Чистка клапана vvt I 1nz fe

Содержание

• Промывка фильтра VVT-i, фотоотчет.
• Toyota Prius Компл-я: S Touring Selec › Logbook › Чистка дросселя, фильтра и клапана VVT-i (поучительная история)
• Устройство Vvt-i
  • Процедура самостоятельного очищения а Vvt-i
    • Самостоятельный ремонт Vvt-i
      • Процедура самостоятельной замены клапана Vvt-i
• Toyota ist Bulldog › Бортжурнал › Замена клапана VVT-i. Чистка фильтра VVT-i. Чистка ДМРВ на 1NZ-FE (Toyota Ist).

Промывка фильтра VVT-i, фотоотчет.

Отчет о промывке масляного фильтра VVT-iПо непонятной мне причине горе-модеры хостинга фоток удалили весь альбом.
Хрен с ними, скачивайте файл целиком, в формате Word: Отчет о промывке маслянного фильтра VVT.doc
Теоретическое отступление.
Система VVT-I (далее — ВВТИ) уже давно стоит на всех моторах Тоеты. Суть ее в том чтобы так сдвигать фазы газораспределения, чтобы во всем диапазоне оборотов двиг выдавал максимальную мощность. При правильной работе ВВТИ на низах и на верхах двиг выдает больше мощности, чем этот-же двиг при отключенной /неисправной ВВТИ.
Эта ВВТИ весьма важна , вполть до того, что при ее неисправностях на некоторых машинах пропадают тормоза , а некоторые самопроизвольно газуют и норовят врезаться в стенку.
Для Приуса, с его циклом Аткинсона, ВВТИ само собой архиважна. Также, ВВТИ работает при постоянных стартах/стопах двигателя, неадекватная ее работа приводит к тому, что машина перестает глохнуть или дергается при остановке/запуске.
Состоит система ВВТИ из клапана ВВТИ, через который борткомп. управляет движением масла в системе ВВТИ и звездочки на впускном распредвале, которая непосредственно изменяет продолжительность фазы впуска в зависимости от давления и нарпавления движения масла в системе ВВТИ. Перед клапаном ВВТИ стоит фильтр-сеточка, чтобы всякая кака клапан не клинила. Между этими элементами – само собой – тонкие масляные каналы. Подробности о ВВТИ смотрите на сайте Автодаты, хорошо написано, с графиками, схемами и чертежами )).
При использовании плохого масла или несвоевременной смене грязь из масла осаждается на сетке фильтра, забивает ее напрочь, масло перестает поступать в механизм ВВТИ, он застывает в среднем положении, типа у машины нет ВВТИ, и Prius дергается при старт/стопе, увеличивается расход, снижается динамика. Также отложения могут быть в клапане, заклинивая его в одном положении. Могут быть в полостях механизма звезды ВВТИ, ограничивая их движения и. нарушая тем самым фазы газораспределения. Все это приводит тем-же тряскам.
Прошу заметить, я не утверждаю, что это единственная причина пляски святого Витта у 1NZ-FXE, но одна из многих, которым, видимо стоит посвятить отдельную статью в стиле FAQ.
Теперь – что с этим делать. Все как обычно, грязное – чистить, поломанное — заменять.Практическая часть. Чистка масляного сетчатого фильтра .
Вот так выглядит правильный фильтр, к этому результату мы будем стремиться:

Приборы и материалы.
Для разбора нам потребуются ключи/головка на 10, шестигранник на 6 (куплен в Автомаге за 19 руб). Еще у меня есть этакая ручка-держатель битов, типа отвертка, она тоже помогла.

Для очистки от лаковых отложений на сетке я использовал эту бытовую химию – жироудалитель Шуманит (Израиль), стоит порядка 250 руб бутылка, кстати, жутко эффективная вещь, нагар с плит убирает на раз, ваша жена скажет вам за него спасибо.

Вместо Шуманита можно использовать и вот такое российское средство, тоже хорошо работает, а стоит в 5 раз меньше.

Желающие, могут, конечно, отмывать керосином или карбклинером, но КМК, их эффективность намного ниже.
Ход работы:
В двигателе 1nz фильтр расположен слева, ниже крышки ГБЦ, сразу под клапаном VVT-i.

