Диагностика тойота королла своими руками, диагностический провод
Оглавление
Содержание
- Разъемы для диагностики
- Коды неисправностей и их типы
- Стандарт OBD
- Кабель для диагностики Тойота Королла
- Самодиагностика Тойота Королла 120
- Лада 21099 › Бортжурнал › Диагностический кабель Vag-com для Ваз
Разъемы для диагностики
Электрооборудование, непосредственно взаимодействующее с двигателем, работает постоянно, поскольку от него зависит не только производительность автомобиля, но и в целом его работа. Естественно, каждому механизму свойственны те или иные неисправности, проявляющиеся при определенных обстоятельствах.
Интересен тот факт, что их не всегда можно распознать, поэтому для выявления проблем владельцы Toyota Corolla (начиная с 100 кузова, в том числе универсал EE103, и заканчивая 150) имеют возможность проводить самодиагностику. Осуществляется она с помощью диагностических разъемов, которые принято обозначать как DLC (англ. – Data Link Connector).
Располагаются данные переходники в трех местах машины. DLC1 находится в моторном отсеке в правом верхнем углу, DLC2 – в салоне под приборной панелью и рулевым колесом. Отличие первого от второго заключается в конфигурации, поскольку для диагностики понадобится особое оборудование. Кроме того, через DLC1 можно проверять состояние деталей при работе двигателя, в то время как DLC2 лучше использовать на запущенном моторе. Кроме того, имеется разъем DLC3, который размещен под передней дверью со стороны водителя. Его можно встретить на машинах с роботизированной коробкой.
Важно отметить, что диагностические разъемы Тойота Королла могут располагаться в несколько отличающихся местах в зависимости от типа кузова и, соответственно, года выпуска. К примеру, на модели 110, производившейся до 2001–2002 годов, DLC1 находится ближе к мотору, причем по расположению под капотом его можно встретить значительно ниже, чем в версии 120, которая появилась на российском рынке в 2003 году.
Коды неисправностей и их типы
Самодиагностика Тойота Королла 150 предполагает работу с двузначными кодами. Типов их существует всего два: 09 и 10. Узнать, какой именно вариант используется, можно по сигналам.
В первом случае должно проявиться постоянное быстрое загорание лампочки, при этом длина вспышки и паузы составляет порядка полсекунды. При этом об отсутствии неисправностей говорит мигание более 11 раз. Второй тип присутствует в машине, если сигнал проявляется при различных интервалах. Узнать, что неполадок нет, можно по постоянному миганию со стабильным промежутком примерно в 4.5 секунды.
Неисправностей может быть порядка 200. Типы сигналов 09 и 10 специализируются в большинстве своем на той или иной группе проблем. Например, первая из указанных систем работает с комплектующими двигателя 1ZR, который появился на машинах с кузовом 130, а в дальнейшем сохранился на 150 и более поздних моделях. Наиболее распространенными неполадками являются проблемы с неисправным или поврежденным воздушным датчиком. Кроме того, сюда же относятся многие недостатки в работе центральной панели (указатели, их некорректное отображение и так далее).
Что же касается кода 10, но относительно силовой установки в целом он может сказать не так много (примерно в 10 раз меньше, чем 09).
Конечно, касаются сигналы все того же расхода воздуха и его температуры, однако больший упор сделан все же на антиблокировочную и антипробуксовочную системы. При этом неполадки и АБС, и ТРС разграничены на более мелкие.
Стандарт OBD
Ряд автомобилей Toyota Corolla (в том числе с кузовом 150) работают со стандартом OBD II. Без распиновки достаточно сложно понять, какие именно возникли ошибки, поэтому нужно знать точные обозначения 5-значного шифра: P – силовой агрегат/коробка передач, B – кузов, C – подвеска, U – сеть. Цифры, которые идут после этого кода, указывают на конкретное место неисправности. Диагностику по системе ОБД 2 лучше проводить с помощью специальных программ, используемых на компьютерах, а также тестеров или сканнеров.
