекомендуется заменить прокладку дополнительного глушителя: в большинстве случаев после вторичной установки она начинает сечь и быстро приходит в негодность.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Процесс замены глушителя

Итак, для того, чтобы заменить глушитель на Калине потребуется инструментарий, а именно: ключ или головка на 13 и средство ВД-40. Теперь, когда все подготовлено можно приступить непосредственно к ремонту:

  1. Заезжаем автомобилем на яму, эстакаду или подъемник.
  2. Находим стяжной хомут средней части выхлопной системы и глушителя.

    Скоба крепления средней части трубы и глушителя Калина

  3. При помощи 2-х ключей на 13 раскручиваем болты, которые удерживают хомут.
  4. Демонтируем хомут и рассоединяем трубы.
  5. Снимаем глушитель с 2-х резиновых креплений.
  6. Аккуратно вытягиваем трубу.
  7. Сборка проводится в обратном порядке. Вид снизу установленного нового глушителя Калина Вид вдоль установленного нового глушителя на Калине Установленный новый глушитель на Калину

Теперь новый глушитель установлен, и можно радоваться тихой и бесшумной езде.

Сравнение использованного глушителя и нового на Калину

Причины выхода из строя

Коррозионное повреждение глушителя КалиныПолный вид глушителя ВАЗ 1118 КалинаОтломалась труба глушителя

Причин для выхода со строя глушителя на калине не много, но их необходимо знать каждому владельцу. Итак, рассмотрим, основные из них:

>

  1. Повреждение структуры элемента вследствие коррозионных повреждений.
  2. Разрыв или деформация глушителя после ДТП.
  3. Повреждение нижнее части глушителя вследствие наезда на препятствие.

Вот и все основные причины, которые способствуют тому, что узел требует замены.

Выбор глушителя

К выбору глушителя на Калину стоит относиться крайне тщательно, поскольку от качества материала будет зависеть ресурс детали.

Стоит более детально рассмотреть этот вопрос, определить артикулы и производителя.

Оригинал

Оригинальный каталожный номер глушителя Лада Калина – 1119-1200010. Он отлично становится на стандартные посадочные места и не требует доработок или переделок. Средняя стоимость составляет 2500 рублей.

Боковой вид нового глушителя Лада КалинаВид глушителя Калины без упаковкиПолный общий вид глушителя на КалинуОбщий вид нового глушителя Калина

Аналоги

Аналогов оригинального глушителя Калины существует два:

  • Fobos (42244) – он также становится на стандартные посадочные крепления. Средняя стоимость составляет 2000 рублей.
  • Ижорский глушитель (136110) – он требует доработки в части крепления. Это обусловлено тем, что ухо крепления на резинке находится немного дальше. Поэтому придется докупить нестандартную резиновую шайбу, которая и будет крепить глушитель к кузову. Стоимость такого изделия составляет около 3000 рублей.
    Ижорский глушитель в упаковке Упаковка и аннотация к Ижорскому глушителю Ижорский резонатор покрашен в темно-серый цвет

Доработка и тюнинг

Стандартный и тюнинговый глушитель Стингер

Некоторые автолюбители для совершенствования своей Лады Калины делают тюнинг ходовой части. Она требует некоторых доработок, а именно перестановки стандартных посадочных мест крепления на кузове.

Как показывает практика, потребителю нравятся тюнинг комплекты выхлопной системы от производителей: «Брембо», DTW, ASF, TRU, RosTorg, ProSport+.

>

Также существует множество фактов, когда сами владельцы создавали целые системы своими руками.

Выхлопная система «Лады-Калины»

Владельцам автомобиля «Лада-Калина» рано или поздно приходится сталкиваться с ремонтом или заменой глушителя. Этот узел является одним из проблемных, что связано с заводскими недоработками. Несмотря на то что конструкция выполнена в виде цельного и герметичного корпуса без сварных швов, после пробега в 40 тыс. км система изнашивается: нарушается целостность корпуса, звук становится громче. Глушитель можно отремонтировать путём установки заплатки на прогоревшее место при помощи сварки. Однако такая мера лишь временно избавит от проблемы. Поэтому рекомендуется заменить элемент на новый. Конструкция системы выхлопа выполнена таким образом, что даже неопытный автомобилист своими руками сможет провести диагностику и замену.