Для доступа к фильтру снимаем корпус воздушного фильтра, отсоединяем там всякие провода,трубочки (провода к клапану ВВТИ, к клапану утилизации бензопаров и евойную трубочку), чтобы не мешали откручивать, убираем их в сторону.

Шестигранником выкручиваем фильтр. Затянут очень крепко, стоит побрызгать ВэДэшкой. Выкрутив, не потеряйте шайбу-прокладку, она там хитрая. Не факт, что правильно ее использовать повторно, но другой у меня нет, а старая – исправно работает.

Достаем фильтр. Он выполнен в виде сеточки в пластмассовом корпусе, вставлен в металлический болт, вынимаются вместе. Иногда (как пишут) сеточка остается в отверстии, тогда ее оттуда вынимать пинцетом. Вот в таком виде этот фильтр был у меня (вид с двух сторон).

Как видно, фильтр очень сильно загажен, даже вода через него практически не проходила, а, значит, механизм ВВТИ практически не работал. Кстати, косвенный способ определить работоспособность ВВТИ – надо на заведенном двигателе на холостом ходу снять разъем с клапана ВВТИ, если обороты не поменялись, значит, ВВТИ не работает. Если поменялись – значит, может и работает .
В общем, кладем фильтр в сосуд и заливаем шуманитом, оставляем на 20 мин.

После, смываем отъеденную грязь водой , смотрим результат.

И на просвет:

Как видно, результат уже есть, отмылось около 50%. Повторяем процедуру с шуманитом еще минут 20-30. Промываем. Результат – 100% чистый фильтр.

На просвет видно, что сеточка очистилась полностью, снаружи и внутри.

Теперь можно просушить и устанавливать на место. Затянуть так же сильно, как было, проверить на заведенном двигателе не течет ли масло, можно еще через день проверить. У меня все было нормально с первого раза. Через неделю — сделал контрольную проверку, из любопытства, не набилось ли чего. Результат – идеальное состояние (см. первое фото) .
Еще к ВВТИ относится клапан, его я не смог вынуть, крепко он там прикипел. Т.к. новый стоит 1500 руб, а старый вроде как работает, то решено его пока не трогать. В инете есть инфа, как одному автолюбителю пришлось отломать электромагнит от клапана, а сам клапан специальным девайсом сваренным из шурупа выковыривать, чтобы на новый заменить. Еще пишут, что в корпусе звездочки ВВТИ может накапливаться мазут и смолы, ограничивая диапазон регулировки фаз газораспределения. Туда полезу как-нибудь в другой раз, когда прокладку ГБЦ куплю.
Пока думаю помыть все масляные каналы с помощью масла Шелл Хеликс Ультра Экстра, пишут, что на самом деле хорошо моет. И с помощью медленных промывок перед сменой масла, на которых можно проехать 100-200 км (видел такую у Ликви-молли, Лавр).
Результаты:
Заработал ВВТИ. На низах изменения тяги не заметил, на верхах – заметно увеличение мощности на 10-15% (по ощущениям). После 80 км/ч динамика стала лучше. Машинка стала ехать на скорости 90-100 кмч с расходом чуть меньше 5 л/100км. Раньше было больше 5 л/100км. Стала глохнуть (а то че-то совсем перестала раньше.) Ну и неожиданный побочный эффект – прекратились тряски при старт-стопе на горячуюю, глохнет и заводится очень плавно. Справедливости ради надо отметить, что весьма изредка потряхивает, но , думаю, связано это со свечами, катушками, грязными инжекторами. Всему свое время.
Надеюсь, сие творение кому-нить окажется полезным.
Sibirsky_Kot.

Toyota Prius Компл-я: S Touring Selec ›
Logbook ›
Чистка дросселя, фильтра и клапана VVT-i (поучительная история)

Всем привет. Хотел бы с вами поделиться одним случаем, который произошёл со мной.
И так, всё банально. Начитавшись информации, как все вокруг лихо чистят фильтры VVT-I (для профилактики) но мне кажется, чтобы убедиться, что у них в моторе, ни как на рисунке сверху (из статьи — Промывка фильтра VVT-i.

