Давление змз 406

Что является одним из основных факторов исправной работы мотора? Давление масла. Обычно, с нагревом двигателя давление становится ниже, иногда может даже моргать лампочка на холостых оборотах. В принципе, для 402го мотора, с его низкими оборотами ХХ 550-650 об/мин моргание допускается. Если оно сразу пропадает когда чуть чуть дать газу. Просто масляные каналы у этого мотора огромные, нет гидрокомпенсаторов -которые требовательны к давлению и т.д.
Но как же его повысить? Или хотя бы получить нормальное давление на современном масле, допустим на полусинтетике или синтетике.
Тут играют несколько факторов.
— зазоры постелей коленовала, распредвала
— производительность и давление самого маслонасоса.

Первое достигается заменой вкладышей. И один из путей как правильно установить «корявые» вкладыши на 402й мотор и подобные я описывал .

Второе — покупка нового насоса. При чем это не всегда хорошее и оправданное решение. Да он будет новый, но достаточно ли он будет качать? Ведь сейчас з/ч на наши моторы делают из Г… =).

Вот и я решил подправить жизнь своему насосу. Хотя жалоб особо у меня на него не было. Давление на ХХ было около 1-1,5 очка, на оборотах около 3. Более чем достаточно. Но проверить этот узел все же не помешает.

Процесс разборки описывать не буду, там все просто как 5 копеек.
После разборки я увидел нечто ужасное =)
Упорная пластина шестерен «прогрызана» довольно таки не хило

Глубокие насечки от шестерен

Сами шестерни все поизношены и все в «зазубринах».

зазубрины на шестернях

Вал ведушей шестерни с большим износом. В корпусе болтался не хило.

Износ вала ведущей шестерни

Но все же насос исправно качал =) причем синтетику 5w40 и 5w50. Пробег все таки не малый на нем, порядка 150 000 я думаю.

Ну теперь к главному. Что бы насос хорошо качал, а именно создавал давление, необходимо обеспечить минимально допустимые зазоры.
Для этого я разобрал еще 2 б/у насоса, неизвестного состояния. И в итоге взял из одного
внутренности, а именно пластину и шестерни с валом с минимальным износом. Новодельные шестерни я думаю будут хуже старых.

Вот пластина

пластина с донора в замен старой

Износа нет, только следы работы.

Далее я проверил зазоры между шестернями в корпусе, и между шестернями и корпусом.

зазор между шестернями

Зазор между шестернями должен быть 0,2мм + — 0,05.

зазор между шестернями и корпусом

Зазор между корпусом и шестернями 0,15мм.

Моя старая шестерня из-за изношеного вала «гуляла» в корпусе.

Теперь про пластину.
Падение производительности при увеличении торцевого зазора — это особенность всех шестеренчетых насосов. Пластина шестерни ставится через бумажные прокладки и этим самым выбирается торцевой зазор. Он должен составлять 0,04-0,05мм. На новом насосе он проверяется перемещением вала насоса вверх-вниз. Причем он почти не должен ощущается. А на практике они почти всегда ходят достаточно сильно.

Что бы обеспечить малый зазор я поступил иначе. Вырезал прокладку вместо бумажной из пивной банки. Ее толщина 0,1-0,15мм. Сами же шестерни должны выступать за корпус насоса. Измеряется зазор щупом через приложенный шатнгель-циркуль или еще что то ровное. Далее высчитывается толщина прокладки. Стандартная бумажная прокладка имеет толщину 0,4мм.
А так как я вырезал более тонкую, то мои шестерни просто напросто зажимало. Для решения этой проблемы я шлифовал шестерни на наждачной бумаге на зеркале. Почему на зеркале? Потому что по отражению сразу видно кривое ли стекло. Шлифовал и собирал несколько раз, пока не добился свободного кручения механизма, но обеспечив минимальный зазор.

Далее сборка в обратной последовательности. Редукционный клапан я не трогал, а надо бы. Ведь давление может сильно увеличится на холодную, а его нужно как то ограничивать. Проверю при следующем визите в гараж.

Теперь разговор пойдет о водяном насосе, о помпе.
Моя исправно качала, двигатель не грелся, печка грела. Но разобрать все же как всегда не помешает. При том что я ее уже ремонтировал из за проворота колеса
Как выяснилось, колесо болталось в корпусе, но не проворачивалось. Возможно дали о себе знать повышенные обороты помпы из-за малого шкива и то что люблю покрутить мотор.

