Генератор на калину какой лучше

тойота витц или лада калина? Возник у нас тут с коллегой спорт — а что же лучше, тойота витц, которая была у меня или лада калина, на которой катается он? И

Оглавление

Содержание

тойота витц или лада калина?

Возник у нас тут с коллегой спорт — а что же лучше, тойота витц, которая была у меня или лада калина, на которой катается он? И спор разгорелся жуууткий, каждый свою машину защищает…
А вот объективно, что бы выбрали вы? И очень интересно, ПОЧЕМУ именно такой выбор, поскольку коллега, к сожалению, не смог привести ни одного довода, что тойота витс не круче лады калины. Кроме, пожалуй, тех, что калина — она его, и она хорошая именно поэтому.
Итак, несколько параметров обоих автомобилей:
Тойота витс, 1999 год. Ориентировочная стоимость авто — ну сейчас около 200, а покупалась за 170 тысяч. Руль — правый. Бензин кушает 92, расход литража — ну около 7-8 в зависимости от города и трассы. Есть кондер, коробка — автомат, куча наворотиков, за три года эксплуатации серьезно не ломалась — ну исключительно какие-то расходники были заменяны, типа масла, немного в подвеске. Естественно, малолитражка А-класса, двигатель 1-литр, 70 лошадок.
Лада Калина, 2006 год. Ориентировочная стоимость авто — около 170 сейчас. Руль — левый. Бензин также 92, расход литража — 7 по трассе, 8-9 по городу. Наворотов нет, механика. Среди поломок за теже три года эксплуатации — стартер, генератор, сцепление, помпа, ну и пробой прогладки головки цилиндров. По классу — седан, движок — 1,6, лошадок — 80 лошадок.
Реально, что круче?

Метки: Какой генератор на калине 11194 с кондиционером

Проблема С Генератором

Отвечу сразу, лежит два генератора рабочих 10х, а моему хана подходит, износ колец где ходят щетки и за 2 года уже 3 раз меняю щетки.

Виталий (Shrikara) кольца меняются…стоят 250 руб

Серега (Patti) Подойдет без проблем, только чтобы зарядка пошла нужно после запуска двигателя газануть до 2000-2500

Александр (Saturnus) Согласен с Виталием, кольца меняются без проблем, два месяца назад у себя менял.

Антон (Addyson) За кольцами ехать километров 100…

Александр (Saturnus) Я за 120 километров ездил, у меня в городе именно колец не было.

Андрей (Riina) А для чего такие обороты? Как бы толчек?

Серега (Patti) Возбуждение гены происходит через лампу в щитке приборов, на 10й генератор не хватает

Андрей (Riina) Получается на холостых, гена не будет нормильно работать.

Серега (Patti) Будет только первоначально надо газануть

Андрей (Riina) В общем как говорится, пинка для скорости.

Серега (Patti) Как вариант якорь поставь с десятого

Андрей (Riina) Имеешь ввиду, статор калиновский, а ротор от 10?

Серега (Patti) да

Серега (Patti) Или даже заднюю крышку со щетками

Андрей (Riina) А от 10 разве крышка подходит?

Серега (Patti) А год выпуска какой

Андрей (Riina) 11

Серега (Patti) Ладно не буду тебя путать, на калине вида 3 генераторов, и первые незначительно отличались от десятых

Андрей (Riina) Спасибо на этом

>Устройство и ремонт генератора Калины

содержание .. 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ..

ГенераторЛада Калина

На автомобили устанавливают гене­раторы 9402.3701-06 или 5132.3771 Генератор — синхронная электри­ческая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Ротор генера­тора приводится во вращение от коленчатого вала двигателя поли­клиновым ремнем.

