Крепление генератора ВАЗ 2112 16 клапанов
Оглавление
Содержание
- Лада 2110 НАГАЙНА › Бортжурнал › Замена генератора на ВАЗ 2110 1.6 16 клапанная, через вверх.
- Как заменить щетки генератора на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
- Болт натяжителя ремня генератора в сборе ВАЗ-2110 10921 10921
- Процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля:
Лада 2110 НАГАЙНА ›
Бортжурнал ›
Замена генератора на ВАЗ 2110 1.6 16 клапанная, через вверх.
Всем празднующим привет ( : ! Поздравляю с наступившим эН Гэ 14-го ( : !
Решил написать то, что не успел написать в том году. Будет многа букав ( : !
Геннадий начал подавать признаки своего нездоровья ещё в конце лета, это было проявлено в виде шелеста подшипников. Подшипники были куплены и ждали своего часа, но с ремонтом я всё временил и временил. Как говориться пока жаренный петух не клюнет, мужик не перекреститься ! Вот и из-за своей лени по-большей части, я прошля…ил этот момент и крокодил сказал на своём непонятном вертящимся валу, что-то вроде : » Гр др дрты дрынт дрязг и с Новым Годом, пошоль ты НАФИХ хозяина ! » .
Когда он доживал свои последние деньки, были такие симптомы :
— очень шумная и громкая работа генератора ;
— низкий заряд генератора, очень низкий : 9 -11 V ;
— нескончаемый свист ремня .
Машина была оставлена на неделю возле дома. Немного творчества в моём исполнении ( : .
Вот так мы зимовали неделю (: .
За эту неделю я снял генератор возле дома, через вверх, потом как оказалась, надо было делать всё это с умом, об чуть позже. Рядом с моим домом есть СТО, за сто рублей меня пускали туда разбирать генератор с использованием их инструмента, так прошло два дня. Когда поставил подшипники, то сразу стало видно, что всё разбилось из-за вовремя не заменённых подшипников. Люфт оси ротора вдоль генератора был мягко говоря ужасен. Вердикт замена на новый генератор, подшипники не помогли.
старый совсем.
Новые щётки так и не понадобились. Старые слева.
Гену начал искать с большей производительностью по току. Ставить 80-ти амперник не было смысла, начал искать 100 амперный. Пути поиска меня привели в волга моторс на ул.Никитина. Там было три варианта крокодилов : российский, белорусский и болгарский вроде, не помню точно было уже почти с месяц назад. Продавец распаковал все три и после недолгого сравнения, выбор пал на белорусский, фирма БАТЭ 110 ампер. Понравилась сборка, очень качественно.
Новенький гена : ) .
цена вопроса
Он же. 110 А.
пояснения.
Ставил гену тоже через вверх. Ребята это полная ж %№» а, ставить через вверх ! Вообщем почти всё поставил и тут проблемка, регулировочная пластина натяжки ремня ( назовем её так ), а точнее болты не хотели вкручиваться в блок, которые притягивают эту пластину. В чём была моя ошибка, когда я снимал гену через вверх. Эту пластину надо было снимать, т.к. по другому гену я никак не мог вытащить через вверх, через низ можно было бы вытащить, но у меня стоит защита. Посадка машины никак не позволяла залезть вниз и открутить её. Пластина была прикручена на одну шпильку, которая торчала из блока, два болта я так и не смог закрутить.
Вот так мы ездили пару дней.
Всё было готово, ключ на старт и вот оно счастье, машина в работе, генератор выдавал отличный заряд, радовало всякое отсутствие посторонних шумов.
Заряд, когда только запустил.
По бортовику были другие показания.
Так же сразу поставил новый ремень,
Новенький, блястит : ) !
старый был в негожем состоянии.
Ещё пару таких серьёзных трещин было на ремне.
Так почему я не смог закрутить те два болта и притянуть пластину ? Всё было понятно на месте, когда я открутил эту пластину, то двигатель ушёл немного вниз, т.к. пластина притягивалась вместе с опорой двигателя дополнительно этими двумя болтами. Соответственно, пришлось всё данное бл…тсво исправлять с помощью домкрата. В который раз меня выручает мой хороший товарищ, поехал снова в его гараж. Подомкратил двигатель за шкиф кол. вала, напрыгался в яму, ловя нужное положение.