В итоге я купил новую помпу. Взял пекар. Проверял в магазине по люфту на валу. Пекаровская мне показалась самой качественной.

помпа пекар

Поставлю в нее еще штуцер на магистраль печки на 18-20мм вместо маленького 13-14мм.

сравнение штуцеров

В паре с ней будет трудится штуцер 20мм на танчике

штуцер 20мм в танчик танчик

Но в итоге я помпу новую тоже разобрал =) посмотреть колесо.
Для сравнения выложу фото моей снятой заводской и пекаровской.

старая заводская

Колесо на валу перемешалось вдоль оси. Так оно было в свободном положении

колесо ходило на валу вдоль оси

А так оно должно стоять

как должно быть

Видна разница между фотографиями. Зазор между задней крышкой и колесом отличается.

Эффективность работы центробежных насосов зависит от формы колеса и от зазоров. Если зазоры большие то производительность будет ниже.

Вот боковой зазор колеса и корпуса заводской помпы

Вот так стоит колесо в заводской помпе

А вот так он выглядит в пекаровской…

боковой зазор большой большой боковой зазор

Почему нельзя было сделать как следует с минимальными зазорами?

А теперь посмотрите зазор между колесом и задней крышкой…

Зазор с прокладкой задней крышки…

зазор с прокладкой

Без прокладки…

зазор без прокладки

Буду собирать без прокладки на герметик.
Вот поэтому нужно брать только оригинальные запчасти =).
Посмотрим как покажет себя в деле пекаровская помпа

Всем хорошего давления =)

Одним из важнейших показателей, связанных с работой двигателя, считается уровень давления масла. Он показывает, насколько хорошо смазаны запчасти механизма. Если уровень падает, то детали начинают тереться друг о друга. Это чревато серьезными последствиями в виде быстрого выхода устройства из строя, роста объема потребляемого топлива, появления выхлопов и увеличения температурного показателя. Если уровень масляного давления своевременно не нормализовать, то это приведет к поломке двигателя.

В данной ситуации одних предположений мало. Для поднятия давления требуется проверка его текущего уровня. Для этой цели придется воспользоваться специальным датчиком, но помните, что иногда эти устройства могут предоставлять информацию, не соответствующую действительности. Это может быть связано, например, с высокой плотностью смазки, которая может служить причиной засорения системы.

Как правило, низкое давление свойственно прогретым моторам. Это указывает на наличие неполадок в системе. Обычно циркуляция масла замедляется из-за засоров. В подобной ситуации возможен самостоятельный ремонт, но для этого нужны знания из области механики. Намного более простой способ решения проблемы – обращение в автосервис, где квалифицированные мастера все починят.

Низкий уровень давления масла: список признаков

Падение давления приводит к тому, что:

  • Мотор начинает перегреваться. Об этом может свидетельствовать резкое увеличение выхлопных газов, которые имеют черный цвет и наиболее часто выделяются в момент набора скорости;
  • Подшипники быстро изнашиваются;
  • Во время работы двигателя появляется неприятный запах, который указывает на то, что смазка слишком быстро выгорает и окисляется;
  • Появляются различные вибрации и стуки. Это связано с тем, что при снижении уровня давления масла детали трутся, в конце концов, образовывая зазоры между собой.

Следует подчеркнуть, что все перечисленные выше признаки на 100% не говорят о нехватке масла, но чаще всего появляются именно по этой причине.

Почему давление падает?

В большинстве случаев описываемый показатель начинает снижаться по той причине, что хозяин автомобиля допускает ошибку, связанную с выбором масла, отдавая предпочтение более вязкому. Подобный смазочный материал под действием высокой температуры сильно разжижается и не достигает некоторых деталей мотора. Такое же явление может быть провоцировано морозами. Коэффициент температурной вязкости должен быть выбран с учетом погодных условий. Если они меняются, то и моторное масло тоже нужно сменить.