Деталь, в зависимости от модификации автомобиля, отличается. Так, для кузовов седан и универсал применяется модель с изогнутой трубой, а для хэтчбека — с прямыми входной и выходной трубами. Каталожные номера деталей следующие:

  • 1118–1200010 глушитель основной для «Лады-Калины» седан и универсал;
  • 1119–1200010 глушитель основной для «Лады-Калины» хэтчбек.

Из чего состоит глушитель «Лады-Калины»

Основное назначение выхлопной системы — поглощение шума отработавших газов двигателя. На «Ладе-Калине» узел состоит из резонатора и глушителя. Соединяются детали между собой хомутом и уплотнительным кольцом. Глушитель — это цельная конструкция, а резонатор состоит из нескольких замкнутых камер. Соединение камер выполнено трубками небольшого размера с отверстиями. Такое конструктивное исполнение обеспечивает сглаживание резонатором звуковых колебаний. У последних версий автомобиля места стыков дополнительно прокладываются шумопоглощающим материалом.

Система выпуска отработавших газов: 1-прокладка; 2-каталитический нейтрализатор; 3-уплотнительная прокладка; 4-металлокомпенсатор; 5-дополнительный глушитель; 7-кронштейн каталитического коллектора; 8-приёмная труба; 8, 10-подушки подвески глушителей; 9-металлическое уплотнительное кольцо; 11-основной глушитель; 12-скобы хомута

Как определить неисправность глушителя «Лады-Калины»

Чтобы найти неисправность системы выхлопа, не обязательно быть автомехаником и иметь большой опыт в ремонте автомобилей. Для выявления неполадок нужно действовать в такой последовательности:

  1. Обратить внимание на шумы, которые издаются во время движения. При неисправном глушителе звук будет довольно громким. Посторонние шумы также свидетельствуют о проблемах с выхлопной системой.
  2. Поднять авто при помощи домкрата или заехать на эстакаду, провести осмотр корпуса системы. У исправного устройства не должно быть ни дыр, ни ржавчины. Присутствие следов коррозии говорит о том, что, вероятнее всего, в корпусе есть неполадки.
  3. Во время движения необходимо проследить за цветом выхлопа: периодическое появление чёрного и плотного дыма укажет на то, что с системой выхлопа есть проблемы.
  4. Завести двигатель и в течение нескольких минут понажимать на педаль газа. Затем выключить зажигание и проверить температуру мотора. За это время он не должен сильно нагреться. Если она поднялась существенно, значит, в работоспособности механизма есть проблемы.

Довольно часто корпус глушителя подвергается воздействию коррозии, что приводит к появлению дыр и, как следствие, громкого звука выхлопа

С выхлопной системой могут возникать разные по характеру неисправности, но наиболее распространённой является ненадёжный монтаж элементов глушителя. В результате некачественного соединения узел быстро выходит из строя. Кроме этого, к частым неисправностям можно отнести:

  • потерю герметичности в результате прогорания отдельных элементов (гофры, прокладки);
  • неполадки катализатора;
  • повреждения механического характера;
  • воздействие коррозии, что приводит к появлению дыр.

Одной из неисправностей системы выхлопа «Лады-Калины» является прогорание гофры

Как заменить глушитель «Лады-Калины» своими руками

Заменить «глушак» можно двумя способами: обратиться в сервис или выполнить всё самостоятельно. В первом случае делать практически ничего не придётся: потребуется только загнать авто на СТО и оплатить определённую сумму за ремонт. Если рассмотреть второй вариант, то нужно будет позаботиться о подготовке инструмента, который понадобится во время работы.

Видео: замена глушителя на примере «Лада-Калина» хэтчбек

Инструменты и материалы

Для проведения ремонта потребуется:

  • смазка типа WD-40;
  • ключи на 13 (накидной, торцевой);
  • молоток или плоская отвёртка;
  • новый глушитель.

Выбор глушителя и его стоимость

Найти новую деталь сделать не так просто. Несмотря на все разнообразие элементов, которое предлагает современный автомобильный рынок, купить действительно качественное изделие довольно сложно. Есть большая вероятность приобрести деталь, изготовленную неизвестно где и каким образом. Единственный плюс такого глушителя — низкая стоимость, но и срок службы по сравнению с заводским изделием будет гораздо меньшим. Поэтому, чтобы купить элемент хорошего качества, нужно знать, на какие параметры следует опираться при выборе.

