Как очистить форсунки инжектора своими руками, димексид промывка топливной системы

Содержание

• Mercedes-Benz SE-class W126 › Logbook › Димексид промывка, раскоксовка и в бак.
• Когда нужно чистить дизельные форсунки: основные признаки
• Как самому промыть топливную систему дизельного двигателя
• Другие доступные способы промывки инжектора и системы питания двигателя
• Что в итоге
• Venom732 › Блог › Промывка форсунок Димексидом, мойка двигателя с заменой прокладок AUDI A3 8L 1997

Mercedes-Benz SE-class W126 ›
Logbook ›
Димексид промывка, раскоксовка и в бак.

Димексидовая истерия в трёх действиях:
1. Димексид в бак.
2. Димексид в камеру сгорания.
3. Димексид в масло.

ZoomЗаготовка

ZoomПервая партия

Действие первое – димексид в бак.

Разводим димексид с ацетоном в пропорции 1 к 4. К примеру 100мл димексида к 400мл ацетона. Полученную смесь добавляем в бак перед заправкой в пропорции 1 к 240. То есть полученая смесь 0,5 литра хватит на 120 литров бензина. По задумке это должно промыть топливную систему, впускные клапана и потихоньку начать отмывать камеру сгарания. Рекомендуется выкатать пару баков.

Действие второе – димексид в камеру сгорания. Раскоксовка.

Прогреваем двигатель. Желательно выставить поршни в среднее положение, я этого не делал. Выкручиваем свечи и заливаем димексид прям в камеру сгорания. У меня были бутыльки по 50мл. Я заливал по полам в 2 цилиндра, то есть по 25мл. Оставляем киснуть на 20 минут. Ни в коем случае не оставляйте на ночь. Не дайте двигателю остыть. При температуре ниже 20 градусов димексид кристаллизуется. 20 минут вполне хватает для раскоксовки.

Потом желательно откачать остатки жидкости из цилиндров шприцом. Я поленился. Накинул на отверстия тряпку и покрутил стартером несколько раз. Остатки жижи вместе с отъевшимся коксом остались на тряпке.
Затем вкручиваем свечи и заводим двигатель. Заводится может тяжело, это нормально. Из трубы повалит белый дым, это догорают остатки димексида. Очень вонючие остатки. Можно прогазовать, чтобы быстрее и лучше дожечь остатки. Обычно минут 10 хватает. После этой процедуры обязательно менять масло.

Действие третье – димексид в масло. Промывка масляной системы, раскоксовка масленых колец.

Доливаем масло в двигатель на 30-50% больше штатного объёма. Не боимся ничего не выдавит. Зато масло впитает в себя больше грязи и лучше отмоется двигатель. Прогреваем двигатель и добавляем димексид 10% от объёма масла. Даём поработать час на холостых оборотах. Димексид сильно разжижает масло. Для этой процедуры я взял масло 15-40. Следите чтобы давление масло не упало. У меня ниже 1,5 атмосферы не опускалось.

Сливаем масло, меняем фильтр. На этом масле я проехал всего 3 тысячи, оно было слегка тёмненькое. Да ещё и долил пару литров свежего. А на выходе нефть.

В тазике после слива остались сгустки. Поэтому газовать на первой промывке нельзя, только холостые.
Намучился с фильтром, не откручивается и всё. Пришлось изобрести съёмник из подручных средств. Взял трубочку и сделал на ней запил в торце. В него вставил старый ремень с генератора. С другой стороны вбил насадку из набора инструментов. И дело пошло.

Залил новое масло, опять на 30-50% больше штатного объёма. Поставил новый фильтр. Прогрел двигатель и снова добавил димексид 10% от объёма масла. Дал поработать пол часа на холостых. Далее минут 15 на 1500-1700 об. И оставшиеся 15 минут гонял на оборотах от 1500 до 3000. Плавно их меняя.

ZoomВторая партия

Сливаем масло. Оно опять чёрное, но уже не настолько как в первый раз.

В тазике после слива опять остались сгустки.

Далее залил промывочное масло и дал поработать на холостых минут 25. В это раз масло слилось гораздо светлее, хотя всё равно грязненькое.

Остатков грязи в тазике намного меньше. Да и фракции помельче.

Меняем фильтр и заливаем уже масло для нормальной эксплуатации.

Всё сделано на свой страх и риск. Не является призывом к действию. Каждый решает для себя сам.