Также уровень давления может понизиться из-за:

  • Протечек, возникающих в тех случаях, когда бак пробивается по причине плохо зафиксированного фильтра или приведения прокладок в негодность;
  • Засорения радиаторной системы;
  • Грязного фильтра. Обычно он меняется вместе со смазкой, но некоторые автовладельцы, желая сэкономить, проводят данную процедуру через раз. Это нерационально, так как может послужить причиной выхода мотора из строя;
  • Приведения в негодность маслосъемных колпачков.

Описанные выше проблемы, как правило, дают о себе знать в тот момент, когда двигатель начинает нагреваться. Это связано с тем, что ни по какой другой причине, кроме утечки, давление не может понизиться. Чтобы исправить ситуацию, необходимо понять, какая из деталей неисправна, и заменить ее. Если неисправности отсутствуют, а описываемый показатель далек от нормы, то лучше всего произвести детальную проверку мотора.

Проведение измерения

Если вы самостоятельно измерите уровень давления масла, то сотрудники автосервиса проведут более быстрый ремонт, используя предоставленные вами данные.

Чтобы провести диагностику, нужно разогреть мотор. Это требуется для того, чтобы моторное масло прошло по всем деталям двигателя.

В дальнейшем воспользуйтесь следующей инструкцией:

  1. Поднимите капот и проверьте целостность картера;
  2. Загляните под автомобиль. Если видно, что картер протекает, тогда либо срочно обратитесь в автосервис, либо проведите самостоятельный ремонт. В последнем случае устранить протечку можно при помощи герметика, прокладки из резины или твердой сварки;
  3. Внимательно осмотрите фильтр. Если вы заметите, что на нем есть следы масла, он плохо зафиксирован или пришел в негодность, тогда устраните имеющуюся неполадку. Не исключено, что благодаря проведенным действиям показатель давления придет в норму;
  4. Проверьте уровень смазочной жидкости, используя щуп;
  5. Проведите диагностику индикатора масляного давления. Для этой цели потребуется манометр. Данный прибор требует подключения к основному датчику.

Когда уровень давления нормализован, лучше все-равно обратится к специалистам. Это объясняется тем, что во время езды с частично неисправным мотором, масло могло прийти в негодность. Оно нуждается в замене. Если вы откажетесь от поездки в автосервис, то в будущем возникновение аналогичных проблем неизбежно.

Как пользоваться манометром?

Если вы предполагаете, что давление масла в двигателе понизилось, то проверить свою теорию на соответствие действительности проще всего при помощи манометра. Данное устройство можно приобрести в специализированном магазине. Выбор моделей сегодня просто огромен, но все они работают по схожему принципу.

Схема использования манометра такова:

  1. Выкрутите имеющийся индикатор. Его месторасположение не составит труда найти, изучив устройство двигателя;
  2. Возьмите подходящий переходник и произведите его вкручивание на то место, что раньше было занято старым датчиком;
  3. Присоедините манометр;
  4. Прогрейте мотор. Для этого будет достаточно парочки холостых оборотов;
  5. Зафиксируйте данные полученные как во время холостого хода, так и в момент движения.

Если информация, предоставленная манометром, не соответствует той, что указана в инструкции, в частности показатель низкий, тогда это говорит о том, что система нуждается в ремонте.

Проблемы с уровнем давления масла в российских авто

Чаще остальных на проблемы с моторным маслом жалуются владельцы машин, произведенных в России. Самыми проблемными считаются «Газели» и «Волги», работающие благодаря двигателю марки «ЗМЗ 406». Ему присуща особая специфика.

Если под капотом вашей машины находится именно ЗМЗ 406, то для проверки уровня масляного давления воспользуйтесь инструкциями, приведенными ранее. Помнить следует лишь о том, что нормальный показатель составляет 1 кгс/см².

Также возможно получение нужной информации благодаря оборотам, а именно:

  1. Прогрейте мотор;
  2. Одновременно выжмите и тормоз, и сцепление;
  3. Включите передачу и начинайте поступательно отпускать сцепление.

Если показатель, выданный тахометром, меньше 500 и индикатор не замигал, то все в норме. Скорее всего, что-то не так в работе датчика. В подобной ситуации лучше отказаться от самостоятельного подъема уровня масляного давления, так как квалифицированные специалисты выяснят истинную причину поломки и проведут качественный ремонт.

Снятие

2.303. Слить масло из картера двигателя (см. 2.331).