Домкратим.
Подложил под домкрат ключ на 22 — 24.
Сие действие удалось провернуть и всё встало на свои места, всё было притянуто и ремень генератора натянут.
притягиваем.
фото по ближе.
Так же зачастил щеткой концевички на косе и на кузове.
Зачищаю.
Всё работает и по сей день. Остался прояснить один нюанс, надо разобраться непонятной просадкой напряжения. Как выясню в чем проблема, обязательно отпишусь здесь.
Спасибо, кто осилил до конца ( : !
Как заменить щетки генератора на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Примечание!
Щётки можно заменить двумя способами, какой выберите именно вы, решать только вам, первый способ заключается в снятии генератора с автомобиля и в замене щёток (Удобно, но времени больше занимает), второй способ заключается просто в отсоединении клеммы минус с АКБ (Как скинуть клемму, читайте в пункте 1 статьи: «Замена аккумулятора на автомобиле») и в проделывании всей работы на установленном генераторе на автомобиле (Не очень удобно но и не сложно будет щётки снять, если всё будете делать правильно, то сэкономите чуточку времени, если же инструментов коротких и подходящих для этого не будет, то даже и преступать к такой работе не имеет смысла, лучше всё на снятом генераторе делайте, а о том как снять генератор, читайте в статье: «Замена генератора в автомобиле»)!
1. Чтобы поменять щётки, сперва отожмите три защёлки на генераторе по бокам, которые крепят к нему крышку и после чего эту крышку от генератора отсоедините (см. маленькое фото), теперь у вас появляется доступ к регулятору напряжения, у него есть два винта которые его крепят (Указаны синими стрелками), вы эти винты выкрутите и после этого потянув за регулятор, отсоедините и тем самым снимите его полностью с генератора.
Примечание!
Когда вы сняли регулятор, вы можете его целиком со щётками поменять или же если у вас нет такой возможности (Не где не продаётся он или просто денег на регулятор нет), то можно найти щётки отдельно и заменить только их, они к регулятору по средством пайки крепятся (Вернее их провода припаяны к клеммам регулятора), поэтому в этом случае берите паяльник и отпаяйте провода идущие от щёток и после чего снимите их с регулятора и новые точно так же, по средством пайки на те же места установите, более подробно всё смотрите в ролике который размещён ниже, но только в нём звука нет, но в принципе и по видео всё прекрасно понятно!
2. Пару слов про проверку щёток скажем, как только вы регулятор вынете поглядите на сами щётки которые должны быть в нормальном состоянии и иметь длину не менее 5 мм (см. фото 1), если меньше они меньше, то либо меняйте их отдельно, либо же целиком весь регулятор заменяйте чтобы проблем уже точно никаких в будущем у вас не было с ним, так же проверить сам регулятор можно следующим образом, подсоедините контрольную лампу на 12 Вольт как показано на схеме 2 (То есть к щёткам) и подайте это же самое напряжение 12 Вольт (Аккумулятор подать может, то есть от него провода тоненькие какие ни будь проведите) «+» на клемму, а «-» на массу, при этом лампа должна будет загореться и тоже самое проделайте но только подайте ток уже не на 12 В, а на 15-16 В и если лампа погаснет, то всё с регулятором в порядке и он не нуждается в замене.