По ощущениям двигатель стал работать более ровно и чуть легче раскручивается. Далее эксплуатация покажет эффект.

Хорошо известно, что топливная система двигателя, причем как бензинового, так и дизельного, нуждается в периодической промывке. При этом дизельная топливная аппаратура является намного более чувствительной к качеству топлива, а малейшие отклонения от нормы немедленно отражаются на работе всего силового агрегата.

По этой причине необходимость промыть и почистить форсунки на дизельном моторе является очень актуальным вопросом. Данную процедуру нужно выполнять как при появлении первых признаков загрязнения, так и в профилактических целях, когда никаких симптомов загрязнения системы питания не обнаружено.

Далее мы поговорим о том, чем промыть топливную систему дизельного двигателя, какие признаки указывают на необходимость очистки впрыска, а также как выполняется промывка инжекторных форсунок дизельного ДВС.

Когда нужно чистить дизельные форсунки: основные признаки

Итак, как уже было сказано, в процессе эксплуатации транспортного средства загрязнение форсунок и других элементов системы питания практически неизбежно, особенно на территории СНГ.

При этом даже если владелец заливает в бак самое качественное и дорогое дизтопливо на АЗС, а также своевременно меняет все фильтры, это позволят только увеличить межсервисные интервалы очистки форсунок, но никак не исключает такую необходимость.

Более того, определить качество горючего простой автовладелец зачастую не имеет возможности. Этим часто пользуются недобросовестные хозяева АЗС, которые реализуют в своих сетях топливо весьма посредственного качества, выдавая его за самую «элитную» дорогую солярку.

Становится понятно, что зачастую именно топливо является главным виновником загрязнения форсунок. В случае с дизелем необходимость использовать «зимнюю» и «летнюю» солярку, а также применять всевозможные добавки и антигели означает наличие дополнительных примесей в горючем.

Но и это еще не все. Система питания дизельных моторов работает с топливом, которое само по себе изначально имеет много «тяжелых» фракций. При этом наиболее активно скопление отложений происходит в момент, когда разогретый двигатель уже заглушен.

Дело в том, что дизельные форсунки не только пропускают солярку под высоким давлением, но и подвержены сильному нагреву. В таких условиях происходит как выработка деталей по механической части, так и загрязнение дизельных инжекторов.

После остановки двигатель горячий, система охлаждения не работает, однако оставшееся в форсунках топливо буквально «пригорает», оставляя на поверхностях форсунки характерный налет в виде лаковых отложений.

Указанный слой лакового налета уменьшает сечение пропускного канала, фактически снижая способность форсунки подавать дизтопливо в камеру сгорания в нужном объеме. Например, слой, который имеет толщину чуть более 4 мкм, уже способен снизить производительность форсунки на 20% и более. В результате дизель не тянет, теряет мощность, увеличивается расход горючего и т.д.

Определить, что форсунки на дизеле нужно чистить, можно по следующим признакам:

• двигатель плохо заводится;
• обороты холостого хода плавают;
• дизель троит;
• ухудшилась динамика разгона;
• при нажатии на педаль газа появились провалы;
• увеличен расход дизтоплива;
• двигатель дымит серым или черным дымом;

Добавим, что обычно совокупность перечисленных симптомов чаще досаждает водителю с наступлением холодов. Причина- снижение способности топливно-воздушной смеси испаряться в условиях низкой наружной температуры.

При этом важно понимать, что любые сбои в работе дизельного двигателя нельзя игнорировать. Например, если своевременно не почистить форсунки, тогда в дальнейшем произойдет сильная закоксовка распылителя, а также внутренних каналов, усилится скорость износа запорной иглы. Затем происходит деформация распылителя и т.д.

Обратите внимание, даже если затем произвести очистку, с такими повреждениями никакая промывка уже не справится. Другими словами, если запустить процесс, тогда форсунки на дизеле нужно будет или ремонтировать, или полностью менять на новые элементы.

Как самому промыть топливную систему дизельного двигателя

Как видно, целый ряд факторов приводит к тому, что на рабочих поверхностях форсунок образуется слой из отложений и нагара. Если не производить чистку, тогда рано или поздно двигатель начнет работать со сбоями. При этом делать промывку нужно своевременно.

Основная задача — убрать незначительные отложения и нагар с рабочих поверхностей, что поможет избежать более серьезных последствий. Для этого можно посетить СТО и воспользоваться услугой промывки инжектора на специальном стенде.