2.304. Снять масляный картер.

2.305. На двигателе мод. 402 отвернуть две гайки 1 и снять насос 2 с приемником в сборе.

2.306. На двигателе мод. 406 отвернуть три болта и снять насос с приемником в сборе.

Разборка

Масляные насосы двигателей мод. 402 и 406 аналогичны по конструкции. Здесь показан порядок разборки насоса двигателя мод. 406.

2.307. Вынуть шестигранный валик привода масляного насоса.

2.308. Снять сетку с приемника, отогнув края сетки.

2.309. Отвернуть четыре болта 3 и снять приемник 2 и перегородку 1.

2.310. Вынуть ведущую шестерню 1 с валиком и ведомую шестерню 2. Если нужно снять ведущую шестерню с валика — выбить штифт.

2.311. Вынуть шплинт 1, шайбу 2, пружину и плунжер редукционного клапана, установленные под шайбой 2.

2.312. Промыть детали насоса бензином и продуть сжатым воздухом.

Осмотр и ремонт

2.313. Если на перегородке (крышке для мод. 402) есть выработка от шестерен, ее нужно прошлифовать, чтобы не осталось следов выработки.

2.314. Осмотреть корпус. Если он сильно изношен, нужно заменить насос.

2.315. Шестерни в корпусе насоса должны вращаться совершенно свободно.

2.316. Плунжер редукционного клапана должен перемещаться в корпусе совершенно свободно.

2.317. Осмотреть пружину редукционного клапана. Если на ней заметны трещины или поломаны витки — пружину заменить. Длина и жесткость пружины подобраны на заводе таким образом, чтобы работа редукционного клапана была оптимальной, поэтому нельзя изменять каким-либо образом длину и жесткость пружины. Длина пружины в свободном состоянии должна быть 50 мм, усилие для сжатия пружины на 10 мм должно составлять 46 Н (4,6 кгс) для двигателя мод. 406. Для двигателя мод. 402, чтобы сжать пружину до длины 40 мм, необходимо приложить усилие 43,5– 48,5 Н (4,35–4,85 кгс). Если пружина не удовлетворяет хотя бы одному из этих требований, ее нужно заменить.

Сборка

Сборку насоса проводят в обратном порядке. При сборке насоса двигателя мод. 402 под крышку насоса нужно поставить картонную прокладку толщиной 0,3 мм. Запрещается ставить прокладку другой толщины или применять при установке прокладки герметик, краску и т.п., так как это приведет к снижению производительности насоса.

Установка

Устанавливают насос в порядке, обратном снятию.

Привод масляного насоса

У двигателя мод. 406 масляный насос приводится от промежуточного вала, у двигателя мод. 402 привод насоса и распределителя зажигания осуществляется от распределительного вала.

Снятие и разборка

2.318. У двигателя мод. 406 отвернуть четыре болта и снять крышку 1 привода. Вынуть ведомую шестерню 2 вверх. Для того чтобы снять ведущую шестерню 3, нужно снять промежуточный вал (см. 2.137–2.141).

2.319. У двигателя мод. 402 снять распределитель зажигания (см. 7.188– 7.190). Отвернуть две гайки 1 и вынуть привод 2 вверх.

2.320. Выпрессовать штифт 1 шестерни привода и снять шестигранный валик 4 привода масляного насоса. Затем спрессовать шестерню 2 привода, прилагая при этом усилие к валику через оправку диаметром 12 мм. Снять бронзовую упорную шайбу 3.

Сборку и установку привода проводят в обратном порядке. При сборке привода мод. 402 нужно обеспечить зазор между торцом шестерни привода и бронзовой упорной шайбой в пределах 0,15–0,4 мм. Штифт расклепать с двух сторон.

2.321. На установленном на двигателе мод. 402 приводе паз на валике должен располагаться параллельно оси двигателя и смещен наружу. Для этого перед установкой привода валик надо повернуть так, чтобы паз был повернут под 45°. При установке привода, когда шестерни войдут в зацепление, валик повернется и займет правильное положение.

По прибору на холодную 3 — 3,5, а на горячую моргает лампочка а стрелка почти на красной зоне. После больших оборотов и скорости при прогретом двигателе контролька загорается не на долго, а потом моргает. Какие могут быть симптомы?