Вначале внимание обращают на материал изготовления. Заводской глушитель выполнен из нержавеющей стали или алюминия. Первый вариант найти довольно сложно, но на заказ его изготовить вполне возможно. Любой другой материал в этом случае прослужит меньше. Немаловажным параметром является стоимость. Качественная деталь не может стоить менее 1 тыс. руб. Хотя можно встретить цену и в 5 тыс. руб., которая является явно завышенной. Цена откровенной подделки будет колебаться около 500 р.

Чтобы глушитель прослужил как можно дольше, при покупке следует выбирать деталь из нержавеющей стали или алюминия

Помимо стоимости и материала, внимание следует обратить на вес глушителя. Достойная деталь должна быть массивной, что обусловлено наличием уплотнённых стенок и шумопоглощающего материала внутри. Если стоит цель приобрести глушитель хорошего качества, то на авторынке найти его будет тяжело. Лучше за покупкой обратиться в сервисный центр или магазин с оригинальными запчастями.

Как снять резонатор и глушитель

Демонтаж глушителя и резонатора можно отнести к наиболее трудоёмкому этапу всего мероприятия по замене системы выхлопа. Суть заключается в сложности разъединения элементов из-за пригорания их друг к другу.

Снимаем составные части в такой последовательности:

  1. Автомобиль загоняем на яму, эстакаду или используем домкрат.

    Чтобы снять глушитель и резонатор, машину загоняют на яму, эстакаду или поднимают домкратом

  2. Отыскиваем хомут, соединяющий резонатор с глушителем. Смачиваем все резьбовые соединения проникающей жидкостью. Иначе открутить крепёж будет очень проблематично.

    Хомут обеспечивает крепление резонатора к глушителю через уплотнительное кольцо. Для откручивания гаек нужно смочить крепеж проникающей смазкой

  3. Откручиваем болт хомута ключами на 13, возможно использование головки с воротком той же размерности. Снимаем хомут и отсоединяем трубы.

    После смачивания гаек хомута смазкой, откручиваем их ключом или головкой на 13

  4. Вынимаем уплотнительное кольцо. Если руками его снять не удаётся, прибегаем к помощи молотка, для чего наносим несильные удары.

    После снятия хомута разъединяем резонатор и глушитель, вынимаем уплотнительное кольцо. Возможно, понадобится нанести легкие удары молотком

  5. Демонтируем глушитель, снимая кронштейны с двух резиновых подвесов. Одно резиновое кольцо расположено возле задней балки, второе — рядом с выхлопной трубой. Возможно, понадобится отвёртка. Затем снимаем с подвесов глушитель и вынимаем его из-под машины.

    Глушитель к кузову крепится на двух резинках-подвесах

  6. Резонатор крепится тремя гайками к катализатору. Велика вероятность того, что их открутить не удастся. Поэтому придётся срезать гайки болгаркой или срубить узким зубилом. Затем пытаемся выкрутить либо высверлить оставшуюся часть шпильки, нарезаем резьбу и вкручиваем новый крепёж.

    Крепление резонатора к катализатору осуществляется тремя гайками, но открутить их получается не всегда

Снять резонатор можно несколько иным способом, чтобы не откручивать его от катализатора. Для этого некоторые автовладельцы отрезают старую деталь от гофры, после чего вваривают новую.

Видео: как снять резонатор на «Ладе-Калине» своими руками

Описанная последовательность действий аналогична для всех модификаций «Лады-Калина», независимо от типа кузова и несколько отличающейся выхлопной системы. Если крепёжные элементы удалось открутить без особого труда, то демонтаж займёт не более 30 минут.

Замена гофры, уплотнительного кольца и резинок глушителя

На гофре стоит остановиться подробнее. На заводе устанавливается деталь размером 100*45 мм. Некоторые «калиноводы» жалуются на неприятную вибрацию в начале движения, что обусловлено недостаточной компенсацией рабочего хода гофры. Проблема решается путём установки детали несколько большей размерности (230*45 мм). Чтобы гофра прослужила как можно дольше, лучше устанавливать её из нержавеющей стали, с металлорукавом.

Чтобы поменять гофру выполняют следующие действия:

  1. Рекомендуется снять резонатор с автомобиля. Хотя некоторые мастера производят замену непосредственно на машине.