Также процедуру очистки форсунок дизельного двигателя можно выполнить своими руками в домашних условиях. Для этого необходимо иметь промывочную жидкость для форсунок. Как правило, такие жидкости представлены в продаже. Многие автолюбители успешно используют одно из самых простых и доступных решений под названием Сольвент.

Промыть инжектор Сольвентом можно как на бензиновом, так и дизельном моторе. Такой очиститель может быть от разных производителей, проверенным решением является WYNNS, однако существуют и другие качественные аналоги.

Теперь давайте рассмотрим очистку на практике:

• В самом начале приобретается банка Сольвента подходящего производителя.
• Затем нужно подготовить пару бензостойких шлангов (длина около 80 см). Шланги по диаметру должны подходить для того, чтобы надеть их на штуцера ТНВД.
• Далее с топливного насоса высокого давления снимаются штатные шланги и надеваются заранее подготовленные.
• Свободные концы шлангов вставляются в емкость (подойдет пластиковая емкость, бутылка и т.п.), куда заранее залит Сольвент Винс или другой похожий очиститель.
• Добавим, что на шланг, через который идет подача топлива в ТНВД, нужно дополнительно установить простой топливный фильтр. Это позволит избежать возможного попадания грязи из пластиковой емкости.
• Еще сам шланг подачи топлива нужно помещать в емкость таким образом, чтобы конец был опущен на самое дно, так как нельзя допустить попадания воздуха в ТНВД.
• Затем емкость с вставленными шлангами нужно надежно закрепить в моторном отсеке;
• Теперь двигатель можно завести, после чего в режиме ХХ следует «погазовать», поднимая обороты до средних и выше. После прогазовки нужно дать двигателю еще около 2-3 минут поработать на холостых оборотах и заглушить мотор.
• После этого выдерживается пауза. Спустя 20-25 минут отложения должны размягчиться (откиснуть), после чего процедуру нужно повторить.
• Окончанием можно считать момент, когда сольвент в емкости почти закончился. При этом важно не допустить того, чтобы двигатель заглох от того, что в емкости закончилась промывочная жидкость.

Что касается последнего пункта, нужно понимать, что многие ТНВД на дизелях имеют внутри элементы, которые во время работы насоса предполагают активное охлаждение горючим. Во время очистки дизтопливо заменяется промывочной жидкостью, однако принцип охлаждения не меняется.

С учетом такой особенности можно дополнительно использовать длинный шланг «подачи» очистителя, сделав так, чтобы часть шланга, через который на насос идет сольвент, была также погружена во вторую емкость. Эта емкость должна быть заполнена холодной водой, а сам очиститель не будет перегреваться.

Завершающим этапом можно считать сборку в обратном порядке, подсоединение штатных шлангов и тестовый запуск ДВС. После того, как мотор начнет устойчиво работать на ХХ и других оборотах, автомобиль можно начинать эксплуатировать.

Отметим, что в процессе очистки следует избегать попадания промывочной жидкости на кожу или в глаза, чтобы не получить химический ожог. Еще необходимо соблюдать технику безопасности, не допуская разлива жидкости в подкапотном пространстве и т.п. Состав отличается высокой горючестью и склонен испаряться, что может при неосторожности в конечном итоге привести к пожару.

Кстати, если одной банки сольвента недостаточно для очистки (например, система питания слишком сильно загрязнена), нужно иметь две банки промывки. По мере убывания жидкости в основной емкости нужно подливать очиститель из второй банки.

Затем двигатель нужно заглушить и оставить автомобиль на 12 часов.
По истечении этого срока (обильные отложения успеют полностью откиснуть) двигатель должен снова поработать на очистителе по схеме, описанной выше. Для этого, собственно, и нужна вторая банка сольвента.

Другие доступные способы промывки инжектора и системы питания двигателя

Как видно, сольвент является эффективным очистителем. При этом существуют и другие способы промывки форсунок.

1. Одним из таких решений является промывка, которая заливается прямо в топливный бак. Решение спорное и больше подходит для новых авто в качестве профилактической меры.

Если же залить такую промывку в старый автомобиль, значительно повышается риск того, что все отложения из топливной системы закупорят каналы, грязь попадет в камеру сгорания в цилиндрах и т.д. В результате пострадают форсунки, насос и сам двигатель.

1. На практике намного предпочтительнее чистить форсунки со снятием. Однако и тут есть минус, так как остальные элементы системы не промываются.