Комментарии 28

Вот пока далеко не залез смени масло. У меня движка прошла больше сотки, на лукойле 3кг на шелл 4кг холодное. Насос конечно может но я мало встречал чтоб вылетали. У бати движка больше 500т пробегала и почти 4 давит. А маслорадиатор стоит?! Вкрути свечу, может клапан запал.

радиатор снял как только машину купил) на масло тоже поначалу грешил, но однако то же самое масло залили брату в 99 и всё нормально

Разный двиг разное масло! Разные зазоры!

на пробеге около 110000(х.з. реальный или нет) все было то де самое, на горячую при проверке механикой 0,5, заменил насос при прогретом двиге(вент включен был аж) 1.4.
Мне помогла замена насоса.

1) давно масло менял?
2) Фильтр не КОЛАН случайно?(попробуй поменять бывает редукционный клапан залипает)
3) В движке что делал в последний раз? бугеля РВ трогал?
4) промвал? ХЗ но для начала попробуй присадку в масло шлепнуть — хуже не сделаешь а пробежишь еще не мало.

Масло лил когда ставил движок, прошло не больше 2000. Фильтр честно не помню, оранжевый какой-то с чёрной полосой. В движке ничего не трогал. В промывки не верю)

У меня пропало давление как то, не прошел и 1000 после смены, перепаниковал, поменял фильтр и все ОК

1) давно масло менял?
2) Фильтр не КОЛАН случайно?(попробуй поменять бывает редукционный клапан залипает)
3) В движке что делал в последний раз? бугеля РВ трогал?
4) промвал? ХЗ но для начала попробуй присадку в масло шлепнуть — хуже не сделаешь а пробежишь еще не мало.

присадки говно. может быть хуже.

померить мехманометром для начала, а дальше видно будет, скорее всего вкладыши, маслонасос давление не дает и на горячую, и на холодную…

Втулки пром вала. Проверенно.

давление манометром замеряли?

два датчика одновременно говорят об этом !чего его мерить

а зачем нервничать-то? Можно замерить манометром, это так сложно что ли?

при его отсутствии — сложновато будет

это другой вопрос уже. Просто у меня давление по приборке показывало в красной зоне на горячую, на холодную чуть больше. При проверке манометром на горячую показывало 3 очка примерно при 3 тыщах оборотов. Так что вот так.

так у тебя лампа аварийная параллельно не загоралась?

не загоралась, но она по моему вообще не загоралась даже при включении зажигания, есть подозрение что она либо не работала, либо ее не было в приборке. Как то так.

не ну здесь чел описывает ситуацию с показаниями двух приборов !и аварийный -а он по настройке с завода срабатывает при давлении ниже 0.8 и параллельно стрелка говорит об одном и том же !и вот уже можно делать вывод что давление реально маловато !

а зачем нервничать-то? Можно замерить манометром, это так сложно что ли?

а смысл ? если стрелка показывает 0.8 и лампа одновременно моргает то датчик исправен и мотор хочет вмешательства !и нервов не было !не правильно понял !

ну может можно ограничиться обычной заменой датчика, хотя мне это не помогло, так и показывает мало. Хотя по манометру другие показания. Ведь если двигатель просит вмешательства, то симптомы не ограничиваются же показанием датчика давления масла, правильно? Может не так понял, извиняюсь

два датчика одновременно говорят об этом !чего его мерить

У меня была ситуация с двумя сдохшими датчиками, причем одновременно

ну бывает конечно всяко

ну это то понятно, интересует что именно: насос или вкладыши поменять может?

Любому двигателю внутреннего сгорания необходима смазка трущихся деталей, и двигатели семейства ЗМЗ в этом плане исключением не являются. Без постоянной смазки такой двигатель проработает максимум час, после чего он просто заклинит. Его цилиндры и клапаны будут серьёзно повреждены, и устранить такую поломку будет крайне сложно. Поэтому давление масла в двигателе ЗМЗ является важнейшим показателем, за которым автовладелец должен тщательно следить. Но на отечественных автомобилях с моторами ЗМЗ давление масла очень часто пропадает. Попытаемся разобраться, по каким причинам это происходит и как это можно устранить.