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно и наглядно увидеть процесс замены регулятора напряжения на новый, вы можете в ролике который размещён чуть ниже:
Болт натяжителя ремня генератора в сборе ВАЗ-2110 10921 10921
- Автомобильный инструмент
- Вспомогательный инструмент
- Головки
- Ключи
- Набор инструментов
- Автохимия
- Автомасла
- Аккумуляторные батареи
- Аксессуары автомобильные
- Автобар
- АвтоОдеяло
- Аксессуары
- Багажники
- Ветровики
- Домкраты
- Зарядное устройство
- Защита фар
- Знак аварийной остановки
- Камеры
- Коврики багажника
- Коврики салонные
- Прицепные устройства
- Решетка радиатора
- Спойлер
- Щетка стеклоочистителя
- Электроподогрев двигателя
- Двигатель
- Двигатель в сборе
- Двигатель и его составляющие
- Блок цилиндров и головка блока цилиндров
- Вентиляция и смазочная система
- Клапана
- Механизм газораспределительный
- Насос масляный
- Подвеска двигателя
- Поршневая
- Вкладыши
- Кольца поршневые
- Пальцы поршневые
- Поршневая группа
- Поршня
- Поршня с пальцами
- Шатуны
- Привод распределительного вала
- Ролики
- Крышки и пробки двигателя
- Ремкомплекты автомобильные
- Ремни на двигатель
- Сальники автомобильные
- Система выпуска отработанных газов
- Система охлаждения и отопления
- Бачки расширительные и омывателя
- Кран отопителя
- Насос водяной
- Насос отопителя
- Отопитель
- Радиатор
- Термостат
- Шланги радиатора и отопителя
- Электровентилятор
- Система питания
- Бак топливный
- Карбюратор
- Карбюратор в сборе
- Насос топливный
- Патрубок дросельный
- Топливная система
- Тросы автомобильные
- Крепежные элементы
- Кожгалантерея
- Визитница
- Обложка на автодокументы
- Обложка на паспорт
- Обложка на удостоверение
- Болты
- Винты
- Гайки
- Клипсы
- Крепеж
- Крепления
- Хомуты
- Шайбы
- Шпильки и штуцера
- Кожгалантерея
- Кузов
- Бампер задний
- Бампер передний
- Бачок омывателя
- Бачок расширительный
- Брызговики
- Ветровое стекло
- Дверь задняя
- Дверь передняя
- Замки дверные
- Замки задней двери
- Замки крышки багажника
- Замки передней двери
- Защита арок колес
- Защита картера
- Зеркала
- Крыша
- Кузовное железо
- Капот
- Крылья
- Крышка багажника
- Панель порогов
- Рамка радиатора
- Накладки облицовочные
- Панель приборов
- Полка багажника
- Ремни безопасности
- Ручки дверные (внутренние и наружные)
- Сиденья
- Система вентиляции
- Элементы внутренние пластмассовые
- Кузовное железо
- Механизмы управления
- Рулевое управление
- Колесо рулевое
- Механизм рулевой
- Механизм рулевой в сборе
- Рулевые наконечники
- Тяги трапеции
- Тормоза
- Барабан тормозной
- Диск тормозной
- Колодки задние
- Колодки передние
- Суппорт в сборе
- Трубки тормозные
- Усилитель тормоза
- Цилиндр тормоза главный
- Цилиндры тормозные
- Шланги тормозные
- Элементы заднего тормоза
- Рулевое управление
- Подшипники
- Расходники
- Автолампы
- Фильтр воздушный
- Фильтр масляный
- Фильтр салонный
- Фильтр топливный
- Прокладки
- Трансмиссия
- Передача карданная
- Вал карданный
- Коробка раздаточная
- Привод передних колес
- Шарниры равных угловых скоростей
- Коробка передач
- Валы коробки
- Вилки коробки
- Коробка передач в сборе
- Муфты коробки и синхронизаторы
- Привод переключения передач
- Шестерни коробки
- Редуктор задний и передний
- Сцепление и привод сцепления
- Диск сцепления ведомый
- Диск сцепления. ведущий.(корзина)
- Муфта сцепления
- Сцепление
- Сцепление в сборе
- Цилиндры сцепления
- Передача карданная
- Ходовая часть
- Амортизаторы задние
- Амортизаторы передние
- Диск колеса
- Кулаки поворотные и ступицы
- Опора верхняя стойки
- Элементы задней подвески
- Задний мост
- Пружины задние
- Реактивные штанги
- Рычаг задний
- Элементы передней подвески
- Пружины передние
- Рычаги верхние
- Рычаги нижние
- Стабилизатор
- Шаровые опоры
- Электрооборудование
- Адсорбер
- Блок управления электронный
- Блок фара
- Блоки предохранителей
- Выключатели
- Генератор
- Блок выпрямителя
- Регулятор напряжения
- Датчики автомобильные
- Комбинация приборов
- Компьютер маршрутный
- Модули управления
- Моторчики автомобильные
- Подсветка автомобильная
- Провода АКБ
- Разъемы
- Реле и блоки предохранителей
- Сигнал звуковой
- Система зажигания
- Выключатель зажигания
- Катушка зажигания и коммутатор
- Комплект бесконтактного зажигания
- Модуль зажигания
- Провода высоковольтные
- Распределитель зажигания
- Свечи зажигания
- Стартер
- Указатели поворотов
- Фара противотуманная
- Фонари задние
- Форсунки
- Электробензонасосы
- Электродвигатели отопителя
- Электропроводка
- Без категории
- УЦЕНКА
Процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля:
1. Первым делом нужно снять генератор.