Фаза 1:
Дача, погода отличная. Решил начать с чистки дроссельной заслонки.
Снял крышку воздушного фильтра. В нижней части короба — кислородный датчик. Чистить его не стал, боялся повредить (об этом ниже). У меня такое ощущение, что он покрылся масленой плёнкой с пылью (последняя фотка) такой вопрос, у ВАС он в таком же состоянии или чище?
Отключаю фишку от ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Откручиваю короб воздушного фильтра. Снял короб. Первая находка под ним — между мотором и форсунками были найдены кости от рыбы!

Далее.
Вижу дроссельную заслонку:
-Лёгкие следы нагара.
-масленая шуба с пылью по кольцу колодца
-на ребре заслонке, по кромке, въевшийся нагар.

1. Заслонку снимать не стал. Хотя снять не сложно, прикручена на 3 болтах.
Карбклиннером попшикал на закрытую заслонку. Оттёр шубу и нагар.
Попшикал на ребро заслонки. Оттёр.
2. В коллекторе вижу следы влаги, решил почистить и просушить. Зафиксировал заслонку в открытом положение. Слева, там где пружина, пластиковые выступающие грани, в открытом положение, если просунуть под заслонку палочку, то эти грани упираясь и не дадут её закрыться. Очень удобно. Из проволоки сделал крючок. Наматывая на него сухие салфетки, протёр весь отсек коллектора, стал сухой и чистый. На запах салфетки пахнут бензином.
3. Решил открутить фильтр VVT-i, проверить его состояние.
Перед откручиванием, предварительно попшикал на него WD`эшкой. С помощью SATA набора, создал нехитрую, Г-образную конструкцию, на конце большой шестигранник и начал откручивать этот фильтр. Но, он не поддавался, я тянул так, что думал сейчас сломается конструкция. Предпринял последнюю попытку и что-то, как мне показалось, хрустнуло, последовал грохот насадки SATA, она соскочила с моего переходника и скатилась по моторному отсеку, упав конечно не на землю, а на нижнюю защиту двигателя. Через секунду ощутил, как у меня начал гореть указательный палец на левой руке, в момент когда выскочила насадка, я потерял равновесие, потеряв рычаг усилия, и всем весом по инерции ушиб палец о какой-то выступ. Не стал обращать внимания на это, начал думать, как достать мне мою насадку. Пытался ладонью выстучать её, лупя по защите снизу, чтобы она подпрыгивая, отлетела на землю, но она наоборот, откатилась ближе к бамперу. Попробовал через вверх, между трубками и радиатором просунуть руку и доставать её. Не без усилий, но достал.
Изучив инструмент, понял, что шестигранник просто выскочил из переходника, видимо, когда я брал на излом. Инструмент не пострадал.
Понял, что сил открутить у меня не хватит, что-нибудь не сломая, решил больше не откручивать.
Было принято решение, собирать всё в обратном порядке. Посчитав, что почищенная заслонка и коллектор, уже неплохо для сегодняшнего дня.
Собрав всё в обратном порядке, собирался уже было ехать домой, когда, заведя автомобиль я услышал, что после непродолжительных прогревочных оборотов, мотор стал играть с оборотами, то 1700, то 2000, то 1700, то 2000… Я подумал, ну мало ли, карбклиннер мог попасть в камеру сгорания, щас поеду по трассе домой, дам авто просраться, тапкой в пол, может поможет. Сообразил проверил климат контроль конечно, думал, может кондишка включена? Нет! Всё отключено.

Первое впечатление от езды. Машина стала легче реагировать на педаль газа. Я год ездил с привычным усилием ноги на газ и машина плавно трогалась, теперь с тем же нажатием, машина уже ехала с рывком, как будто я сильнее давлю на газ, мне это понравилось, даже пришлось первое время заставлять себя ещё нежнее нажимать на газ. Т.е. эффект от чистки заслонки был, но радость быстро пропала, понимая, что у меня обороты плавают и это, что то нездоровое. В какой то момент я уже всё проклял, что вообще туда полез, начиная прикидывать, во что мне обойдётся ремонт в сервисе данного мероприятия, что я мог повредить… 🙁
Домой я ехал очень быстро, с хорошим превышением, местами, где позволяла дорога — тапка в пол. К сожалению, не могу сказать, повлияла ли чистка заслонки на высоких скоростях, так как не привык ездить свыше 90-100 кмчас, т.е. мне не с чем сравнивать, чтобы дать заключение.