О двигателях ЗМЗ

Прежде чем говорить о давлении масла, стоит познакомить читателя с самим двигателем. Двигатели ЗМЗ выпускаются Заволжским моторным заводом. У них 4 цилиндра и 16 клапанов.

Двигатели ЗМЗ выпускаются Заволжским моторным заводом

Устанавливаются эти моторы на автомобили «Волга», «УАЗ», «ГАЗель», «Соболь». Семейство включает в себя моторы ЗМЗ-402, 405, 406, 409, 515 и ряд их специальных модификаций. У двигателей ЗМЗ есть свои плюсы:

  • хорошая ремонтопригодность;
  • простота устройства;
  • невысокая требовательность к качеству горючего.

Но есть и минусы:

  • привод ГРМ является очень громоздким;
  • надёжность натяжителя цепи в приводе ГРМ оставляет желать лучшего;
  • поршневые кольца имеют архаичную конструкцию. В результате наблюдаются большие потери смазки и провалы мощности;
  • общее качество литья и термической обработки отдельных деталей двигателя с каждым годом становится всё хуже.

Норма давления масла в двигателях ЗМЗ

Давление в смазочной системе измеряется только на хорошо прогретом двигателе, работающем на холостом ходу. Скорость вращения коленвала в момент измерения не должна превышать 900 оборотов в минуту. Вот какие нормы масляного давления считаются идеальными:

  • для моторов ЗМЗ 406 и 409 идеальным считается давление в 1 кгс/см²;
  • для моторов ЗМЗ 402, 405 и 515 идеальное давление составляет 0.8 кгс/см².

Здесь же следует отметить, что наивысшее давление в смазочной системе двигателя ЗМЗ теоретически может достигать 6.2 кгс/см², однако на практике этого почти никогда не происходит. Как только давление масла достигнет отметки в 5 кгс/см², в моторе открывается редукционный клапан и избыток масла уходит обратно к масляному насосу. Так что достичь критической отметки масло может только в одном случае: если редукционный клапан заклинило в закрытом положении, а такое случается крайне редко.

Проверка масляного давления

Давление масла отображается на приборной панели автомобиля. Проблема в том, что доверять этим цифрам можно далеко не всегда, поскольку приборы тоже могут выйти из строя и начать давать неправильные показания. Очень часто бывает так, что давление масла — нормальное, а приборы показывают, что давления нет вовсе. По этой причине целесообразно просто осмотреть автомобиль. Вот как это делается:

    сначала следует заглянуть под капот и осмотреть мотор на предмет масляных потёков, особое внимание следует уделить картеру двигателя: в исправных моторах он чистый;

Снижение давления масла происходит из-за утечки через картер

Если все вышеперечисленные меры результата не дали, и причина низкого давления не выявлена, остаётся последний способ: воспользоваться дополнительным манометром.

  1. Датчик давления масла выкручивается со штатного места (уточнить расположение этого датчика можно в инструкции по эксплуатации автомобиля).
  2. На место датчика вкручивается специальный адаптер. В адаптер вкручивается дополнительный, рабочий манометр.

Дополнительный манометр вкручивается на место штатного датчика масла

Признаки снижения давления масла

Если давление масла в двигателе резко снизилось, не заметить этого невозможно. Вот основные признаки того, что с системой смазки мотора что-то не так:

  • мотор начал быстро перегреваться. При этом выхлопного газа становится больше, а выхлоп имеет чёрный цвет, что особенно заметно, когда автомобиль набирает скорость;
  • подшипники и другие детали, подверженные интенсивному трению, стали изнашиваться очень быстро;
  • двигатель начал стучать и вибрировать. Объяснение простое: смазки в моторе мало, трущиеся части постепенно изнашиваются и зазоры между ними увеличиваются. В конце концов детали разбалтываются, начинают стучать и вибрировать;
  • запах гари в салоне. Если давление масла снижено, оно начинает ускоренно окисляться и выгорает. А водитель ощущает запах продуктов горения.

