Газ 31105 крайслер система охлаждения

Уходит (тосол) антифриз из расширительного бачка. Причины и последствия

Сегодня серьезный вопрос, с которым мучаются многие автолюбители – зачастую такое бывает что уходит антифриз из расширительного бачка, а вот куда неизвестно, никаких подтеков, ни капель под машиной нет! Но в расширительном бачке уровень предательски падает каждый день! Просто чудеса какие-то, что делать и почему такое происходит. Давайте разбираться …

Сразу хочу предупредить – если уходит антифриз из бачка, и причем нигде не течет, то есть вроде система в полном порядке – это плохой знак и он влечет за собой серьезную поломку. Ездить на таком автомобиле нельзя! Каждый километр ведет вас к капитальному ремонту двигателя, а чего еще хуже его попросту может заклинить.

Так что если сами не можете определить, срочно едем на СТО – пусть смотрят профессионалы.

Для начала мне хочется подумать — что может течь, то есть явные проблемы, которые можно устранить.

Не совсем относится к нашему вопросу, но упомянуть про это стоит. Это нужно проверить в первую очередь, и если вы не выявили причин, тогда будем копать глубже. Итак, уходить антифриз может из-за течи в системе, разберем по пунктам:

  • Потек радиатор двигателя. Конечно, это определяется очень быстро, достаточно заглянуть на него, а также посмотреть на потеки под автомобилем, если он прохудился то будут красные, зеленые или синие капли. Конечно, можно попробовать запаять или зажать трубки радиатора, но зачастую повреждается пластиковая составляющая (боковины), тут ничего не сделаешь, нужна замена.
  • Радиатор печки. Почти такая же картина, только протекает отопитель салона, его сложнее диагностировать, потому как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (ковровое покрытие) в салоне. Но причины определения просты, если пахнет антифризом в салоне (сладковатый запах), а снаружи нет. Если потеют стекла даже в сухую погоду, и налет на стеклах маслянистый. Уходит из бачка жидкость значит у вас накрылся радиатор отопителя, конечно если снимите пластиковые (декоративные) защиты панели приборов, то увидите что где-то капает. Поступаем также, либо восстанавливаем, либо если это невозможно меняем.
  • Шланги. От времени они изнашиваются, потому как они каждый раз расширяются (при нагреве двигателя) и сужаются (при остывании), такая работа рано или поздно их повредит, они не смогут держать давление и их разорвет. Конечно может быть минимальное повреждение, но течь будет постоянно. Шланги делать бесполезно, лучше их заменить.
  • Трубки. Такая же ситуация что и с шлангами, они здесь металлические и как правило ходят долго. Но бывают ситуации, когда протекают и они.
  • Термостат и помпа. Это два механизма, которые призваны качать и регулировать потоки охлаждающей жидкости, корпуса сделаны из металла или пластика и зачастую они текут, бывает это от времени. Под замену, они практически не ремонтируются.
  • Крышка расширительного бачка и сам бачок. Крышка это клапан, через определенный пробег он также выходит из строя, если он не держит давление, то антифриз из расширительного бачка может выплескиваться при разогреве. Также может лопнуть и сам бачок, ведь он сделан из пластика, если крышка неисправна, его может разорвать. Под замену.

Это явные причины, их стоит проверить в первую очередь – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачастую бывает что водитель ищет и не может найти, а тосол (антифриз) уходит, скажем в печку и затем в салон, определить сразу достаточно сложно. Поставьте машину на сухую площадку или в гараж, если есть возможность и понаблюдайте, если есть пятна в цвет вашей охлаждающей жидкости, то это однозначно протечка, ищите!

Вы облазили все и вся, нигде не течет, все шланги и хомуты в порядке, но антифриз или тосол уходит, «хоть ты тресни»! Дело в том, что есть не только открытые течи, но и так называемые скрытые и они гораздо опаснее.