Доехав до дома, припарковавшись я обнаружил что машина продолжает играть оборотами, но. Сам не понял, как я это заметил, но машина не переходит в режим аккумуляторной батарее! ! ! Т.е. мотор вообще не глохнет, даже в режиме «P». Для эксперимента ткнув на панели приборов кнопку EV (движение автомобиля только на аккумуляторе) мотор заглох и автомобиль двигался на батарее. Заглушив авто и заведя снова, мотор заводился, играет оборотами и не глушится, в любых режимах. Как будто основная батарея разряжена и нуждается в заряде.
Всё, настроения нет, пошёл домой гуглить.
Слав богу, я не единственный оказался в таком положение, оказывается после самостоятельной чистки дросселя, отключения датчика (ДМРВ) необходимо обнулять мозги. Ещё бывает, что люди чистят и это датчик (кто Карбклиннером, кто спиртом+ушные палочки… ) повреждая его этим. И, выходя из строя, приводит тоже к таким последствиям – неустойчивым оборотам.
Совет один, начинать с сброса клеммы аккумулятора. Я так понимаю, компьютер пропишет заводские настройки.
Если это не поможет, значит при чистки был повреждён датчик и необходимо заменить его.

Мысли вслух — но при чём тут датчик воздуха (играющие обороты) и то, что мотор на приусе не глушится в режиме парковке?!

С такой же проблемой, приус не переходит в режим работы от батареи, тоже сталкивались приусоводы после чистки. Один, очень умный ссылался – аккумуляторная батарея не заряжена до нужного показателя, а то, что человек говорит, что в машине он сидит уже пол часа и на экране больше половины заряда, он в ответ говорил — экран это схематично, не отображает всю суть заряда. Второй, ссылался на кондишку, о чём я и сам догадался в самом начале, проверив её, она стояла у меня в режиме — OFF. Третий, какой-то хохмач утверждал, что приус думает, что с мотором, что-то не так и боится его глушить, опасаясь, что он не заведётся снова… (лицорука)

Ночью, долго не мог уснуть, еле дождался утра, чтобы сбросить клемму. В какой-то момент, даже среди ночи, думал, а может встать с кровати и сходи на парковку и сбросить её прямо сейчас, а уже у утра одеть?!
На утро, побежал к авто, сбрасывать клемму. Через 5 минут, одел и затаив дыхание завёл…

ПОМОГЛО! ! !

Всё встало на свои места: обороты больше не плавали и мотор после прогревочных, заглохнул, всё как и раньше. Слава богу!

Фаза 2:
Пока ночью гуглил и читая другие статьи про чистку фильтра и клапана VVT-i, с какими проблемами люди сталкиваются, понял, что первый раз открутить шестигранником фильтр у всех тяжело. Решил, что предприму ещё одну попытку открутить его.

Приехал на дачу снова, снял воздушный короб, на этот раз не стал отсоединять фишку с ДМРВ, оставил короб висеть на проводе. Залез шестигранником в болт фиксирующий фильтр, я обнаружил, что оказывается, я его вчера всё-таки сорвал в тот момент, когда шестигранник у меня выскочил из переходника. Болт легко откручивался рукой. Достав болт с фильтром я обнаружил, что он в идеале (фото)! Меня аж злость взяла. Я такой стресс испытал, чтобы добраться до него, мог на деньги попасть, делая диагностику выявления причин плавающих оборотов и не глохнувшего двигателя, там меня моглиначали бы разводить на дорогостоящий «ремонт», а эта собака в идеале! 🙁 Обильно попшикал на него карбклиннером для профилактики, закрутил с жёстким усилием обратно.