    Замена гофры предполагает демонтаж резонатора с автомобиля, однако есть мастера, которые производят ремонт на месте

  2. При помощи болгарки старая деталь срезается. При этом важно удалить только сварочный шов, избегая повреждений металла приёмной трубы и фланца. Для снятия старой сварки можно воспользоваться зубилом и молотком.

    Чтобы заменить гофру, старую деталь вырезают болгаркой, при этом следует избегать чрезмерного удаления металла с фланца и приемной трубы

  3. Новая гофра должна быть установлена без сжатий, растяжений и изгибов. При необходимости деталь подгоняется по месту путём подпиливания для качественной стыковки с трубами.
  4. Чтобы закрепить гофру, прихватываем её сваркой в нескольких местах, после чего полностью обвариваем. Если резонатор был снят с машины, вначале гофра приваривается к нему, а затем — к приёмной трубе на автомобиле.

    Новая гофра прихватывается сваркой в нескольких местах, после чего полностью обваривается

  5. После проведённой работы рекомендуется поменять все резинки глушителя.

    После проведения ремонтных работ с выхлопной системой рекомендуется заменить резинки глушителя на новые

Обычно замена гофры особых сложностей не вызывает, если есть хотя бы небольшой опыт работы со сварочным аппаратом и другими инструментами. Внимание хотелось обратить на тот факт, что возможен обрыв гофры из-за неправильной работы узлов автомобиля. Например, при износе подушки двигателя происходит более сильная вибрация мотора, что нагружает гофру и выводит её из строя. Растянутые резинки глушителя также приводят к изгибам гофры и её преждевременной замене. Если ремонтируется выхлопная система, то лучше визуально оценить состояние всех деталей механизма и в случае необходимости сразу их заменить.

Что касается замены резинок (подушек подвески) глушителя и уплотнительного кольца, то как таковых проблем с ними возникать не должно. Старые резинки довольно просто снимаются и устанавливаются с помощью плоской отвёртки. Необходимость в замене уплотнительного кольца возникает при появлении бубнящего звука. Если основные элементы системы выхлопа исправны, то проблема именно в нём.

При растяжении подвесов глушителя рекомендуется выполнить их замену. В противном случае гофра будет работать с изгибом, что приведет к преждевременному выходу детали из строя

Как установить глушитель и резонатор «Лады-Калины»

Процедура по обратной установке глушителя не должна занять много времени. Поскольку при монтаже используются новые элементы, то к мерам по очистке коррозии прибегать не придётся. Монтажные работы сводятся к следующему:

  1. Глушитель устанавливается на место и крепится на резиновые подвесы.

    Глушитель на место устанавливается путем крепления кроншейнов на резиновых подвесах

  2. Крепление резонатора производится гайками на 13 с обязательной заменой прокладки.

    Прокладка между катализатором и резонатором меняется, даже если с ней не было проблем

  3. Между глушителем и резонатором устанавливается новое уплотнительное кольцо. Фиксация соединения производится новым хомутом.

    Крепление глушителя с резонатором проиводится посредством хомута с уплотнительным кольцом

  4. После окончания монтажа автомобиль снимают с домкрата и оценивают работоспособность выхлопной системы.

У автомобилей «Лада-Калина» выхлопная система является довольно капризным узлом. Однако при выборе глушителя хорошего качества и проведении работ своими руками, срок службы значительно увеличивается. Только в этом случае можно быть уверенным в продолжительной эксплуатации глушителя.