Технические характеристики генератора Максимальный отдаваемый ток

(при 14 В и 6000 мин-1), А

85 или 90 Напряжение, В 14,4-15,1 Передаточное отношение двигатель—генератор 1:2,4 Направление вращения (со стороны привода) Правое

Статор и крышки генератора стяну­ты четырьмя болтами. Вал ротора вращается в подшипниках, устано­вленных в крышках. Смазка, зало­женная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы ге­нератора. Задний подшипник на­прессован на вал ротора, а в задней крышке установлен с небольшим за­зором. Передний подшипник уста­новлен в передней крышке генера­тора с небольшим натягом и закрыт прижимной пластиной, на валу ро­тора посадка подшипника скользя­щая. Задняя часть генератора закры­та пластмассовым кожухом.
В статоре генератора расположена трехфазная обмотка. Концы фазных обмоток соединены с выпрямитель­ным мостом, состоящим из шести (или восьми) кремниевых диодов (вентилей): «положительных» и «от­рицательных». Вентили запрессованы в две подковообразные алюминие­вые пластины-держатели в соответ­ствии с полярностью («положитель­ные» и «отрицательные» — на разных пластинах). Пластины объединены в выпрямительный блок, закреплен­ный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).
Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на вале ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две щетки. Щеткодержатель конструктивно объединен с регуля­тором напряжения и закреплен на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).
Регулятор напряжения — неразбор­ный, при выходе его из строя заме­няют щеткодержатель с регулятором в сборе.
Для защиты бортовой сети от скач­ков напряжения при работе систе­мы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «по­ложительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденса­тор.
При включении зажигания напря­жение к обмотке возбуждения ге­нератора (выводы «L» или «D+» генератора и «+» регулятора) под­водится через сигнализатор и рези­сторы в комбинации приборов (сиг­нализатор при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбужде­ния питается от диодов выпрями­тельного блока (сигнализатор гас­нет). Если после пуска двигателя сигнализатор горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

«Минус» аккумуляторной ба­тареи всегда должен подклю­чаться к «массе» автомобиля, а «плюс» — к выводу «В+» генератора. Обратное включение приведет к пробою вентилей генератора.
При работе двигателя не рекомен­дуется отсоединять аккумуляторную батарею. Возникающие при этом скачки напряжения в бортовой сети могут повредить электронные ком­поненты схемы.
Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомо­биля при подключенном генерато­ре) следует проверять под напряже­нием не выше 14 В, более высокое напряжение (например при про­верке мегомметром) может вы­звать повреждение вентилей. При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением ге­нератор следует снять, а выводы обмоток — отсоединить от выпря­мительного блока и регулятора на­пряжения.

Детали крепления генератора:
1 — верхний болт;
2 — гайка;
3 — крон­штейн генератора;
4 — гайка;
5 — втулки;
6 — нижний болт.

Генератор установлен на кронштей­не, закрепленном на двигателе. Ге­нератор крепится к кронштейну двумя болтами с гайками. Головка верхнего болта удерживается от проворачивания двумя выступами на кронштейне. Гайка нижнего бол­та установлена в шестигранном углублении кронштейна. В нижнем левом отверстии кронштейна под болт крепления генератора установ­лена распорная втулка.

содержание .. 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ..

Генератор

На автомобиле установлен трехфазный генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением, диодным выпрямительным блоком и со встроенным регулятором напряжения.

Генератор приводится поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Генератор крепится к двигателю на кронштейне. Натяжной механизм с роликом позволяет регулировать натяжение ремня привода генератора.

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами. В статоре выполнена трехфазная обмотка, соединенная «звездой». Выводы обмотки закреплены в пластмассовых держателях (с подпружиненными контактами) выпрямительного блока.

В роторе выполнена обмотка возбуждения, выводы которой припаяны к двум контактным кольцам. Вал ротора генератора установлен на двух шариковых подшипниках. Передний подшипник завальцован в передней крышке генератора, а задний напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой генератора.

На наружной стороне задней крышки генератора (под пластмассовым кожухом) установлены выпрямительный блок и регулятор напряжения с щеточным узлом.

Выпрямительный блок собран на шести диодах, соединенных двумя алюминиевыми подковообразными пластинами.

Регулятор напряжения — бесконтактный, электронный, собран в единый блок со щеточным узлом.