Ну чтож, думаю, ну давай теперь я откручу клапан VVT-i и его для профилактики почищу.
История стала повторяться. Его держит один болт с головкой на 10 адски закрученный. Перед процедурой – WD`шка. Снова в помощь Г-образная трещотка. Стал откручивать что есть мочи и опять, раздался привычный грохот. Соскользнувшая насадка, полетела вниз, лихо прыгая, издавая звонки звук по моторному отсеку на защиту. Опять последовало жжение, но уже на мизинце, всё той же, левой руки, ссадина там оказалась поглубже и тут же образовалась кровь. Не обращая на это внимания, привычно полез доставать насадку, снова, через вверх и тут! Я обнаружил, что насадка упала на защиту, а в защите целая лужа масла! Оказывается я вчера сам не понял, как сорвал гайку на фильтре клапана VVT-i и из под неё стала вытекать масло, и видимо, я вчера топил сильно, вылилось достаточно большое количество.
Слава богу, что я опять туда полез и опять сорвалась головка на переходнике инструмента, что позволило заметить мне это, а то так бы и лилось это масло…
Проверив болт, держащий клапан VVT-i, опять, болт был сорван и легко выкрутился рукой, но достать сам клапан я не смог. Я тянул его обоими руками из-за всех сил, обрабатывал WDшкой, но нечего не получалось. В одном из роликов на ютубе — как достать клапан VVT-i, пацан предупреждает, что достать его трудно и он «советует» газовый ключ, как мы видим, это привело к тому, что клапан сломался в моторе 🙂 Я так и не понял, он не осознал это или дурака валяет.

Так как, руками у меня достать его не вышло, я принял решение, что доставать его не буду, да и не имеет смысла, раз сеточка фильтрующая перед ним в идеале, то, тем более клапан в идеале. Ну и хотелось бы верить, что и мотор. Затянув болт от клапана обратно, используя силу. Собрал всё в обратном порядке, думал, стоит ли сбрасывать мне клемму перед заводом авто, решил что не буду, сброшу если опять начнут играть обороты, заведя авто, мотор привычно прогрелся и заглох, перейдя в режим аккумулятора.
Что не может не радовать.

Теперь, во мне кипели уже чувство радости от проделанной мною работы, от того, что мои проблемы решились без материальных вложений, и появилось удовольствие от того, что нажимать на газ приходится плавне, соответственно бензина не будет так сильно лить, как раньше, а значит, появится экономия в топливе, пускай это будет малый %, даже смешной, но всё же. И могу ошибаться, может это психологическое убеждение, но помойку авто стал более резво ускоряться при перестроении.

Под воздушным фильтром — кости от рыбы.

Заслонка. До чистки.

Заслонка. Грязные рёбра

Заслонка. Грязные рёбра.

В коллекторе влага.

Заслонка. После чистки.

Заслонка. После чистки.

Чистый коллектор.

Чистый коллектор.

Чистый фильтр VVT-i.

Чистый фильтр VVT-i.

Чистый фильтр VVT-i.

Отверстие для фильтра VVT-i.

Вытекшее масло на защиту двигателя из под пробки фильтр VVT-i.

Извёл коробку салфеток на чистку.

Кислородный датчик

Кислородный датчик. Ближе.

Устройство Vvt-i

Основной механизм размещается в шкиве распредвала. Корпус соединяется вместе с зубчастым шкивом, а ротор с распредваликом. Смазывающее масло доставляется к механизму клапана с любой из сторон каждого лепесткового ротора. Таким образом клапана и распределительный валик начинает вращаться. В тот момент, когда автомобильный двигатель находится в заглушенном состоянии устанавливается максимальный угол задержания. Это означает что определяется угол, который соответствует самому последнему произведению открытия и закрытия впускающих клапанов. Благодаря тому, что ротор соединен с корпусом при помощи стопорного штифта сразу после запуска, когда давление маслянистой магистрали недостаточно для произведения эффективного руководства клапаном, не могут возникать какие-либо удары в механизме клапана. После этого стопорной штифт открывается при помощи давления, которое оказывает на него масло.

В чем же заключается принцип действия Vvt-i? Vvt-i обеспечивает возможность плавного изменения газораспределительных фаз, соответствуя со всеми условиями функционирования автомобильного двигателя. Такая функция обеспечивается благодаря произведению поворота распредвала впускающих клапанов по отношению к валикам выпускающих клапанов, по углу поворачивания коленчатого валика от сорока до шестидесяти градусов. В итоге происходит изменение момента начального открывания впускающего клапана, а также количество времени, когда выпускающие клапаны находится в закрытом положении, а выпускающие в открытом. Руководство представленным типом клапана происходит благодаря сигналу, который исходит от блока руководства. После поступления сигнала электронный магнит по плунжеру передвигает главный золотник, пропуская при этом масло в любом направлении.

В тот момент, когда автомобильный двигатель не функционирует, золотник передвигается при помощи пружинки так, чтобы расположиться максимальный угол задержки.