Другими словами, топливная рейка (рампа), регулятор давления и т.п. не очищаются. Если система сильно загрязнена, тогда очистки одних форсунок может быть недостаточно.

1. Комплексная очистка топливной системы предполагает разборку и снятие всех элементов (насос, форсунки, топливный бак и т.д.). Затем форсунки и ТНВД проверяют на стендах, чистят, дефектуют, ремонтируют или меняют.

Остальные детали топливной системы тщательно очищают перед установкой. Такой способ наиболее эффективен, а также является гарантией того, что раскисшая грязь не попадет в цилиндры. При этом диагностика позволяет точно определить неисправные форсунки, а не просто загрязненные.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется дефектовка, промывка, регулировка и настройка дизельных форсунок. Из этой статьи вы узнаете о тонкостях и нюансах данной процедуры, а также каких рекомендаций следует придерживаться для получения лучших результатов.

1. Для разборной форсунки можно пойти путем разборки элемента и промывки его очистителем. Такой способ распространен и часто используется при самостоятельном обслуживании авто.

При этом результат может все равно быть хуже по сравнению с промывкой на стенде. Также нужно уметь разбирать дизельную форсунку, а во время обратной сборки не допускать попадания даже малейших частиц пыли ли грязи. Если это произойдет, есть риск скорого выхода из строя всего элемента.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что стабильная работа дизельного двигателя напрямую зависит от чистоты его топливной системы. Чистит инжектор на дизеле рекомендуется не реже одного раза в 12 месяцев или каждые 25-30 тыс. км. пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить форсунки не снимая с двигателя. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах проверки форсунок без снятия с мотора.

Нужно учитывать, что дизельное топливо способно сильно загрязнить систему питания, даже с учетом того, что регулярно меняется топливный фильтр. При этом многих проблем позволяет избежать установка дополнительных фильтров тонкой очистки, которые способны задержать даже микроскопические частицы. Такие фильтры специалисты рекомендуют ставить в топливную магистраль, а также дублировать перед самими форсунками.

Если же говорить о способе очистки сольвентом на работающем двигателе, такое решение позволяет на многих моторах убрать отложения и снять нагар как на форсунках, так и на клапанах. Однако такой способ не может являться гарантией того, что сами форсунки окажутся максимально работоспособными.

Другими словами, чистка форсунок без снятия не позволяет определить, какая форсунка может быть неисправной, какую форму имеет факел распыла и т.д. Получается, без снятия форсунок с двигателя и их проверки на стенде трудно определить, что является основной причиной сбоев в работе, грязь или механические повреждения.

Venom732 ›
Блог ›
Промывка форсунок Димексидом, мойка двигателя с заменой прокладок AUDI A3 8L 1997

Всем привет!)
Что-то давно ничего не выкладывал в личный блог — погнали!)
Помогаю Dikiivepr привести AUDI A3 8L 1.6 AEH в достойное состояние.
Машина хорошо сохранилась для своих лет, но замены прокладок и масляного сепаратора не видела, поэтому сифонило из-под клапанной крышки и двигатель весь был в масле. Крышка маслозаливной горловины на заведенном двигателе тоже никак не реагировала если ее открыть…

Поэтому были закуплены:

Масляный сепаратор
Уплотнения горловины и крышки
Уплотнители форсунок 035 906 149 A — берите BOSCH
Прокладка клапанной крышки
Все прокладки впускного коллектора
Пару литров обезжиривателя из строймага
Кисти, губки и распылитель садовый
Шампунь для двигателя
Вода в 5литровках «Каждый день»(можно не покупать =D )
Перчатки резиновые(обязательно)
Для промывки форсунок :
Димексид — покупается в аптеке, берите пару флаконов(стоят по 50р примерно)
Ацетон (минимум поллитра)
Два соска для бескамерных дисков — из одного выкрутить ниппель
бутылка — ей сверлим крышку и дно и вставляем ниппеля
компрессор для накачки шин
пару метров акустического или монтажного провода двойного
4 бутылки по 0,5 — в них вставим форсунки
8 клемм акустических маленьких
2 клеммы ножевые(ПАПА) от классики

Оцените фронт работ

Снимаем коллектор, моем с обезжиривателем и шампунем от масла и меняем все уплотнения

Далее снимаем форсунки вместе с рампой

Берем бутылку у которой мы просверлили дно и пробку и вставили соски для накачки. Напоминаю — у того, что в крышке надо выкрутить ниппель — иначе жидкость не будет выходить из бутылки)))

Работаем в резиновых перчатках!