ПРОВЕРКА

Для выполнения работы потребуются помощник, а также:

— мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерений 15— 20 В);

— стетоскоп технический.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Запускаем двигатель. Если на щитке приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, проверяем:

— поступление напряжения+ 12 В на обмотку возбуждения генератора при включении зажигания (вывод L разъема генератора);

— натяжение ремня привода генератора.

Слабое натяжение ремня привода генератора приводит к его проскальзыванию по шкивам, что не позволяет генератору развить необходимую мощность и приводит к быстрому износу ремня. Косвенно проскальзывание ремня можно определить по тусклому свечению фар в темное время суток и по свистящему звуку в передней части двигателя при увеличении оборотов коленчатого вала.

3. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (не менее 80 °С).

4. Включаем все мощные потребители электроэнергии автомобиля (обогрев заднего стекла, электровеигилятор отопителя, дальний свет фар, обогрев сидений).

Дальнейшую часть работы выполняем с помощником.

5. Нажимая педаль «газа» и контролируя работу двигателя по тахометру, удерживаем обороты коленчатого вала двигателя в пределах 3000—3500 об/мин.

6. Вольтметром измеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи. При исправном генераторе вольтметр должен показать напряжение не ниже 14 В.

Если напряжение меньше, возможно слабо натянут ремень привода генератора (см.

Генератор Лада Гранта

  1. Конструкция и возможные неисправности генератора Лады Гранты
  2. Монтаж и демонтаж генератора автомобиля Лада Гранта
  3. Рекомендации по устранению неисправностей и профилактики генератора Лады Гранта
  4. Регулятор напряжения генератора Лада Гранта – проверка и профилактика
  5. Ремонт генератора Bosch 2170-3701010-13 для Лады Гранта

Конструкция и возможные неисправности генератора Лады Гранты

На автомобиль Лада Гранта устанавливают трехфазный генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением, встроенными выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения.

Вал генератора установлен на подшипниках закрытого типа, не требующих дополнительной смазки в течение всего срока службы генератора. На валу расположены несъемная крыльчатка вентилятора, выполненная в одном узле с ротором, и приводной шкив. Вал генератора приводится во вращение ременной передачей от шкива коленчатого вала.

Детали генератора Лада Гранта 9402.3701: 1 — гайка крепления шкива; 2 — шкив; 3 — передняя крышка генератора; 4 — ротор; 5 — статор; 6 — задняя крышка генератора; 7 — стяжной болт (соединяют переднюю и заднюю крышки); 8 — кожух; 9 — регулятор напряжения со щеткодержателей (встроенный); 10 — болт крепления выпрямительного блока; 11 — выпрямительный блок.

Далее в таблицы приведены наиболее вероятные причины неисправности генератора и способы их устранения.

Монтаж и демонтаж генератора автомобиля Лада Гранта

Для привода устанавливаемого на Лада Гранта генератора используется ремонт, изготовленный компанией Gates. Для того, чтобы демонтировать генератор, следует при помощи монтажной лопатки, а также торцовой головки размером «на 13» произвести следующее:
Отделить провод от минусовой клеммы на батарее аккумулятора.
Убрать относящийся к двигателю брызговик подобно тому как это делалось на Ладе Калина, ибо ситуация с брызговиком в этом случае аналогичная.

Убрать с генератора колодку проводного жгута

Отделить колпачок для защиты фиксирующей силовой провод гайки крепления

Свинтить гайку

затем вынуть провод с принадлежащего генератору контактного болта

Свинтить гайку, закрепляющую верхний болт фиксирующего генератор крепления, затем отодвинуть генератор от мотора посредством монтажной лопатки. Извлечь болт.

Свинтить болт с фиксирующего генератор крепления снизу

…отодвинуть генератор от мотора посредством монтажной лопатки. Извлечь болт

Сдвинуть генератор в направлении брызговика с правой стороны

Вытащить ремень, находящийся на шкиве генератора, затем снять само устройство

Снять ремень, расположенный на принадлежащем коленвалу шкиве.

Произвести вышеописанные операции в противоположном порядке.

Рекомендации по устранению неисправностей и профилактики генератора Лады Гранта

Многие владельцы Лады Гранта уже успели заметить низкую надежность штатного генератора Лада Гранта.