Toyota Corolla оснащена отличной системой диагностики неисправностей двигателя и других систем, которая осуществляется с помощью подключения к контактам диагностических разъемов DLC. Располагаются щитки в моторном отсеке, под приборной панелью и под передней дверью. Различные компьютерные программы, сканнеры или даже подручные средства позволяют получить доступ к специальным сигналам. С помощью кодов 09, 10 и OBD 2 можно распознать ту или иную неполадку, которая позволит сделать диагностику своими руками и оперативно выявить, а впоследствии и устранить ошибки.
Если в работе автомобиля наблюдаются некоторые сбои или «торможение», следует как можно быстрее найти проблему и устранить ее. Иначе поломки, подобно снежному кому, будут увеличиваться и повлекут за собой уже более сложный и дорогостоящий ремонт. Конечно, можно загнать авто на СТО и поручить заботу о нем профи. Если же есть желание покопаться в гараже, то диагностика Тойота Королла своими руками вполне под силу каждому.
Кабель для диагностики Тойота Королла
Кабель для диагностики Тойота Королла
Относительно диагностического кабеля, то выбор здесь такой же, как и при ремонте – или купить готовый, или сделать самому. Покупка осложняется даже не стоимостью, а тем, что такой товар имеется далеко не в каждом автомагазине. Чаще всего кабель необходимо заказывать на заграничных торговых площадках – и ждать приходится достаточно долго. Поэтому действительно проще и быстрее сделать его самому.
Для изготовления кабеля потребуется:
- USB- кабель. Нужен длинный, в идеале – 2 метра, минимум – полтора метра;
- ноутбук с com-портом (хотя комп пригодится уже при самой диагностике, пока же можно будет смотреть на нем инструкцию по изготовлению);
- конденсатор;
- паяльник.
Кабель для диагностики своими руками
Готовый кабель являет собой пару проводов, штекер com-порта и конденсатор. Первый провод служит для соединения контактов и вывода com-порта. Второе – для соединения диагностического разъема с выводом порта. Конденсатор припаивается между проводами.
Вот так, всего за 30 минут Вы сможете получить полноценный кабель для диагностики.
Тойота Королла — диагностический разъем, где находится?
Чаще всего, диагностический разъем Тойота Королла располагается на задней стенке моторного отдела. Его найти достаточно легко – прямоугольная коробочка черного цвета с надписью «Diagnostic» хорошо заметна. Чтобы обнаружить искомое устройство, достаточно просто открыть капот и посмотреть на дальний правый угол.
Диагностический разъем
Крышка разъема крепится специальным «лепестком» — просто дерните за него, и крышка сразу уйдет в сторону, открывая нужные разъемы. А разъемов ровно 20 – каждый из них имеет свое прямое назначение.
«+В» — можно проверить напряжение в бортовой сети. В нормальном состоянии оно в составляет, в среднем, 14,7 В.
«Fp» — диагностика напряжения именно в топливном насосе. В идеале – в пределах 12-14 В.
«Е1», «Те1» и «Те2 – гнезда для самостоятельной компьютерной диагностики автомобиля.
«Ох1» — для проверки лямбда-зонда.
«Тs» — контролирует состояние датчика скорости.
«W» — используется для считывания кодов при самостоятельной диагностике.
«IG» — используется при поиске проблем в системе зажигания.
На этом описания кодов разъемов можно закончить. Для использования остальных портов точно потребуется специальное оборудование. Да и выполняется диагностика с использованием всех портов крайне редко, даже при условии того, что ее выполняют в специализированном сервисе.
Самодиагностика Тойота Королла 120
Выполняем «осмотр» своего автомобиля с использованием кабеля, который сделали своими руками. Перед началом диагностики установите специальную программу, которая будет фиксировать результаты и представит Вам отчет по окончании работы. Программ сейчас бесконечно много, можно даже использовать хорошие «обрезки». Но – лучше купить лицензию и быть уверенным в том, что она работает действительно хорошо и ее результаты соответствуют действительному состоянию автомобиля.
- Отключите в автомобиле абсолютно все потребители энергии. Селектор коробки передач установите в нейтральное положение.
- Запустите двигатель – прогрейте до температуры 85-90 С. Заглушите мотор.
- В программе активируйте функцию «запись» — фиксировать нужно и не заведенный и мотор и рабочий. Оставляем «запись» активной.
- Снова запускаем двигатель и ждем тот момент, когда отключится пусковое обогащение.