2. Сделайте маркером на корпусе генератора продольную метку, она потом пригодится при сборке.
3. Отожмите ручками три защёлке на верхней крышке.
4. Снимите её.
5. Открутите 2 винта, что крепят регулятор напряжения.
6. Отсоедините провод от клеммы регулятора.
7. Теперь аккуратно вынимайте его со щёткодержателем.
8. Открутите винт, что крепит конденсатор и ещё 4, что крепят сам блок.
9. Далее, чтобы снять выпрямительный блок необходимо отвести 3 провода с клеммой.
10. Теперь вынимайте выпрямительный блок с конденсатором.
11. Теперь с выпрямительного блока открутите гайку с контактного болта, снимите шайбу с распорной вилкой и замените конденсатор. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.
12. Открутите 4 винта, под которыми находятся пружинные и плоские шайбы. Зажато сильно!
13. Далее со стороны контактных колец при помощи отвёртки подденьте крышку генератора автомобиля.
14. Прижмите в тисках (чтобы не прокручивался) ротор генератора и открутите гайку, что держит шкив, и потом снимите пружинную шайбу и сам шкив.
15. Снять упорную шайбу.
16. Со стороны привода достаньте из крышки ротор.
17. Теперь выньте дистанционное кольцо из вала ротора.
18. Проверьте контактные кольца, если они имеют выраженные дефекты (царапины, задиры), то их требуется прошлифовать мелкой наждачной бумагой. Если при помощи шкурки их невозможно отшлифовать, то это можно проделать на токарном станке (только снять нужно как можно меньший слой металла), а после чего опять прошлифовать мелкой шкуркой.
19. Далее необходимо проверить при помощи омметра (тестера) сопротивление обмотки ротора. Для этого нужно подсоединить его к контактным кольцам. Если тестер выдаст «бесконечность», то это будет значить, что в какой-то из обмотки имеется обрыв, это исправляется только полной заменой ротора.
20. Потом проверяем контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпусе ротора. Делается это следующим образом: включите обычную лампу накаливания в сеть 220 В и один провод прислоните к корпусу генератора, а второй сначала на первое кольцо, а потом на второе. В любом из случаев загорание лампы не должно происходить. Если в каком-то из положений загорание всё-таки произошло, то следует также заменить весь ротор новым. Кстати можно в этом случае использовать маленькую лампу на 12 В и аккумулятор автомобиля, это проще и безопаснее.
21. Далее если всё хорошо с ротором, переходим к осмотру статора. На его внутренней стороне не должно быть каких-либо следов задевания якоря о статор. Если таковы симптомы наблюдаются, тогда следует произвести замену только подшипники или полностью крышки генератора в сборе с подшипниками.
22. Далее также как и с ротором проверяем, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключаем тестовую лампу к переменному току и поочерёдно прислоняем контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Только в этом случае лампа должна гореть, если хоть в одном из моментов она не загорелась, – заменить статор на новый или только обмотку.
23. Теперь производят проверку замыкания обмоток статора на корпус. Если подсоединить контрольную лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, то загорание не должно происходить. Если лампа загорелась, то опять-таки выход только один, – заменить только обмотку или весь статор.
24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).
25. Со стороны контактных колец необходимо проверить свободность вращения подшипника. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, то подшипник необходимо заменить новым. Для этого с помощью съёмника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
26. Проверьте крышку автомобильного генератора со стороны контактных колец. Если на ней имеются серьёзные дефекты, то замените её новой.
27. Теперь самый сложный и решающий момент всех ваших действий – собрать всё обратно в порядке разборки генератора. Только в конце закройте правильно крышку (по поставленной ранее метки). Пружинную шайбу шкива генератора поставьте выпуклой стороной к гайке, а последнюю затянуть моментом 39–62 Н•м (3,9– 6,2 кгс•м).
Вот и ремонт генератора автомобиля завершился, удачи Вам и больше не ломаться!