Как всегда, наиболее верным методом решения проблемы является, одновременно, наиболее радикальный. В данном случае подразумевается замена генератора 9402.3701 на более надежное и совершенное изделие, например, на 110 Амперный генератор фирмы Bosch. Подобная модернизация не требует внесения конструктивных изменений и поможет на долгие годы избавиться от неполадок, связанных с электроснабжением, хотя следует признать, что такая доработка обойдется недешево.

В качестве превентивной меры можно несколько усовершенствовать систему генерирования энергии на Лада Гранта путем замены на ней явно неудачного кронштейна и, в данном случае, можно посоветовать установить кронштейн Лада Калина, имеющий в своем составе специальный ролик для регулировки натяжения ремня. Несмотря на свою внешнюю незначительность, такая простая доработка позволяет значительно продлить сроки службы подшипников генератора.

Впрочем, если есть желание и некоторые навыки практической работы, то вполне реально осуществить ремонт генератора Лада Гранта своими руками.

Регулятор напряжения генератора Лада Гранта – проверка и профилактика

  • Для проверки работоспособности регулятора необходимо отвернуть резиновый чехол и соединить «плюсовой» провод вольтметра с клеммой «В+», соответственно минусовой провод «бросаем» на корпус генератора;
  • Запускаем двигатель и включаем какую-либо значительную нагрузку (например, фары);
  • Примерно через пятнадцать минут работы двигателя и выхода на устойчивые средние обороты, выполните замер напряжения, которое должно быть в пределах 14,4-15,1В;
  • Исправность конденсатора проверяется мегомметром или тестером со шкалой измерения от 110 Мом, при этом, щупы прибора подсоединяются непосредственно к его клеммам. В момент подключения прибор должен демонстрировать бесконечное сопротивление, затем сопротивление уменьшается и снова начинает стремиться к бесконечности;
  • У снятого регулятора контролируется плавность перемещения щеток, а также степень их истирания – щетки должны выступать не менее чем на 5 мм, в противном случае щетки меняют в сборе с щеткодержателем;
  • Кроме всего прочего рекомендуется проверить общую работоспособность щеточного узла, для чего к щеткам подсоединяется контрольная лампа, а между клеммой и массой щеткодержателя подается напряжение 12В — контрольная лампа должна засветиться, а при увеличении напряжения до15-16В – погаснуть. При нарушении указанной логики работы регулятор необходимо заменить.

Профилактика генератора Лада Гранта

  • Открутите болты крепления выпрямительного блока, после чего при помощи отвертки оттяните пружинный фиксатор и выведите из-под него вывод статорной обмотки. Таким же образом отстыкуйте и все остальные выводы;
  • С силового болта отверните соответствующую гайку отсоедините от корпуса генератора выпрямительный блок;

  • У выпрямительного блока обязательно проверьте исправность «отрицательных» диодов, для чего красный (положительный) щуп мультиметра подсоедините к «отрицательной» шине выпрямительного блока, а черным щупом последовательно прикасайтесь к контактным выводам диодов в трех местах крепления статорных обмоток (через одно). Для исправных диодов прибор должен показать сопротивление от 580 до 620 Ом;
  • Далее измените последовательность проверки и на этот раз соедините черный щуп тестера с минусовой пластиной, а красным поочередно прикасайтесь к трем контактным выводам. Если диоды исправны – сопротивление должно быть бесконечно большим. При любом несоответствии указанных значений выпрямительный блок подлежит замене в сборе;
  • Аналогичным образом выполняется проверка «положительных» диодов, только в этом случае замер сопротивлений проведите относительно «плюсовой» пластины (клеммы «В+» генератора);

  • У обмоток статора, а также у ротора контролируется отсутствие обрывов и коротких замыканий на корпус;
  • При внешнем осмотре статора на нем не должны быть следов касания статора и якоря. В случае обнаружения явных следов износа следует поменять генератора или в подшипники. В последнем случае используют оправку подходящего диаметра;
  • При обнаружении на контактных кольцах царапин, рисок и прочих механических повреждений можно попробовать устранить их шлифовкой, в крайнем случае, их протачивают на токарном станке, после чего снова шлифуют;
  • Также проверяют легкость вращения и отсутствие люфта подшипника в районе контактных колец. При выявлении повреждений, а также потеков смазки подшипник следует заменить, опять же используя оправку.