Для произведения распредвала масло под определенным давлением с помощью золотника перемещается в одну из сторон ротора. В этот же момент происходит открытие полости с другой стороны лепестков для сливания масла. После определения блоком руководства расположения распределительного валика, все каналы шкива закрываются, таким образом, он удерживается в зафиксированном положении. Работа механизма данного клапана осуществляется несколькими условиями функционирования автомобильного двигателя с различными режимами.

Установленный клапан VVTI

Всего существует семь режимов функционирования автомобильного двигателя и вот их перечень:

1. Передвижение на холостом ходу;
2. Передвижение на низкой нагрузке;
3. Передвижение со средней нагрузкой;
4. Передвижение с высокой нагрузкой и низким уровнем частоты вращения;
5. Передвижение с высокой нагрузкой и высоким уровнем частоты вращения;
6. Передвижение с низкой температурой жидкости охлаждения;
7. Во время запуска и остановки двигателя.

Процедура самостоятельного очищения а Vvt-i

Нарушение функционирования, как правило, сопровождается множеством признаков, поэтому логичнее всего будет сначала рассмотреть эти признаки.

Итак, к основным признакам нарушения нормального функционирования являются такие:

• Автомобиль резко глохнет;
• Транспортное средство не может удерживать обороты;
• Заметно каменеет тормозная педаль;
• Не тянет педаль тормоза.

Теперь можно переходить к рассмотрению процесса очищения Vvti. Проводить очищение Vvti мы будем пошагово.

Итак, алгоритм проведения очищения Vvti:

1. Снимаем пластмассовую крышку автомобильного двигателя;
2. Откручиваем болтики и гаечки;
3. Снимаем железную крышку, основной задачей которой является фиксация генератора машины;
4. Снимаем с Vvti разъем;
5. Откручиваем болтик на десять. Не бойтесь, вы не сможете допустить ошибку, так как он там только один.
6. Снимаем Vvti. Только ни в коем случае не тяните за разъем, потому как он достаточно плотно прилегает к нему и на нем размещено уплотняющее кольцо.
7. Очищаем Vvti при помощи любого очистителя, который предназначен для очищения карбюратора;
8. Для полного очищения Vvti снимаем фильтр системы Vvti. Представленный фильтр располагается под клапаном и имеет вид заглушки с отверстием для шестигранника, но этот пункт необязателен.
9. Очищение завершено вам остается только собрать все в обратном порядке и натянуть ремень, не упираясь в Vvti.

Самостоятельный ремонт Vvt-i

Довольно часто возникает необходимость проведения ремонта клапана, так как просто его очищение не всегда эффективно.

Итак, для начала давайте разберемся с основными признаками необходимости проведения ремонта:

• Автомобильный двигатель не удерживает холостые обороты;
• Тормозит двигатель;
• Невозможно передвижение автомобиля на низких оборотах;
• Нет тормозного усилителя;
• Плохо переключаются передачи.

Давайте рассмотрим основные причины неисправности клапана:

• Оборвалась катушка. В таком случае клапан не сможет правильно реагировать на передачу напряжения. Определить данное нарушение можно с помощью произведения измерения сопротивления обмотки.
• Заедает шток. Причиной заедания штока может послужить накопление грязи в канале штока или деформации резинки, которая располагается внутри штока. Удалить грязь из каналов можно отмачиванием или же отмачиванием.

Алгоритм проведения ремонта клапана:

1. Снимаем регулирующую планку генератора автомобиля;
2. Снимаем крепеж замочка капота машины, благодаря этому вы сможете получить доступ к осевому болтику генератора;
3. Откручиваем болтик, который закрепляет клапан;
4. Снимаем клапан. Только ни в коем случае не тяните за разъем, потому как он достаточно плотно прилегает к нему и на нем размещено уплотняющее кольцо.
5. Снимаем фильтр системы Vvti. Представленный фильтр располагается под клапаном и имеет вид заглушки с отверстием для шестигранника.
6. Если клапан и фильтр сильно загрязнены, то очищаем их при помощи специальной жидкости для очищения карбюратора;
7. Проверяем работоспособность клапана, при помощи кратковременной подачи двенадцати вольт на контакты. Если вас устраивает, как он функционирует, то можете остановиться на этом этапе, если же нет, то выполняйте следующие действия.
8. Ставим пометки на клапане, для того чтобы не допустить ошибку во время обратной установки;
9. С помощью маленькой отвертки разбираем клапан с двух сторон;
10. Достаем шток;