  • Вениамин

>Трубы выхлопные и глушители Lada Kalina 1118

Каталог запчастейLada Kalina 1118

  • Кузов
    • Кузов 28
      • Кузов
      • Панели кузова 8
      • Обивка салона 10
      • Термошумоизоляция и заглушки 10
    • Пол кузова 15
      • Пол кузова
      • Коврики 14
      • Элементы основания кузова 1
    • Окно ветровое и заднее 57
      • Окна 4
      • Стеклоочиститель передний 39
      • Омыватели передние 14
    • Передок кузова 34
      • Панель приборов 18
      • Поперечина и кронштейны панели приборов 3
      • Накладка консоли панели приборов 7
      • Ящик вещевой 6
    • Боковина кузова
      • Элементы боковины и задка
    • Задок кузова 13
      • Крышка багажника 13
    • Дверь передняя 53
      • Двери передние 13
      • Петли дверей 3
      • Замки передних дверей 15
      • Ручки передних дверей 10
      • Окна передних дверей
      • Стеклоподъемники передних дверей 12
    • Дверь задняя 54
      • Двери задние 12
      • Замки задних дверей 17
      • Ручки задних дверей 10
      • Окна задних дверей 6
      • Стеклоподъемники задних дверей 9
    • Сиденья 26
      • Сиденья передние 13
      • Механизм установки передних сидений 1
      • Сиденье заднее 6
      • Механизм установки заднего сиденья 6
    • Вентиляция и отопление 7
      • Система вентиляции и отопления 3
      • Управление вентиляцией и отоплением 4
    • Принадлежности 26
      • Молдинги и накладки декоративные 5
      • Накладки облицовочные 4
      • Принадлежности салона 17
    • Капот, крылья, облицовка радиатора 41
      • Капот 19
      • Решетка радиатора 8
      • Щитки 12
      • Элементы передка 2
  • Двигатель
    • Двигатель 306
      • Двигатель
      • Подвеска двигателя 27
      • Блок цилиндров и головка блока 25
      • Картер масляный 21
      • Вал коленчатый и маховик 17
      • Шатуны и поршни 23
      • Привод распределительного вала 45
      • Механизм газораспределительный 58
      • Система смазки и вентиляции 72
      • Насос масляный 18
    • Система питания 134
      • Бак топливный 9
      • Трубопроводы топливные 25
      • Система улавливания паров бензина 7
      • Фильтр воздушный 31
      • Привод акселератора 10
      • Система подачи воздуха 12
      • Рампа форсунок 2
      • Патрубок дроссельный 10
      • Труба впускная 19
      • Модуль впуска 9
    • Система выпуска отработанных газов 44
      • Коллектор выпускной с нейтрализатором 12
      • Трубы выхлопные и глушители 32
    • Система охлаждения 45
      • Радиатор 19
      • Насос водяной и трубопроводы 26
      • Насос водяной
    • Система управления двигателем электронная 11
      • Блоки электронные 11
  • Трансмиссия
    • Сцепление 25
      • Сцепление 10
      • Привод сцепления 15
    • Коробка передач 130
      • Коробка передач 24
      • Картер коробки передач 15
      • Валы коробки передач 24
      • Шестерни коробки передач 27
      • Привод переключения передач 17
      • Механизм переключения передач 14
      • Механизм выбора передач 9
    • Передача карданная 28
      • Привод передних колес 28
    • Мост передний 22
      • Дифференциал 22
  • Механизмы управления
    • Управление рулевое 60
      • Колонка рулевая 15
      • Механизм рулевой 7
      • Привод рулевой 20
      • Вал рулевого управления 12
      • Элементы рулевого механизма 4
      • Картер рулевого механизма 2
    • Тормоза 158
      • Педаль тормоза 5
      • Элементы привода тормозов 10
      • Привод гидротормозов 9
      • Привод регулятора давления 4
      • Цилиндр колесный заднего тормоза 7
      • Регулятор давления 4
      • Привод стояночного тормоза 25
      • Тормоза передние 22
      • Элементы передних тормозов 38
      • Тормоза задние 34
  • Ходовая часть
    • Рама, бамперы и брызговики двигателя 21
      • Бампер передний 16
      • Бампер задний 5
    • Подвеска 151
      • Элементы передней подвески 30
      • Элементы передней подвески 52
      • Стабилизатор поперечной устойчивости 22
      • Стойка телескопическая
      • Стойка телескопическая и датчик неровной дороги 3
      • Подвеска задняя 40
      • Амортизатор задней подвески 4
    • Ось передняя 19
      • Кулаки поворотные и ступицы 19
    • Колеса 24
      • Колеса 2
      • Ступица заднего колеса 22
  • Электрооборудование
    • Электрооборудование 511
      • Выключатель и модуль зажигания 16
      • Батарея аккумуляторная и стартер 18
      • Генератор с арматурой 19
      • Освещение переднее 290
      • Освещение салона 59
      • Освещение заднее 68
      • Сигналы 8
      • Реле 3
      • Блок монтажный 5
      • Жгуты проводов моторного отсека 14
      • Жгуты проводов салона 1
      • Выключатели 10
    • Приборы и датчики 27
      • Приборы и подсветка 27
  • Принадлежности
    • Инструмент и принадлежности
      • Инструмент шоферский

Лента новостей