Подобная профилактика способна дать новую жизнь генератору Лада Гранта.

Ремонт генератора Bosch 2170-3701010-13 для Лады Гранта

Намучился я с разборкой этого генератора очень сильно, в статье опишу к тому же какие ошибки я совершил что бы у вас не возникло проблем. Сразу не поняв, как всё-таки снимается задняя пластиковая крышка решил отложить это дело и начать разбирать с передней части. Шкив затянут гайкой на 24 очень сильно, пришлось найти старый ремень, одень его и зажить всё это вместе в тисках, так что запастись нужно добротным инструментом, который сможет справиться с такой затяжкой потому, что откручивать пришлось, одев метровую трубу на вороток. Кстати если у кого есть подходящий инструмент, то можно в центр вала вставить фиксатор, подходит шестигранник на 8, и каким-нибудь торцовым ключом открутить гайку, но у меня такого не нашлось, пришлось по старинке. Все фото делал телефоном.

Шестигранник на 8 как фиксатор

После откручивания гайки, шкив просто упал сам. Оказалось — не запрессован.

Вот такой длинный вал на котором держиться шкив

Далее, — всё стандартно: откручиваются 4 болта стягивающие генератор, и он довольно легко располовинивается, задний подшипник, кстати говоря, сидит не в корпусе задней части а в каком-то пластиковом колечке, которое вставлено в корпус (извиняюсь за каламбур). Снимается он с вала съёмником для подшипников генератора, только он пригодился мне. Снимал вместе с каким-то защитным колечком думаю от грязи.

Задний подшипник

Передний подшипник оказался целым и менять его пока не стал. Попробовал выбить вал, но он сидит крепко, как и подшипник, побоялся что в процессе можно сломать крышку, а где её потом искать. Снял уплотнительное колечко с него и немного оторопел, смазка как маргарин + к тому же сепаратор у подшипника из какого-то вида пластика. Вот его фото уже с удалённой смазкой:

Передний подшипник

Каталожный номер передней крышки генератора

Заложил в него новую смазку и всё закрыл даже, не повредив уплотнитель.
И тут я снова вернулся к снятию той самой защитной пластиковой задней крышки, долго всё рассматривал, светил фонариком, но так и не понял, что же её всё-таки держит, как только не пытался подвздеть отвёрткой ничего не получается, решено ну сломаю фиг с ней. Снял отломив фиксаторы. И только тогда понял, как было задумано её снимать, не пойму одного — зачем нужно было делать такие крепления и так намертво сажать, как будто на неё есть какое-то воздействие извне, и она может отвалиться на дороге. Простых защёлок что ли мало?
Вот собственно на чём она закреплена и в каких местах

Отломанные крепления остались на крышке

Те места, где оны были расположены

Вот как они выглядят

Чтобы их вытащить нужно нижнюю часть (выглядит как ножка) утопить к центру генератора, только тогда он свободно выходит из своего посадочного места

Вот так вынимается путём сдвига к центру генератора

Не долго думая, взял и приклеил их на свои места напротив трёх шурупов.

Фиксаторы на месте

Кстати отдельная благодарность нашему волжскому производителю подшипников за такое обилие смазки закладываемой в подшипники. Покрутив его понял, что там как-то суховато что ли, звук был странный хоть по виду смазку из него выдавило даже. Не зря его разобрал.

Новый подшипник и просто огромное количество смазки

Ах да, задний подшипник стоял SKF, он явно высох и вокруг него пыли много налипло на вытекшую смазку.