1. Промываем и очищаем клапан;
2. Если кольцо клапана деформировано, то заменяем его на новое;
3. Завальцуйте внутреннюю сторону клапана. Сделать это можно при помощи полотка, надавливаниями на шток, для прижатия нового уплотняющего кольца;
4. Смените масло, которое находится в катушке;
5. Заменяем кольцо, которое располагается с внешней стороны;
6. Завальцуйте внешнюю сторону клапана, для прижатия внешнего кольца;
7. Ремонт клапана завершен и вам остается только собрать все в обратном порядке.

Процедура самостоятельной замены клапана Vvt-i

Нередко очищение и ремонт клапана не дает особы результатов и тогда возникает необходимость полной его замены. К тому же, многие автолюбители утверждают, что после проведения замены клапана транспортное средство станет работать намного лучше и затраты топлива снизятся приблизительно до десяти литров.

Следовательно, возникает вопрос: Как правильно нужно заменять клапан?. Проводить замену клапана мы будем пошагово.

Итак, алгоритм замены клапана:

1. Снимите регулирующую планку генератора автомобиля;
2. Снимите крепеж замочка капота машины, благодаря этому вы сможете получить доступ к осевому болтику генератора;
3. Откручиваем болтик, который закрепляет клапан;
4. Вытаскиваем старый клапан;
5. Устанавливаем новый клапан на место старого;
6. Закручиваем болтик, закрепляющий клапан;
7. Замена клапана завершена и вам остается только собрать все в обратном порядке.

Вам понравилась статья? Она была полезной? Да Нет

Toyota ist Bulldog ›
Бортжурнал ›
Замена клапана VVT-i. Чистка фильтра VVT-i. Чистка ДМРВ на 1NZ-FE (Toyota Ist).

Всем привет друзья. Недавно из-за своей невнимательности, подтягивая ремень, сорвался ключ и прилетел точно в фишку клапана VVT-i. Так что пришлось заняться его заменой. Заодно почистил сеточку и отчистил от каки датчик массового расхода воздуха.

Теперь по порядку:
Находится клапан над генератором. Крепится на 1 болт (вроде на 10).

Прежде чем его вытащить пришлось чуть подрасчистить пространство.
Снял пластину натяжителя. Крепится на болт возле клапана и болт на генераторе.

Расслабил болт оси генератора, чтобы откинуть максимально назад. Открутил держатель косы. Снял фишку с клапана.

Далее откручиваем 1 болт и вращающими движениями (вправо влево) плавно с усилием тащим его на свет Божий. Торопится не стоит, иначе механическая часть клапана может остаться в гнезде. А это уже другая история.
После того как с натугой клапан вытащен, оцениваем и сравниваем.

Вот моя проблема (созданная своими же руками):

Приступаем к фильтру. Находится ниже клапана, представляет собой гайку под шестигранник Т50.

Закручен с усилием (скорее просто пикипает). На гайке есть уплотнительное кольцо, у меня оно прикипело к гайке, так что при открутке внимательно и аккуратно его вынимайте. Откручивал шестигранником с усилителем (аля труба).

Следующая проблема, когда сеточка остается внутри, а гайка у вас в руках. Используйте пинцет. Я у жены взял старую заколку крокодил и ей поддел да вытащил.

У меня сеточка была чистая, но на всяк случай отправил в ванночку с чистящим средством типа Аос. Снова у жены подрезал.

Далее, пока отмокал фильтр, снял ДМРВ. Чувствительный элемент оказался загажен со стороны воздушного фильтра.

Был отправлен в ванночу со спиртом (делал так на Трибьюте, все нормально). После недолгого откисания, почистил еще ватной палочкой со спиртом. Итог:

Итог фильтра VVT-i:

Далее устанавливаем все в обратном порядке. Сложного при сборке нет ничего. Главное не торопитесь, клапан очень хилая и хрупкая конструкция.

После завода, все работает ровно и хорошо. Чек исчез.

Ну и набор все обрастает новыми ключиками. Прибавились шестигранники и фонарик выдвижной на гнущейся ручке.

В общем спасибо за внимание, всем удачи в Ваши начинаниях и ни гвоздя ни жезла.