Замена сцепления ЗИЛ бычок
При снятии сцепления с автомобиля необходимо отсоединить привод выключения сцепления. Эту работу можно выполнять как с разъединением так и без разъединения трубопроводов.
В первом случае на перепускной клапан 7 ПГУ (рис.1) надеть шланг, свободный конец которого опустить в сосуд, отвернуть перепускной клапан на 0,5… 1 оборота и слить жидкость, нажав несколько раз на педаль сцепления.
Затем отсоединить от ПГУ воздушный 8 и гидравлический 9 шланги, снять оттяжную пружину 1, расшплинтовать и вынуть палец 18, отвернуть болты крепления ПГУ к кронштейну на коробке передач и снять его.
Во втором случае шланги не отсоединяют и жидкость из ПГУ не сливают.
Сначала следует снять пружину 14, затем расшплинтовать и вынуть палец 18 (рис.1), отвернуть болты крепления ПГУ к кронштейну коробки передач и закрепить ПГУ заранее приготовленной мягкой проволокой или веревкой на шасси автомобиля так, чтобы не повредить трубопроводы.
Отвернуть гайки и снять карданный вал, отсоединить вал спидометра.
Отвернуть болты и снять люк в кабине над коробкой передач, а затем — рычаг переключения передач.
Отвернуть гайки крепления коробки передач к картеру сцепления и с применением тали или домкрат-тележки снять ее.
Отвернуть болты крепления нижней крышки картера сцепления и снять крышку.
Вывернуть стяжной болт крепления рычага на валу вилки, снять рычаг.
Отвернуть два болта крепления фланца вилки и снять его; вынуть вилку выключения сцепления, предварительно сдвинув ее влево и наклонив вниз.
Сцепление в сборе с коленчатым валом динамически балансируется на заводе, поэтому необходимо пометить взаимное положение сцепления и маховика.
Отвернуть болты крепления кожуха нажимного диска к маховику. Болты следует отворачивать постепенно, поворачивая маховик, чтобы избежать деформации кожуха.
Снять нажимной диск в сборе с кожухом, снять ведомый диск.
Разборка нажимного диска и кожуха сцепления
Разборку нажимного диска сцепления и кожуха производят обычно с целью замены рычагов нажимного диска из-за износа их сферических головок, замены разрушившихся вилок рычагов, а также для шлифовки нажимного диска.
В других случаях разборка сцепления нецелесообразна, лучше заменить целиком весь узел. Перед началом разборки необходимо пометить взаимное положение всех деталей сцепления.
Для разборки нажимного диска нужно использовать вспомогательный маховик и стальной диск толщиной 9,8 мм, заменяющий ведомый диск.
Вместо стального диска можно также использовать любую жесткую прокладку указанной толщины.
В случае необходимости для разборки нажимного диска можно применять различные приспособления с быстродействующими зажимами, но с обязательной установкой кожуха нажимного диска на восемь центрирующих шпилек или болтов с последующим прижимом кожуха за его лапы к маховику.
Отогнуть с помощью отвертки или зубила лепестки замочных пластин, отвернуть болты крепления пластин и снять замочные и опорные пластины с кожуха (рис.2,а).
Отвернуть болты крепления парных тангенциальных пружинных пластин (рис.2,в) и вынуть направляющие втулки из фасонных отверстий пластин, другим концом приклепанных к кожуху.
Отвернуть предварительно регулировочные гайки (рис.2,б), затем все болты крепления кожуха сцепления на маховике (рис.2,г).
Снять кожух сцепления (рис.2,д), нажимные пружины (рис.2,е), теплоизолирующие шайбы.
Пометить положение каждого рычага выключения сцепления относительно нажимного диска, расшплинтовать и вынуть пальцы (рис. 2,а), соединяющие рычаги с нажимным диском, снять рычаги в сборе с опорными вилками и вынуть игольчатые ролики из отверстий рычагов.
Расшплинтовать и вынуть пальцы, соединяющие рычаги с опорными вилками, снять вилки с рычагов и вынуть ролики из отверстий рычагов (рис.2,б). Снять нажимной диск с маховика.
Какая то дичь творится(
На одной из последних настроек на тачке развалилась корзина. Отсечка 7500, третья передача, где то под отсечку был «бабах» и потом шорох жуткий и вибрация. Вскрытие показало что порвались пластины которые держат нажимной диск в корпусе корзины, лопнуло 2 из трех точек.
Ну хз, может и сцепа устала, хотя отходила всего 15 тысяч…
Покупаю новую корзину, 1в1 как та что стояла, ставлю на тачку, в этот же вечер выезжаем поправить углы и поднять буст.
Несколько хороших прохватов с отсечкой в те же 7500, вроде все ок. Накатавшись, едем на разворот в город, после разворота опять даю под хвост и на 7400 3я передача (195кмч) опять «бабах»… Посыпались какие то запчасти, снова шорох и вибрация… Пробег новой корзины побил все рекорды — 70км нах…
фото внизу новая корзина, на ней предыдущая
подшипник в колене нормальный, первичка почуть болтается на подшипнике в кпп, диск бездемпферная керамика.
Если в первый раз это произошло в момент «выжим сцепления/сброс газа», то во второй раз дристануло на разгоне.
Опции темы
обрезает ведомый диск сцепления. (((((
спасайте поставил на cd20 новое сцепление (весь комплект) проехал около 600км и обрезало диск. поставил новый более качественный. два дня и вот опять. маховик в нормальном состоянии.
что значит обрезает, фото диска бы помогли. можт его отрегулировали не так и выжимной постоянно цеплял, что скорее всего, или же ты выжимной не менял и его заклинило
выжемной новый!сейчас пойду снимать и сделаю фото!видимо все-таки перекос где-то!
———- Сообщение добавлено в 12:49 ———- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 13:17 ———-
поставил очередной диск новый выжемной 150 км и вот ему опять пэ. приходит. на преведущем оборвало клепки и он просто разобрался.
вроде как проблема обнаружилась. )))))при замене сцепления не поставили одну направляющюю втулку (коробка-двигатель). я поставил «саксовский»диск и сделал втулку из втулки заднего амортизатора от тазика проехал более 1000 км пока едет тьфу тьфу
Привет! Это опять я моторист. Часто, по ходу работы меня спрашывают- `а пачему у меня, то есть у маиво двишка рвет сцепление?` Ну чо? Скажу, чо знаю конешна a чо мне скрывать. Надо помочь товарищу своиму.Так вот: во первых, если у тебя брат, часто рвет сцепление, то эта можэт быть манера твоево вождения например, кагда резка отпускаешь пидаль сцыпления и газуеш.
Ну а если ты нармально водишь, то: вспомни брат, можэт у тебя вся эта х-я началась, после таво, как ты паменял кожух махавика. Речь идет а нашых отечественных двишках, типа газ-53, уаз, зил-130 , волга(змз-402). Вопщем наши. Об иномарочных двишках я не скажу, а врать ни хачу. Так вот. Блоки этих двишков идут в паре с кожухами махавиков и обрабатываюца заадно, потому и ось-цэнтр идет точна. А если вы таварищ паменяли кожух махавика, дапустим, потому, што он лопнул, треснул.
Особенна этим страдают движки уазов. Да и ваще у этих моторав насчет этово слабо. Часто у них стартера летят, трещат, ломаюца. Вопщем болезнь его по жызни. Волговский мотор-Змз, Вроде и коленвал тот жэ и поршневая та жэ, за исключением гильз, но с этим у этова мотора фсе нармалек. Воопщим вы поменяли кожух маховика, а цэнтр у нево можэт быть смещен намного или вам можэт повести и все будет нормальна и цэнтра будут савпадать. Так вот: у кожуха маховика отверстие, куда входит флянец каробки передач, можэт быть смещен в какуюто сторону или не смещен(если павезет).
И если смещен, то первичный вал коропки входит наискасок и в процэсе работы, диск сцепления пстепенно ламаеца и как скоро сломаеца, зависит от величины смещения. Чем большэ, тем быстрее. А как проверить, вы меня спросите, замерить виличину смещения цэнтра кожуха махавика? А несложно! А при помощи обычной проволочки. Вы прикрепляли проволоку к болтам крепления корзины сцепления, а конец выводите к краю отверстия, куда фходит коропка, на нибальшом растаянии.
Закрепили? А теперь следите, што растаяние ат провалаки и отверстия, в процэсэ вращения каленвала оставалось одинаково. Если одинаково, то вам павезло, значит все нормально, а если уход большэ чем два милиметра, то скорее всего спустя некоторое время, будет ломаца. Ах да, забыл, Ещо бывает, што просто ни закреплен кожух маховика или ещо нету центрирующих штивтов. Проверьте и подтяните. Пакедава мужыки!