Задний подшипник SKF высох

Оказалось, что и индийские генераторы собраны такими же криворукими людьми, передний и задний подшипники разные от разных производителей, к тому же на них нет международных маркировок 6202 2RS, 6303 2RS. В общем, подшипники стоят те же что и в наших КЗАТЭ, передний 303, задний 202. Собирать в обратном порядке, крышку пластиковую заднюю снимать в любом случае, ибо щётки фиг поставишь. Да к тому же сделал открытие, чтобы их поменять, когда настанет время выполнить это на машине будет очень трудно, так как не удобно + можно оторвать проводки, идущие от статора к диодному мосту, они там очень близко расположены, может я и не прав, время покажет.

Всем удачи с ремонтом, надеюсь почерпнёте из моей статьи что-нибудь полезного

Собрав генератор заметил, что что-то цепляет, оказалось щёточка одна на коллекторе якоря цепляет о задир, наверное, чуть испортил, когда новый подшипник набивал. Ещё раз всё внимательно рассмотрел и понял, что генератор изначально задуман как не ремонтопригодный, т.е там даже статор к диодному мосту не прикручивается как в наших, а просто зажаты контакты и всё, к тому же, не думаю, что его удастся легко отделить от задней части генератора. Пытался всё-таки снять ту пластмассовую крышку снова и опять не получилось, ковырял несколькими отвёртками безрезультатно, так что, перед заменой щёток, нужно запасаться супермоментом.

Подготовительный этап

Необходимые материалы, инструменты:

  • набор автомобильных ключей, головок, трещотка;
  • ветошь;
  • жидкость для удаления ржавчины WD– 40;
  • металлическая проставка под подшипник крышки преобразователя (размер на «19»);
  • дополнительное освещение;
  • трехпалый съемник;
  • металлическая монтажка;
  • мультиметр;
  • динамометрический ключ.

Последовательность действий при замене подшипников генератора Лады Гранты

  1. Чтобы заменить подшипники на преобразователе, сначала демонтируем генератор со штатного места в моторном отсеке.
  2. Фиксируем преобразователь на поверхности верстака.
  3. Приступаем к выпрессовыванию опорных подшипников.

Этап №1: демонтаж генератора на Ладе Гранте 8-ми клапанной

  1. Отсоединяем клеммы от аккумуляторной батареи с целью недопущения короткого замыкания в цепи.
  2. Из-под днища отвинчиваем 6 болтов, снимаем защиту поддона картера;
  3. Отсоединяем резиновой защитный колпачок, откручиваем клеммы с контактной платы на преобразователе.
  4. Ключ на «13», выкручиваем гайку верхнего крепления, монтажкой подвигаем преобразователь в сторону. Доступ к нижнему креплению обеспечен.
  5. Выкручиваем, извлекаем болт нижнего крепления.
  6. Монтажкой сбрасываем ремень генератора со шкивов.
  7. Извлекаем преобразователь в сборе, фиксируем его на поверхности верстака.

Демонтаж генератора на Ладе Гранте 16 клапанов

Инструменты, материалы прежние, что и в случае с 8-ми клапанной Грантой.

Основное отличие 16-ти клапанной от 8-ми клапанной модификации Гранты в наличии автоматического натяжителя ремня. В процессе демонтажа преобразователя принимаем во внимание наличие натяжителя. Дополнительно снимаем ремень со шлицов.

Демонтаж генератора на Ладе Гранте с кондиционером

На подготовительном этапе нам понадобятся вышеприведенные инструменты и материалы.

Последовательность действий:

  1. Вывешиваем переднюю часть машины гидравлическим домкратом, отвинчиваем болты, снимаем колеса.
  2. В проеме колесной арки с правой стороны отвинчиваем натяжной ролик, крепление подушки двигателя.
  3. Опускаем домкрат на несколько сантиметров ниже, пока преобразователь не окажется на уровне проема колесной арки.
  4. Последующий алгоритм проводим по аналогии с 8-ми клапанной модификацией мотора.

Последовательность действий при замене подшипников Лады Гранты

  1. Помещаем преобразователь на поверхность верстака, отвинчиваем три болта крепления на выпрямительном блоке (ключ на «14»).

  1. Отверткой разжимаем пружинный фиксатор, придерживаем рукой обмотку.

  1. Выводим шесть концевиков обмотки.