Причины снижения давления масла и их устранение

Прежде всего следует отметить, что падение давления масла — это неисправность, которая является общей «болезнью» всех двигателей семейства ЗМЗ, независимо от их модели. Нет никаких особых нюансов, связанных с этой неисправностью и характерных для какого-то отдельного двигателя из семейства ЗМЗ. По этой причине ниже будут рассмотрены причины падения масляного давления в двигателе ЗМЗ-409, который на сегодняшний день является самым популярным в нашей стране. Здесь же следует сказать о том, что самой распространённой причиной падения давления масла является неверный коэффициент вязкости, он же SAE. Из-за этой ошибки водителя моторное масло в жаркую погоду может стать слишком жидким. Или наоборот, в сильный мороз оно может быстро загустеть. Поэтому прежде чем искать проблему в моторе, автовладельцу следует задать себе простой вопрос: а то ли масло я залил?

Резкое падение масла в моторе

Если в двигателе ЗМЗ резко пропадает давление масла, то это может произойти по двум причинам:

    не закрывается редукционный клапан в масляном насосе. Если водитель редко меняет масло, оно вырабатывает свой ресурс. В нём появляется осадок и грязь, которая может попасть и в редукционный клапан, вызвав его заклинивание. Решение: слив старого масла, тщательная очистка редукционного клапана, промывка системы смазки керосином, заливка нового масла с правильным коэффициентом вязкости;

Если редукционный клапан постоянно открыт, давление масла резко падает

При поломке вала маслонасоса давление может резко упасть

Здесь же следует отметить, что вышеуказанные поломки случаются довольно редко. Для того чтобы это произошло, водитель должен абсолютно «запустить» двигатель и не менять в нём масло годами, либо долгое время пользоваться смазкой, не подходящей по вязкости.

Постепенное падение давления масла

Эта проблема очень часто встречается во всех двигателях семейства ЗМЗ без исключения. Возникнуть она может из-за многих факторов: это и конструкторские ошибки, о которых упоминалось выше, и ненадлежащее обслуживание, и естественный износ деталей, и многое другое. Перечислим самые распространённые причины постепенного падения давления масла:

    износ масляного фильтра. Водители «Газелей» настоятельно рекомендуют менять эти фильтры через каждые 5 – 6 тыс. км, а масло менять через каждые 10 тыс. км. Если этого не делать, в масле, каким бы хорошим оно ни было, возникает грязный осадок, который постепенно забивает масляный фильтр. А водитель в этот момент наблюдает вышеуказанные признаки падения масляного давления;

Масляные фильтры на моторах ЗМЗ надо менять как можно чаще

Пружина — основной компонент редукционного клапана в моторе ЗМЗ

Видео: ищем причину падения масляного давления в двигателе ЗМЗ

Итак, причин, вызывающих падение давления масла в двигателях семейства ЗМЗ, существует множество. Некоторые из них являются следствием «врождённых болезней» этого мотора. Другие — результат безалаберности самого водителя, а третьи — результат банального механического износа. Бо́льшую часть этих проблем можно устранить своими силами, а вот капитальный ремонт мотора придётся доверить квалифицированному специалисту.

Всё гениальное просто. Если в вашей «Волге» («Газели», «Соболе», УАЗике и вообще всём, где имеется 406-й движок) стрелка показометра давления масла лежит где-то в красной зоне, лениво и вяло, как член импотента, ненадолго приподымаясь при газовке, не спешите падать в обморок и хвататься за голову, может быть у вас всё ещё остался шанс и вы обойдётесь малой кровью. Сегодня воспользовался советом автора видео и испробовал этот способ. Работает! Правда, использовал несколько другую запчасть, не безымянную китайскую, а пекаровскую, и стоит это сейчас уже далеко не как в конце 2015 года.

Совет тем, кто будет крутить датчик в первый раз: будьте осторожны, откручивая датчик, не выломайте тройник, выковыривать и менять его в некоторых случаях бывает весьма муторно, неприятно и несколько денежно. Крутите датчик только ключом, рукой можно подкрутить только когда уже будет достаточно усилия мизинца, а то можно сам датчик раскрутить. Не забудьте запомнить какой провод к какому из датчиков идёт, если будете также менять и аварийный датчик на лампу. И постарайтесь не уронить шайбы с винта, зажимающего провод — под машиной их искать тоже гембель. Да, и закручивать со всей дури до упора не надо, а то резьбу сорвёте или тройник лопнет, там кажись конусная резьба — предварительно посмотрите сколько витков резьбы оставалось наружу у прежнего датчика, два-три где-то.