Маленькое отступление — почему не ВИНС-ЛАВР а какой-то Димексид и Ацетон?!
Димексид, он же ДМСО (Диметилсульфоксид) — универсальный апротонный растворитель — прицепляется к куче веществ, в том числе ко многим труднорастворяемым смолам и осадкам. Чего мы и добиваемся
Ацетон — органический растворитель из группы кетонов(их еще используют как октановые присадки к бензу — отсюда кислый запах у бензака) ацетон отлично смешивается с ДМСО — с помощью него мы можем немного разбавить ДМСО и снизить его активность чтобы не отмыть чего лишнего… Да и ацетон сам по себе неплохо моет форсунки — ведь в карбклинеры то ацетон и залит. а моют форсы им очень часто =)
То есть мы делаем ядреную промывочную смесь, которая нацелена на отмывание смолистых отложений в форсунках.
Откуда они там? Из бензина. Бензин хранится в емкостях. Емкости красят. Краска для топливных резервуаров на основе смол. Бензин с присадками кетонов впитывает остатки неполимеризованных смол и они оседают в узких местах. Оседает очень мало, но за длительный срок накапливается их уже заметные отложения.
Если Вы химик или технолог топливной промышленности и мое объяснение кажется Вам непрофессиональной дичью — прошу с исправлениями простым языком в комменты — я лишь попытался объяснить суть для простых людей.
К делу.

Берем димексид и выливаем в бутылку, туда же заливаем ацетон — я лил в пропорции 5 к 1 и 3 к 1 во второй раз. 3 к 1 показалось что лучше моет, но тут уже больше Димексида, а он растворитель сильный — если боитесь — лейте меньше)

на вход рампы подключаем бутылку носиком без ниппеля, к донышку подключаем компрессор.

Из проводов и клемм делаем удлиннитель))) то есть все форсунки подключены одновременно — и этот удлиннитель подключаем вместо лампочки поворотника.

Бутылку накачиваем не более 2,5 атмосфер, иначе откроется обратка и из нее польется моющий раствор.
Включаем аварийку и форсунки в такт начнут открываться и в маленькие бутылки польется жижа из форсунок.
Прогоняли одной и той же жижой 4-5 раз, затем залили свежую и еще 3 раза прогнали
Вот результат

Полный размеркоричневая жижа после 4-5 прогонов, свежая в бутылках
Отмылись даже сетки-фильтры внутри форсунки. Лить стали одинаково.
Я себе на октавии так же промыл — холостые практически перестали плавать и трогаться стала совем плавно, хотя у меня они были гораздо чище…
Далее будем мыть двигло от сала с песком.
Снова резиновые перчатки — иначе потом не отмоетесь)))
Снимаем с двигла все что можем снять и моем отдельно.
Обезжириватель наливаем понемногу на кисть и ей трем особо замасленные места. Можно обезжириватель залить в небольшую брызгалку — тоже будет удобно.
Обезжириватель растворяет масло и оно легко смывается, при этом краска, пластик и резина не страдают.
Кто-то моет щелочными средствами — например шампунями сильными итд — но они снимают оксидирование с алюминиевых деталей и он темнеет, а потом будет покрываться некрасивым порошком оксида…
После того как обезжиривателем удалили толстую масляную шубу — заливаем мотор и подкапотку шампунем для двигателя на основе ПАВ — он удалит оставшиеся разводы и грязные потеки.
Смываем водой из опрыскивателя ручного. Воду можно взять дистилированную — оптом она дешевле питьевой даже и является диэлектриком.
Попутно прочистили все разъемы и просушили карбклинером — ацетон и окислы растворяет и воду связывает испаряясь вместе с ней.

Прокладка клапанной менялась с применением динамометрического ключа и карты затяжки болтов.
Момент затяжки 9Нм

Меняем кольца на форсунках и осаживаем их в коллектор — я смачивал резинки водой — иначе они не встают в пазы до конца и может быть подсос.
Коллектор ставим на мотор

прокладываем новые свечные провода в держатели на крышке ГБЦ

Ставим ресивер и новый масляный сепаратор

Вот результат проведенной работы

Это не все работы с этим авто, далее замена всех спорных тройников и трубок, переборка подвески, замена шрусов, установка 288 тормозов и тд.
Всем спасибо за внимание, а также лайки и репосты)))