  1. Отворачиваем гайку на силовом блоке.

  1. Извлекаем выпрямитель из корпуса генератора.

  1. Мультиметром определяем отрицательные диоды. Для этого подключаем положительную клемму мультиметра к минусовой пластине. Поочередно подключаем к остальным диодам. В исправном состоянии диодов показатель сопротивления на уровне 550 – 640 Ом. Отклонение от нормы — признак неисправности.
  2. Если стрелка тяготеет к бесконечности — обрыв диода, к «нулю» — диод пробит.
  3. По аналогии проверяем положительные диоды, только в этом случае переподключаем клеммы к выводу «В+».
  4. Дополнительно проверяем мультиметром корпус преобразователя на обрыв, замыкание.

  1. Фиксируем генератор в тиски, отворачиваем с тыльной стороны гайку, снимаем шкив. Предварительно наносим маркеры на взаимное размещение крышек.

  1. Выворачиваем четыре стяжных болта, поддеваем отверткой, снимаем крышку генератора.

  1. Извлекаем вал ротора из подшипника.

Водителю на заметку! При необходимости используйте деревянную проставку для выпрессовывания вала ротора из обоймы подшипника. Нередко в процессе работы, вращения детали прикипают.

  1. Осматриваем статор, его поверхность. В исправном состоянии не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае замените подшипники.

  1. Мультиметром проверяем целостность обмотки преобразователя.
  2. Осматриваем крышку со стороны привода. При вращении оси ощутим люфт между кольцами. Последние подлежат замене новыми по причине износа.

  1. На внутренней стороне крышки генератора должны отсутствовать трещины. Заменяем новыми по мере необходимости.
  2. Расконтриваем подшипник, легкими ударами молотка по проставке выпрессовываем деталь из посадочного места крышки.

  1. Проводим дефектовку деталей, крышки преобразователя. Заменяем комплектующие новыми при наличии признаков износа, дефекта.

  1. Деревянной проставкой запрессовываем новый подшипник в посадочное гнездо крышки. Обязательно проверяем, чтобы выводы обмотки не соприкасались с крышкой преобразователя.

  1. Проверяем состояние контактных колец. При наличии задиров, царапин, следов износа заменяем новыми.

Водителю на заметку! Некоторые мастера практикуют не заменять кольца новыми, а провести шлифовку наждачной бумагой или проточить на токарном станке. Снимаем минимальный слой металла, после чего шлифуем наждачной бумагой.

  1. Тестером проверяем сопротивление обмотки, прикладывая клеммы к контактным кольцам. Тяготение к бесконечности недопустимо, так как это указывает на обрыв в обмотке ротора. Последний требует замены.

  1. В завершение проверяем отсутствие замыкания корпуса на роторе. Стрелка тестера уходит в бесконечность.

  1. Трехпалым съемником выпрессовываем подшипник вала ротора.

  1. Оправой напрессовываем новый, исправный подшипник на вал ротора. Основное усилие направлено на внутреннее кольцо подшипника.
  2. Собираем конструкцию в обратной последовательности, предварительно смазав подшипники графитной смазкой. Крышку генератора затягиваем с усилием 39-62 Н-м.

Замена подшипников генератора на Ладе Гранте своими руками окончена.

Где установлены подшипники генератора на Ладе Гранте

На автомобилях семейства Лада Гранта подшипники расположены на валу ротора преобразователя.

Для доступа к шарнирам предварительно демонтируйте генератор со штатного места, установите на верстак, закрепите. После чего приступайте к детальному осмотру и замене изношенных элементов.