Двигатель автомобиля, это не литая конструкция — есть отдельно блок двигателя и головка блока. Между двумя этими частями проходит прокладка, это обязательно, она высокотемпературная (может держать высокие плюсовые показатели), также она является герметизирующим звеном.

В блоке двигателя, как и в головке блока, есть каналы — по которым проходит антифриз (тосол) охлаждая металл, таким образом «весь мотор» находится в рабочей температуре, которая не превышает 90 — 100 градусов Цельсия, без этой жидкости двигатель бы очень быстро разогрелся и его банально заклинило.

Так вот охлаждающая жидкость проходит и через прокладку, так как она является промежуточным звеном (в ней, кстати, есть специальные каналы).

Если прокладка бракованная, либо плохо затянута, то герметичность каналов нарушается, и охлаждающая жидкость может проходить в цилиндры двигателя.

То есть попадать в камеру сгорания, потом через эту камеру она будет выходить в выхлопную трубу, при этом уровень антифриза (тосола) будет понижаться в расширительном бачке.

Какие есть признаки такой поломки?

  • Это белый и густой дым из выхлопной трубы, он будет реально как туман – про это читаем здесь.
  • Уровень масла в двигателе будет расти.
  • Масло будет с вкраплениями тосола или антифриза, то есть с пузырьками.
  • Будет уходить охлаждающая жидкость из бачка, причем постоянно.

В этом случае это 100% прокладка, меняем обязательно. Ведь иногда антифриз или тосол может попасть и в моторное масло, а это уже серьезно! Тут до «капиталки» рукой подать.

Потому как:

  • Масло перемешивается с жидкостью и образует непонятную «жижу», она начнет сворачиваться, что закупорит все каналы – перегрев мотора обеспечен.
  • Она не сможет нормально смазывать цилиндры двигателя, это приведет к износу поршневых колец.
  • Также эта субстанция забьет все каналы на коленвале, что также повысит его износ, вкладыши в которых он вращается, элементарно может провернуть.

Итог – если антифриз или тосол уходит в двигатель, ездить запрещено!

Это причина номер «1», однако антифриз может поступать еще и по различным каналам системы охлаждения. У них также есть прилегающие прокладки к блоку двигателя и когда они изнашиваются, то происходят утечки.

Разберем именно скрытый дефект, когда нужно менять прокладку двигателя. Тянуть с этим нельзя, не смотря на всю кажущуюся сложность процесса – его может повторить практически каждый.

ИТАК:

  • Приобретаем прокладку под ваш двигатель, не ошибитесь это важно! Желательно подобрать по ВИН — КОДУ
  • Зачем снимаем крышку головки блока, обычно так от 8 до 12 болтов. Скорее всего понадобиться снять всевозможные закрепленные сверху над ней патрубки и прочие «воздушные фильтры», чтобы не мешали.
  • После нужно уже откручиваем саму головку блока, вот тут нужно будет постараться, как правило, затягивают болты сильно, если какой-то из них откручивается легко – то, скорее всего дело в нем, его попросту не протянули на заводе! Вполне возможно, что после протяжки антифриз прекратит уходить из системы! Так что для начала попробуйте протянуть все болты.
  • Если не помогает, снимаем головку. Как правило, течь будет сразу видно, это или трещина или потеки. Также хочется отметить, что прокладка одноразовая, нельзя делать так, что открутил один раз головку, по разным причинам, и после ее поставил на старую прокладку. Все дело в том, что она проминается – так что нужно ставить только новую.

  • После замены собираем все в обратном порядке. Нужно отдельно обратить внимание на затяжку головки блока, она делается в шахматном порядке, с определенным усилием, которое регулируется динамометрическим ключом.

Лично я сам пару раз устранял, таким образом эту поломку, на наших ВАЗ и на ГАЗЕЛИ. Уходить антифриз или тосол перестанут.

Ух, написал много, но это практически все причины по которым может происходить утечка. Конечно, может и сам блок лопнуть, то есть будет гнать из под металла, но происходит это крайне редко, я думаю 1 на 10000 автомобилей, а может быть и реже.

Если кто-то что-то не понял, смотрим видео версию статьи.

НА этом я заканчиваю, думаю было полезно.

(17 , 4,06 из 5)

Антифриз или тосол в блоке цилиндров: что делать и как решить проблему

Попадание тосола или иного антифриза в блок цилиндров – это проблема неприятная и чревата серьезными поломками двигателя. Поэтому каждый автолюбитель должен уметь распознать ее, а также определять причины и быть готовым их устранить.

Как узнать, что тосол попал в блок цилиндров

Для начала стоит уточнить, что в данном случае тосол – это не только марка охлаждающей жидкости, но и обиходное название любого антифриза. И совершенно не важно, что именно попадет в блок. Другими словами, признаки того, что в блоке цилиндров тосол или антифриз, будут очень схожи:

  • выхлопные газы становятся белыми, густыми, похожими на пар. Зимой, конечно, такой эффект может возникать и от мороза. Поэтому, стоит обратить внимание на запах: часто отчетливо ощущается запах антифриза;
  • в бачке уровень охлаждающей жидкости будет постоянно снижаться, хотя и не на много. Это, конечно, не всегда означает, что тосол уходит именно в блок цилиндров, но присмотреться, все-таки, стоит;
  • масло на щупе меняет цвет: либо становится слишком темным, либо почти белым;
  • одна или несколько свечей зажигания могут быть мокрыми и пахнуть антифризом;
  • под маслозаливной горловиной образуется эмульсия;

Это основные признаки, которые указывают на то, что находящаяся в системе охлаждения двигателя автомобиля жидкость попадает в цилиндры. Прежде чем приступать к каким-либо действиям, необходимо точно выяснить причину этой проблемы.

Почему тосол попадает в цилиндры

  1. Как известно, охлаждающие жидкости циркулируют в двигателе по специальным изолированным каналам. Те, хоть и изолированы, но имеют разрывы на стыках разных частей двигателя. Если точнее, такие разрывы концентрируются в месте соединения головки блока цилиндров с самим блоком.

    Здесь устанавливается прокладка, которая и препятствует утечке охладителя, как внутрь, так и наружу. Вот когда эта прокладка прогорает, тогда тосол попадает в цилиндр или вытекает наружу. А в тяжелых случаях проходит в обе стороны.

    Кстати, некоторые водители, особо радеющие за свой автомобиль, содержат двигатель снаружи почти в идеальной чистоте и красят его особой термостойко серебрянкой, чтобы в случае наружной утечки ее можно было бы сразу заметить. Но прокладка – это только одна из причин.

  2. В качестве второй можно назвать изъяны на самой головке блока цилиндров. А точнее, на той плоскости, которой она прижимается к блоку. Если есть дефекты, в этом случае прокладка не будет плотно прилегать и останутся щели. Как правило, такие нюансы не заметны с первого взгляда.

    Простейший способ определения – прикладывание металлической линейки: ее ставят ребром на плоскость и все неровности становятся сразу видны.

  3. Третья причина, пожалуй, самая неприятная. Это трещины в самом корпусе блока цилиндров. Точнее, в каналах, по которым циркулирует хладагент.

Что делать, если в цилиндры попадает тосол

Итак, после определения, по какой причине тосол в цилиндре двигателя оказался, возникает вопрос о том, как устранить эту неисправность. Самое простое решение, как уже можно было догадаться, является устранением первой причины такой утечки.

Речь идет о замене прокладки, так как будет достаточно всего лишь заменить прокладку под головкой блока цилиндров для восстановления герметичности. Стоимость ее относительно невелика, в особенности, если речь идет об отечественных автомобилях.

Наиболее сложным действием в данном случае будет снятие, а заем и установка на место самой головки.

Впрочем, ничего сверхсложного в этом нет: нужно только иметь подходящие ключи и соблюдать последовательность откручивания и закручивания гаек.

Более того, головка блока цилиндров затягивается при помощи динамометрического ключа с соблюдением всех норм для конкретной модели автомобиля.

Кстати, если тосол попадает в цилиндры, тогда снимать головку придется в любом случае и делать дефектовку. В том случае, если имеются изъяны (на плоскости, куда прилегает прокладка), то придется делать шлифовку.

Тут без помощи мастера в большинстве случаев обойтись трудно. Но эта процедура не поможет, если головка деформировалась (как говорят, ее «повело») из-за перегрева или неправильно закрученных гаек.

Если так, то от попадания тосола в цилиндр спасет только замена головки. Ну и если антифриз попадает внутрь из-за того, что появились трещины в блоке, то потребуется ремонт или замена самого блока.

Попадание тосола в цилиндры: последствия

В том случае, если обнаружена ОЖ в цилиндрах, эксплуатировать мотор дальше нельзя. Сам по себе тосол, как и любой другой антифриз, хоть и является довольно агрессивным и ядовитым веществом, двигателю не вредит.

Однако, в его состав входит этиленгликоль, который, смешиваясь с маслом, образует нерастворимые твердые вещества. По своим физическим свойствам они вполне могут считаться абразивами.

Естественно, что такие добавки срока службы двигателю не добавят.

Кроме того, в результате взаимодействия компонентов охлаждающих жидкостей с моторным маслом на стенках маслоканалов и маслопроводов образуются отложения, похожие на накипь (эмульсия). От этого проходимость каналов ухудшается, нарушается циркуляция масла, фильтры быстро приходят в негодность. Сам смазочный материал разбавляется ОЖ, в результате чего теряются смазывающие и защитные, а также моющие и другие важнейшие функции масла.

Нельзя забывать и о том, что когда тосол проходит в цилиндры, сильно ухудшается охлаждение двигателя и он начинает перегреваться. Перегревы приводят к тому, что головка двигателя, а также сам блок цилиндров может деформироваться.

Какие можно сделать выводы

Итак, попадание антифриза — проблема достаточно распространенная и относительно легко диагностируемая.

Об утечке может свидетельствовать, во-первых, постоянное снижение уровня жидкости в расширительном бачке, во-вторых, густой белый дым с характерным запахом из выхлопной трубы.

Кроме того, меняется цвет масла на щупе и на крышке заливной горловины. Ну, а если еще и свечи мокрые и пахнут антифризом, то это верный признак тосола в цилиндрах.

Сложность и стоимость решения проблемы зависит от причины, по которой охладитель попал в масло. В любом случае, затягивать с диагностикой и устранением нельзя, так как даже несвоевременная замена доступной по цене прокладки может привести к последующим серьезным тратам на ремонт двигателя.

И так, прошло 6 лет, как я езжу на своей Волге, купленной в салоне.

Особых нареканий небыло и нет! Машина на ходу, и готова хоть сейчас доставить из точки «А» в точку «Б».

Но, тем не менее, мною была произведена замена системы выхлопа отработанных газов со штатной, из железа, которые прогарали через каждые 2 года эксплуатации, на глушитель и резонатор из нержавейки.

Также, мною была предпринята модернизация сиситемы охлаждения ДВС, параллельно с заменой штатных резиновых патрубеов на силиконовые.

Более подробно мои действия, и с фотографиями, вы можете посмотреть на «drive2»

Также мною, в фары были установлены «Ангельские глазки» CCFL.

Не знаю, как тут можно привести текст без фотографий, но само описание проведённых работ попробую выложить по этой причине в сокращённом варианте:

«В какой-то момент, а скорей всего после прочтения на форуме сайта allgaz информации по модернизации системы охлаждения на автомобиле Волга 31105 с двигателем Chrysler 2,4L DOНC, которое там подробно описал Royal257, а также чтобы надёжно избавиться от протечек ОЖ зимой из-за неудовлетворительного качества штатных резиновых патрубков, которые со временем ещё имеют свойство дубеть и рассыхаться, мною было принято решение по данному изменению системы охлаждения и на своей Волге, а заодно и установить надёжные и долговечные силиконовые патрубки в системе отопления и в системе охлаждения ДВС.

К сожалению, насколько я понял, бродя по просторам интернета, готовый комплект из силиконовых патрубков на Волгу с Крайслером никто не продаёт и не изготавливает, а создавать нечто похожее на огород, из составных частей, желания, мягко говоря, не было. Но всё-таки, случайно, наткнулся на сайт www.salers-technology.ru и, о чудо(!), там есть в продаже интересующие меня комплекты силиконовых патрубков основного радиатора и радиатора печки для Волги с двигателем Chrysler. Тут завязалась долгая переписка и созвоны с Александром Терешковым. Сначала заказал эти комплекты, потом вдогонку дозаказывал дополнительные шланги, которые не предусматривались в этих комплектах, и дополнительные переходные патрубки, заглушки, которые были также необходимы именно для модернизации системы охлаждения. Далее мною было решено заменить шланги и в системе ГУР-а. Решил, что патрубки охлаждения двигателя должны быть красного цвета, только просто потому, что они в рабочем режиме горячие и должны сигнализировать об этом, а шланги системы ГУР-а поставить синие. Цвета эти выбирал ещё и с эстетической точки зрения. Может, ещё кто-то помнит, что раньше, в Советское время, было такое понятие, как эстетика производства. Очень грамотная вещь была во всей производственной системе!

Огромное спасибо Александру, что он меня терпеливо выслушивал по телефону, и постоянно подбирал необходимые комплекты шлангов и патрубков для отправки мне.

Итак, силиконовые патрубки и шланги у меня. Предварительно, для модернизации системы охлаждения, мною на сайте www.exist.ru был куплен корпус термостата фирмы Dorman (кат. номер 902-308) и крышка к нему (кат. номер 10230), жёлтую пластмассовую накладку на крышке приспособил от ВАЗ-овской крышки заливной горловины радиатора, а на авторынке был куплен расширительный бачок системы охлаждения, так же от ВАЗ-овской классики. Для данной модернизации будут нужны дополнительные 2 патрубка. Один – прямой переходник 32Х38, и второй – переходник с углом 90˚, также 32Х38. На первых фото узлов они установлены на корпус термостата и хорошо видны.

Предварительно, перед установкой в машину, решил дома собрать некоторые узлы системы охлаждения, чтобы заранее у меня было что-то подготовлено и на улице было поменьше времени на их сборку.

Все соединения системы охлаждения тоже посажены на красный силиконовый герметик, выдерживающий высокую температуру, а также были установлены и усиленные хомуты. Замечу, что силиконовый герметик намертво схватился с патрубками! В некоторых обезжиренных местах, насколько я понял, на молекулярном уровне! Впечатлило!

Некоторые люди считают, и я читал их мнения, что применение герметика, вкупе с силиконовым патрубком, это уже ненужное излишество. А я скажу, что здесь излишним просто НИЧЕГО не может быть, тем более дополнительная герметизация соединений там, где циркулирует жидкость и преобладают существенные перепады температуры!

Уверен, что даже военная приёмка была бы довольна результатом и качеством произведённых работ!»

в основном касается машин до модернизации системы охлаждения (до письма завода ГАЗ № 06 126, где подробно описана инструкция по переоборудованию системы охлаждения, с целью исключения неполного заполнения ОЖ.)

Надеюсь многие замечали такую вещь: если на непрогретом двигателе открыть крышку расширительного бачка и добавить оборотов двигателю, то уровень тосола в бачке поднимается и даже выплескивается наружу. Думаю не у одного меня так Очевидно что система должна при этом чем то заполнится, а это может быть только воздух, откуда он там берется?
Изучив систему, одновременно меняя радиатор, пришел к выводу: при закрытом термостате помпа гоняет жидкость по малому кругу — шланг с корпуса термостата на кран отопителя и обратно на помпу, если открыта печка то и через радиатор печки, по этой причине и кран с тремя штуцерами. Когда добавляем оборотов пропускной способности этого круга начинает не хватать и помпа забирает жидкость из радиатора, при этом радиатор заполняется воздухом из расширительного бачка через пароотводную трубку. После прогрева открывается термостат и этот эффект не так заметен.
Пока придумывал как устранить этот эффект увидел фотки Dodge Neon
Обратите внимание на крышку корпуса термостата, здесь получается принцип как на старых радиаторах с крышкой — система заполняется через эту крышку полностью без воздуха, при нагреве клапан на крышке спускает излишки тосола в расширительный бачек который при такой схеме без давления и может, а вернее должен, находится ниже верхней точки системы охлаждения, при охлаждении через второй клапан жидкость засасывается из расширительного бачка в систему охлаждения.
Как выяснилось такую же систему имеет и Сайбер
Теперь главное — хочу реализовать такую систему на Волге.
Плюсы:
-отсутствии воздуха в системе ( в нашей системе он в расширителе под давлением);
-уменьшение количества соединений в районе крана отопителя из-за исключения оттуда расширителя;
-расширительный бачок без давления, а это слабое место в системе;
-удобство заправки и контроля уровня.

Приобретено
-крышка радиатора 05278697AA, по exist Cap coolant reserve или Крышка расширительного бачка

-крышка корпуса термостата 05278203AB, по exist бьется как соединитель

День первый
Вот он узел который предстоит изменить

Освобождаем доступ: снять аккумулятор и генератор, генератор снимается очень легко, ослабить натяжку ремня можно не только квадратным ключем для головок, но рожковым 27.
Дальше стал снимать корпус термостата, но это оказалось невозможным с ввернутым датчиком температуры, удлиненной головки на 19 нету что бы вывернуть датчик. Стал прикидывать возможность установки нового корпуса, а места там в обрез
Оказалось не случайно болты крепления крышки на наших моторах развернуты в другую сторону — мешает кронштейн генератора и коллектор близко. Короче понял что зря отвернул корпус от головки, теперь боюсь за прокладку, если потечет придется менять, в продаже видел за 400р.
Отступать не стал, а придумал другой вариант, пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству и в результате его появился патрубок

ножовкой было отрезано лишнее

день второй
Избавится от пластика в обвязке печки не удалось, т.к. нужен тройник с одним концом 16мм и двумя 20мм. Оказалось что с момента рождения моей машины были внесены изменения и «крест» теперь представляет из себя тройник — то что мне и нужно

Датчик температуры стоит в металлическом луженном переходнике 16 на 20, но контакт массы ни какой критики не выдерживает
Снял контактное кольцо с датчика, залудил и припаял на корпус
Собираем обвязку из корпуса датчика и купленных частей: тройник, колено 20мм с разворотом на 180гр., три колена 20мм с разворотом 90гр., шланга 16мм и хомутов. Резиновые колена имеют длинные концы, вырезаем необходимую длину
Ставим на место генератор, аккомулятор и ремень.
Заполняем систему тосолом через новую горловину, как это стало удобно.
Заполнял до появления тосола в отверстии датчика, потом завернул датчик, гарантия заполнения печки, т.к. это ее верхняя точка.
Потом до появления тосола из пароотводящего штуцера радиатора и одел на него заглушку от старого расширительного.
Доливаем тосол до верха горловины и заводим двигатель.
Из горловины идут пузырики, как будто тосол кипит, это клапан термостата спускает воздух, тосол естественно понижается — доливаем, все прямо перед глазами и не надо снимать капот что бы увидеть уровень тосола, как кто то выразился в одной из тем

Расширительный бачок пришлось временно прикрутить при помощи провода, пока ищу кронштейн. А как хорошо видно уровень тосола в расширительном.

Ну и общий вид
Температурный режим значительно улучшился, долго пришлось греть машину для настройки «Силичъ» на температуру повыше (заменил датчик включения вентилятора в радиаторе с87/82 на 92/87гр.), при движении по городу с пробками температура то же держится стабильно в районе 90 гр, все таки похоже по штатной схеме образуется пузырь в верхнем патрубке и на холостых не дает нормально циркулировать жидкости через радиатор.
Короче — я доволен сделаным. Основной смысл переделки достигнут — нет воздуха в системе, заливная горловина на термостате самая высокая точка, можно завести машину со снятой крышкой и тосол не выплюнет наружу, т.е. можно спокойно газовать и выгонять пузыри в горловину, по родной схеме это сделать не просто, получалось наоборот загонялся воздух в радиатор через пароотводящую трубку, а тосол выгонялся в расширитель. В принципе пароотводящая трубка и не могла спускать воздух из бачка, т.к. не возможно обеспечить подъем в сторону расширительного на всем пути, а прогиб вниз это уже гидрозамок.

Занимаясь кондиционером заодно сделал кронштейн расширительного бачка:
Был куплен резиновый ремешок для этих бачков (короткий), родной кронштейн переделан при помощи ножовки и сварки: укорочена вырезкой и сваркой задняя сторона, боковые обрезаны и загнуты крючки.

В систему внесены еще изменения, теперь у меня отсутствует кран отопителя вместе с пластиковым тройником:
UPD: В дальнейшем кран вернулся но в новой ипостаси тынц
UPD: Когда-нибудь заменю патрубки на силикон

Нашёл на форуме allgaz-а как Royal257 изменил систему охлаждения своей Волги с двигателем Крайслер и решил сделать то же самое только немного по своему и из зап. частей других производителей. В принципе тут всё написано, причём довольно подробно но всё же немного напишу. Смысл переделки прежде всего в том, чтобы улучшить систему охлаждения двигателя, а точнее это избавление от воздушных пробок, уменьшение времени прогрева двигателя (при холодном запуске) и времени охлаждения, а также упрощение заправки системы антифризом. Для переделки системы ОЖ необходимо прикупить две основные зап. части, а именно крышку корпуса термостата в сборе с заливной горловиной и крышка радиатора на неё же. Заказывал на exist-е крышка корпуса термостата фирмы Dorman кат. номер 902-308 крышка радиатора фирмы Stant кат. номер 10230. Качество этих зап частей на мой взгляд вполне приемлемое, зато по цене в три раза дешевле чем оригинал. Суть переделки на сайте allgaz-а описана да и фото, что я выложил, вполне достаточно для того чтобы понять, что меняем, а что оставляем так же как было. Кроме того, что я использовал не оригинальные детали, есть ещё несколько отличий от того, как делал Royal257. Отличия заключаются в том что для соединения крышки корпуса термостата и подводящей трубы я использовал подводящий шланг радиатора от Ваз 2101-07 — он меньшего диаметра нежели Волговский, а следовательно не надо ни чего подматывать и подмазывать чтобы шланги не текли. Так же я оставил родной расширительный бачок системы ОЖ плюс в том, что не надо ни чего докупать и мудрить с креплением нового бачка.
Переделывая систему ОЖ заодно поменял все шланги и патрубки т.к. старые были в плохом состоянии и текли, а также уплотнительное резиновое кольцо пластикового тройника идущего от помпы уплотнитель Chrysler кат. номер 06503 180 (эту зап. часть в магазинах запчастей автомобилей Газ отдельно не продают, у них она идёт только в сборе с тройником и стоит дорого). Ну и ещё убрал кран печки тем самым избавившись от пластикового тройника и кучи шлангов и хомутов. Вместо старых шлангов на печку поставил два новых от Газели бизнес. Для тех кто скажет что летом печка будет постоянно горячей и будет нагревать салон могу сказать следующее: на Волгах с новым салоном печка в салоне устроена совсем по другому и при установки климатической установки на холодный режим горячий воздух от печки перекрывается заслонкой, а в салон поступает прохладный воздух с улицы. Вот как то так, если что не понятно спрашивайте по возможности отвечу.

Необходимо отпилить нижнюю часть крышки термостата тройник идущий от помпы старое и новое уплотнительное кольцо без крана печки со шлангами от Газели бизнес