- Теперь запустите движок на частоте оборотов 2500-3000 и записывайте на протяжение 3 минут.
- Резко активируйте режим ХХ и продолжите запись. Длительность такая же.
- Нажмите на педаль тормоз, установите рычаг в положении d и фиксируйте результаты на протяжении 3 минут.
- Выключите двигатель.
- Остановите и сохраните запись.
Почему записи на всех этапах на протяжении 3 минут – этого времени достаточно для стабилизации работы двигателя. Следовательно, полученные данные будут более точными.
Так же, можно выполнить самостоятельную диагностику адаптером ELM327. Преимущества – необязательно иметь под рукой компьютер, можно ограничиться смартфоном с ОС Android. можно устанавливать соединение без USB- кабель, а посредством Bluetooth. В принципе, для данного адаптера предназначен специальный разъем внутри салона, но имеется он только на самых новых автомобилях. Если его нет – используйте уже известный Вам диагностический разъем.
https://
Оцените пожалуйста статью
Диагностика тойота королла своими рукамиОценка 2.8 | Голосов 6
Лада 21099 ›
Бортжурнал ›
Диагностический кабель Vag-com для Ваз
В связи с тем, что у меня автомобиль при разгоне дико колбасило, было решено купить диагностический кабель для проверки состояния ЭБУ, датчиков и режимов работы самого авто. Мною было прочитано не мало отзывов и форумов про различные диганотические кабели для ВАЗ. Практически все писали, что диагнотические кабели на платформе ILM 327 плохо синхронизируется с нашими машинами. В связи с этим было принято решение купить другой диагнотический кабель, а именно Vag-com. Если верить отзывам, то этот кабель отлично читает ЭБУ Вазов и хорошо с ними работает.
Знаю, что на Ebay можно купить диагнотические кабели за 200-300 деревянных рублей, но мне этот кабель нужен был СРОЧНО и ждать 1,5-3 месяца не хотелось. Поэтоиму на Авито нашел продавца сей чуда и кабель KKL VAG-COM for 409.1 был мною куплен аж за 1 т.руб. Так как на ваз 21099 стоит диагнотический разъем GM12, а на диагнотическом разъеме вывод OBD II, я также купил переходник GM12-OBD II — 500 руб. (В последствии я пожалел что купил его).
Вот он — волшебный кабель!
После покупки кабеля, мною мультиметром был проверен диагнотический разъем автомобиля по следующей распиновке
распиновка GM12
В связи с тем, что на разъеме М (К-линия) не было напряжения я начал искать обрыв цепи. скорее всего обрыв был где-то в колодке иммоболайзера, который расположен в очень неудобном месте за приборной панелью и доступ к нему закрыт не разобрав всё торпедо. У меня в планах этого не было, поэтому я подключил разъем М (по схеме) напрямую к 55 проводу косы ЭБУ. Получился вот такой колхоз.
В будущем буду полностью разбирать панель и найду обрыв цепи К-линии и подключу по заводскому. А пока поезжу так.
После этого к диагностическому разъему автомобиля подключил переходник, а к нему уже сам кабель и ноут с программой OpenDiagFree. (Из всех опробованных мною программ эта оказалась самой лучшей и бесплатной).
На ноут был установлен драйвер кабеля, но ЭБУ почему-то не был обнаружен.
Долго я ломал голову в чем может быть проблема. Оказалась вот в этом:
кабель-переходник GM12-OBDII
Мой совет всем: не покупайте всякие переходники. В моем случае он оказался не рабочим (деньги на ветер). Поэтому пришлось все подключать самостоятельно обычными проводами по распиновке OBDII:
распиновка OBDII
еще один колхоз с кабелем: OBDII — два белых провода — масса, зеленый — К линия, черный провод постоянный +12
И о чудо! все заработало! Ноут видит ЭБУ Январь 5.1. Мечта сбылась.
Были обнаружены несколько ошибок: не работал датчик кислорода и была богатая смесь (забитый воздушный фильтр). Обе проблемы устранены и ошибки скинуты. Потом появилась еще одна ошибка — высокий уровень шума. Но регулировка клапанов устранила и эту ошибку. Все ЭБУ больше без ошибок.
Но, проблема дергания машины при разгоне не решена. Ищу решение проблемы дальше!