Признаки неисправности генератора, способы устранения

Признак Диагностика, устранение При запущенном моторе сигнализирует индикатор разряда аккумуляторной батареи Проверка натяжения ремня, контактов силового кабеля. Замена новым Быстрая разрядка / зарядка АКБ / выкипание Недостаточное / чрезмерное натяжение ремня преобразователя Недостаточная яркость фар Сила тока в цепи ниже минимально допустимого параметра 14 – 16В. Демонтаж генератора, проверка целостности обмотки, ремонт Слабый звук сигнала при запущенном моторе —/— Увеличения яркости фар при повышении оборотов силового агрегата —/— Работа двигателя сопровождается сторонними звуками, писком, металлическим скрежетом Износ подшипников, дефекты вала ротора. Демонтаж, дефектовка, поменяйте изношенные подшипники

Обзор цен производителей. Каталожные артикулы установленных подшипников

Производитель артикул Цена (руб.) Ресурс (тыс. км) КЗАТЭ 9402.3701-03 Щетки 1127014022 От 150 85 – 95 Регулятор напряжения 844.3702 От 600 —/— Диодный мост БВО4-105-01 От 510 —/— Подшипники 6303, 6203 От 350 —/— Bosch 0 986 041 850 Щетки 140371 От 200 85 — 105 Щеткодержатель 235607 От 250 —/— Регулятор напряжения IN6601 От 1000 —/— Диодный мост INR431 От 1500 —/— Подшипники 140084, 140093 От 200 — 300 —/— 180302 От 250 —/— 180201 —/— —/—

*цены актуальны состоянием на 31.10.2018 года.

Рекомендации по выбору подшипников

К покупке запчастей подходите дифференцированно. Если у вас предустановлен заводской генератор КЗАТЕ, то и запчасти к нему будут отечественные.

Для генератора БОШ покупайте импортные детали, комплектующие. Не всегда отечественные детали и зарубежные аналоги совместимы между собой. Несовместимость приводит к нестабильной работе мотора.

Список интернет-магазинов, предоставляющих товары (Регион Москва, СПБ, Киев)

№ Название Адрес 1. «НоваТон» https://novaton.ua/ 2. «ЗапчастьКом» https://www.zapchast.com.ua/ 3. «Сколь» https://www.avtostore.spb.ru/ 4. «АвтоВалл» https://www.avtoall.ru/ 5. «SV-Parts» https://sv-parts.ru/ 6. «АвтоПитер» http://www.autopiter.ru/

Отзывы

№ Положительные 1. Василий: проехал свыше 80000 км, замечаний к работе преобразователя нет. На отметке в 45000 км засвистел ремень, погнал в сервис, подтянули. С тех пор все работает словно часики. 2. Геннадий: на машину не сетую, так как это бюджетный вариант. Поломки случаются, но они не столь критические, устраняемы своими силами. 3. Кирилл: на 50000 км заменил ремень преобразователя, старый был с дефектом. По остальным агрегатам замечаний нет. Вложений не делал за исключением покупки расходных материалов, фильтров. 4. Иван: за время пробега в 110000 км заменил генератор, ремень привода. Считаю, что интервал вполне приемлем для отечественного транспорта в бюджетном сегменте. 5. Александр: не стану наговаривать на Гранту. Пробег свыше 95000 км, вложений нет.Работает словно часики. 6. Леша: после года активной эксплуатации машины могу сказать, что она стоит своих денег. Поломок критических не было, а мелочевку устранял своими силами. 7. Виталий: пошел третий год после покупки машины, один раз заменил генератор, перебирал ходовую часть, менял масла, фильтры. Нареканий на качество сборки Гранты нет, ведь это бюджетная модель. Отрицательные 1. Виктор: преобразователь, вместе с подшипниками не выходил и 60000 км, купил новый от БОШ. Сколько прослужит индийский агрегат, не знаю. 2. Владлен: проблемы с машиной начались на 35000 км и продолжаются до сих пор. Принял решение продавать. Друзья советовали взять Рено Логан. 3. Иван: за два года эксплуатации машины три раза внепланово ремонтировался в СТО. Благо Гранта на заводской гарантии, обошлось с минимальными вложениями.

Вывод

Основная причина преждевременного износа подшипников генератора в излишнем или недостаточном натяжении ремня. Очевидно, что вина в этом водителя и мастера, который обслуживает машину.

Негативные отзывы в адрес Лады Гранты не соответствуют действительности, так как вины изготовителя нет.

Соблюдайте сроки проведения технического осмотра, покупайте качественные детали с заводскими каталожными артикулами.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: